Folkwinds
Jasper No Kodo 2
A História
Jasper no Kodō II é a segunda versão do perfume das Montanhas Rochosas da casa, uma cena de campo de montanha construída em torno da madeira de agar, com amora, copal e palo santo sobre o ar frio vindo das árvores. A casa o apresenta como mais de tudo o que o primeiro tinha: mais amora, mais oud, mais nenúfar azul, mais Mysore e mais âmbar cinza branco.
Amadeirado
O veio seco da madeira cortada
O cheiro de aparas de cedro, sândalo e raízes secas de vetiver, um calor resinoso de madeira lixada com um leve arranhar de estojo de lápis. Transmite firmeza e compostura: é a espinha dorsal discreta que faz um perfume soar sério e duradouro.
Âmbar
Resina aquecida até ficar doce
Ládano, benjoim e baunilha fundidos em algo doce, mas sombrio, como seiva de árvore amolecida ao sol, atravessada por um fio de fumaça de incenso. O âmbar não cintila nem grita. Fica rente à pele e irradia calor por horas.
Aromático
Ervas amassadas no ar fresco
O frescor verde e canforado da lavanda, do alecrim, da sálvia e do tomilho, como ervas amassadas entre os dedos. Transmite limpeza e vigor, com um toque austero: a espinha dorsal nítida do frescor clássico de barbearia.
Especiado Fresco
A mordida fria da pimenta moída
Pimenta-rosa, cardamomo e gengibre, especiarias que picam em vez de aquecer. Efervescem perto do topo de uma fragrância, secas e facetadas, mais próximas de grãos de pimenta esmagados e de uma vagem de cardamomo aberta do que de qualquer coisa cozinhando em fogo baixo. Luminosas, nunca reconfortantes.
Doce
Açúcar quente que você não sabe bem nomear
Caramelo, mel, algodão-doce: uma doçura que paira entre os três e nunca se decide por um. É o apelo gourmand, o que faz alguém chegar mais perto do que pretendia: quente, macio e a meio passo de ser comestível.
Frutado
Pele de pêssego, não casca de limão
Pêssego, pera, maçã, frutas vermelhas: é a doçura da polpa, não da casca, orvalhada e carregada de néctar onde o cítrico é agudo e ralo. Soa jovem e um pouco gulosa, aquele tipo de maturação que você quase sente escorrer pelo pulso.
Amora
Amora-preta, polvilhada de violeta e um tanto selvagem
O que é
Nenhuma molécula isolada tem cheiro de amora, e o aroma da própria fruta é tão tênue e tão hidrofílico que a extração não retorna nada. Toda nota de amora é formada por vários materiais que se apoiam uns nos outros até que a forma apareça.
Como cheira
Escura e adocicada como fruta cozida, com um pó de violeta por baixo e um arranhão verde de folha de amoreira por cima. É a sebe, não a cesta de frutas: fruta aquecida pelo sol, poeira e um pouco de espinho.
Na perfumaria
Confere a florais frutados e chypres uma suculência escura que impede que a doçura se torne bala, e seu lado empoado faz a ponte entre fruta e musgo. As construções de químicos aromáticos realizam quase todo o trabalho comercial; as botânicas permanecem raras e artesanais.
Vale saber
A via dos naturais chega lá de forma indireta, por meio do absoluto de broto de groselha-preta diluído a quase nada, davana e osmanthus. Nenhum deles é amora. Leia a lista de ingredientes quanto quiser: ela não dirá qual caminho foi seguido.
Abeto
Uma floresta fria respirada ao amanhecer
O que é
Um nome, dois materiais. As agulhas e os ramos jovens são destilados a vapor num óleo límpido e seivoso; só os ramos, tratados com solvente, dão um absoluto de bálsamo de abeto escuro e pegajoso. Abeto-bálsamo, abeto-prateado e abeto-de-douglas respondem pelo nome.
Como cheira
O óleo destilado é verde e resinoso, seivoso quase até o fruto: agulhas de árvore de Natal esmagadas na mão. O absoluto é mais profundo e mais doce, com notas de geleia, intensamente balsâmico, aquecido por cumarina e um fio de fumaça, e dura.
Na perfumaria
O abeto destilado trabalha do topo ao coração, o absoluto ancora o fundo, e juntos constroem acordes de floresta, fougère e amadeirados aromáticos. Combina bem com cedro, lavanda, musgo de carvalho e incenso, e sustenta composições coníferas densas como Slumberhouse Norne.
Vale saber
O abeto-de-douglas não é um abeto verdadeiro, e isso se sente no cheiro: mais luminoso, mais próximo do cítrico. O abeto-bálsamo tem a história mais curiosa: bolhas na casca que rendem o bálsamo do Canadá, o cimento límpido como vidro que fixava lâminas de microscópio porque desvia a luz como o vidro.
Copal
Incenso cítrico e luminoso, resina sagrada esfumaçada
O que é
Com tempo suficiente, isto seria âmbar. O copal é resina fresca, extraída de árvores da família das burseráceas no México e na América Central, que endurece na casca em lágrimas pálidas, queimadas inteiras ou extraídas para a perfumaria.
Como cheira
Mais leve que o olíbano e muito mais brilhante, com um brilho cítrico e de pinho sobre uma madeira doce e suave. Os tipos brancos saem quase com ar de limão; o oro, mais escuro, é mais quente e levemente esfumaçado. Aceso, fica limpo e com aroma de pinheiro, e logo desaparece.
Na perfumaria
Sua função é a transparência. O copal atua no coração e no fundo ao lado do palo santo e das madeiras secas, mantendo leve um acorde de fumaça cerimonial que as resinas mais pesadas tornariam denso.
Vale saber
Maias e astecas queimavam copal como oferenda, e ele ainda se queima em cerimônias hoje, milênios depois. A própria palavra é náuatle: copalli, incenso.
Palo Santo
Fumaça de madeira sagrada, doce e resinosa
O que é
Uma árvore de floresta seca do Equador e do Peru cuja madeira viva quase nada oferece. Só depois de cair e curar no chão da floresta por quatro a dez anos é que o cerne se torna perfumado, e essa madeira é destilada.
Como cheira
Limão e hortelã no topo, curiosamente brilhantes para uma madeira, e depois um coração quente e resinoso, entre o olíbano e o sândalo. O final é poeirento e balsâmico, com fumaça passando por ele.
Na perfumaria
Poucos materiais carregam cítrico e madeira no mesmo fôlego, por isso os perfumistas usam o palo santo como ponte: brilhante no topo, resinoso por baixo. Combina naturalmente com olíbano, cedro e ládano.
Vale saber
Ninguém pode cortar uma árvore viva para obter óleo. A autoridade florestal do Peru permite apenas madeira caída naturalmente ou morta, e os sintéticos substituem cada vez mais o material natural.
Bagas de Zimbro
Cones azuis e resinosos que exalam gin e pinho
O que é
Não é uma baga. As contas preto-azuladas do zimbro são cones de uma conífera perene e amadurecem ao longo de dois ou três anos, verdes e maduros dividindo o mesmo galho. Secos e destilados a vapor, dão o óleo que aromatiza o gin.
Como cheira
Nítido e seco: agulhas verdes, pimenta moída e uma pontada fria de terebintina sobre algo balsâmico. A abertura é gin no copo, quase mentolada, antes de se assentar numa resina amadeirada e canforada, com uma leve doçura de seiva por baixo.
Na perfumaria
Uma nota de topo a coração que refresca a mistura. Fougères, chypres e colônias aromáticas se apoiam nela pelo estalo herbal, geralmente ao lado de lavanda, vetiver, cardamomo e cítricos, onde mantém a doçura seca e a abertura revigorante.
Vale saber
Só os arbustos femininos dão cones, então metade de qualquer mata não serve para quem colhe. Muito antes do gin, galhos de zimbro eram queimados como fumigante em hospitais e quartos de doentes na época da peste, na confiança de que limpavam o ar.
Cicuta
Uma conífera inofensiva com nome de veneno
O que é
A árvore, não o veneno. Cicuta, em perfumaria, significa Tsuga, uma conífera perene de crescimento lento das florestas do leste da América do Norte; o óleo é destilado a vapor de suas agulhas e ramos jovens.
Como cheira
Pinho, abeto e espruce reunidos num só aroma verde e redondo, mais suave que a maioria dos óleos de agulhas. Uma nota frutada o atravessa, próxima da maçã, sobre musgo úmido e uma doçura discreta. Ar de floresta, não chão esfregado.
Na perfumaria
Uma nota de coração a fundo que põe árvores de verdade numa composição de bosque ou de inverno. Combina bem com cedro, bálsamo de abeto, vetiver e cítricos, e dá aos fougères e chypres uma borda de ar livre.
Vale saber
O nome é um acidente. Os primeiros colonos amassaram um punhado de agulhas de Tsuga, acharam sentir o cheiro da erva que matou Sócrates, e o rótulo pegou. As duas plantas não têm parentesco e a conífera é inofensiva.
Boronia
A flor australiana com cheiro de violetas e feno
O que é
Taças pendentes marrom-arroxeadas, amarelas por dentro, num pequeno arbusto do extremo sudoeste da Austrália. A boronia pertence à família dos cítricos e não cheira nada a eles. Quase todo o material hoje vem de plantações da Tasmânia, extraído com solvente até virar absoluta.
Como cheira
Verde e semelhante ao cassis na abertura, seca, com a doçura de feno cortado. O coração é empoado e semelhante à violeta, mais próximo da raiz de íris e do chá preto do que de qualquer flor de jardim. Pura, é avassaladora. Muito diluída, torna-se legível.
Na perfumaria
Apenas um punhado de flores traz iononas no próprio extrato, e é por isso que a boronia lembra violeta e raiz de íris sem que nenhuma das duas esteja presente. Usada em traços, realça as flores ao redor e dá profundidade em vez de uma nota declarada.
Vale saber
Poucos materiais florais custam mais. As flores se abrem por algumas semanas na primavera do sul, o rendimento é minúsculo e a produção mundial continua pequena. As iononas sintéticas copiam o coração de violeta, mas não o cassis e o feno ao redor.
Oud Natural
Madeira de agar destilada de verdade, viva e mutável
O que é
A resina escura que uma árvore Aquilaria, selvagem ou cultivada, forma para proteger um ponto ferido. O cerne é moído e destilado lentamente, muitas vezes após um período de maceração de dias ou semanas que fermenta a madeira; depois o óleo é envelhecido por anos.
Como cheira
Nunca é uma nota fixa: resinosa e defumada num instante, depois couro, fruta seca, mel, terra, pele quente. Algumas abrem cruas e animálicas e se assentam em algo meditativo e dourado. Raramente é a mesma duas vezes ao longo de uma noite.
Na perfumaria
Vendido ao grama, extremamente variável e regulado pela CITES, motivo pelo qual a perfumaria comercial geralmente recorre a um acorde em vez do óleo real. O óleo verdadeiro é vendido como dehn al oud em todo o Golfo e destilado em pequenos lotes.
Vale saber
A nota de estábulo que surpreende os iniciantes vem da maceração, semanas de madeira úmida antes da destilação, ao estilo indiano (Hindi). Óleos destilados sem essa maceração são igualmente genuínos e muito mais limpos. O envelhecimento suaviza qualquer aspereza que reste.
Lótus
Pétalas frescas de lago, outrora maceradas em vinho
O que é
Duas flores respondem a esse nome: o lótus rosa da Ásia e o lírio-d'água azul do Nilo, ambos enraizados na lama dos lagos. Nenhum deles rende muito óleo, por isso quase todo lótus que você encontra é uma reconstrução.
Como cheira
Fresco e aquoso, pétalas sobre água imóvel. O rosa lê-se limpo e verde-rosado; o azul é mais profundo, mais pesado, quase vinoso. As reconstituições acrescentam pepino e melão, por isso a nota muitas vezes parece o ar sobre um lago.
Na perfumaria
Funciona como um coração floral fresco, afinando florais brancos pesados e abrindo espaço entre madeiras. Moléculas marinhas ozônicas e materiais verdes de pepino fazem a construção. Quase todo aquático de estilo spa se apoia nele.
Vale saber
Os egípcios maceravam o lótus azul no vinho durante banquetes, por seu leve efeito sedativo, e o pintavam em suas tumbas como símbolo de renascimento: a flor abre a cada manhã, fecha no início da tarde e retorna com o sol seguinte.
Narciso
Feno, mel e um silêncio animal e verde
O que é
Esqueça o narciso-amarelo luminoso no parapeito da janela. Este absoluto vem do narciso-dos-poetas, colhido à mão com pente nos prados altos do planalto de Aubrac, na França, durante algumas semanas de floração no fim da primavera.
Como cheira
Verde e inebriante ao mesmo tempo: pétalas amassadas, feno fresco, uma voluta de tabaco e uma doçura indólica quase fecal. Abre com notas de grama, depois se torna terroso, com couro e musgo. Mais escuro e mais estranho do que qualquer narciso-amarelo deveria ser.
Na perfumaria
No coração, adensa chypres e florais com feno e musgo, e combina bem com jasmim, musgo de carvalho, imortela e couro. Sua veia negra e animálica é o que ancora os florais vintage mais sombrios.
Vale saber
O rendimento é ínfimo e a colheita dura poucas semanas, o que o coloca entre os florais mais caros. O nome provavelmente não vem do jovem grego à beira do lago, mas de narke, torpor, pelo aroma que faz a cabeça girar.
Gardênia
Flor branca cremosa com um coração de cogumelo
O que é
A gardênia é um arbusto perene de folhas brilhantes da família do café, nativo da China e do Japão, valorizado por suas flores brancas cerosas. A flor viva produz quase nenhum óleo para extração, por isso os perfumistas a recriam por meio de análise de headspace e reconstrução a partir de jasmim, tuberosa e compostos aromáticos.
Como cheira
Exuberante, cremosa e floral branca, sobrepondo a doçura do jasmim à riqueza da tuberosa. Uma frescura verde, quase amanteigada, a abre, enquanto uma curiosa faceta de cogumelo e coco reside em seu núcleo, conferindo uma profundidade carnuda e levemente salgada que mantém a doçura ancorada e realista.
Na perfumaria
Uma nota de coração que traz corpo opulento e aveludado a composições florais brancas e tropicais. Combina com tuberosa, ylang-ylang, jasmim e coco, e protagoniza soliflores construídos inteiramente em torno da flor.
Vale saber
Um absoluto verdadeiro de gardênia praticamente não existe no mercado: a flor produz material insuficiente para uma extração economicamente viável, então quase toda nota de gardênia é uma reconstrução. É quase certo que a gardênia que você sente nunca esteve perto de uma gardênia.
Âmbar Cinza
Ouro de baleia envelhecido pelo mar, respirando ar salgado e quente
O que é
Talvez um cachalote em cada cem o produza: uma massa cerosa no intestino, que se acredita envolver os bicos de lula que ele não consegue digerir. Expelida, deriva por anos, curando-se ao sol e no sal antes de chegar à praia.
Como cheira
Recém-saído da baleia, é fecal e marinho. Anos depois, é doce, animálico, suavemente mineral, todo tabaco, alga seca e madeira velha. Soa menos como um odor do que como calor, difusão e respiração.
Na perfumaria
Na base, desacelera tudo e empresta uma radiância de pele. Quase toda nota de âmbar cinza é Ambroxan, o sintético construído em torno da molécula que o mar produz; as tinturas verdadeiras sobrevivem em trabalhos sob medida e em frascos antigos.
Vale saber
Coletá-lo ou vendê-lo é ilegal nos Estados Unidos, onde a baleia é protegida, embora alguns países deixem quem vasculha a praia ficar com o que o mar traz. Blocos do tamanho de pedras grandes já foram vendidos por centenas de milhares de dólares, daí o apelido de ouro flutuante.
Musgo de Carvalho
A alma verde e úmida do chão da floresta
O que é
Não é musgo de forma alguma, e sim um líquen, raspado da casca do carvalho e de outras árvores caducifólias na Europa temperada, na Rússia e no Norte da África. Solventes transformam o material colhido num concreto escuro e viscoso e, depois, no absoluto que os perfumistas de fato usam.
Como cheira
Pedra molhada, casca úmida e, por baixo, algo de tinta e de couro, seco e levemente amargo. Não é um verde fresco: é o chão frio sob árvores antigas depois que a chuva encharcou a terra.
Na perfumaria
A espinha dorsal do chypre: uma nota de fundo que dá à fragrância sua sombra e sua estrutura, classicamente sob a bergamota, ao lado do ládano e do patchouli. Tudo o que se descreve como musgoso, vintage ou verde-masculino costuma se apoiar nele.
Vale saber
O musgo de carvalho contém dois alérgenos, o atranol e o cloroatranol, potentes a ponto de a UE proibi-los por completo nos cosméticos. Hoje os perfumistas usam versões depuradas, mas foi o limite imposto antes ao próprio extrato que mudou o cheiro do chypre clássico.
Absoluto de Agulha de Pinho
Ar frio de floresta com a pontada áspera da terebintina
O que é
Quebre uma agulha e você já tem quase tudo. O óleo de pinho é destilado a vapor das agulhas e dos ramos jovens das florestas do norte; o absoluto, extraído com solvente, sai mais escuro, mais verde e mais pesado.
Como cheira
Frio, seco e resinoso, com um fundo verde e balsâmico e uma mordida de terebintina que se torna medicinal. Seivoso no topo, como estar em uma mata em janeiro. Suaviza com o tempo, terminando mais doce e mais quente do que começou.
Na perfumaria
Uma nota de topo para tudo que precisa cheirar a ar livre: acordes amadeirado-florestais, fougères, o ar aberto e revigorante de um tema alpino. Lavanda, cedro, abeto e almíscares limpos a mantêm no lugar.
Vale saber
O aroma revigorante do pinho virou sinônimo de limpeza no século XX, quando o poder desinfetante natural do óleo de pinho o tornou o cheiro de pisos esfregados e de produtos de limpeza doméstica. Essa associação ainda puxa o nariz, dando ao pinho uma mistura paradoxal de floresta selvagem e higiene caprichada.
Madeira de Jade
Cipreste seco com a suavidade do leite morno
O que é
Não existe árvore de madeira de jade. O nome pertence ao comércio, e o óleo por trás dele é destilado a vapor do pinheiro-cipreste branco, uma conífera espalhada pelo interior seco da Austrália.
Como cheira
Madeira seca com uma suavidade inesperada por cima, lactônica, mais próxima de leite morno do que de seiva fresca. Balsâmica por baixo, quase sem doçura. O cipreste azul é seu parente mais próximo na prateleira, com sândalo e casca de massoia ao fundo.
Na perfumaria
Na base funciona como fixador, mantendo a composição unida sem se anunciar. Acordes de incenso e fumaça combinam com ela, assim como um lugar ao lado da madeira de agar. Muitas vezes substitui o cipreste azul a custo menor.
Vale saber
Os australianos conhecem essa árvore como madeira de construção, não como perfume. Seu cerne resiste aos cupins, um efeito atribuído aos sesquiterpenos presentes na madeira, e é serrado para pisos e postes de cerca em todo o país.
Absoluto de Sacra Verde
Lágrimas douradas endurecidas em um tronco cortado
O que é
Uma Boswellia com a casca riscada sangra uma seiva leitosa que endurece ao longo de semanas em lágrimas douradas. As Boswellia sacra de Omã e da Somália dão a resina mais valorizada. Vapor ou solvente transformam as lágrimas em óleo.
Como cheira
Mais luminoso do que você espera de algo chamado incenso: fresco, alimonado, quase com frescor de pinho, com um impulso apimentado. Por baixo é seco e balsâmico, e termina na fumaça morna e empoeirada que você já conhece.
Na perfumaria
Faz algo estranho para uma resina: deixa as coisas pesadas mais leves. No coração e no fundo, abre espaço no oud, no ládano e nos acordes orientais densos, e dá à rosa um lugar fresco e silencioso onde se apoiar.
Vale saber
As árvores estão em apuros. As populações selvagens de Boswellia estão rareando com a sangria excessiva, a seca e o pastoreio, e o abastecimento de longo prazo de uma resina que o mundo queima há milhares de anos virou uma dúvida real.
Caráter da Fragrância
O topo é fruta e conífera ao mesmo tempo, amora esmagada contra abeto gelado e bagas de zimbro, aguçado pelo sopro resinoso do copal e do palo santo, com a boronia sussurrando damasco por baixo. No coração, a madeira de agar se ergue através da gardênia, do narciso e do lótus, florais frescos e aquosos em vez de doces. Depois ela se assenta e permanece: âmbar cinza e madeira de jade sobre musgo de carvalho úmido e absoluto de agulhas de pinho, iluminado por sal, enorme, e ainda presente dez horas depois.
Durabilidade
quanto tempo permanece na pele
A ampulheta indica o tempo de duração: quantas horas a fragrância continua falando antes de se apagar. Uma barra que mal sai do início significa poucas horas fugazes. Uma que percorre toda a extensão vai da manhã até a noite. Considere isso um valor típico, não uma promessa. Pele oleosa segura o perfume por muito mais tempo que pele seca.
Sillage
o tamanho do seu rastro
Sillage é a palavra francesa para o rastro de um navio, e é exatamente isso que se mede aqui: quanto do perfume chega ao ambiente em vez de ficar em você. Baixo é um sussurro que só os amigos próximos percebem. Enorme preenche o ambiente e continua preenchendo depois que você sai.
Experimental
Feito para provocar, não para agradar
Alguns perfumes são feitos para agradar. Estes são feitos para gerar discussão: alcatrão escuro como tinta, borracha quente, fruta passando do ponto, metal e pelo onde você esperava flores. A moeda se acende para um aroma que provoca e se apaga para um que joga na segurança, o que às vezes é justamente a ideia.
Escritório
Refinado, e nunca mais alto que o ambiente
Num espaço compartilhado, perfume é questão de boas maneiras. Nesse nível, ele deve alcançar a pessoa do outro lado da mesa e parar por aí: cítrico comportado, almíscar suave, madeiras claras, tudo transmitindo competência e consideração. Uma moeda acesa significa que ninguém vai precisar comentar. Uma apagada significa que ele vai longe.
Noite
Depois que escurece, quando ganha profundidade
Jantar, drinques, a noite que se estende. Na luz baixa, âmbares, resinas e madeiras esfumaçadas deixam de ser educados, e um floral aveludado enfim desabrocha. Uma moeda acesa significa que ele espera exatamente por esta hora. Uma apagada significa que ele rendeu o seu melhor durante o dia.
Romântico
Perto o bastante para ser sentido
Uma fragrância pode vibrar junto à pele em vez de se anunciar do outro lado da mesa. É esse o registro aqui: florais cremosos, baunilha, almíscar suave, um fio de especiaria, quentes o bastante para fazer alguém se aproximar. A moeda se acende quando um aroma cria esse clima e se apaga quando ele é mais prático do que sedutor.
Formal
Autoridade discreta em um ambiente de gala
Um casamento, uma cerimônia, um salão em que todos pensaram bem nos sapatos. O que funciona aqui é estrutura, não volume: madeiras lisas, florais disciplinados, couro macio. Uma moeda acesa significa que ele mantém a postura a noite toda. Uma apagada significa que é casual demais para a ocasião.
Casual
Conforto tranquilo para dias sem pressa
Tarefas do dia a dia, um café, um sábado lento sem ter aonde ir. Aqui nada precisa impressionar ninguém, então o que combina é macio e descomplicado: cítrico fresco, madeiras leves, um pouco de calor vindo da pele. Uma moeda acesa diz sim a tudo isso. Uma apagada significa que a fragrância está pedindo uma noite mais especial.
Do Dia à Noite
onde seu clima se encaixa naturalmente
Uma barra que vai do sol à lua e indica a hora para a qual a fragrância foi feita. Quanto mais a barra continua dourada, mais o aroma pertence à luz do dia e ao ar livre. Quanto mais o azul avança de volta em direção ao sol, mais profundo e quente ele fica: noite, luz de velas, ambientes à meia-luz.
Inverno
Calor que atravessa o ar frio
O ar frio abafa um perfume e o desacelera, e é por isso que o inverno pertence ao denso e ao quente: resina, fumaça, baunilha, couro, especiaria ambarada. A barra mostra o quanto este resiste, brilhando contra o frio em vez de se diluir nele.
Primavera
Flores frescas no calor ameno que começa a subir
O ar ameno e úmido eleva uma composição leve, então a estação pertence aos florais orvalhados, talos verdes, pó suave e cítricos translúcidos. Vivos em vez de pesados. Quanto mais o verde avança pela barra, mais confortável é usá-lo nesse clima.
Verão
Luminoso e leve no calor de verdade
O calor faz a projeção por você, e é por isso que o perfume errado fica insuportável antes do meio-dia. O que sobrevive é fresco e respirável: cítrico afiado, ar salgado, ervas aromáticas, água. Coisas que refrescam em vez de enjoar. Uma barra curta aqui significa: guarde-o para os meses mais frescos.
Outono
Calor especiado para os dias que esfriam
Quando o ar esfria, os materiais ricos param de sufocar e passam a se revelar com clareza: madeiras secas, especiaria quente, tabaco, âmbar, fruta que ficou dourada. É a estação em que o perfume se torna contemplativo. A barra se preenche conforme a naturalidade com que este se acomoda aos dias secos e cada vez mais frios.
Melhor Ocasião de Uso
Dias frios de inverno e início da primavera, com a leveza de uma tarde comum ao ar livre, onde a amora e o abeto resinoso se assentam em madeiras que parecem perfeitas contra o frio.
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A atmosfera
O Nariz
Jono Bornstein
Fundador e perfumista
Fundador e perfumista da Folkwinds, lançada em 2022 para dar destaque às matérias aromáticas norte-americanas. Ele trabalha com mais de 90 por cento de material natural e de origem americana, em Folkwinds American Pharaoh, Folkwinds Cloud Illusions, Folkwinds Santi Ana, Folkwinds Jasper No Kodo e Folkwinds Smoke Jumping.
Mais deste narizJasper no Kodō IIIDevil's GardenThrough the Looking Glass
A Maison
Perfumaria natural construída majoritariamente sobre materiais americanos, muitos deles co-extraídos.
A Folkwinds cheira como a orla de uma floresta depois que o tempo passou por ela. Fórmulas com mais de 90% de naturais, do âmbar cinza branco e almíscar de veado a absolutos florais e sândalo, mais estranhas e belas do que educadas. Espere fruta fermentada, resinas frias, casca úmida, fumaça e uma raiz de íris tão densa que se lê como textura, não como nota. Algumas fragrâncias retornam como retrabalhos numerados, como Jasper no Kodō II e III, e outras são edições limitadas fixas, como Midwinter Storm, com 50 frascos.
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