Zoologist
Tyrannosaurus Rex
Resinoso, primordial e construído em escala geológica, Tyrannosaurus Rex abre com uma explosão cortante de abeto, pimenta-preta e louro antes de colapsar em um núcleo denso de florais, fumaça e madeiras ancestrais.
Especiado Fresco
a mordida fria da pimenta moída
A elevação nítida e formigante da pimenta-rosa, do cardamomo e do gengibre, apimentada e quase efervescente em vez de quente. Acrescenta uma cintilação luminosa e facetada e um leve picar limpo que parece moderno, aéreo e revigorante.
Amadeirado
o grão seco da madeira recém-cortada
O cheiro de lascas de cedro, sândalo e raízes secas de vetiver, um calor lixado e resinoso com uma leve aspereza de caixa de lápis. Sente-se ancorado e composto, a espinha dorsal silenciosa que faz um perfume parecer sério e duradouro.
Aromático
ervas amassadas no ar fresco
O frescor verde e canforado de lavanda, alecrim, sálvia e tomilho, como ervas esmagadas entre os dedos. Sente-se limpo, revigorante e um tanto austero, a espinha dorsal nítida de um frescor clássico de barbearia.
Âmbar
resina dourada com brilho quente
Um brilho macio e resinoso construído com labdano, benjoim e baunilha, doce e sombreado, como seiva de árvore aquecida pelo sol com um toque de fumaça de incenso. Irradia um calor dourado e acolhedor que se aninha junto à pele e permanece.
Animálico
pele quente, almíscar e músculo
Um almíscar cru e morno como o corpo, que lembra pele, cabelo e pelagem, ora doce e empoado, ora afiado e levemente selvagem. Sente-se primitivo e íntimo, embaçando a linha entre o perfume e quem o veste.
Couro
pele curtida, fumaça e corpo
O aroma seco e esfumaçado do couro curtido, com bordas de alcatrão de bétula, tabaco e uma leve aspereza amarga. Sente-se confiante e desgastado pelo uso, evocando uma jaqueta bem amada, luvas de camurça e uma autoridade silenciosa sobre a pele.
Abeto
Uma floresta fria respirada na primeira luz do dia
O que é
As fragrâncias de abeto provêm dos verdadeiros abetos do gênero Abies, especialmente o abeto-bálsamo (Abies balsamea) do leste do Canadá e o abeto-prateado da Europa. Agulhas e ramos jovens são destilados a vapor em um óleo límpido de agulhas, ou os ramos são extraídos com solvente em um absoluto de bálsamo de abeto denso e escuro.
Como cheira
O óleo destilado é brilhante, verde e resinoso, sumarento e quase frutado, com uma frescura conífera limpa que evoca agulhas de árvore de Natal esmagadas. O absoluto revela-se mais profundo e adocicado, quase como geleia, intensamente balsâmico, com um calor levemente defumado e matizado de cumarina que persiste por muito mais tempo.
Na perfumaria
Uma nota de saída a coração na forma destilada e uma base tenaz no absoluto, o abeto constrói acordes de floresta, fougère e madeiras aromáticas. Combina com cedro, lavanda, oakmoss e incenso, e ancora composições conífericas densas como Slumberhouse Norne e muitas fragrâncias amadeiradas para clima frio.
Curiosidade
O bálsamo de abeto, a oleoresina pegajosa extraída das bolhas na casca do abeto-bálsamo, foi historicamente valorizado como bálsamo do Canadá, um cimento cristalino para lâminas de microscópio e lentes, graças ao seu índice de refração compatível com o vidro crown. As mesmas florestas forneceram resina tanto para a ciência quanto para o perfume.
Pimenta-Preta
Calor seco que provoca e aguça
O que é
A baga verde e não amadurecida seca do Piper nigrum, uma trepadeira tropical cultivada na Índia, Vietnã, Indonésia e Madagascar. Os grãos de pimenta verde são secos ao sol até ficarem pretos e enrugados, e então destilados a vapor em óleo essencial; um material mais limpo e difusivo é obtido pela extração com CO2.
Como cheira
Afiado, seco e picante-quente, com uma mordida pimentada e crocante que cócegas no nariz, envolta em um tom terpênico fresco e ligeiramente amadeirado-resinoso, com uma leve elevação cítrica. O óleo destilado parece brilhante e aéreo; o extrato de CO2 é mais redondo, mais quente e mais próximo de um grão de pimenta recém-quebrado.
Na perfumaria
Uma nota de saída que adiciona leveza, brilho e um toque picante e vivo a composições frescas, amadeiradas e de fougère, atuando como contraponto à rosa, vetiver e âmbar no coração. Algumas composições constroem toda uma fragrância ao redor do seu estalido seco e radiante sobre cedro e madeiras.
Curiosidade
O calor picante do grão de pimenta inteiro vem principalmente da piperina, um composto não volátil que não passa para o óleo destilado, de modo que o óleo essencial de pimenta-preta cheira aromático, mas não é pungente na língua. A pimenta já foi tão valorizada que servia como moeda e pagamento de aluguel.
Louro
Loureiro nobre, especiaria verde com profundidade defumada
O que é
O louro provém do loureiro (Laurus nobilis), uma árvore perene nativa do Mediterrâneo, cujo óleo é destilado a vapor de folhas frescas ou secas, sendo dominado pelo 1,8-cineol. Um louro-das-Antilhas distinto, o Pimenta racemosa da família das mirtáceas, produz um óleo foliar rico em eugenol utilizado no bay rum.
Como cheira
Fresco, verde e aromático, com uma elevação refrescante de eucalipto-cânfora proveniente do cineol, sobreposta a uma especiaria quente semelhante ao cravo e uma nota apimentada e levemente medicinal. O loureiro mediterrâneo revela-se herbal e resinoso, enquanto o louro-das-Antilhas se torna mais adocicado e mais orientado ao cravo, quase defumado no dry-down.
Na perfumaria
Uma nota de saída a coração que adiciona especiaria verde aromática e um brilho herbal fresco a fougères, chypres e acordes masculinos. Combina com lavanda, cítricos, rum e tonka. O louro-das-Antilhas define os clássicos colônias bay rum e confere o calor de barbearia a muitas fragrâncias tradicionais masculinas.
Curiosidade
Na Antiguidade, o loureiro coroava vencedores, poetas e imperadores, dando origem à palavra laureado. Os dois louros não têm nenhuma relação botânica: o Laurus nobilis culinário aromatiza ensopados, enquanto o Pimenta racemosa, parente da pimenta-da-jamaica, era macerado e destilado com rum nas ilhas dinamarquesas das Antilhas a partir da década de 1840 para criar o bay rum.
Noz-Moscada
Especiaria quente de confeitaria com uma faceta narcótica oculta
O que é
O caroço da semente seca do Myristica fragrans, uma árvore perene nativa das Ilhas Banda da Indonésia, cultivada hoje também em Granada e no Sri Lanka. A semente marrom e dura encontra-se dentro de um fruto semelhante a um damasco, envolta em maça vermelha. É moída como especiaria ou destilada a vapor para obtenção do óleo.
Como cheira
Quente, seco e picante-adocicado, com um corpo amadeirado suave e uma elevação terpênica levemente cânforada no topo. Sob a familiaridade quente da especiaria de confeitaria corre uma profundidade ligeiramente resinosa e balsâmica, com uma borda medicinal e fresca. Transmite aconchego, mas com uma acuidade sutil e resinosa.
Na perfumaria
Uma especiaria de saída a coração que adiciona calor, leveza e um brilho gourmand-âmbar sem doçura excessiva. Combina com baunilha, tabaco, lavanda e madeiras. A noz-moscada ancora combinações de especiaria e gengibre e forma a clássica assinatura de especiarias quentes dos fougères de barbearia.
Curiosidade
A noz-moscada contém miristicina, um composto levemente psicoativo e tóxico em doses elevadas. No século XVII, as Ilhas Banda eram a única fonte mundial, e o controle desse comércio desencadeou guerras coloniais entre holandeses, portugueses e ingleses.
Bergamota
Luz cítrica cintilante com um toque agridoce
O que é
A bergamota é um pequeno fruto cítrico, o Citrus bergamia, cultivado quase exclusivamente ao longo da costa calabresa do sul da Itália. O óleo aromático encontra-se nas glândulas da casca do fruto verde-amarelado ainda verde e é extraído a frio mecanicamente da casca, e não destilado, preservando assim seu brilho fresco.
Como cheira
Brilhante, vibrante e verde, com um brilho cítrico adocicado suavizado por uma suavidade floral, quase como chá. Por baixo corre um calor levemente amargo e balsâmico que o distingue do limão ou da laranja. Ele irrompe vivo na abertura e desaparece rapidamente em um murmúrio suave e levemente apimentado.
Na perfumaria
A clássica nota de saída, a bergamota adiciona frescor e leveza enquanto integra o cítrico afiado ao coração. Define a eau de cologne e a família fougère, harmonizando com lavanda, neroli e oakmoss. Abre inúmeras composições florais frescas modernas, e seu óleo confere ao chá Earl Grey seu aroma característico.
Curiosidade
O óleo natural de bergamota contém bergapteno, uma furanocumarina que torna a pele altamente sensível à luz solar e pode causar queimaduras. A perfumaria moderna utiliza óleo isento de bergapteno (FCF) para atender aos limites de segurança da IFRA, de modo que a maior parte da bergamota contemporânea em fragrâncias é purificada, e não o óleo bruto extraído a frio.
Neroli
Flor de laranjeira agridoce destilada em luz branca
O que é
O neroli é o óleo essencial obtido por destilação a vapor das flores brancas frescas da laranjeira-amarga, Citrus aurantium subespécie amara, também chamada de bigarade ou laranjeira de Sevilha. As flores são colhidas à mão ao amanhecer e destiladas no mesmo dia. Tunísia, Marrocos e Egito são os principais produtores.
Como cheira
Brilhante, limpo e floral, com um toque verde e levemente amargo e um brilho metálico e adoçado muitas vezes comparado ao linho recém-passado. Abre crocante e fresco-cítrico, depois se instala em uma suavidade pétala morna e cerosa, muito mais fresco e leve do que o absoluto de flor de laranjeira pesado proveniente da mesma árvore.
Na perfumaria
Uma nota de saída a coração valorizada pela leveza e radiosidade em colônias e florais. Combina com bergamota, petitgrain, jasmim e almíscar, e ancora a estrutura clássica da eau de cologne. Brilha em colônias luminosas orientadas ao neroli e em composições cítrico-florais banhadas de sol.
Curiosidade
O nome remonta a Anne Marie Orsini, princesa do século XVII de Nerola, próxima a Roma, que perfumava suas luvas e água de banho com o óleo e o tornou moda em toda a Europa. Destilar um quilo de neroli requer aproximadamente uma tonelada de flores colhidas à mão, mantendo-o entre os naturais mais caros da perfumaria.
Champaca
Pétalas douradas de laranja, chá e mel
O que é
A champaca provém da Magnolia champaca, anteriormente classificada como Michelia champaca, uma árvore nativa da Índia, do Nepal e do Sudeste Asiático. Suas pétalas estreitas, que vão do creme ao laranja, são colhidas à mão ao amanhecer, quando intensamente perfumadas. A extração com solvente produz um absoluto profundo e resinoso; pequenas quantidades também são destiladas em um óleo essencial precioso.
Como cheira
Um floral quente, profundo e multifacetado sem igual botânico real. Camadas de flor de laranjeira, chá-preto, feno seco, mel e especiaria suave entrelaçam-se em uma doçura frutada, quase de chiclete. O absoluto vermelho tende ao chá e ao terroso; o tipo laranja é mais brilhante, abrindo exuberante e secando em um floral âmbar suave.
Na perfumaria
Uma nota de coração floral que adiciona calor e um brilho de chá a buquês brancos florais e orientais. Combina com neroli, jasmim, sândalo, chá-verde e notas de arroz. Composições soliflore podem construir toda uma fragrância ao redor do seu caráter adoçado e tânico de chá sobre uma base de madeiras.
Curiosidade
As flores devem ser colhidas à mão e processadas rapidamente, pois seu perfume desaparece rapidamente após a colheita, e os rendimentos são ínfimos, tornando o absoluto um dos florais mais caros. Em todo o Sul e Sudeste Asiático, as flores são entrelaçadas em guirlandas de templos e usadas no cabelo das mulheres.
Gerânio
Uma rosa com hastes verdes e hortelã esmagada
O que é
O gerânio da perfumaria provém do Pelargonium graveolens e de pelargônios afins com aroma de rosa, e não do gênero Geranium verdadeiro. Cultivado no Egito, na China e na Reunião (o valorizado tipo Bourbon), as folhas e os caules são destilados a vapor para produzir um óleo essencial verde e rosado.
Como cheira
Fresco, verde e rosado, com uma mordida crocante e folhosa e uma elevação fresca e mentolada. Facetas de limão, rosa e uma doçura em pó entrelaçam-se em um corpo herbáceo e levemente apimentado. O gerânio Bourbon tende a ser mais rico e mais rosado, secando em um verde suave e levemente frutado.
Na perfumaria
Uma nota de coração versátil que une florais e fougères, adicionando frescor verde-rosado, leveza e uma faceta herbal de leitura masculina. Combina com rosa, hortelã, cravo, bergamota e vetiver. Ancora florais masculinos crocantes e o coração verde-rosado de muitas composições clássicas e soliflore de gerânio.
Curiosidade
O óleo de gerânio é um substituto comum e acessível para partes da cara rosa, compartilhando a molécula citronelol e arredondando acordes de rosa a uma fração do preço. O gerânio Bourbon da Reunião, antes o referencial mundial, tornou-se escasso à medida que o cultivo migrou para o Egito e a China.
Ylang-Ylang
Flor tropical aquecida pelo sol, banana-creme e jasmim
O que é
A flor pendente em forma de estrela amarela do Cananga odorata, uma árvore tropical nativa do Sudeste Asiático e cultivada principalmente nas Comores, Madagascar e Mayotte. As flores colhidas à mão são destiladas a vapor por quinze a vinte horas, com o destilado recolhido em etapas, em frações que vão de Extra a Terceira.
Como cheira
Cremoso, intenso e quente: florais semelhantes ao jasmim sobre uma doçura suave de creme de banana, entremeada de borracha, cravo e narciso. A fração Extra é brilhante, frutada e apimentada no topo; as frações posteriores tornam-se mais profundas, mais gordurosas e mais medicinais, secando em um floral arredondado e levemente ceroso.
Na perfumaria
Uma nota de coração versátil que adiciona riqueza tropical e leveza a composições florais e orientais, unindo jasmim, rosa e tuberosa enquanto suaviza os topo cítricos. Integra parte do buquê floral dos grandes clássicos aldeídicos, impulsiona muitos florais lendários e sustenta inúmeras blends solares de tiarê.
Curiosidade
O nome deriva do tagalo ilang-ilang, comumente traduzido como flor das flores, chegando à perfumaria europeia pelo espanhol. Na Indonésia, as flores são tradicionalmente espalhadas sobre as camas dos recém-casados. Uma única árvore produz por décadas, com as flores mais perfumadas colhidas ao amanhecer, ainda frescas.
Rosa
A rainha das flores, fresca e inesgotavelmente profunda
O que é
A rosa de perfumaria provém principalmente de duas espécies: Rosa damascena, cultivada no Vale das Rosas da Bulgária e na Turquia, e Rosa centifolia de Grasse. As flores são colhidas de antes do nascer do sol até a manhã e então destiladas a vapor em otto de rosa, ou extraídas com solvente em um absoluto mais profundo e avermelhado por meio de um concreto ceroso.
Como cheira
Rico, fresco e inegavelmente floral, com doçura adoçada e uma elevação verde e úmida de orvalho. Por baixo repousam facetas picantes, frutadas e levemente de chá, e no absoluto uma profundidade mais escura e parecida com geleia. O otto de rosa abre crocante e brilhante; o absoluto parece mais quente, mais defumado e mais sensual.
Na perfumaria
Uma nota de coração de alcance extraordinário, a rosa adiciona corpo, frescor e riqueza floral natural, combinando com quase tudo. Ancora as famílias chypre e floral e combina com oud, patchouli e violeta. É a protagonista de inúmeras composições florais e chypre clássicas.
Curiosidade
São necessários aproximadamente três a quatro mil quilogramas de flores colhidas à mão para destilar um único quilograma de otto de rosa, o que ajuda a explicar por que o óleo pode rivalizar com metais preciosos em preço. A colheita acontece de antes do nascer do sol até a manhã, antes que o sol queime os compostos mais perfumados.
Osmanthus
Damasco e couro suave em uma minúscula flor dourada
O que é
O osmanthus é um absoluto das minúsculas flores laranja-douradas do Osmanthus fragrans, um arbusto perene nativo da China. As flores colhidas à mão são extraídas com solvente em um concreto ceroso, que é lavado com álcool para produzir o absoluto. A maior parte da produção permanece na China, com Guilin como centro reconhecido.
Como cheira
Um floral-frutado com damasco fresco e vívido e pêssego maduro, envolto em uma delicadeza de chá e uma surpreendente nota de camurça ou couro suave. Abre confitado e adocicado, depois seca em fruta seca e uva-passa, com um calor levemente defumado e animalic persistindo sob as flores.
Na perfumaria
Uma nota de coração que faz a ponte entre fruta, flor e couro, conferindo frutuosidade natural sem adoçantes adicionados. Combina com chá-preto, rosa, couro e acordes de damasco. Define composições refinadas de floral-frutado e chá-couro, e colore muitas blends florais suaves e empolvadas.
Curiosidade
São necessárias mais de três toneladas das minúsculas flores para produzir um único quilo de absoluto, classificando-o entre os florais mais preciosos da perfumaria. Na China, as flores aromatizam chás e vinhos há séculos, e a árvore carrega associações com o amor e a lua da colheita.
Jasmim
A flor branca intensa no coração pulsante da perfumaria
O que é
O jasmim é a flor de arbustos trepadeiros da família das oliváceas, principalmente o Jasminum grandiflorum, cultivado no Egito, na Índia e em Marrocos, além do Jasminum sambac da Índia. As flores frágeis são colhidas à mão de antes do nascer do sol até a manhã, extraídas com solvente em hexano em um concreto ceroso e depois lavadas com etanol para produzir o absoluto.
Como cheira
Um floral branco quente e exuberante, adocicado e melado, com um lado animalic. O sambac tende ao frutado, ao chá e ao denso; o grandiflorum parece mais cremoso e mais verde no topo. Ambos carregam uma riqueza intensa e narcótica sobre uma abertura verde-frutada, secando em uma base suave, morna na pele e levemente de cogumelo-almiscarado.
Na perfumaria
Uma pedra angular de nota de coração, fazendo a ponte entre os topos cítricos e as bases amadeiradas, enquanto confere volume, sensualidade e um corpo floral arredondado. Combina com rosa, tuberosa, ylang-ylang, sândalo e almíscar. O jasmim ancora muitos dos grandes florais clássicos e pode se destacar sozinho como um soliflore radiante.
Curiosidade
Aproximadamente cinco mil flores colhidas à mão produzem um único grama de absoluto, classificando o jasmim natural entre os materiais de perfumaria mais caros. Grande parte de sua profundidade vem do indol, uma molécula que cheira a naftalina ou decomposição quando concentrada, mas que é radiante e vívida nas quantidades vestigiais naturalmente presentes na flor.
Resinas
A espinha dorsal âmbar do incenso e do calor
O que é
As resinas são exsudatos aromáticos que árvores e arbustos secretam para selar feridas em sua casca. A extração de espécies como Boswellia (olíbano), Commiphora (mirra), Styrax (benjoim) e Cistus (lábdano) produz lágrimas leitosas que endurecem ao ar e depois se tornam resinoides e absolutos por extração com solvente ou destilação a vapor.
Como cheira
Quente, adocicado e balsâmico no núcleo, variando da fumaça fresca, apimentada e de limão-pinheiro do olíbano à terra bittersweet e medicinal da mirra, ao caramelo de baunilha-canela do benjoim e ao mel âmbar e couro do lábdano. A maioria abre com brilho terpênico, depois seca em uma base arredondada, brilhante e adocicada.
Na perfumaria
As resinas ancoram a base, adicionando calor, fixação e um caráter de incenso ou oriental que prolonga a duração. Combinam com âmbar, baunilha, especiarias, rosa e madeiras. O olíbano impulsiona algumas das grandes composições de incenso da perfumaria, enquanto o benjoim e o lábdano constroem os clássicos âmbares adocicados.
Curiosidade
O olíbano e a mirra eram outrora valorizados como ouro, comercializados ao longo da antiga Rota do Incenso e citados entre os presentes dos Reis Magos. Hoje, as populações selvagens de Boswellia estão em declínio devido à extração excessiva e à perda de habitat, gerando preocupações de sustentabilidade sobre um dos materiais mais antigos da perfumaria.
Couro
Pele curtida, fumaça e calor animalic
O que é
O couro é um acorde, não um ingrediente isolado: não existe óleo essencial de couro. Os perfumistas reconstroem seu aroma a partir de alcatrão de bétula e cade (madeiras defumadas destiladas), resinas de estoraque e lábdano, isobutil quinolina e modernas moléculas do tipo safraleine, evocando historicamente os taninos e óleos outrora usados para curtir peles.
Como cheira
Defumado, seco e animalic, variando de uma camurça nova e macia a uma sela velha e alcatroada. As versões de alcatrão de bétula têm um caráter fuliginoso e fenólico, quase de fogueira e curativo adesivo; os acordes de camurça mais suaves tornam-se empolvados, florais e mornos na pele. Pode tender ao amargo-verde, cinzento ou adocicado dependendo das resinas de suporte.
Na perfumaria
Uma assinatura de nota de fundo que confere profundidade, estrutura e uma borda carnal, combinando com rosa, violeta, tabaco, oud e corações florais. Icônico nos grandes estilos de couro russo e couro seco robusto, cada um uma faceta diferente do acorde.
Curiosidade
O gênero nasceu na Rússia, onde encadernações de livros e botas eram tratadas com alcatrão de bétula; o clássico estilo de couro russo evoca esse aroma. Os óleos de curtimento reais foram em grande parte restritos por razões de segurança, de modo que os couros de hoje são quase inteiramente fruto de uma habilidosa reconstrução sintética.
Óleo de Cade
Fumaça negra extraída da madeira de zimbro
O que é
Um óleo alcatroado obtido pela destilação destrutiva, ou pirólise, do cerne, raízes e galhos do zimbro-espinhoso, Juniperus oxycedrus, um arbusto mediterrâneo. A madeira é aquecida em retortas com privação de oxigênio a aproximadamente 400 a 600 graus Celsius, carbonizando-a e liberando um alcatrão bruto escuro posteriormente retificado em grau para perfumaria.
Como cheira
Fumaça fenólica densa entremeada de alcatrão, creosoto e couro quente. Parece mais afiado e mais medicinal do que o alcatrão de bétula, mais seco do que o vetiver, com pinheiro carbonizado, guaiacol e uma leve doçura balsâmica por baixo. Abre acre e semelhante a fogueira, depois se instala em couro defumado e resinoso ao secar.
Na perfumaria
Uma nota de fundo usada em quantidades vestigiais para construir acordes de couro defumado, fougère, pinheiro e floresta, e para aprofundar reconstruções de oakmoss. Combina com lábdano, alcatrão de bétula, vetiver e patchouli. Ao lado do alcatrão de bétula e do castóreo, o cade é um dos materiais por trás dos clássicos chypres de couro como o Knize Ten.
Curiosidade
Comercializado por muito tempo como alcatrão de zimbro, o mesmo óleo serviu durante séculos como remédio veterinário e cutâneo, untado em animais e esfregado em couro cabeludo para tratar eczema. Os graus brutos contêm hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, de modo que a perfumaria moderna utiliza material cuidadosamente retificado e restrito pela IFRA.
Incenso Kyara
O grau mais raro e mais espiritual de madeira de agar
O que é
O kyara, ou kinam, é o grau mais elevado de madeira de agar, a resina mais densa e afundante de árvores Aquilaria selvagens extremamente antigas, historicamente as mais finas provenientes do Vietnã. Tão esgotada que praticamente desapareceu na natureza, encontra-se no topo do kodo, a tradição japonesa de escutar o incenso.
Como cheira
Renomado por uma complexidade incomparável, diz-se que o kyara sozinho carrega todos os cinco sabores: doce, azedo, picante, salgado e amargo. Uma doçura pura e refinada, resina profunda, cânfora refrescante e uma clareza calma, quase mentolada, se desdobram ao aquecer, entremeadas de sugestões silenciosas de baunilha, especiaria e flores.
Na perfumaria
Dentro da classificação rikkoku-gomi de seis países e cinco sabores, o kyara é o mais nobre das seis classes. Na cerimônia do kodo, cujas origens remontam ao século VI, um fragmento é aquecido sobre uma placa de mica aquecida, e não aceso. Lascas genuínas de kyara atingem preços rivalizando ou superando o ouro em peso.
Curiosidade
O kyara verdadeiro é extremamente raro, de modo que a maioria dos bastões que levam o nome são blends de estilo kyara que evocam o perfil, e não o grau genuíno. O kinam autêntico surge apenas através de casas japonesas especializadas e de alguns destiladores artesanais de oud, onde mesmo pequenos fragmentos são guardados como relíquias.
Civeta
Calor animalic que faz as flores desabrochem de forma indecente
O que é
Uma pasta glandular da civeta africana, um mamífero noturno semelhante a um gato que a secreta de uma bolsa perineal, historicamente raspada à mão e tinturada em álcool. A perfumaria moderna utiliza em seu lugar a civetona sintética, uma cetona de anel macrocíclico grande, cuja estrutura macrocíclica foi elucidada por Leopold Ruzicka em 1926.
Como cheira
Bruta e não diluída, é chocantemente fecal, pungente e indólica, com notas de escatol e manteiga azeda. Diluída a traços, torna-se quente, adoçada e levemente como couro, com um murmúrio de tabaco e radiosidade de pele. A transição do repelente para o sedutor acontece inteiramente por diluição.
Na perfumaria
Um fixador de nota de fundo valorizado pela radiosidade e pelo calor carnal, conferindo aos florais um brilho vivo e semelhante à pele. Clássico ao lado de jasmim e rosa em chypres animalic e orientais. A civeta em traços moldou muitos florais aldeídicos vintage e orientais âmbar antes de a civetona sintética substituir o material natural.
Curiosidade
A criação tradicional de civeta mantinha animais em condições cruéis para coletar a pasta, motivando uma transição quase total para a civetona sintética por razões éticas. Esta civeta da perfumaria não tem relação com a civeta-das-palmeiras asiática responsável pelo café kopi luwak, uma espécie completamente diferente.
Cedro
Lápis apontados e secos e madeira aquecida pelo sol
O que é
O cedro na perfumaria provém principalmente do cerne do cedro-do-atlas (Cedrus atlantica) e, mais comumente, dos "cedros" aromaticamente semelhantes da Virgínia e do Texas do gênero Juniperus. Lascas de madeira e aparas de serraria são destiladas a vapor em um óleo rico em cedrol e cedreno, as moléculas que carregam o aroma.
Como cheira
Seco, amadeirado e resinoso, evocando lápis recém-apontados e armários forrados com cedro. O cedro-do-atlas tende a ser quente, defumado e balsâmico; o cedro da Virgínia parece mais afiado e mais limpo. Abre crocante e com lápis, depois se instala em uma madeira suave, morna de serragem e levemente adocicada que persiste por horas.
Na perfumaria
Uma nota de coração e fundo versátil valorizada por sua espinha dorsal amadeirada e suave e seu poder fixador. Ancora chypres, fougères e madeiras modernas, combinando com vetiver, rosa, cítricos e âmbar. O cedro confere um núcleo amadeirado e levemente ameixa a florais-amadeirados condimentados e perpassa inúmeras madeiras unissex.
Curiosidade
A maior parte do "cedro" da perfumaria não é botanicamente cedro, mas zimbro; o verdadeiro Cedrus e o Juniperus não relacionado compartilham um nome pelo aroma, não pela linhagem. O óleo de cedro era queimado no embalsamamento egípcio antigo e usado para perfumar tumbas, caixões e madeiramento de navios.
Patchouli
Terra úmida e madeira escura após a chuva
O que é
O patchouli provém do Pogostemon cablin, um arbusto frondoso da família das mentas, nativo da Ásia tropical e cultivado principalmente na Indonésia, na Índia e no Sri Lanka. As folhas colhidas são secas e levemente curadas ou fermentadas, e depois destiladas a vapor ou hidrodestiladas em um óleo essencial espesso e escuro.
Como cheira
Profundamente terroso e amadeirado, como chão de floresta úmido, solo molhado e adegas antigas, entremeado de uma escuridão vinosa e levemente adocicada. O óleo fresco pode parecer afiado, quase cânforado e verde; com o tempo arredonda em chocolate, couro e calor de frutas secas que persiste por horas.
Na perfumaria
Uma nota de fundo e poderoso fixador, o patchouli ancora uma composição e prolonga sua duração. Forma a espinha dorsal de chypres e orientais, combinando com rosa, vetiver, lábdano e baunilha. Define muitas blends gourmand-orientais e carrega o coração amadeirado-balsâmico de acordes chypre aveludados.
Curiosidade
No século XIX, os verdadeiros xales caxemira eram embalados com folhas secas de patchouli para repelir traças durante o transporte, de modo que os europeus aprenderam a reconhecer as importações genuínas pelo cheiro. Ao contrário da maioria dos óleos essenciais, o patchouli melhora com a idade, aprofundando-se e suavizando-se ao longo dos anos, tal como o vinho.
Sândalo
Madeiras cremosas e meditativas que respiram lentamente
O que é
O óleo de sândalo é destilado a vapor do cerne e das raízes das lentas árvores Santalum, classicamente o Santalum album de Mysore, na Índia. À medida que a fonte indiana selvagem se aproximava do colapso, plantações da mesma espécie no oeste tropical da Austrália passaram a fornecer grande parte do óleo de grau perfumaria para o mundo.
Como cheira
Suave, cremoso e leitoso, com um calor amadeirado suave e uma borda levemente adocicada, rosada e quase amanteigada. Não carrega nenhuma aspereza, apenas uma profundidade balsâmica arredondada. Permanece notavelmente estável na pele, brilhando silenciosamente por horas em vez de abrir e secar em estágios distintos.
Na perfumaria
Uma nota de fundo valorizada tanto como aroma quanto como fixador, o sândalo confere cremosidade, calor e uma suavidade meditativa que une as composições. Combina perfeitamente com rosa, jasmim, vetiver e especiarias. Muitas fragrâncias amadeiradas e de incenso meditativas o celebram no coração.
Curiosidade
O sândalo genuíno de Mysore foi tão sobre-explorado que a Índia apertou os controles de exportação e a árvore selvagem tornou-se vulnerável, com preços do óleo reportados em torno de dois mil dólares por quilograma. Plantações de Santalum album cultivadas próximo a Kununurra, no oeste da Austrália, agora recriam de forma sustentável o perfil original cremoso.
Baunilha
O coração quente e adocicado do próprio conforto
O que é
A baunilha provém das vagens de sementes curadas da Vanilla planifolia, uma orquídea trepadeira nativa do México, cultivada atualmente principalmente em Madagascar, Reunião e Taiti. As vagens verdes são colhidas ainda verdes, depois branqueadas, suadas ao sol e secas lentamente ao longo de meses até escurecerem e desenvolverem seu aroma e vanilina.
Como cheira
Doce, quente e cremoso, com uma profundidade balsâmica que evoca creme, caramelo e fruta seca, com uma borda leve de tabaco defumado por baixo. Abre suave e gourmand, depois seca em um calor resinoso e empolvado que se mantém perto da pele e parece mais rico do que a vanilina sintética isolada.
Na perfumaria
Uma nota de fundo valorizada pela riqueza e pelo calor duradouro, a baunilha suaviza as arestas afiadas e ancora composições orientais e gourmand. Combina naturalmente com tonka, âmbar, sândalo e especiarias. Muitas das fragrâncias orientais e de tabaco mais duradouras constroem seu núcleo ao redor dela.
Curiosidade
A baunilha está entre as especiarias mais caras porque cada flor da orquídea abre por um único dia e deve ser polinizada à mão, técnica desenvolvida em 1841 por Edmond Albius, um menino escravizado de doze anos na Reunião. A maior parte do sabor comercial de baunilha baseia-se hoje em vanilina sintética.
Caráter da Fragrância
A abertura é imediata e inquietante, toda resina conífera e especiaria cortando bergamota e neroli como ar frio atravessando uma floresta. No coração, champaca, osmanthus e ylang-ylang suavizam a agressividade sem domá-la, adicionando uma riqueza úmida e quase carnal. O dry-down é onde ela verdadeiramente se instala: incenso kyara, óleo de cade e civeta pressionando-se contra a pele, defumados e animalic, desaparecendo lentamente em cedro, patchouli e baunilha.
Durabilidade
quanto tempo permanece na pele
Este medidor indica o tempo de uso esperado, quantas horas o perfume continua falando na pele antes de se esvair. Um marcador perto do extremo baixo significa algumas horas fugazes, enquanto um marcador empurrado para o extremo oposto promete um aroma ainda presente da manhã à noite.
Projeção
o tamanho do seu rastro
Isto indica até onde o perfume alcança além de você e o rastro que deixa para trás. Baixo se assenta macio contra a pele, um sussurro íntimo percebido apenas de perto; alto sobe pelo moderado e forte rumo ao enorme, preenchendo um cômodo e permanecendo no ar depois que você já saiu.
Ousado
para os ousados e curiosos
Aromas não convencionais que desafiam fronteiras, para quem quer provocar uma reação e se destacar. Combina com composições artísticas e desafiadoras: alcatrão tintado, borracha, fruta fermentada, facetas metálicas ou animálicas que recusam o agrado fácil. Nesta roda, uma moeda acesa significa que ele recompensa o nariz aventureiro; uma apagada significa que ele joga na segurança.
Escritório
polido, mas nunca dominador
Ambientes profissionais de proximidade, onde um aroma deve ser notado apenas por quem está perto de você. Combina com composições contidas e limpas, de projeção modesta: cítrico discreto, almíscar suave, madeiras claras que se leem competentes e atenciosas. Nesta roda, uma moeda acesa significa que ele funciona em espaços compartilhados; uma apagada significa que se espalha longe demais.
Noite
depois do anoitecer, com intensidade
Jantares, drinques e noites fora, quando um perfume pode aprofundar e projetar com confiança. Combina com composições mais ricas e quentes: âmbares, resinas, madeiras esfumaçadas ou flores aveludadas que desabrocham sob a luz baixa. Nesta roda, uma moeda acesa significa que o aroma ganha vida depois do pôr do sol; uma apagada significa que ele se sai melhor de dia.
Romântico
perto o bastante para ser sentido
Momentos íntimos e encontros pensados para aproximar alguém. Combina com composições quentes e sensuais que vibram contra a pele: flores cremosas, baunilha, almíscar suave, um toque de especiaria ou âmbar que convida à proximidade. Nesta roda, uma moeda acesa significa que ele cria um clima sedutor; uma apagada significa que pende mais para o prático do que para o sedutor.
Formal
refinado para a ocasião que importa
Casamentos, cerimônias, galas e eventos a rigor que pedem compostura e elegância. Combina com aromas polidos e estruturados, de autoridade silenciosa: madeiras lisas, flores refinadas, couro macio, nada estridente ou brincalhão. Nesta roda, uma moeda acesa significa que ele carrega a gravidade certa; uma apagada significa que parece casual demais para o ambiente.
Casual
conforto fácil para dias sem pressa
Uso cotidiano sem agenda: tarefas, café, amigos, um fim de semana sem pressa. Combina com aromas macios e acessíveis que parecem limpos e naturais, como cítrico fresco, madeiras leves ou um calor suave de pele. Nesta roda, uma moeda acesa significa que o perfume cabe nesses momentos despojados; uma apagada significa que ele pede mais.
Do Dia à Noite
onde seu clima naturalmente pousa
Este controle indica a hora para a qual o perfume foi feito. Um marcador à esquerda pende para o luminoso e brilhante, à vontade na luz do dia e ao ar livre; deslize para a direita e o caráter fica mais profundo e quente, o tipo de presença que pertence à noite e aos cômodos iluminados por velas.
Inverno
calor que atravessa o ar frio
O ar frio abafa e desacelera um perfume, então o inverno recompensa o denso e o quente: resinas, fumaça, baunilha, couro e especiaria ambarina que irradiam calor contra o frio. A barra mostra com que força este aroma em particular se sustenta e brilha no tempo gelado.
Primavera
flores frescas no calor brando que sobe
O ar ameno e úmido eleva lindamente as composições mais leves, então a primavera favorece flores orvalhadas, talos verdes, pó suave e cítrico transparente que parecem vivos em vez de pesados. A barra mostra quão bem este aroma em particular combina com essa estação fresca e gentilmente aquecida.
Verão
brilhante e arejado no calor de verdade
O calor amplifica e projeta o aroma com força, então o verão pede coisas frescas, nítidas e respiráveis: cítrico afiado, ar marinho salgado, ervas aromáticas e um frescor aquático que refresca em vez de enjoar. A barra mostra com que conforto este aroma em particular se usa no calor real.
Outono
calor especiado para os dias que esfriam
Conforme as temperaturas caem, materiais mais ricos se leem com clareza sem sufocar, então o outono combina com madeiras secas, especiaria quente, tabaco, âmbar e fruta dourada que parecem aconchegantes e contemplativos. A barra mostra com que naturalidade este aroma em particular se acomoda aos dias nítidos e frescos.
Melhor Ocasião para Usar
Esta fragrância pertence às noites de inverno e às ocasiões formais sombrias, usada por quem trata o perfume como uma declaração de presença e não de gentileza.
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A atmosfera
O Nariz
Antonio Gardoni
Perfumista
Antonio Gardoni é um arquiteto nascido em Brescia e perfumista autodidata que comanda sua própria casa italiana, a Bogue Profumo. Compôs Bogue Profumo Maai, Bogue Profumo MEM e Bogue Profumo O/E, além de Fzotic Cadavre Exquis com Bruno Fazzolari.
A Maison
Zoologist
Um bestiário em extrait. Doses civilizadas de animais selvagens.
A Zoologist não faz tanto perfumes quanto cria criaturas. Cada lançamento é o retrato de um único animal, confiado a um perfumista independente com a instrução de não ter medo, e os resultados costumam dividir opiniões da melhor maneira. São fragrâncias com clima e humor próprios, usadas como uma história, não como um pano de fundo.
- Origem
- Toronto, Canadá
- Fundação
- 2013
- Conhecida por
- Squid, Tyrannosaurus Rex
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