MDCI
Enlèvement au Sérail
A História
Francis Kurkdjian compôs Enlèvement au Sérail em 2007, vários anos antes de fundar sua própria casa. O nome é o título em francês de O Rapto do Serralho, e a fragrância se situa exatamente no registro orientalista que esse título carrega.
Amadeirado
O veio seco da madeira cortada
O cheiro de aparas de cedro, sândalo e raízes secas de vetiver, um calor resinoso de madeira lixada com um leve arranhar de estojo de lápis. Transmite firmeza e compostura: é a espinha dorsal discreta que faz um perfume soar sério e duradouro.
Floral Branco
As flores que você sente do outro lado do jardim
É o que o jasmim e a tuberosa têm em comum: pétalas espessas e cremosas com uma doçura madura, quase animal, por baixo, o indol que impede os grandes florais de algum dia cheirarem bem-comportados. Verde nas bordas, fruta passada no meio, e mais intenso na pele quente.
Floral Amarelo
Mimosa ensolarada, ylang e champaca
Mimosa, ylang-ylang, champaca, giesta: as flores que cheiram a amarelo. Melado e levemente amanteigado, com um zumbido indólico sob a doçura e nada do frescor de um floral branco. Um jardim ao meio-dia, à beira de passar do ponto.
Tuberosa
pétalas brancas cremosas, inebriantes e carnais
Uma flor branca cremosa, intensamente doce, com um fundo mentolado, quase emborrachado, levemente carnoso. É carnal antes de bonita, o tipo de flor que enche um cômodo e permanece ali depois que você o deixa.
Doce
Açúcar quente que você não sabe bem nomear
Caramelo, mel, algodão-doce: uma doçura que paira entre os três e nunca se decide por um. É o apelo gourmand, o que faz alguém chegar mais perto do que pretendia: quente, macio e a meio passo de ser comestível.
Floral
Um jardim inteiro, nunca uma só flor
Não uma flor, mas a impressão de muitas, geralmente rosa, jasmim e flor de laranjeira apoiadas umas nas outras até que nenhuma seja reconhecível sozinha. Doce, orvalhado, levemente empoado, com néctar por baixo. É o que as pessoas querem dizer quando um perfume cheira a flores e elas não sabem dizer quais.
Ylang-Ylang
Flor tropical aquecida pelo sol, creme de banana e jasmim
O que é
Uma flor amarela em forma de estrela pendente, colhida à mão de uma árvore tropical e mantida no alambique por quinze a vinte horas. A destilação é recolhida em etapas, cada uma de um grau diferente, do Extra ao Terceiro.
Como cheira
Cremoso e inebriante, jasmim sobre algo como um creme de banana, entremeado de borracha e cravo. O grau Extra é o luminoso, frutado e especiado; as frações posteriores ficam mais profundas, mais encorpadas e levemente medicinais, secando cerosas e redondas.
Na perfumaria
No coração, faz a ponte entre jasmim, rosa e tuberosa, e impede que as notas de topo cítricas fiquem ralas. Sustenta o buquê floral dos clássicos aldeídicos, e é por causa dele que um acorde solar de tiaré tem cheiro tropical.
Vale saber
Na Indonésia, as flores são espalhadas sobre a cama dos recém-casados. O nome é tagalo: ilang-ilang, flor das flores. As mais perfumadas são colhidas ao amanhecer, enquanto ainda estão frescas.
Tangerina
Cítrico melado com uma acidez ensolarada
O que é
Um pequeno cítrico de casca solta do sul da China, hoje cultivado em toda a região do Mediterrâneo. O óleo é extraído a frio da casca, e a fruta pode ser colhida verde, amarela ou totalmente madura, o que muda tudo.
Como cheira
Suculento e ensolarado, mais redondo e menos afiado que a laranja, com o brilho da casca sobre um calor melado, quase floral. Chega efervescente, deixa um leve rastro adocicado e amadeirado e, como a maioria dos cítricos, desaparece rápido.
Na perfumaria
Trabalho de nota de topo, escolhido quando uma abertura deve parecer quente, e não vivaz. Combina facilmente com neroli, petitgrain, florais suaves e bases gourmand, adoçando tanto colônias tradicionais quanto os topos açucarados dos gourmands modernos.
Vale saber
Os óleos de tangerina verde, amarela e vermelha vêm da mesma árvore e têm o aroma de três materiais diferentes: o verde afiado e herbáceo, o vermelho profundo e doce. Só a data da colheita os diferencia.
Bergamota
Luz cítrica cintilante com um toque amargo
O que é
Ninguém come bergamota. Ela é azeda, cheia de sementes e decepcionante, e quase toda a produção mundial cresce numa única faixa do litoral da Calábria, cultivada apenas pelo óleo prensado a frio da sua casca verde.
Como cheira
Raspas de casca e luz verde no primeiro segundo, depois algo mais redondo que o limão: uma suavidade floral, quase de chá, sobre um calor levemente amargo. Evapora depressa. O que fica é um murmúrio discreto, levemente especiado.
Na perfumaria
Ela define a eau de cologne e aparece no topo de quase todo fougère, ao lado da lavanda e do musgo de carvalho. Os perfumistas buscam o primeiro segundo luminoso que ela oferece, e é também o seu óleo que faz o Earl Grey ter cheiro de Earl Grey.
Vale saber
O que a faz cintilar também pode queimar. A bergamota contém bergapteno, que deixa a pele hipersensível à luz do sol, por isso os perfumistas mantêm a dose baixa ou recorrem a uma versão sem essa molécula.
Jasmim
A flor branca inebriante no coração pulsante da perfumaria
O que é
A colheita é feita à mão, no escuro, de antes do amanhecer até manhã adentro. As flores são frágeis demais para a destilação, então um solvente leva seu óleo a um concreto ceroso, que depois é lavado com álcool para liberar o absoluto.
Como cheira
Doce, denso e melado, com algo levemente animal por baixo. O sambac soa verde, luminoso, com algo de chá; o grandiflorum é mais frutado, mais cremoso, mais pesado na pele. Ambos secam quentes e macios, com um almíscar de cogumelo que só se percebe de perto.
Na perfumaria
No coração, ele une a abertura cítrica às madeiras que estão por baixo e dá volume a ambas. Rosa, tuberosa, sândalo e almíscar se dão bem com ele. Não são poucos os perfumes construídos apenas sobre o jasmim.
Vale saber
Cerca de cinco mil flores colhidas à mão rendem um único grama de absoluto, um dos materiais mais caros da perfumaria. Parte de sua profundidade vem do indol, que cheira a decomposição quando concentrado e se torna radiante na quantidade mínima presente na flor.
Tuberosa
Flor branca carnal que desperta após o anoitecer
O que é
Mesmo cortada, a tuberosa não para. A flor branca e cerosa segue exalando aroma por horas depois de colhida, e é por isso que os perfumistas de outrora dispunham as flores sobre bandejas de gordura fria para capturá-lo. Hoje, os solventes cumprem esse papel.
Como cheira
Cremosa e amanteigada, com um estalo fresco e mentolado no topo e seiva verde por baixo. Dê tempo a ela e algo quase carnal vem à tona, quente e indólico, levemente condimentado de cravo. É esta a flor que muita gente acha demais.
Na perfumaria
Ocupa o coração e se projeta para fora, tridimensional como poucos florais conseguem ser. Gardênia, jasmim, flor de laranjeira e coco a arredondam. Os grandes soliflores de tuberosa continuam sendo a referência pela qual todos os outros são medidos.
Vale saber
São necessários de seis a oito mil quilos de flores frescas para obter um quilo de absoluto. Imagine um campo inteiro e, depois, um frasco pequeno. Essa proporção explica por que a tuberosa está entre os florais mais caros da perfumaria.
Rosa
Doçura orvalhada sobre uma mordida verde e apimentada
O que é
Quase toda rosa da perfumaria é uma de duas: a damascena, da Bulgária e da Turquia, e a centifolia, de Grasse. As flores inteiras são colhidas à mão de antes do nascer do sol até cerca de dez e meia, depois destiladas em otto ou extraídas com solvente em absoluto.
Como cheira
Fresca, melada, verde nas bordas, com algo de orvalho ainda sobre ela. Especiarias e fruta ficam por baixo e, no absoluto, uma escuridão de geleia. O otto abre nítido e luminoso; o absoluto é mais quente, mais esfumaçado, mais rente à pele.
Na perfumaria
A rosa se comporta menos como uma nota do que como uma paleta inteira. Sustenta um perfume sozinha ou desaparece dentro de um chypre, escurece ao lado de oud e patchouli, fica empoada junto da violeta e mantém um coração floral unido.
Vale saber
As duas extrações não são o mesmo negócio. O otto exige de três a quatro mil quilogramas de flores para render um quilograma de óleo. O absoluto, extraído com solvente, chega lá com cerca de um sétimo das flores.
Goivo
Velhos muros de jardim respirando cravo e violeta melada
O que é
Ela cresce direto da alvenaria. Uma perene de vida curta que se semeia em muros antigos e escombros por toda a Europa do sul, e não produz óleo, então os perfumistas leem a flor viva com uma sonda de headspace e constroem o resto.
Como cheira
Algo entre a violeta de Parma e o mel quente, com uma mordida de cravo-da-índia no meio. Uma especiaria seca e levemente medicinal corre sob a doçura. Menos açucarada que o cravo, menos esfumaçada que o botão de cravo-da-índia, e empoada por cima.
Na perfumaria
Uma nota de coração que faz companhia, e não lidera, adicionando um tom mielado e apimentado a acordes de violeta, cravo-de-defunto e rosa, além de florais de jardim antigos. Sem óleo natural em que se apoiar, os perfumistas a aproximam com iononas, eugenol e materiais benzílicos.
Vale saber
Os franceses a chamam de giroflée, perfumada como cravo, o que resume a flor inteira em uma palavra. Mais estranho ainda, ela é parente das couves, e dá o seu melhor ao anoitecer, junto a um muro que ficou ao sol o dia todo.
Sândalo
Madeira cremosa, arrancada pela raiz
O que é
O óleo mais rico fica nas raízes, por isso a árvore inteira é arrancada, em vez de derrubada, e destilada a vapor. Mysore, no sul da Índia, era a fonte clássica, até que décadas de corte excessivo levaram as árvores selvagens à beira do desaparecimento.
Como cheira
Leite e madeira morna, com um toque rosado, quase amanteigado, e nada cortante. O que surpreende é o quão pouco ele muda: nenhuma abertura luminosa, nenhum drama na secagem, apenas o mesmo brilho discreto por horas.
Na perfumaria
Trabalha em dobro: como cheiro e como fixador que segura rosa ou jasmim no lugar. O sândalo também é classificado por qualidade, e o cerne velho mais escuro, mais denso e mais carregado de resina tem nome próprio: carne vermelha.
Vale saber
Um cerne que valha a colheita leva cerca de trinta anos para se formar. Plantações da mesma espécie na Austrália Ocidental fornecem hoje a maior parte do óleo do mundo, próximo da química do antigo Mysore, embora sem toda a sua cremosidade.
Patchouli
Terra úmida e madeira escura após a chuva
O que é
Ninguém adivinha hortelã, mas é essa a família: um arbusto frondoso cujas folhas são secas e deixadas para curar, quase fermentando, antes que a destilação extraia um óleo espesso e escuro como xarope.
Como cheira
Terra molhada, chão de floresta, uma adega antiga, com uma doçura vínica por baixo. O óleo jovem pode chegar afiado e verde, quase canforado. O óleo envelhecido vai para o outro lado, rumo ao chocolate e ao couro, e fica no lugar por horas.
Na perfumaria
Quase nada segura uma composição como ele. Chypres e orientais são construídos sobre essa âncora, e algumas gotas sob rosa, vetiver ou ládano seguram o conjunto na pele por horas.
Vale saber
No século XIX, os xales da Caxemira viajavam embalados em folhas secas de patchouli para afastar as traças, e os europeus aprenderam a reconhecer um xale verdadeiro só pelo cheiro. O óleo melhora com o tempo, algo que quase nenhum óleo essencial faz, e se suaviza como vinho.
Vetiver
Terra úmida e fresca extraída de raízes entrelaçadas
O que é
Tudo o que vale a pena está debaixo da terra. O vetiver cresce como um capim tropical alto, mas o perfume mora nas raízes, uma trama densa e fibrosa que é desenterrada, lavada, seca e destilada a vapor até virar um óleo espesso, castanho-ambarado.
Como cheira
Terra fresca e úmida e grama cortada sobre madeira seca. O óleo haitiano é mais suave, com uma leve doçura de avelã; o de Java é mais escuro, mais esfumaçado, mais próximo do couro. Por baixo dos dois, um toque amargo de toranja e um veio verde e mineral que dura horas.
Na perfumaria
Os perfumistas o usam para ancorar uma fórmula, e é por isso que fougères e chypres recorrem a ele. Cítricos, couro e tabaco assentam bem por cima. Se o seu lado mais cinzento vem à frente, ele fica austero ao lado de cipreste e cedro.
Vale saber
As mesmas raízes que acabam num frasco são plantadas em encostas para segurar o solo, agarrando-se à terra onde nada mais se firma. O Haiti fornece cerca de metade do óleo de vetiver do mundo, a maior parte cultivada por pequenos agricultores.
Baunilha
Favas de orquídea curadas, creme inglês e uma fumaça sutil
O que é
As favas verdes saem da orquídea trepadeira quase sem cheiro. O aroma é construído, não encontrado: meses de escaldamento, suadouro ao sol e secagem lenta até a vanilina aparecer. Primeiro o México, hoje Madagascar.
Como cheira
Creme inglês e caramelo na abertura, depois algo mais escuro por baixo: frutas secas e um fio de fumaça de tabaco. À medida que seca, fica empoada e permanece rente à pele. A baunilha curada de verdade soa mais profunda do que a vanilina sozinha.
Na perfumaria
Os perfumistas a usam para suavizar arestas. Tudo o que é afiado demais, verde demais, austero demais ganha calor e corpo com uma base de baunilha, e é por isso que ela ancora muitas composições orientais e gourmand, ao lado de fava tonka, âmbar, sândalo e especiarias.
Vale saber
Cada flor se abre por um único dia. Perdido esse dia, não há fava, por isso toda a baunilha é polinizada à mão, um truque criado por Edmond Albius, um menino escravizado de doze anos na ilha da Reunião. Hoje, a maior parte do sabor de baunilha é sintética.
Caráter da Fragrância
A abertura é brilhante, porém breve: os cítricos elevam a densidade cremosa de banana do ylang-ylang por apenas alguns minutos, antes que jasmim, tuberosa e rosa se unam em um coração denso e branco-empoado. Na pele, ela se apresenta com presença real no início, depois se recolhe gradualmente, com os florais se suavizando em sândalo e baunilha, enquanto o vetiver impede que a base se torne enjoativa. Termina como um aroma de pele quente, levemente terroso e resinoso.
Durabilidade
quanto tempo permanece na pele
A ampulheta indica o tempo de duração: quantas horas a fragrância continua falando antes de se apagar. Uma barra que mal sai do início significa poucas horas fugazes. Uma que percorre toda a extensão vai da manhã até a noite. Considere isso um valor típico, não uma promessa. Pele oleosa segura o perfume por muito mais tempo que pele seca.
Sillage
o tamanho do seu rastro
Sillage é a palavra francesa para o rastro de um navio, e é exatamente isso que se mede aqui: quanto do perfume chega ao ambiente em vez de ficar em você. Baixo é um sussurro que só os amigos próximos percebem. Enorme preenche o ambiente e continua preenchendo depois que você sai.
Experimental
Feito para provocar, não para agradar
Alguns perfumes são feitos para agradar. Estes são feitos para gerar discussão: alcatrão escuro como tinta, borracha quente, fruta passando do ponto, metal e pelo onde você esperava flores. A moeda se acende para um aroma que provoca e se apaga para um que joga na segurança, o que às vezes é justamente a ideia.
Escritório
Refinado, e nunca mais alto que o ambiente
Num espaço compartilhado, perfume é questão de boas maneiras. Nesse nível, ele deve alcançar a pessoa do outro lado da mesa e parar por aí: cítrico comportado, almíscar suave, madeiras claras, tudo transmitindo competência e consideração. Uma moeda acesa significa que ninguém vai precisar comentar. Uma apagada significa que ele vai longe.
Noite
Depois que escurece, quando ganha profundidade
Jantar, drinques, a noite que se estende. Na luz baixa, âmbares, resinas e madeiras esfumaçadas deixam de ser educados, e um floral aveludado enfim desabrocha. Uma moeda acesa significa que ele espera exatamente por esta hora. Uma apagada significa que ele rendeu o seu melhor durante o dia.
Romântico
Perto o bastante para ser sentido
Uma fragrância pode vibrar junto à pele em vez de se anunciar do outro lado da mesa. É esse o registro aqui: florais cremosos, baunilha, almíscar suave, um fio de especiaria, quentes o bastante para fazer alguém se aproximar. A moeda se acende quando um aroma cria esse clima e se apaga quando ele é mais prático do que sedutor.
Formal
Autoridade discreta em um ambiente de gala
Um casamento, uma cerimônia, um salão em que todos pensaram bem nos sapatos. O que funciona aqui é estrutura, não volume: madeiras lisas, florais disciplinados, couro macio. Uma moeda acesa significa que ele mantém a postura a noite toda. Uma apagada significa que é casual demais para a ocasião.
Casual
Conforto tranquilo para dias sem pressa
Tarefas do dia a dia, um café, um sábado lento sem ter aonde ir. Aqui nada precisa impressionar ninguém, então o que combina é macio e descomplicado: cítrico fresco, madeiras leves, um pouco de calor vindo da pele. Uma moeda acesa diz sim a tudo isso. Uma apagada significa que a fragrância está pedindo uma noite mais especial.
Do Dia à Noite
onde seu clima se encaixa naturalmente
Uma barra que vai do sol à lua e indica a hora para a qual a fragrância foi feita. Quanto mais a barra continua dourada, mais o aroma pertence à luz do dia e ao ar livre. Quanto mais o azul avança de volta em direção ao sol, mais profundo e quente ele fica: noite, luz de velas, ambientes à meia-luz.
Inverno
Calor que atravessa o ar frio
O ar frio abafa um perfume e o desacelera, e é por isso que o inverno pertence ao denso e ao quente: resina, fumaça, baunilha, couro, especiaria ambarada. A barra mostra o quanto este resiste, brilhando contra o frio em vez de se diluir nele.
Primavera
Flores frescas no calor ameno que começa a subir
O ar ameno e úmido eleva uma composição leve, então a estação pertence aos florais orvalhados, talos verdes, pó suave e cítricos translúcidos. Vivos em vez de pesados. Quanto mais o verde avança pela barra, mais confortável é usá-lo nesse clima.
Verão
Luminoso e leve no calor de verdade
O calor faz a projeção por você, e é por isso que o perfume errado fica insuportável antes do meio-dia. O que sobrevive é fresco e respirável: cítrico afiado, ar salgado, ervas aromáticas, água. Coisas que refrescam em vez de enjoar. Uma barra curta aqui significa: guarde-o para os meses mais frescos.
Outono
Calor especiado para os dias que esfriam
Quando o ar esfria, os materiais ricos param de sufocar e passam a se revelar com clareza: madeiras secas, especiaria quente, tabaco, âmbar, fruta que ficou dourada. É a estação em que o perfume se torna contemplativo. A barra se preenche conforme a naturalidade com que este se acomoda aos dias secos e cada vez mais frios.
Melhor Ocasião de Uso
Ideal para noites de clima frio e ocasiões sem pressa, onde a composição tem tempo de se abrir e o ambiente está disposto a dar espaço a algo tão grandioso.
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A atmosfera
O Nariz
Francis Kurkdjian
Perfumista
Formado pelo ISIPCA, cofundou a Maison Francis Kurkdjian em 2009 e é diretor de criação de perfumes da Dior desde 2021. Assinou Jean Paul Gaultier Le Male em 1995, depois Narciso Rodriguez For Her com Christine Nagel, Elie Saab Le Parfum e Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540.
Mais deste narizOud Satin Mood
A Maison
Perfumaria francesa clássica em frascos coroados por bustos, provada decante a decante.
A MDCI trata a perfumaria como um colecionador particular trata uma adega, encomendando discretamente alguns dos narizes mais respeitados do ofício e recusando-se a apressar uma fórmula. Cada lançamento parece composto, não produzido em série, com um acabamento impecável e uma confiança do velho mundo.
- Origem
- Paris, França
- Fundação
- 2003
- Conhecida por
- Chypre Palatin, Invasion Barbare
CADA DECANT
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