MDCI
Chypre Palatin
A História
Chypre Palatin é Bertrand Duchaufour escrevendo um chypre em escala renascentista, o registro que a MDCI toma de empréstimo dos palácios de Catarina de Médici e dos Uffizi. É construído para o volume, e não para a contenção, algo raro em uma forma que normalmente depende da secura.
Âmbar
Resina aquecida até ficar doce
Ládano, benjoim e baunilha fundidos em algo doce, mas sombrio, como seiva de árvore amolecida ao sol, atravessada por um fio de fumaça de incenso. O âmbar não cintila nem grita. Fica rente à pele e irradia calor por horas.
Couro
Uma jaqueta com alguns quilômetros rodados
Couro curtido e alcatrão de bétula, seco, esfumaçado, com uma aspereza amarga e tabaco por baixo. Às vezes novo e laqueado, como o interior de um carro; às vezes desgastado e suave, como luvas de camurça afinadas pelo uso. De um jeito ou de outro, tem cheiro de usado.
Doce
Açúcar quente que você não sabe bem nomear
Caramelo, mel, algodão-doce: uma doçura que paira entre os três e nunca se decide por um. É o apelo gourmand, o que faz alguém chegar mais perto do que pretendia: quente, macio e a meio passo de ser comestível.
Especiado Quente
Brasas acesas da gaveta de especiarias
O calor arredondado da canela, do cravo e da noz-moscada, seco e levemente resinoso, mais despensa de confeitaria do que cozinha de aromas cortantes. Cria um calor envolvente, de faces coradas, íntimo e próprio do tempo frio, que abraça a pele por dentro.
Verde
Seiva nas mãos depois de arrancar ervas daninhas
Quebre um talo e é isso que sai: seivoso, frio, levemente amargo, mais vegetal do que floral. Grama cortada, folhas machucadas, o interior de uma cerca-viva depois da tesoura. Nada aqui é doce.
Empoado
O silêncio macio da pele vestida
Uma maciez aveludada e levemente seca de raiz de íris, violeta e talco fino, como pó de arroz ou linho limpo aquecido pela pele. Parece íntimo, refinado e nostálgico, e desfoca a fragrância numa névoa suave e acolchoada.
Gálbano
Um verde tão amargo que beira a terebintina
O que é
Uma goma que sai de cortes nos caules e raízes de um funcho gigante do Irã e da Ásia Central. Uma vez endurecida, é destilada a vapor até se transformar em óleo, ou transformada em um absoluto marrom-escuro e espesso.
Como cheira
Amargo, afiado e agressivamente verde, um punhado de caules quebrados com uma nota resinosa de terebintina. Por baixo, algo almiscarado e quase balsâmico. Em traço, e não em dose, torna-se fresco e orvalhado, mais jardim do que agressão.
Na perfumaria
Uma das poucas notas de base verdes naturais, usada como fixador e como assinatura de abertura do chypre verde. Aparece ao lado do musgo de carvalho, da íris, do jacinto e do neroli, e já foi superdosada de propósito mais de uma vez.
Vale saber
O Livro do Êxodo o menciona como ingrediente do incenso sagrado do templo, e ele também era queimado no antigo Egito e na Pérsia. O Irã ainda fornece a maior parte da goma, milênios depois.
Aldeídos
Frescor ceroso e cintilante, que construiu a perfumaria moderna
O que é
Apague uma vela: aquele cheiro de cera é essa família de moléculas. A perfumaria usa as gordurosas, cadeias de carbono organizadas por tamanho. Encontradas primeiro no óleo de rosa e na casca de cítricos, hoje são produzidas em laboratório.
Como cheira
Brilhantes, abstratos e efervescentes. Encerados e ensaboados, com uma nitidez metálica, entre roupa limpa, um ferro quente e casca de laranja. Projetam-se intensamente no topo e depois elevam tudo o que está por baixo até o ar.
Na perfumaria
Usados em doses mínimas logo no topo, onde acrescentam radiância e volume sobre um coração floral. C-10, C-11 e C-12 formam o trio clássico, e o brilho nevado que eles criam fundou toda uma família de perfumes.
Vale saber
Sua fama é, em parte, fruto do acaso. Diz-se que um perfumista superdosou os aldeídos em um teste de 1921, e o cliente escolheu justamente aquela amostra. Todo um estilo de perfumaria nasceu de um erro que ninguém corrigiu.
Labdano
Resina âmbar pegajosa raspada da esteva tostada pelo sol
O que é
No verão, uma esteva mediterrânea transpira goma pelas folhas, tão escura e pegajosa que gruda os dedos uns nos outros. Os coletores fervem ou raspam os ramos para retirá-la e depois extraem dessa goma bruta o absoluto e o resinoide.
Como cheira
Calor balsâmico, depois couro, frutas secas, mel e uma espiral de fumaça. Há algo quase de âmbar-gris na abertura. Horas depois, já se acomodou em tabaco escuro e pele gasta, e segue firme.
Na perfumaria
Tire o ládano e a maioria dos acordes de âmbar desmorona: é sobre ele que a baunilha e o benjoim se constroem. Fixa a fórmula no lugar, dá profundidade aos chypres e aos couros e combina bem com rosa, musgo de carvalho e incenso.
Vale saber
Antes da destilação, havia as cabras. Os rebanhos pastavam entre as estevas o verão inteiro, a goma se emaranhava em suas barbas e coxas, e os pastores a retiravam com o pente. O ládano é um dos materiais aromáticos mais antigos ainda em uso.
Clementina
Cítrico doce de inverno que se descasca em segundos
O que é
Uma tangerina cruzada com laranja doce, quase sem sementes, que amadurece em pleno inverno ao redor do Mediterrâneo e do norte da África. O óleo é prensado a frio dessa casca fina, a que sai de uma só vez.
Como cheira
Suculenta e arredondada, sem a acidez do limão nem o toque picante da laranja. O óleo da casca é açucarado e vibrante, quase floral, com um fio de amargor na borda que a impede de ficar xaroposa.
Na perfumaria
Uma nota de topo que abre de forma amistosa, e não estimulante. Mais suave que a bergamota, combina bem com gourmands e blends aconchegantes de inverno, convivendo facilmente com baunilha, gengibre, neroli e outros cítricos, e dando aos primeiros minutos um brilho quase comestível.
Vale saber
A fruta é fruto do acaso. Um monge francês, o Irmão Clemente, encontrou a muda em um jardim de orfanato na Argélia e a enxertou, e a fruta recebeu seu nome. Por amadurecer em pleno inverno, tornou-se o cítrico da meia de Natal.
Jacinto
Flores frias de primavera, verdes, meladas e narcóticas
O que é
Uma densa espiga primaveril de sininhos, cultivada em campos na Holanda, cujo absoluto verdadeiro, extraído com solventes das flores frescas, é tão raro e caro que quase todo jacinto em perfumaria é uma reconstrução.
Como cheira
Intensamente verde e folhoso, com uma frescura aquosa e fria, atravessada por uma doçura verde-mel acentuada e um coração floral narcótico e inebriante. Uma nota de fundo terrosa e levemente bulbosa o ancora. A abertura é nítida e suculenta antes de se assentar numa quentura floral suave e indólica.
Na perfumaria
No coração, dá volume e leveza aos florais verdes, combinando com gálbano, narciso, rosa e folha de violeta. Traz a textura fresca e orvalhada de um jardim no início da primavera, logo depois da chuva.
Vale saber
Uma única molécula faz quase todo o trabalho. O fenilacetaldeído representa apenas cerca de um por cento do absoluto, mas o nariz o percebe em quantidades ínfimas, e é por isso que uma versão de laboratório consegue passar pela flor.
Lavanda
Azul herbáceo e fresco de uma encosta ensolarada
O que é
As pontas floridas são cortadas no auge da floração e vão direto para o alambique, e as espigas roxas entregam um óleo claro. A extração por solvente rende, em vez disso, um absoluto mais escuro. Provença e Bulgária fornecem a maior parte.
Como cheira
Aguda e verde no início, quase mentolada, com um frescor canforado sobre uma doçura floral suave. Ao secar, aquece em feno, uma leve baunilha e uma calma empoada. A lavanda verdadeira é mais redonda e mais doce do que o híbrido lavandin.
Na perfumaria
Junte-a a musgo de carvalho, cumarina e fava tonka e você tem um fougère, a estrutura de barbearia por trás de incontáveis masculinos aromáticos. A lavanda vai do topo ao coração, refrescando florais luminosos e suavizando colônias cítricas.
Vale saber
Os campos da Provença que os turistas fotografam são em sua maioria de lavandin, um híbrido estéril que rende muito mais óleo por hectare. A lavanda verdadeira está recuando morro acima: uma doença bacteriana transmitida por insetos sugadores de seiva empurrou os plantios para altitudes mais frescas.
Sálvia
Erva de folha prateada, seca e levemente canforada
O que é
Duas plantas respondem por sálvia. A sálvia comum dá o óleo forte e medicinal; a sálvia esclareia, um óleo mais suave, além de um absoluto âmbar. Ambas são arbustos mediterrâneos da família da hortelã, destilados a vapor das folhas prateadas e dos topos floridos.
Como cheira
Verde e seca, com uma mordida fria e canforada que soa quase mentolada. A sálvia comum é a mais forte e medicinal. A esclareia se abranda em chá, âmbar e um leve tabaco almiscarado. Tudo nela é salgado, não adocicado.
Na perfumaria
É geralmente essa a elevação herbal por baixo de um fougère. A sálvia fica no topo, com lavanda, cítricos e gerânio; a esclareia desce mais, numa redondeza âmbar que sustenta a secagem e aparece em acordes salgados de madeira-sálvia.
Vale saber
A sálvia esclareia é o motivo pelo qual o âmbar moderno não precisa de baleia. Seu esclareol é o que os químicos convertem em Ambrox, a molécula que substituiu a maior parte do ambergris: uma erva de campo no lugar de algo que o mar traz à praia.
Ameixa
Fruta escura cozida, doce como vinho e nunca suculenta
O que é
O pêssego vem das lactonas, a maçã dos ésteres. A ameixa vem das damasconas, adocicadas e com nuances de vinho, por isso lê-se mais escura do que suculenta. Não existe óleo de ameixa; davana e osmanto trazem as mesmas moléculas para uma construção botânica.
Como cheira
A versão de laboratório é geleada, um pouco confeitada, brilhante e estável do topo à base. A botânica é mais escura: fruta cozida lentamente e deixada esfriar, a doçura recuando conforme uma nuance de fruta seca surge mais tarde.
Na perfumaria
Rosa, patchouli, madeiras e âmbar combinam bem com ela, e ela se encaixa em gourmands e chypres sem deixar nenhum dos dois adocicado. Onde o pêssego alivia uma composição, a ameixa a torna mais densa. Mais veludo do que suco.
Vale saber
Um traço de damascenona já faz o trabalho; muito mais domina a fórmula. A davana funciona do mesmo jeito. O osmanto é um dos poucos naturais que tem, por si só, aroma de fruta de caroço, e ainda por cima é um absoluto floral.
Rosa
Doçura orvalhada sobre uma mordida verde e apimentada
O que é
Quase toda rosa da perfumaria é uma de duas: a damascena, da Bulgária e da Turquia, e a centifolia, de Grasse. As flores inteiras são colhidas à mão de antes do nascer do sol até cerca de dez e meia, depois destiladas em otto ou extraídas com solvente em absoluto.
Como cheira
Fresca, melada, verde nas bordas, com algo de orvalho ainda sobre ela. Especiarias e fruta ficam por baixo e, no absoluto, uma escuridão de geleia. O otto abre nítido e luminoso; o absoluto é mais quente, mais esfumaçado, mais rente à pele.
Na perfumaria
A rosa se comporta menos como uma nota do que como uma paleta inteira. Sustenta um perfume sozinha ou desaparece dentro de um chypre, escurece ao lado de oud e patchouli, fica empoada junto da violeta e mantém um coração floral unido.
Vale saber
As duas extrações não são o mesmo negócio. O otto exige de três a quatro mil quilogramas de flores para render um quilograma de óleo. O absoluto, extraído com solvente, chega lá com cerca de um sétimo das flores.
Íris
Terra fresca e empoada de uma raiz envelhecida com paciência
O que é
A íris da perfumaria não vem da flor, mas da raiz. Os rizomas desenterrados são secos e postos para envelhecer por três a cinco anos, enquanto as ironas aromáticas se formam; depois são moídos e destilados a vapor, resultando numa manteiga de raiz de íris cerosa.
Como cheira
Fresca, empoada, com cheiro de raiz: violeta, camurça e madeira recém-serrada, polvilhadas de pó de arroz. Por baixo, um lado terroso, úmido e mineral, uma leve doçura de cenoura, uma maciez amanteigada. Parece mais textura do que perfume, e fica discreta na pele.
Na perfumaria
Nada mais dá a uma composição essa contenção fresca e empoada. Ela equilibra chypres e florais, tira o brilho da rosa e da violeta e empresta ao sândalo e à ambreta um acabamento aveludado. A íris põe um perfume na linha.
Vale saber
Uma tonelada de rizoma seco e envelhecido rende cerca de dois quilos de manteiga. Some a isso os anos de espera antes mesmo de poder destilá-lo e fica claro por que a raiz de íris verdadeira aparece em tão poucos frascos.
Jasmim
A flor branca inebriante no coração pulsante da perfumaria
O que é
A colheita é feita à mão, no escuro, de antes do amanhecer até manhã adentro. As flores são frágeis demais para a destilação, então um solvente leva seu óleo a um concreto ceroso, que depois é lavado com álcool para liberar o absoluto.
Como cheira
Doce, denso e melado, com algo levemente animal por baixo. O sambac soa verde, luminoso, com algo de chá; o grandiflorum é mais frutado, mais cremoso, mais pesado na pele. Ambos secam quentes e macios, com um almíscar de cogumelo que só se percebe de perto.
Na perfumaria
No coração, ele une a abertura cítrica às madeiras que estão por baixo e dá volume a ambas. Rosa, tuberosa, sândalo e almíscar se dão bem com ele. Não são poucos os perfumes construídos apenas sobre o jasmim.
Vale saber
Cerca de cinco mil flores colhidas à mão rendem um único grama de absoluto, um dos materiais mais caros da perfumaria. Parte de sua profundidade vem do indol, que cheira a decomposição quando concentrado e se torna radiante na quantidade mínima presente na flor.
Gardênia
Flor branca cremosa com um coração de cogumelo
O que é
A gardênia é um arbusto perene de folhas brilhantes da família do café, nativo da China e do Japão, valorizado por suas flores brancas cerosas. A flor viva produz quase nenhum óleo para extração, por isso os perfumistas a recriam por meio de análise de headspace e reconstrução a partir de jasmim, tuberosa e compostos aromáticos.
Como cheira
Exuberante, cremosa e floral branca, sobrepondo a doçura do jasmim à riqueza da tuberosa. Uma frescura verde, quase amanteigada, a abre, enquanto uma curiosa faceta de cogumelo e coco reside em seu núcleo, conferindo uma profundidade carnuda e levemente salgada que mantém a doçura ancorada e realista.
Na perfumaria
Uma nota de coração que traz corpo opulento e aveludado a composições florais brancas e tropicais. Combina com tuberosa, ylang-ylang, jasmim e coco, e protagoniza soliflores construídos inteiramente em torno da flor.
Vale saber
Um absoluto verdadeiro de gardênia praticamente não existe no mercado: a flor produz material insuficiente para uma extração economicamente viável, então quase toda nota de gardênia é uma reconstrução. É quase certo que a gardênia que você sente nunca esteve perto de uma gardênia.
Bálsamo de Tolu
Canela, baunilha e um calor lento de âmbar
O que é
Faça um corte em V na casca e a árvore verte uma resina marrom e pegajosa que endurece ao contato com o ar. Esse é o bálsamo de tolu, colhido de uma árvore leguminosa da Colômbia e refinado em resinoide ou absoluto.
Como cheira
Quente, doce e macio, canela entremeada de baunilha e mel seco. Abre resinoso, com uma leve borda floral, e depois passa horas se assentando em açúcar caramelizado, madeira antiga e tabaco curado. Nada nele é cortante.
Na perfumaria
Uma nota de fundo que faz dois trabalhos ao mesmo tempo: adoça e fixa, dando aos acordes de âmbar, orientais e gourmand sua persistência. Baunilha, benjoim, ládano e tabaco são sua companhia natural.
Vale saber
O nome vem de Tolú, na Colômbia, e do povo Tolú, que já usava a resina muito antes de qualquer crônica espanhola registrá-la. A perfumaria chegou tarde: antes, o bálsamo passou gerações em xaropes para tosse e pastilhas para a garganta.
Musgo de Carvalho
A alma verde e úmida do chão da floresta
O que é
Não é musgo de forma alguma, e sim um líquen, raspado da casca do carvalho e de outras árvores caducifólias na Europa temperada, na Rússia e no Norte da África. Solventes transformam o material colhido num concreto escuro e viscoso e, depois, no absoluto que os perfumistas de fato usam.
Como cheira
Pedra molhada, casca úmida e, por baixo, algo de tinta e de couro, seco e levemente amargo. Não é um verde fresco: é o chão frio sob árvores antigas depois que a chuva encharcou a terra.
Na perfumaria
A espinha dorsal do chypre: uma nota de fundo que dá à fragrância sua sombra e sua estrutura, classicamente sob a bergamota, ao lado do ládano e do patchouli. Tudo o que se descreve como musgoso, vintage ou verde-masculino costuma se apoiar nele.
Vale saber
O musgo de carvalho contém dois alérgenos, o atranol e o cloroatranol, potentes a ponto de a UE proibi-los por completo nos cosméticos. Hoje os perfumistas usam versões depuradas, mas foi o limite imposto antes ao próprio extrato que mudou o cheiro do chypre clássico.
Castóreo
Couro de castor esfumaçado com um toque de aspirina
O que é
Marcação de território, basicamente. A secreção das bolsas de castóreo do castor, secas pelos caçadores e transformadas em tintura ou absoluto, embora o que você sente em quase qualquer frasco de hoje seja a versão sintética.
Como cheira
Couro escuro e alcatroado com um lado medicinal, como fumaça de bétula saindo de um casaco molhado. Por baixo há doçura: frutas secas, feno, um traço de baunilha. Dilua o bastante e o rosnado vira camurça morna.
Na perfumaria
Ancora o fundo e sustenta tudo o que está acima: a pele de um perfume de couro, a fumaça de um couro ao estilo russo, o longo rastro de um oriental antigo. Faz companhia ao alcatrão de bétula, ao ládano, ao musgo de carvalho e ao tabaco.
Vale saber
Os castores se alimentam de casca de salgueiro e de choupo, rica em salicina, o composto por trás da aspirina, e isso se nota: um fio fresco, quase medicinal, sob todo aquele couro. Há muito tempo é também um aromatizante.
Benjoim
Bálsamo de baunilha quente exsudado de uma árvore sangrada
O que é
O benjoim não escorre sozinho. Alguém corta a casca de uma árvore Styrax no Laos, no Vietnã ou em Sumatra, e a ferida chora uma goma que endurece ao longo de meses em lágrimas avermelhadas.
Como cheira
Doce, quente, inconfundivelmente baunilhado, com uma maciez empoada de âmbar por baixo. O benjoim do Sião é mais redondo e cremoso; o de Sumatra é mais esfumaçado, com uma mordida de canela. Deixado na pele, fica quase caramelizado.
Na perfumaria
Uma nota de fundo que age ao mesmo tempo como fixador e adoçante, dando aos acordes de âmbar seu brilho e mantendo o resto da composição no lugar. Suaviza arestas ao lado de ládano, fava tonka e incenso.
Vale saber
A palavra benzeno vem daqui. Os químicos batizaram o ácido benzoico com o nome desta resina, e o benzeno herdou o nome do ácido. O próprio nome da resina é uma expressão árabe desgastada pelo uso, luban jawi, "olíbano de Java".
Couro
Couro curtido, fumaça e calor animal
O que é
Não existe óleo essencial de couro. Os perfumistas reconstroem o cheiro a partir de alcatrão de bétula e cade, madeiras destiladas e esfumaçadas, além das resinas de estoraque e ládano, isobutil quinolina e moléculas do tipo safraleine, ecoando os taninos e óleos usados outrora para curtir peles.
Como cheira
Esfumaçado, seco e animálico, indo da camurça nova e macia à sela velha e alcatroada. As versões de alcatrão de bétula soam fuliginosas e fenólicas, quase fogueira e curativo; os acordes de camurça mais suaves tornam-se empoados, florais e quentes como a pele.
Na perfumaria
Uma nota de fundo que empresta espinha dorsal e um toque carnal. Rende o seu melhor sob a rosa e a violeta, ao lado do tabaco e do oud, e um coração floral pousado sobre couro torna-se inconfundivelmente humano.
Vale saber
O gênero nasceu na Rússia, onde botas e encadernações eram tratadas com alcatrão de bétula, e o couro russo ainda é sinônimo desse cheiro. Os verdadeiros óleos de curtimento foram, em sua maioria, restringidos por razões de segurança, por isso os couros de hoje são reconstruções.
Imortela
Feno tostado pelo sol entremeado de xarope de bordo e curry
O que é
Os jardineiros chamam este arbusto prateado do Mediterrâneo de planta-curry, e uma única folha esmagada explica o apelido. Suas pequenas cabeças de flores amarelas são destiladas a vapor para um óleo ou extraídas com solventes em absoluto.
Como cheira
Camomila seca e feno quente, seguidos por uma nitidez de folha de curry que surpreende. Depois vem a doçura: xarope de bordo queimado, caramelo, um sopro de tabaco. Termina melado e apimentado de feno-grego, com algo levemente medicinal por baixo.
Na perfumaria
Funciona no coração e na base, onde sua quentura de tabaco e licor combina facilmente com madeiras, couro e âmbar. Os perfumistas a contrapõem à lavanda quando querem que a doçura seja lida como contraste, e não como sobremesa.
Vale saber
Immortelle significa eterna, ao pé da letra: cortadas e secas, as flores mantêm forma e cor por anos, o que lhes garantiu um lugar nas coroas funerárias da Antiguidade. Os rendimentos são pequenos de qualquer forma, o que coloca a immortelle entre os naturais mais caros.
Baunilha
Favas de orquídea curadas, creme inglês e uma fumaça sutil
O que é
As favas verdes saem da orquídea trepadeira quase sem cheiro. O aroma é construído, não encontrado: meses de escaldamento, suadouro ao sol e secagem lenta até a vanilina aparecer. Primeiro o México, hoje Madagascar.
Como cheira
Creme inglês e caramelo na abertura, depois algo mais escuro por baixo: frutas secas e um fio de fumaça de tabaco. À medida que seca, fica empoada e permanece rente à pele. A baunilha curada de verdade soa mais profunda do que a vanilina sozinha.
Na perfumaria
Os perfumistas a usam para suavizar arestas. Tudo o que é afiado demais, verde demais, austero demais ganha calor e corpo com uma base de baunilha, e é por isso que ela ancora muitas composições orientais e gourmand, ao lado de fava tonka, âmbar, sândalo e especiarias.
Vale saber
Cada flor se abre por um único dia. Perdido esse dia, não há fava, por isso toda a baunilha é polinizada à mão, um truque criado por Edmond Albius, um menino escravizado de doze anos na ilha da Reunião. Hoje, a maior parte do sabor de baunilha é sintética.
Estoraque
Couro curtido, canela e pele quente
O que é
Ferida uma árvore de Liquidambar e ela verte um bálsamo cinza e pegajoso. Esse bálsamo é o styrax, também chamado estoraque, e, para confundir, não tem nada a ver com o gênero Styrax, que produz o benjoim.
Como cheira
Doce, quente e balsâmico, com couro, fumaça e um toque de canela. Por baixo corre algo quase baunilhado e morno como pele. Abre levemente medicinal e seca em um âmbar que se agarra, como couro curtido.
Na perfumaria
Os perfumistas a mantêm na base, onde ela sustenta a fórmula e fornece o próprio couro. Combinada com âmbar e incenso, produz o fundo animálico e quente dos couros e chypres clássicos.
Vale saber
Os templos o queimam há milhares de anos, e o motivo está no aroma: de todos os bálsamos, este é o que soa humano. Pele quente, não fumaça de igreja.
Costus
Cabelo e pele quentes, animálico e inquietante
O que é
Um cardo do Himalaia cujas raízes, chamadas kuth na Índia, são secas e envelhecidas, depois destiladas a vapor ou extraídas com solvente, resultando num óleo espesso e escuro que quase não cheira a planta.
Como cheira
Cabelo sem lavar, couro cabeludo, lã usada, com uma terrosidade oleosa por baixo. Alguns encontram uma faceta seca de raiz de íris e violeta sob o funk; outros falam em cachorro molhado ou couro velho. Denso, demora a se dissipar e termina levemente doce.
Na perfumaria
No fundo, fazia um chypre ou um couro cheirar como se alguém já o tivesse usado. Hoje os perfumistas recorrem a reconstruções seguras, como o Costus Oliffac, para obter a mesma assinatura de cabelo.
Vale saber
A perfumaria o abandonou em 2006, quando o óleo natural foi considerado um sensibilizante de pele forte demais para ser usado. De todo modo, a planta é protegida e está criticamente em perigo, explorada em excesso justamente pelas raízes que a tornavam interessante.
Caráter da Fragrância
A abertura é assertiva, com o galbanum e os aldeídos projetando-se com nitidez antes que a clementina e o jacinto suavizem as bordas em algo quase herbal e fresco. O coração se adensa à medida que a rosa e a ameixa são absorvidas pela íris, tornando todo o acorde mais íntimo e empoado. Na secagem, o oakmoss e o castóreo ancoram a composição à pele, com o couro e a immortelle perpassando o benjoim e a baunilha com uma quentura animálica e resinosa que persiste junto ao corpo por horas.
Durabilidade
quanto tempo permanece na pele
A ampulheta indica o tempo de duração: quantas horas a fragrância continua falando antes de se apagar. Uma barra que mal sai do início significa poucas horas fugazes. Uma que percorre toda a extensão vai da manhã até a noite. Considere isso um valor típico, não uma promessa. Pele oleosa segura o perfume por muito mais tempo que pele seca.
Sillage
o tamanho do seu rastro
Sillage é a palavra francesa para o rastro de um navio, e é exatamente isso que se mede aqui: quanto do perfume chega ao ambiente em vez de ficar em você. Baixo é um sussurro que só os amigos próximos percebem. Enorme preenche o ambiente e continua preenchendo depois que você sai.
Experimental
Feito para provocar, não para agradar
Alguns perfumes são feitos para agradar. Estes são feitos para gerar discussão: alcatrão escuro como tinta, borracha quente, fruta passando do ponto, metal e pelo onde você esperava flores. A moeda se acende para um aroma que provoca e se apaga para um que joga na segurança, o que às vezes é justamente a ideia.
Escritório
Refinado, e nunca mais alto que o ambiente
Num espaço compartilhado, perfume é questão de boas maneiras. Nesse nível, ele deve alcançar a pessoa do outro lado da mesa e parar por aí: cítrico comportado, almíscar suave, madeiras claras, tudo transmitindo competência e consideração. Uma moeda acesa significa que ninguém vai precisar comentar. Uma apagada significa que ele vai longe.
Noite
Depois que escurece, quando ganha profundidade
Jantar, drinques, a noite que se estende. Na luz baixa, âmbares, resinas e madeiras esfumaçadas deixam de ser educados, e um floral aveludado enfim desabrocha. Uma moeda acesa significa que ele espera exatamente por esta hora. Uma apagada significa que ele rendeu o seu melhor durante o dia.
Romântico
Perto o bastante para ser sentido
Uma fragrância pode vibrar junto à pele em vez de se anunciar do outro lado da mesa. É esse o registro aqui: florais cremosos, baunilha, almíscar suave, um fio de especiaria, quentes o bastante para fazer alguém se aproximar. A moeda se acende quando um aroma cria esse clima e se apaga quando ele é mais prático do que sedutor.
Formal
Autoridade discreta em um ambiente de gala
Um casamento, uma cerimônia, um salão em que todos pensaram bem nos sapatos. O que funciona aqui é estrutura, não volume: madeiras lisas, florais disciplinados, couro macio. Uma moeda acesa significa que ele mantém a postura a noite toda. Uma apagada significa que é casual demais para a ocasião.
Casual
Conforto tranquilo para dias sem pressa
Tarefas do dia a dia, um café, um sábado lento sem ter aonde ir. Aqui nada precisa impressionar ninguém, então o que combina é macio e descomplicado: cítrico fresco, madeiras leves, um pouco de calor vindo da pele. Uma moeda acesa diz sim a tudo isso. Uma apagada significa que a fragrância está pedindo uma noite mais especial.
Do Dia à Noite
onde seu clima se encaixa naturalmente
Uma barra que vai do sol à lua e indica a hora para a qual a fragrância foi feita. Quanto mais a barra continua dourada, mais o aroma pertence à luz do dia e ao ar livre. Quanto mais o azul avança de volta em direção ao sol, mais profundo e quente ele fica: noite, luz de velas, ambientes à meia-luz.
Inverno
Calor que atravessa o ar frio
O ar frio abafa um perfume e o desacelera, e é por isso que o inverno pertence ao denso e ao quente: resina, fumaça, baunilha, couro, especiaria ambarada. A barra mostra o quanto este resiste, brilhando contra o frio em vez de se diluir nele.
Primavera
Flores frescas no calor ameno que começa a subir
O ar ameno e úmido eleva uma composição leve, então a estação pertence aos florais orvalhados, talos verdes, pó suave e cítricos translúcidos. Vivos em vez de pesados. Quanto mais o verde avança pela barra, mais confortável é usá-lo nesse clima.
Verão
Luminoso e leve no calor de verdade
O calor faz a projeção por você, e é por isso que o perfume errado fica insuportável antes do meio-dia. O que sobrevive é fresco e respirável: cítrico afiado, ar salgado, ervas aromáticas, água. Coisas que refrescam em vez de enjoar. Uma barra curta aqui significa: guarde-o para os meses mais frescos.
Outono
Calor especiado para os dias que esfriam
Quando o ar esfria, os materiais ricos param de sufocar e passam a se revelar com clareza: madeiras secas, especiaria quente, tabaco, âmbar, fruta que ficou dourada. É a estação em que o perfume se torna contemplativo. A barra se preenche conforme a naturalidade com que este se acomoda aos dias secos e cada vez mais frios.
Melhor Ocasião de Uso
As noites de outono e os meses mais frios valorizam ao máximo o seu peso: é o tipo de fragrância que combina com um casaco, à luz de velas, ou a uma mesa formal onde algo composto e sem concessões é exatamente o que se espera.
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A atmosfera
O Nariz
Bertrand Duchaufour
Fundador e perfumista
Perfumista francês que se formou em Grasse, na Lautier Florasynth, foi o perfumista da casa L'Artisan Parfumeur e hoje comanda sua própria casa em Paris, a L'Entropiste. É mais conhecido pelo incenso: L'Artisan Parfumeur Timbuktu e Dzongkha, Comme des Garçons Avignon e Amouage Jubilation XXV.
A Maison
Perfumaria francesa clássica em frascos coroados por bustos, provada decante a decante.
A MDCI trata a perfumaria como um colecionador particular trata uma adega, encomendando discretamente alguns dos narizes mais respeitados do ofício e recusando-se a apressar uma fórmula. Cada lançamento parece composto, não produzido em série, com um acabamento impecável e uma confiança do velho mundo.
- Origem
- Paris, França
- Fundação
- 2003
- Conhecida por
- Chypre Palatin, Invasion Barbare
CADA DECANT
Do frasco original até a sua porta
Compramos o flacon original a preço de tabela, direto da casa.
Uma seringa Socorex de grau médico retira os mililitros exatos direto do flacon.
Guardado na caixa com gravação a quente e entregue à DHL, com todos os impostos já pagos. Como um decant é feito
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