Micodelirio

Fresco, úmido e terroso, o cheiro fúngico e marcado de um chão de floresta após a chuva, saboroso e levemente metálico com um subtom adocicado.

Solo encharcado após a chuva, escuro e mineral com um mofo verde e terroso; o aroma de petrichor de um chão de floresta recém-revirado.

O que é

Oakmoss não é um musgo verdadeiro, mas um líquen, Evernia prunastri, que cresce em carvalhos e outras cascas de árvores caducifólias nas regiões temperadas da Europa, notadamente nos Bálcãs, na França e no Marrocos. Os talos colhidos são extraídos com solvente em um concreto e absoluto escuros e viscosos, as matérias-primas utilizadas em perfumaria.

Como ele cheira

Profundamente terroso e verde como uma floresta, com casca úmida, pedra molhada e um subtom couro e tintado. Uma musguidade seca e levemente amarga carrega facetas marinhas e alcatroadas. O efeito é sombrio em vez de fresco, evocando o chão fresco sob árvores antigas depois que a chuva encharcou o solo.

Na perfumaria

Uma nota de fundo e a espinha dorsal da família chypre, conferindo estrutura, profundidade e uma assinatura vintage. Combina classicamente com bergamota, labdanum e patchouli. Define os grandes chypres de pêssego e especiarias e o núcleo verde dos clássicos florais de galbanum, além de inúmeros fougères musgosos e masculinos.

Bom saber

Os extratos de oakmoss contêm atranol e cloroatranol, potentes alérgenos cutâneos efetivamente proibidos pela UE em 2017. A IFRA exige hoje versões com alérgenos reduzidos e baixo teor de atranol, limitando essas moléculas a níveis residuais, o que remodelou silenciosamente o cheiro do chypre clássico nas versões modernas reformuladas.

Madeirosidade seca e lascada com um toque verde, resinoso e levemente amargo, como casca recém-arrancada e madeira úmida de seiva.

O que é

O aroma de grama verde e gramados cortados, extraído de naturais verdes como galbanum e folha de violeta ou reconstruído a partir de aromaquímicos. A assinatura provém principalmente do cis-3-hexenol e do acetato de cis-3-hexenila, moléculas de álcool foliar que as plantas liberam no instante em que suas folhas são cortadas ou esmagadas.

Como ela cheira

Cortante, fresca e vividamente verde: o cheiro inconfundível de um gramado recém-cortado, aquoso e levemente amargo com uma mordida de caule esmagado e seiva. Pode tender ao doce de feno e seco ou ao orvalho e crocante, frequentemente carregando uma frescura sutil de pepino, hortelã ou terra úmida por baixo.

Na perfumaria

Uma nota de saída vibrante que adiciona frescor, realismo e um impulso primaveril ao ar livre, usada em florais verdes, fougères e fragrâncias aromáticas frescas. Combina com folha de violeta, galbanum, cítricos e folha de tomate. O efeito de grama cortada aparece com destaque em fragrâncias frescas esportivas, colônias e composições com temática de jardim.

Bom saber

O cheiro de grama recém-cortada é um sinal de socorro das plantas. Os compostos de álcool foliar e aldeído liberados, chamados de voláteis de folha verde, fazem parte de uma resposta a ferimentos que pode alertar plantas vizinhas e até atrair insetos predadores das criaturas que as estão consumindo. Beleza nascida da adversidade.

O que são

Não uma planta única, mas uma família de materiais extraídos do cerne, das raízes e da casca de árvores: cedro, sândalo, guaiac, agarwood, além de raízes de vetiver. Os óleos são em sua maioria destilados a vapor de madeira moída ou em cavacos, enquanto sintéticos como Iso E Super e acetato de cedrila são produzidos em laboratório a partir de petroquímicos ou feedstocks terpênicos.

Como elas cheiram

Secas, quentes e granulosas no núcleo, variando da nitidez de lápis aparado do cedro à suavidade cremosa e leitosa do sândalo. Facetas defumadas e alcatroadas emergem no guaiac, enquanto notas terrosas e úmidas surgem no vetiver. O caráter abre crocante, depois se instala em um zumbido suave e duradouro por baixo de tudo o mais.

Na perfumaria

Predominantemente uma nota de fundo, conferindo estrutura, longevidade e uma espinha dorsal tátil que ancora as notas de saída mais leves. As madeiras combinam naturalmente com rosa, couro, incenso e âmbares. Muitos clássicos modernos repousam sobre uma base de cedro e vetiver, enquanto acordos de sândalo australiano cremoso e madeiras de cedro ancoram outros.

Bom saber

O sândalo de Mysore foi tão sobreexplorado que a Índia impôs restrições severas à maior parte das exportações in natura, fazendo os preços dispararem e levando os perfumistas a recorrer ao Santalum album cultivado na Austrália e a sintéticos. O Iso E Super, uma única molécula âmbar-madeirosa comercializada pela primeira vez na década de 1970, aparece hoje em inúmeros acordos de madeira modernos.

O que são

Um termo guarda-chuva para acordos que evocam frutas comestíveis além dos cítricos: pêssego, maçã, pera, frutas vermelhas, ameixa, lichia. Poucos derivam de frutas reais, que rendem pouco aroma utilizável. A maioria é construída a partir de aromaquímicos como a gama-undecalactona para o pêssego ou o etil maltol para a doçura caramelizada, combinados em impressões convincentes.

Como elas cheiram

Suculentas, doces e redondas, abrangendo maçã verde e pera crocantes, frutas vermelhas em compota, ameixa em calda e lichia tropical. As lactonas conferem uma suavidade cremosa e aveludada como a casca da fruta, enquanto os ésteres adicionam um brilho quase esmalte no topo. A maioria dos acordos passa de uma mordida fresca e saposa para uma doçura caramelizada à medida que seca.

Na perfumaria

Geralmente um acento de saída ao coração que acrescenta leveza, doçura e acessibilidade, suavizando madeiras ou iluminando florais. É fundamental para os florais frutados e os gourmands. O estilo aparece nos orientais marcantes com frutas vermelhas e patchouli, na maçã crocante dos modernos florais frutados frescos e na célebre doçura aveludada de pêssego que perpassa os grandes chypres vintage.

Bom saber

O pêssego nos perfumes clássicos raramente é pêssego de verdade. A gama-undecalactona, apelidada de Aldeído C-14 embora seja quimicamente uma lactona, foi sintetizada pela primeira vez em 1908. Um perfumista pioneiro a utilizou em um chypre de 1919, conferindo à fragância sua característica doçura frutada e aveludada.

O que é

O patchouli provém do Pogostemon cablin, um arbusto frondoso da família da hortelã nativo da Ásia tropical e cultivado principalmente na Indonésia, na Índia e no Sri Lanka. As folhas colhidas são secas e levemente curadas ou fermentadas, depois destiladas a vapor ou hidrodestiladas em um óleo essencial espesso e escuro.

Como ele cheira

Profundamente terroso e madeiroso, como chão úmido de floresta, solo molhado e adegas antigas, perpassado por uma escuridão vínica e levemente adocicada. O óleo fresco pode parecer cortante, quase cânfora e verde; com o tempo, arredonda-se em notas de chocolate, couro e frutas secas que persistem por horas.

Na perfumaria

Uma nota de fundo e poderoso fixador, o patchouli ancora uma composição e prolonga sua duração. Forma a espinha dorsal dos chypres e orientais, combinando com rosa, vetiver, labdanum e baunilha. Define muitas composições gourmand-orientais e carrega o coração balsâmico-madeiroso dos suntuosos acordos chypre.

Bom saber

No século XIX, os autênticos xales cachemires eram embalados com folhas secas de patchouli para repelir traças durante o transporte, de modo que os europeus aprenderam a reconhecer as importações genuínas pelo cheiro. Ao contrário da maioria dos óleos essenciais, o patchouli melhora com o tempo, aprofundando-se e suavizando-se ao longo dos anos, assim como o vinho.