Stéphane Humbert Lucas 777 God of Fire

777 God of Fire Stéphane Humbert Lucas otwiera się mandem, cytryną, imbirem i czerwonymi owocami, przechodzi w kumarynę, jaśmin i cedr, by rozwinąć się w piżmo, drewno agarowe (oud), ambę i olejek cypriol lub nagarmotha.

Nos

Skomponowane dla SHL 777 przez założyciela Stéphane Humbert Lucas wraz z Vincentem Ricardem, autorem również Black Gemstone i Khôl de Bahreïn.

Profil zapachu

Nuty głowy

Mango, Cytryna, Imbir, Czerwone owoce

Nuty serca

Kumaryna, Jaśmin, Cedr

Nuty bazy

Piżmo, Drewno agarowe (Oud), Ambra, Olejek cypriol lub Nagarmotha

Piramida zapachowaDotknij nuty, aby ją poznać

Nuty głowy

Nuty serca

Nuty bazy

Nuta głowy

Syntetyczne mango

Jasne, niezawodne mango tworzone w laboratorium, obecne we współczesnych perfumach

Czym jest

Ponieważ naturalny olejek z mango nie istnieje, perfumiarstwo sięga po akord zbudowany z substancji zapachowych, a nie z surowców botanicznych. Głównymi składnikami są tropikalne laktony, które nadają kremową owocowość, oraz owocowe estry odpowiedzialne za soczyste, dojrzałe tony. Kilka starannie dozowanych cząsteczek tworzy przekonujące mango w kilku precyzyjnych krokach.

Jak pachnie

Słodkie, dojrzałe i bezdyskusyjnie mangowe, z czystą tropikalną świeżością i gładką laktońską kremowością. Ma tendencję do bycia bardziej liniowym i jednolitym niż budowa naturalna, uderzając tą samą wyrazistą nutą od początku do końca. Jasne i pogodne, lekko bardziej kandyzowane i mniej zmienne niż jego w pełni naturalny odpowiednik.

W perfumiarstwie

To domyślne mango na całym rynku, obecne w tropikalnych, owocowych, gourmand i letnich kompozycjach w każdym przedziale cenowym. Łatwe w dozowaniu, dobrze komponuje się z innymi syntetykami i kwiatami, a w flakonach zachowuje się przewidywalnie. Gdy brief po prostu wymaga mango, ten akord dostarcza go natychmiast.

Warto wiedzieć

Jego zalety są praktyczne: tani, spójny od partii do partii, stabilny w czasie i niezawodnie jasny. Nie ma w nim nic gorszego, to rozsądna przemysłowa odpowiedź na owoc, którego nie można destylować. Kompromisem jest nieco płaski, bardziej jednowymiarowy charakter w porównaniu z ręcznie tworzoną wersją naturalną.

Nuta głowy

Cytryna

Zimna, żółta skórka eksplodująca w jasnym słońcu

Czym jest

Cytryna to owoc Citrus limon, małego zimozielonego drzewa uprawianego w rejonie Morza Śródziemnego, zwłaszcza na Sycylii i w Kalabrii, a także w Kalifornii. Aromatyczny olejek kryje się w drobnych gruczołach kolorowej skórki i jest mechanicznie wyciskany na zimno ze skórki, metodą ściskania i skrobania, a nie destylacji.

Jak pachnie

Ostry, soczysty i natychmiast rozpoznawalny, zimna, jasna skórka o iskrzącym kwaskowatości. Otwarcie jest cierpkie, zielone i musujące, napędzane przez limonen i cytral. Pod spodem kryje się delikatna słodka biała błonka i czysta, lekko woskowa faceta skórki. Jest ulotna i zanika w ciągu kilku minut.

W perfumiarstwie

Klasyczna nuta głowy ceniona za lekkość, świeżość i natychmiastową czystość, napędza tradycję wody kolońskiej obok bergamotki, neroli i petitgrain. Ponieważ szybko paruje, często jest wzmacniana cytronem. Definiuje wielkie klasyczne wody kolońskie i jasne, iskrzące otwarcia niezliczonych świeżych zapachów.

Warto wiedzieć

Tłoczony na zimno olejek cytrynowy zawiera fototoksyczne furanokumaryny, które mogą wywoływać poparzenia skóry pod wpływem słońca, dlatego perfumiarze często stosują wersję pozbawioną furanokumaryn. Utlenia się również szybko, stając się ostrym i terpentynowym, co sprawia, że cytrusowe zapachy są trudne do stabilizacji w flakonach.

Nuta głowy

Imbir

Świeży pieprzny zing z włóknistym ciepłem

Czym jest

Imbir to podziemne kłącze Zingiber officinale, trzcinowatego tropikalnego zioła uprawianego w Indiach, Chinach i Nigerii. Guzowaty korzeń jest destylowany parą lub ekstrahowany CO2. Destylacja daje świeży, iskrzący olejek, natomiast ekstrakt CO2 pełniej oddaje ciepły, ostry gingerol świeżego korzenia.

Jak pachnie

Jasny, suchy i pieprzny, z musującą cytrynowo-sosnową iskrą nad ziemistym, włóknistym ciepłem. Otwarcie jest świeże i żywe, niemal mydlano-cytrusowe. Pod spodem kryje się korzenna ostrość bez słodyczy gotowanego imbiru. Ekstrakty CO2 pachną bardziej okrągło, soczyście i bliżej surowego kłącza.

W perfumiarstwie

Przyprawa między nutą głowy a nutą serca, która wstrzykuje witalność i czyste, nowoczesne ciepło, unosi cytrusy, wyostrza drewna i ożywia struktury aquatic i fougère. Imbir napędza serce ostrych pieprznych zapachów męskich, kandyzowane facety jasnych kwiatowych wód kolońskich i wodisto-korzenne zapachy inspirowane monsunowym ogrodem.

Warto wiedzieć

Imbir był cenioną przyprawą handlową przez ponad pięć tysięcy lat, docenianą w azjatyckiej medycynie na długo przed tym, zanim dotarł do europejskich kuchni. Roślina rzadko kwitnie w uprawie i jest rozmnażana wyłącznie z sadzonek kłączy, więc zbiory imbirów to w zasadzie klony jednego osobnika.

Nuta głowy

Czerwone owoce

Jasna mieszanka świeżo zebranych letnich owoców

Czym jest

Czerwone owoce to abstrakcyjny akord, a nie jeden surowiec botaniczny, przywołujący maliny, czerwone porzeczki, truskawki i leśne jagody. Większość czerwonych owoców nie daje użytecznego olejku eterycznego, dlatego perfumiarze rekonstruują to wrażenie z substancji zapachowych, takich jak owocowe estry, jonony i damascony, mieszając je w celu uzyskania soczystego, dojrzałego efektu.

Jak pachnie

Słodko-kwaśne i wodisto-świeże, z dżemową facetą maliny, zielonym przełamaniem czerwonej porzeczki i kandyzowaną różową krawędzią. Otwiera się wyraziście i apetycznie, po czym szybko przechodzi w delikatną owocową słodycz. Wrażenie jest lżejsze i bardziej przejrzyste niż w przypadku ciemnych owoców, takich jak czarna porzeczka czy jeżyna.

W perfumiarstwie

Akcent między nutą głowy a nutą serca, nadający jasność, soczystość i łatwą przystępność. Unosi kwiaty takie jak róża i piwonia, dosładza gourmand i odświeża chypre. Kluczowy dla różowych kompozycji owocowo-kwiatowych, przewija się przez niezliczone nowoczesne owocowe floraly.

Warto wiedzieć

Ponieważ czerwone owoce nie poddają się destylacji, ta kategoria opiera się niemal wyłącznie na syntetykach. Keton malinowy (frambinon) jest tu kluczową cząsteczką. Ekstrakcja go z prawdziwych malin daje jedynie kilka miligramów na kilogram, co winduje cenę naturalnego surowca do około dwudziestu tysięcy dolarów za kilogram i czyni go niepraktycznym.

Nuta serca

Kumaryna

Słodkie siano i migdał, dusza fougère

Czym jest

Kumaryna to cząsteczka zapachowa występująca naturalnie w tonce, nostrzyce, trawie słodkiej i marzance wonnej, po raz pierwszy wyizolowana z tonki przez Vogela w 1820 roku. Krystalizuje jako białe, blaszkowate kryształy. Większość kumaryny stosowanej w perfumiarstwie jest dziś syntetyczna, zgodnie z syntezą laboratoryjną, którą William Perkin opracował z węgla kamiennego w 1868 roku.

Jak pachnie

Ciepła, miękka i słodka, pachnie świeżo skoszonym sianem schnącym w słońcu, z migdałem, wanilią, tytoniem i pudrową, lekko orzechową bogatością. Otwiera się delikatnie i pozostaje jako przytulna, bursztynowa słodycz, przywołująca na myśl świeżo skoszoną trawę, marcepan i kojący zapach strąka tonki lub wanilii.

W perfumiarstwie

Kluczowa nuta bazy dodająca słodyczy, ciepła i pudrowego tonu siennego, który spaja i zaokrągla kompozycje. Słynnie kotwi akord fougère obok lawendy i mchu dębowego, narodzony w pierwszym fougère lat osiemdziesiątych XIX wieku, i stanowi fundament niezliczonych gourmand i ambrowych kompozycji w całym gatunku.

Warto wiedzieć

Kumaryna była pierwszym syntetykiem użytym w komercyjnych perfumach luksusowych, w wydaniu z 1882 roku, które podobno zawierało około dziesięciu procent kumaryny i zapoczątkowało całą rodzinę zapachową. Choć ograniczona przez IFRA ze względu na obawy dotyczące uczuleń, pozostaje jednym z najbardziej lubianych i szeroko stosowanych surowców perfumiarskich.

Nuta serca

Jaśmin

Odurzający biały kwiat bijący w sercu perfumiarstwa

Czym jest

Jaśmin to kwiat pnących krzewów z rodziny oliwkowatych, głównie Jasminum grandiflorum, uprawiany w Egipcie, Indiach i Maroku, a także Jasminum sambac z Indii. Delikatne kwiaty są ręcznie zbierane o świcie, ekstrahowane rozpuszczalnikiem heksanem do woskowego konkretu, a następnie przemywane etanolem w celu uzyskania absolutu.

Jak pachnie

Ciepły, bujny biały kwiat, słodki i miodowy z animalicznym podbrzuszem. Sambac jest bardziej owocowy, herbaciany i gęsty. Grandiflorum jest bardziej kremowy i zielony w górnych nutach. Obydwa noszą odurzającą, narkotyczną bogatość nad zielono-owocowym otwarciem, wysychając do miękkiej, skórzepodobnej, lekko grzybowo-piżmowej bazy.

W perfumiarstwie

Kamień węgielny nuty serca, łączący cytrusowe nuty głowy z drewnianymi bazami, nadający objętość, zmysłowość i zaokrąglone kwiatowe ciało. Łączy się z różą, tuberozą, ylang-ylang, drzewem sandałowym i piżmem. Jaśmin kotwi wiele z wielkich klasycznych zapachów kwiatowych i może się wyróżniać jako promienny soliflore.

Warto wiedzieć

Około ośmiu tysięcy ręcznie zbieranych kwiatów daje jeden gram absolutu, co plasuje naturalny jaśmin wśród najdroższych surowców perfumiarskich. Wiele z jego głębi pochodzi z indolu, cząsteczki pachniącej naftalenem lub rozkładem w stężeniu, lecz promiennej i żywej w śladowych ilościach naturalnie obecnych w kwiecie.

Nuta serca

Cedr

Suche, zaostrzone ołówki i nagrzane słońcem drewno

Czym jest

Cedr w perfumiarstwie pochodzi głównie z drewna rdzeniowego cedru atlantyckiego (Cedrus atlantica) i, częściej, aromatycznie podobnych cedru wirginijskiego i teksaskiego z rodzaju Juniperus. Wióry drzewne i trociny są destylowane parą wodną do olejku bogatego w cedrol i cedren, cząsteczki niosące zapach.

Jak pachnie

Suchy, drzewny i żywiczny, przywołujący świeżo zaострzone ołówki i szafy wyłożone cedrem. Cedr atlantycki jest cieplejszy, dymny i balsamiczny. Cedr wirginijski jest ostrzejszy i czystszy. Otwiera się chrupko, niczym ołówek, po czym osiada w miękkim, trocinowo-ciepłym, delikatnie słodkim drewnie, które utrzymuje się przez wiele godzin.

W perfumiarstwie

Wszechstronna nuta serca i bazy ceniona za gładki drzewny kręgosłup i właściwości utrwalające. Kotwi chypre, fougère i nowoczesne drzewne kompozycje, łącząc się z wetiwer, różą, cytrusami i ambrą. Cedr nadaje charakterystyczny śliwkowo-drzewny rdzeń pikantnym floralom drzewnym i przewija się przez niezliczone zapachy unisex.

Warto wiedzieć

Większość perfumiarskiego "cedru" to wcale nie botaniczny cedr, lecz jałowiec. Prawdziwy Cedrus i niespokrewniony Juniperus dzielą nazwę przez zapach, nie przez pokrewieństwo. Olejek cedrowy był palony w starożytnym egipskim balsamowaniu i używany do woni grobowców, trumien i drewna okrętowego.

Nuta bazy

Syntetyczne piżmo

Czyste piżmo laboratoryjne obecne niemal w każdym zapachu

Czym jest

Cząsteczki piżma tworzone w laboratorium w celu zastąpienia zwierzęcego piżma jelenia. Znane składniki to Galaxolide, Habanolide i ethylene brassylate, obejmujące rodziny policykliczne i biodegradowalne makrocykliczne, po tym jak stare piżma nitrowe zostały w dużej mierze ograniczone ze względu na trwałość i toksyczność.

Jak pachnie

Czyste, miękkie i promieniujące, bez fekalnej, animalicznej krawędzi surowego piżma jelenia. Galaxolide jest słodkie, okrągłe i kwiatowo-drzewne. Habanolide jest bardziej metaliczne i woskowe, tak zwane piżmo gorącego żelaza. Ethylene brassylate jest miękkie i pudrowe. Razem przywołują świeże pranie, ciepłą skórę i zwiewny puder.

W perfumiarstwie

Niemal całe piżmo we współczesnych perfumach jest syntetyczne. Te cząsteczki kotwią nuty bazy, nadają trwałość i zapewniają czysty, biały piżmowy drydown niezliczonych zapachów. Tanie, wolne od ograniczeń CITES i etyczne w porównaniu z piżmem jelenia, uczyniły piżmo powszechnym zarówno w perfumach luksusowych, jak i w detergentach.

Warto wiedzieć

Białe piżmo i syntetyczne piżmo to jedna rodzina, wyprany odpowiednik animalicznego piżma jelenia. Niektóre piżma policykliczne budzą obawy dotyczące trwałości i bioakumulacji, co skłania branżę ku biodegradowalnym makrocyklikom. Żadne z nich nie ma żywej, słodko-animalicznej głębi prawdziwego piżma jelenia z Tonkinu.

Nuta bazy

Syntetyczny oud

Laboratoryjny akord drzewny w podstawie popularnych zapachów oudowych

Czym jest

Zaprojektowany akord zastępujący prawdziwe drewno agarowe, zbudowany z kilku substancji zapachowych i gotowych baz oudowych: drzewno-bursztynowych jak Norlimbanol i Sylvamber, piżmowo-drzewnego Cashmeran, suchego Vertofix, kremowego surowca sandałowego jak Firsantol oraz zastrzeżonych baz oudowych. Około dziesięciu cząsteczek przybliża to, co naturalny oud rozkłada na setki składników.

Jak pachnie

Czyste, suche i drzewno-dymne z lekko skórzaną, leczniczą krawędzią od Norlimbanol i zastrzeżonych baz oudowych. Liniowy i przewidywalny, odczytywany natychmiast jako oud, lecz pozostający wygładzonym i bez życia, pozbawiony sfermentowanego, stajniowego powabu, żywicznej słodyczy i żywego, zmiennego drydownu prawdziwego destylowanego drewna agarowego.

W perfumiarstwie

Niemal każdy popularny i niszowy oud to właśnie ten akord. Prawdziwy olejek z drewna agarowego kosztuje wagowo więcej niż złoto, podaż jest ograniczona przez ochronę CITES dotyczącą Aquilaria, a jakość waha się ogromnie. Syntetyki zapewniają spójność, stabilność i skalowalność za ułamek ceny, dlatego marki sięgają po nie zdecydowanie częściej.

Warto wiedzieć

Syntetyczny oud nie jest tyle fałszywy, co po prostu innym surowcem, sprawnym, użytecznym i uczciwym, gdy jest odpowiednio oznakowany. Znakiem rozpoznawczym jest jego czystość. Oud, który pachnie gładko, słodko, jednolicie i nigdy nie jest animaliczny ani szorstki, to niemal na pewno akord, a nie kropla destylowanego drewna.

Nuta bazy

Ambra

Ciepły, żywiczny blask tworzony, a nie zbierany

Czym jest

Ambra to nie jeden składnik, lecz akord perfumiarza, najczęściej łączący labdanum (lepką żywicę ze śródziemnomorskiego cistusa Cistus ladanifer), benzoę i wanilię, niekiedy z tonką lub balsamem peruwiańskim. Mimo nazwy nie ma żadnego związku z skamieniałą żywicą drzewną, która na skórze pozostaje bezwonna.

Jak pachnie

Ciepła, miękka i balsamiczna, pudrowa słodycz spoczywająca nad suchą żywicą. Otwiera się miodowo i lekko animalicznie dzięki labdanum, po czym osiada w zaokrąglonym, złotym cieple przywołującym wosk pszczeli, tytoń i zużytą skórę, przeplecionym cichym, dymnym, kadzidłowym podtonem, który długo trzyma się skóry.

W perfumiarstwie

Nuta bazy ceniona za ciepło, głębię i długą trwałość, kotwi orientalne i ambrowe kompozycje. Naturalnie łączy się z wanilią, paczulą, drzewem sandałowym i przyprawami. Słodki szablon waniliowo-ambrowy to klasyk perfumiarstwa, podczas gdy suchsze, żywicowe i ziołowe odczytania ukazują jego inne oblicze.

Warto wiedzieć

Słowo to niegdyś oznaczało ambra szara, woskową wydzielinę jelitową kaszalotów, co przez wieki powodowało zamieszanie między trzema niezwiązanymi ze sobą rzeczami: skamieniałą żywicą drzewną, wielorybią ambrą szarą i akordami żywicznymi. Współczesne bazy ambrowe są w całości roślinne i syntetyczne, opierając się na cząsteczkach takich jak Ambroxan, a nie na żadnym źródle zwierzęcym.

Nuta bazy

Olejek cypriol lub Nagarmotha

Dymna ziemia, skóra i ciemny drzewny korzeń

Czym jest

Olejek destylowany parą wodną z suszonych korzeni i kłączy Cyperus scariosus, turzycy zwanej w Indiach nagarmotha, uprawianej powszechnie w Madhya Pradesh. Bulwy są oczyszczane, suszone i destylowane, dając gęsty, ciemny olejek bogaty w seskwiterpeny, takie jak cyperen i cyperon.

Jak pachnie

Głęboko drzewny i ziemisty, z dymną, skórzaną i pieprzną facetą oraz trwałym, dyfuzyjnym charakterem. Przywołuje wetiwer i paczulę skrzyżowane z suchym tytoniem i zwęglonym drewnem. Zawartość rotundonu nadaje mu pieprzną ostrość czarnego pieprzu, podczas gdy baza pozostaje ciągliwa i żywicowa.

W perfumiarstwie

Nuta bazy nadająca dymno-skórzaną głębię i naturalną, oudopodobną ciemność bez surowców zwierzęcych, zestawiana z wetiwerem, paczulą, szafranem, różą i kadzidłem. Działa również jako utrwalacz i stanowi zrównoważony budulec wielu nowoczesnych kompozycji drzewnych i w stylu oud.

Warto wiedzieć

Cypriol zawiera rotundon, tę samą cząsteczkę, która nadaje czarnemu pieprzowi i winu Syrah ich pieprzny charakter, i jest jednym z najbardziej aktywnych zapachowo związków tego olejku. Turzyca często zachowuje się jak uparty chwast, więc zbiór jej korzeni zamienia roślinę będącą uciążliwością w ceniony surowiec naturalny.