Clive Christian
Blonde Amber
Blonde Amber to upojna opulencja, kieliszek rumu i gorzkiej pomarańczy na kadzidłowcu i przyprawach, otwierający się w suszone owoce, biały tytoń i szafran, z bogatą bursztynową bazą tonki, wanilii, mirry i labdanum.
Historia zapachu
Blonde Amber Clive Christian to luksusowy bursztyn w pełnej krasie: odurzająca, spirytusowo-owocowo-żywiczna kompozycja o ogromnym sillage, stworzona z myślą o tym, by emanowała przepychem i bezsprzecznie kosztownym charakterem.
Drzewny
sucha struktura ciętego drewna
Zapach wiórów cedrowych, drzewa sandałowego i suchych korzeni wetiweru, oszlifowana, żywiczna ciepłota z nikłym zgrzytem piórnika. Uziemiony i opanowany, cichy szkielet, który sprawia, że zapach brzmi poważnie i trwale.
Ambra
złocista żywica rozżarzona ciepłem
Miękki, żywiczny blask zbudowany z labdanum, benzoesu i wanilii, słodki, lecz przyciemniony, jak nagrzana słońcem żywica drzew z nutą kadzidlanego dymu. Promieniuje przytulnym, złotym ciepłem, które otula skórę i długo na niej trwa.
Ciepło korzenny
żarzące się węgielki szuflady z przyprawami
Zaokrąglone gorąco cynamonu, goździka i gałki muszkatołowej, suche i lekko żywiczne, jak pieczona spiżarnia, a nie ostra kuchnia. Tworzy rumiane, otulające ciepło, które wydaje się intymne i jesienno-zimowe, obejmując skórę od środka.
Wanilia
kremowa laska zaparzona w cieple
Miękka, budyniowa słodycz suszonych lasek wanilii, bogata i balsamiczna, z nikłą, alkoholową, dymną głębią pod kremem. Kojąca i ciepła jak skóra, czuły blask, który wygładza i zaokrągla wszystko, czego dotknie.
Słodki
jadalne ciepło na skórze
Zaokrąglony, cukierkowy charakter sugerujący karmel, miód czy watę cukrową, w którym żaden składnik nie dominuje. Brzmi kojąco i zmysłowo, gurmandowy ciąg, który sprawia, że zapach wydaje się miękki, zachęcający i niemal kuszący, by go posmakować.
Białe kwiaty
odurzające kwiaty, narkotyczne i kremowe
Bujne, kremowe płatki, które stają się odurzające i niemal narkotyczne, z dojrzałą, indolową słodyczą obrysowaną zielenią i nutą przejrzałego owocu. Zmysłowe i upajające, kwiat, który wypełnia pokój i trwa na ciepłej skórze.
Rum
Spirytusowe ciepło leżakowanej trzciny cukrowej i skarmelizowanej przyprawy
Czym jest
Rum to spirytus destylowany z trzciny cukrowej, ze świeżo tłoczonego soku lub melasy, następnie leżakowany w dębie. W perfumiarstwie nie jest nigdy pojedynczym ekstraktem, lecz zbudowanym akordem rekonstruowanym z cząsteczek takich jak etylomaltol, eter rumowy, wanilina i laktony dębowe, które imitują napój.
Jak pachnie
Słodko, ciemno i odurzająco: skarmelizowany cukier i melasa na pierwszym planie, przeplecione wanilią, suszonymi owocami i ciepłą alkoholową nutą. Leżakowanie w dębie dodaje drewnianych, lekko dymnych głębi. W miarę osadzania się alkoholowa słodycz łagodnieje w karmelki, przyprawę i skórzane, tytoniowe ciepło.
W perfumiarstwie
Rum działa jako akord od nut głowy do serca, wnosząc gourmand słodycz, ciepło i spirytusowy charakter. Naturalnie łączy się z tytoniem, wanilią, tonką, cynamonem i ciemnymi drewnami. Można go wtopić w pikantną bazę lub zestawić z kakao i kardamonem dla ciemniejszego efektu gourmand.
Warto wiedzieć
Nie istnieje prawdziwy olejek eteryczny z rumu; nuta ta jest zawsze akordem kompozytowym, dlatego jej intensywność i styl znacznie różnią się między domami perfumeryjnymi. Eter rumowy, kluczowy składnik, to owocowo-spirytusowy materiał stosowany również w aromatyzowaniu żywności, zacierający granicę między perfumerstwem a cukiernictwem.
Olibanum
Wypieczone w słońcu krople żywicy pachnące świętym dymem
Czym jest
Olibanum to kadzidłowiec, wysuszona żywica gumowa drzew Boswellia, głównie Boswellia sacra i Boswellia carterii z Omanu, Jemenu i Somalii. Zbieracze nacinają korę, a mleczny sok wypływa i twardnieje w słońcu w bursztynowe łzy, które następnie poddawane są destylacji parą lub ekstrakcji rozpuszczalnikiem.
Jak pachnie
Jasno, sucho i żywicowo, otwierając się chłodną cytryną, sosną i zielonymi terpenami na balsamicznym cieple. Pod spodem biegnie pieprzne kadzidło, lekka woskowa słodycz i dymny, lekko kamforowy akcent. W miarę wysychania staje się miękki, bursztynowy i kontemplacyjny, przywołując stare kamienne kościoły i ciepły kurz.
W perfumiarstwie
Wszechstronny materiał od serca do bazy, ceniony w kompozycjach kadzidłowych i orientalnych, nadający lekkość, chłodny blask i duchową sygnaturę. Łączy się z mirrą, różą, cytrusami i labdanum, definiując dymne, katedralne style kadzidłowe oraz suche, drewniano-kadzidłowe kompozycje budowane wokół niego.
Warto wiedzieć
Kadzidłowiec był niegdyś wyceniany jak złoto i był przedmiotem handlu wzdłuż arabskich szlaków karawanowych, a pojawia się w historii Bożego Narodzenia. Nadmierne pozyskiwanie, wypas i szkody spowodowane przez szkodniki zagrażają dziś dzikim populacjom Boswellia, a Boswellia sacra figuruje jako gatunek bliski zagrożeniu, co rodzi poważne obawy dotyczące zrównoważonego handlu.
Gorzka pomarańcza
Kwaśna zielona skórka z gorzko-słodkim kwiatowym sercem
Czym jest
Pomarańcza gorzka, czyli bigarade, to owoc Citrus aurantium, drzewa śródziemnomorskiego i północnoafrykańskiego, którego każda część wchodzi w skład perfum. Z zimno tłoczonej skórki otrzymuje się olejek z gorzkiej pomarańczy; z liści i gałązek destyluje się petitgrain; z białych kwiatów pozyskuje się neroli i absolutę z kwiatu pomarańczy.
Jak pachnie
Ostrzejsza i bardziej zielona niż słodka pomarańcza, skórka otwiera się cierpko i świeżo na tle suchej, żywicznej goryczki z lekko kwiatową krawędzią. Nie ma w niej żadnej cukierkowej słodyczy; wysycha pieprzna i lekko drewniana, przypominając raczej skórkę niż sok, rześka zamiast cukrowej.
W perfumiarstwie
Klasyczna nuta głowy ceniona za lekkość i gorzko-słodki realizm, którego słodka pomarańcza nie jest w stanie osiągnąć. Łączy się z neroli, petitgrain, lawendą i oakmossem, stanowiąc fundament struktur eau de cologne, na których opiera się perfumiarstwo. Wyostrza otwarcie zapachów bigarade prowadzonych wokół jej gorzko-słodkiej skórki.
Warto wiedzieć
Sewilska gorzka pomarańcza, zbyt kwaśna, by jeść ją na surowo, to owoc gotowany na brytyjską marmoladę. Jedno drzewo obsługuje kuchnię, perfumiarza i zielarza, a zimno tłoczony olejek ze skórki zawiera fototoksyczne furokumaryny, takie jak bergapten, dlatego IFRA ogranicza jego stężenie w produktach pozostających na skórze.
Kardamon
Zielona przyprawa pękająca cytrusowym żarem
Czym jest
Kardamon to suszona strąkowa nasionka Elettaria cardamomum, wysokiej byliny z rodziny imbirowatych, rodem z lasów południowych Indii, uprawianej dziś szeroko w Gwatemali. Małe zielone strąki są zbierane ręcznie przed pełnym dojrzewaniem i suszone; pęknięte nasiona poddawane są destylacji parą wodną w celu uzyskania olejku.
Jak pachnie
Jasno, zielono i świeżo-korzennie, z chłodnym akcentem eukaliptusowo-kamforowym na tle ciepłej pieprznej słodyczy. Wyczuwalne są nuty skórki cytryny, żywicy sosnowej i lekki dymny posmak chleba, jak pęknięte strąki w herbacie chai. Otwiera się ostro i musująco, a następnie osadza w miękkim balsamicznym cieple.
W perfumiarstwie
Przyprawa od głowy do serca dodająca iskrzenia i zwiewnej, nowoczesnej chłodności, łącząca cytrusowe otwarcia z drewniano-bursztynowymi bazami bez ciężkości goździka czy cynamonu. Łączy się z bergamotem, różą, skórą i oudem, stanowiąc definiującą iskrę wielu nowoczesnych aromatycznych i drewniano-skórzanych zapachów.
Warto wiedzieć
Kardamon należy do najdroższych przypraw świata, ustępując jedynie szafranowi i wanilii, ponieważ każdy strąk jest zbierany ręcznie na precyzyjnie określonym etapie niedojrzałości. Indie i Gwatemala dominują w podaży, a zielone strąki szybko tracą aromat po pęknięciu, dlatego destylarnie pracują w tempie.
Różowy pieprz
Jasne różane jagody z musującą korzenną iskrą
Czym jest
Różowy pieprz to suszona jagoda peruwiańskiego drzewa pieprzowego Schinus molle, rodem z Andów i należąca do rodziny nerkowcowatych Anacardiaceae, a nie do prawdziwego pieprzu. Różowobarwne jagody poddawane są destylacji parą lub ekstrakcji CO2 w olejek zdominowany przez alfa-felandren, limonen i pinen.
Jak pachnie
Jasno, sucho i musująco, bardziej różowo i owocowo niż czarny pieprz, z jedynie delikatnym ukłuciem korzenia. Rozgniecionej jagody, jałowcowej żywicy i lekkich cytrusowych faset nadają musujący, zwiewny akcent. Na górze błyszczy pieprzna nuta, po czym szybko zanika w łagodną ciepłą korzenność.
W perfumiarstwie
Ulubiona nuta od głowy do serca, dodająca musującej korzenności i różowego blasku bez gorąca czy ostrości. Rozjaśnia kwiaty, orzeźwia drewna i ambry, łącząc się z różą, bergamotem i patchouli. Jego iskrzenie otwiera wiele nowoczesnych zapachów, szczególnie herbaciany i bergamotowy top jasnych owocowo-kwiatowych bombastyków.
Warto wiedzieć
Mimo nazwy jagody te są botanicznie niespokrewnione z prawdziwym pieprzem Piper nigrum; podobieństwo jest wyłącznie aromatyczne. Jako kuzyn z rodziny Anacardiaceae, spokrewniony z nerkowcem i mango, Schinus może wywoływać reakcje u osób wrażliwych na tę rodzinę, dlatego kulinarne spożycie jagód najlepiej ograniczyć do umiarkowanych ilości.
Imbir
Świeże pieprzne ożywienie z włóknistym ciepłem
Czym jest
Imbir to podziemne kłącze Zingiber officinale, trzciniowatej tropikalnej rośliny zielnej uprawianej w Indiach, Chinach i Nigerii. Guzowaty korzeń poddawany jest destylacji parą lub ekstrakcji CO2; destylacja daje świeży, musujący olejek, natomiast ekstrakt CO2 pełniej uchwytuje ciepłe, ostre gingerole świeżego kłącza.
Jak pachnie
Jasno, sucho i pieprzno, z musującą cytrynowo-sosnową iskrą na tle ziemistego, włóknistego ciepła. Góra jest świeża i orzeźwiająca, niemal mydlano-cytrusowa; pod spodem kryje się korzenny żar bez słodyczy gotowanego imbiru. Ekstrakty CO2 pachną okrąglej, soczyściej i bliżej surowego kłącza.
W perfumiarstwie
Przyprawa od głowy do serca, wstrzykująca żywotność i czyste, nowoczesne ciepło, unosząca cytrusy, wyostrzająca drewna i ożywiająca struktury akwatyczne i fougère. Imbir napędza serce ostrych pieprznych zapachów męskich, kandyzowane fasety jasnych kwiatowych colognes i wodnistą korzenność zapachów inspirowanych monsunowym ogrodem.
Warto wiedzieć
Imbir jest cenioną przyprawą handlową od ponad pięciu tysięcy lat, wartościowaną w azjatyckiej medycynie na długo przed dotarciem do europejskich kuchni. Roślina rzadko kwitnie w uprawie i jest rozmnażana wyłącznie z sadzonek kłączy, dlatego zbierane imbiry są zasadniczo klonami siebie nawzajem.
Bergamotka
Musujące cytrusowe światło z gorzko-słodką krawędzią
Czym jest
Bergamota to niewielki owoc cytrusowy, Citrus bergamia, uprawiany niemal wyłącznie wzdłuż kalabryjskiego wybrzeża południowych Włoch. Aromatyczny olejek spoczywa w gruczołach skórki niedojrzałego żółtozielonego owocu i jest mechanicznie tłoczony na zimno ze skórki, a nie destylowany, co pozwala zachować jego świeżą jasność.
Jak pachnie
Jasno, świeżo i zielono, cytrusowa musująca słodycz złagodzona kwiatową, niemal herbacianą gładkością. Pod spodem biegnie lekko gorzkie, balsamiczne ciepło odróżniające ją od cytryny czy pomarańczy. Na otwarciu jest żywa i iskrząca, po czym szybko zanika w miękkie, lekko korzenne mruczenie.
W perfumiarstwie
Klasyczna nuta głowy, bergamota dodaje świeżości i lekkości, wtapiając ostry cytrus w serce kompozycji. Definiuje eau de cologne i rodzinę fougère, harmonizując z lawendą, neroli i oakmossem. Otwiera niezliczone nowoczesne świeżo-kwiatowe kompozycje, a jej olejek nadaje herbacie Earl Grey charakterystyczny zapach.
Warto wiedzieć
Naturalny olejek bergamotowy zawiera bergapten, furokumarynę, która czyni skórę wysoce wrażliwą na światło słoneczne i może powodować oparzenia. Nowoczesne perfumiarstwo stosuje olejek bez bergaptenu (FCF), aby spełniać limity bezpieczeństwa IFRA, dlatego większość współczesnej bergamoty w perfumach to olejek oczyszczony, a nie surowo tłoczony na zimno.
Grejpfrut
Gorzko-jasny cytrusowy wybuch z siarkową nutą
Czym jest
Olejek grejpfrutowy jest tłoczony na zimno ze skórki Citrus paradisi, dużego subtropikalnego owocu cytrusowego, który powstał jako naturalny mieszaniec pomela i słodkiej pomarańczy. Mechaniczne wyciskanie niszczy gruczoły olejkowe w skórce, uwalniając aromatyczny olejek bogaty w limonen ze śladowymi ilościami nootkatonu i związków siarkowych.
Jak pachnie
Ostro, soczyście i musująco: cierpki cytrus z charakterystyczną goryczką skórki i lekko spoconą, siarkową nutą czytaną jako prawdziwy grejpfrut. Otwiera się musującą, apetyczną jasnością, po czym szybko zanika, pozostawiając czyste, lekko mydlano-gorzko-zielone wrażenie.
W perfumiarstwie
Nuta głowy dostarczająca natychmiastowego wybuchu świeżości i nowoczesnej, lekko gorzkiej iskry, łącząca się z neroli, miętą, wetiwer i drewniano-bursztynowymi bazami. To jasne otwarcie niezliczonych colognes cytrusowych, perfum o tematyce pomelo i wielu współczesnych zapachów sportowych i unisex.
Warto wiedzieć
Charakterystyczny zapach grejpfruta pochodzi głównie ze śladowych cząsteczek: nootkatonu i merkaptynu grejpfrutowego (1-p-menteno-8-tiolu), tego ostatniego wykrywalnego w stężeniach rzędu części na miliard. Olejek jest fototoksyczny ze względu na furokumaryny, dlatego często stosuje się go w formie wolnej od furokumaryn lub w ilościach ograniczonych wytycznymi bezpieczeństwa zapachowego.
Suszone owoce
Nasłoneczniona spiżarnia fig, daktyli i śliwek
Czym jest
Suszone owoce to abstrakcyjny akord, a nie pojedynczy materiał, przywołujący suszone w słońcu figi, daktyle, śliwki, rodzynki i morele. Perfumiarze budują go z naturalnych ekstraktów, takich jak absoluta figowa i śliwkowa, obok związków aromatycznych, takich jak owocowe laktony i damasceny imitujące skoncentrowany, odwodniony owoc.
Jak pachnie
Głęboko, dżemowo i syropowo-słodko, z żującą koncentracją, którą przynosi suszenie: duszona śliwka, lepki daktyl, skórzasta skórka figi i spirytusowa krawędź rodzynek moczonych w rumie. Delikatna orzechowa, tytoniowa suchość zapobiega mdlącej słodyczy, gdy ogrzewa się na skórze.
W perfumiarstwie
Akord od serca do bazy dodający gourmand bogactwa i wysuszonej słodyczy kompozycjom orientalnym, bursztynowym i tytoniowym. Łączy się z rumem, tytoniem, miodem, daktylami i przyprawami, stanowiąc fundament spirytusowo-owocowych orientali i ciepłych, pikantnych mieszanek gourmand.
Warto wiedzieć
Suszenie owoców nie tylko usuwa wodę; koncentruje cukry i wyzwala reakcje tworzące nowe cząsteczki aromatyczne nieobecne w świeżym owocu. Właśnie dlatego suszona figa czy śliwka pachnie skórzanie i karmelowo, a nie po prostu jak skurczony świeży owoc.
Biały tytoń
Jasny liść i suche siano, nigdy popielniczka
Czym jest
Jaśniejsza, suszona strona tytoniu, czerpana z jasnych odmian Nicotiana tabacum. W perfumiarstwie buduje się ją z jaśniejszych, słodszych frakcji absoluty tytoniowej, ekstraktu rozpuszczalnikowego suszonych liści, warstwowanego podobną do siana kumaryną i miękkimi materiałami suszonymi kwiatowymi zamiast jakiegokolwiek dymu czy zwęglenia.
Jak pachnie
Ciepło, złociście i delikatnie słodko, przywołując świeżo skoszone siano, suszone kwiaty prasowane w książce i szept miodu. Niesie przytulną głębię tytoniu, lecz pozostaje zwiewna i aksamitna, bez popiołu papierosowego. Drydown staje się miękki, pudrzasty i lekko orzechowy.
W perfumiarstwie
Nuta od serca do bazy dodająca zaokrąglonego ciepła tam, gdzie ciemny, dymny tytoń byłby zbyt ciężki. Łączy się z miodem, suszonymi owocami, wanilią, sianem i miękkimi kwiatami. Tabac Blond Carona z 1919 roku, przełomowy zapach skórzano-tytoniowy, nadał idei jasnego tytoniu jej nazwę i przewija się przez wiele nowoczesnych złotych kompozycji.
Warto wiedzieć
Absoluta tytoniowa zawiera znikomą ilość nikotyny i stosowana jest wyłącznie dla aromatu. Kwiaty rośliny Nicotiana pachną słodko i niemal jak jaśmin o zmierzchu, gdy otwierają się, by przyciągać nocne ćmy, czyli łagodniejszy zapach zupełnie odmienny od suszonego liścia.
Drzewo sandałowe
Kremowe, kontemplacyjne drewno oddychające powoli
Czym jest
Olejek sandałowy jest destylowany parą z twardzizny i korzeni wolno rosnących drzew Santalum, klasycznie Santalum album z Mysore w Indiach. Gdy dzikie indyjskie źródło było bliskie wyczerpania, plantacje tego samego gatunku w tropikalnej zachodniej Australii zaczęły zaopatrywać znaczną część światowego rynku olejku perfumeryjnego.
Jak pachnie
Miękko, kremowo i mlecznie, z gładkim drewnianym ciepłem i lekko słodką, różaną, niemal maślaną krawędzią. Nie ma w nim żadnej ostrości, tylko zaokrąglona balsamiczna głębia. Pozostaje wyjątkowo stabilny na skórze, delikatnie świecąc przez wiele godzin, zamiast otwierać się i wysychać w wyraźnych fazach.
W perfumiarstwie
Nuta bazy ceniona zarówno jako zapach, jak i fiksator, drzewo sandałowe nadaje kremowość, ciepło i kontemplacyjną miękkość spajającą kompozycje. Pięknie łączy się z różą, jaśminem, wetiwer i przyprawami. Wiele kontemplacyjnych, drewniano-kadzidłowych zapachów celebruje go w swoim sercu.
Warto wiedzieć
Prawdziwe drzewo sandałowe z Mysore było tak intensywnie pozbawiane zasobów, że Indie zaostrzyły kontrolę eksportu, a dzikie drzewo stało się zagrożone, a ceny olejku raportowano na poziomie około dwóch tysięcy dolarów za kilogram. Plantacje Santalum album w pobliżu Kununurra w zachodniej Australii odtwarzają dziś w sposób zrównoważony oryginalny kremowy profil.
Tuberoza
Zmysłowy biały kwiat rozkwitający po zmroku
Czym jest
Woskowy biały kwiat Polianthes tuberosa, cebulki rodem z Meksyku, uprawianej dziś głównie w Indiach i Egipcie. Historycznie pozyskiwany metodą enfleurage na tłuszczu; dziś zerwane kwiaty poddawane są ekstrakcji rozpuszczalnikiem do konkretum, które następnie przemywa się alkoholem, by uzyskać absolutę.
Jak pachnie
Odurzający, kremowy biały kwiat o maślanym laktonowym bogactwie, zielonych, sokowatych krawędziach i mentolowej chłodności na górze. Pod spodem biegnie ciepła, niemal mięsista i indolowa głębia zabarwiona eugenolową przyprawą, nadając tuberose jej słynnie narkotyczny, niekiedy przytłaczający charakter.
W perfumiarstwie
Potężna nuta serca ceniona za dyfuzyjną, trójwymiarową obecność, często budowana wokół gardenii, jaśminu, kwiatu pomarańczy i kokosowo-laktonowych akordów. Definiuje odważne białe flory i wielkie soliflory tuberose, będące wzorcem, według którego ocenia się inne.
Warto wiedzieć
Absoluta tuberose należy do najdroższych florali; źródła podają, że do uzyskania jednego kilograma absoluty potrzeba od 6000 do 8000 kilogramów świeżych kwiatów. Kwiaty wciąż wydzielają zapach po zerwaniu, właśnie ta cecha sprawiała niegdyś, że powolna metoda enfleurage była opłacalna.
Szafran
Szkarłatne nitki tchnące skórą, miodem i suchym sianem
Czym jest
Szafran to suszone znamiona Crocus sativus, fioletowego jesiennego krokusa z rodziny irysowatych. Każdy kwiat daje zaledwie trzy smukłe szkarłatne nitki, wyrywane ręcznie. Suszone nitki maceruje się w nalewce lub ekstrahuje rozpuszczalnikiem do absoluty, aby uchwycić ich olejek aromatyczny dla perfumiarstwa.
Jak pachnie
Na początku ciepły i suchy, z sianem, miodem i tostowym chlebem, następnie metaliczna, skórzasta krawędź napędzana cząsteczką safranalu. Pod spodem biegnie gorzko-słodka, lekko medicinalna ziemistość i miękkie gumowe ciepło. Otwiera się korzennie i złociście, wysychając w zamsz, tytoń i zakurzony bursztyn.
W perfumiarstwie
Szafran działa w sercu, łącząc przyprawa ze skórą i nadając świecące, czerwonawe ciepło. Klasycznie łączy się z różą, oudem, bursztynem i tytoniem. Wokół niego można budować całe skórzane akordy, a często zestawiany jest z różą dla bogatego, przyprawowo-kwiatowego efektu.
Warto wiedzieć
Szafran jest najdroższą przyprawą na ziemi, droższą wagowo niż złoto. Jeden kilogram wymaga mniej więcej 150 000 ręcznie zebranych kwiatów i wielu dni pochylonej pracy. Większość perfumeryjnego szafrana jest rekonstruowana z syntetycznego safranalu lub baz szafranowych, ponieważ naturalny ekstrakt jest zbyt rzadki i drogi, by stosować go powszechnie.
Osmantus
Morela i miękka skóra w miniaturowym złotym kwiecie
Czym jest
Osmanthus to absoluta z drobnych pomarańczowo-złotych kwiatów Osmanthus fragrans, wiecznie zielonego krzewu rodem z Chin. Ręcznie zbierane kwiaty poddawane są ekstrakcji rozpuszczalnikiem do woskowego konkretum, które przemywa się alkoholem, by uzyskać absolutę. Większość produkcji pozostaje w Chinach, a Guilin jest uznanym centrum.
Jak pachnie
Owocowo-kwiatowy z żywą świeżą morelą i dojrzałą brzoskwinią, owiniętymi herbacianą delikatnością i zaskakującą nutą zamszu lub miękkiej skóry. Otwiera się dżemowo i cukierkowo, potem wysycha ku suszonym owocom i rodzynek z delikatnym dymnym, animalicznym ciepłem majakiem pod kwiatami.
W perfumiarstwie
Nuta serca łącząca owoc, kwiat i skórę, nadająca naturalna owocowość bez dodatkowych słodzideł. Łączy się z czarną herbatą, różą, skórą i akordami moreli. Definiuje wyrafinowane owocowo-kwiatowe i skórzano-herbaciane kompozycje, zabarwiając wiele miękkich, pudrzastych mieszanek kwiatowych.
Warto wiedzieć
Do uzyskania jednego kilograma absoluty potrzeba ponad trzech ton miniaturowych kwiatów, co stawia osmanthus wśród cenniejszych florali perfumiarskich. W Chinach kwiaty aromatyzowały herbatę i wino przez stulecia, a drzewo niesie skojarzenia z miłością i księżycem w czasie zbiorów.
Jaśmin
Odurzający biały kwiat bijący w samym sercu perfumiarstwa
Czym jest
Jaśmin to kwiat pnących krzewów z rodziny oliwkowatych, głównie Jasminum grandiflorum uprawianego w Egipcie, Indiach i Maroku, oraz Jasminum sambac z Indii. Delikatne kwiaty zbiera się ręcznie od przed wschodem słońca do rana, ekstrahuje heksanem do woskowego konkretum, a następnie przemywa etanolem, by uzyskać absolutę.
Jak pachnie
Ciepły, bujny biały kwiat, słodki i miodowy z animalicznym podspodem. Sambac skłania się ku owocowemu, herbacianemu i gęstemu; grandiflorum czyta się kremowiej i zieloniej na górze. Oba niosą odurzające, narkotyczne bogactwo nad zielono-owocowym otwarciem, wysychając do miękkiej, skórzano-ciepłej, lekko grzybowo-piżmowej bazy.
W perfumiarstwie
Kamień węgielny nut serca, łączący cytrusowe górne nuty z drewnianymi bazami, dodając objętości, zmysłowości i zaokrąglonego kwiatowego ciała. Łączy się z różą, tuberose, ylang-ylang, drzewem sandałowym i piżmem. Jaśmin jest fundamentem wielu wielkich klasycznych florali i może błyszczeć samodzielnie jako promieniujący soliflor.
Warto wiedzieć
Mniej więcej pięć tysięcy ręcznie zebranych kwiatów daje jeden gram absoluty, stawiając naturalny jaśmin wśród najdroższych materiałów perfumeryjnych. Wiele jego głębi pochodzi od indolu, cząsteczki pachnącej naftalinowymi kulami lub rozkładem w stężeniu, lecz promieniującej i żywej w śladowych ilościach, jakie naturalnie zawiera kwiat.
Irys
Sproszkowany fiolet zakorzeniony w cierpliwej ziemi
Czym jest
Orris to materiał aromatyczny z kłącza kwiatów irysa, głównie Iris pallida uprawianego na wzgórzach Toskanii. Korzenie zbiera się, suszy i starzeje przez trzy do sześciu lat, aby enzymy powoli rozwinęły irony, a następnie miele i destyluje parą w woskowe, kremowobiałe masło orrisowe.
Jak pachnie
Chłodny, pudrzasty zapach fioletu z zamszową, niemal jadalną nutą marchewki i surowej mąki. Czyta się sucho, a nie słodko, przywołując puder do twarzy, miękką skórę i wilgotną glebę, niosąc srebrzyste, lekko metaliczne migotanie, które jest zarazem kwiatowe i korzeniaste.
W perfumiarstwie
Materiał serca i bazy ceniony za ciało i pudrzastą lekkość wygładzającą ostre kwiaty i drewna. Łączy się z fioletem, różą, liściem irysa i ambrette. Definiuje całą linię wyrafinowanych pudrzasto-irysowych i aldehydowo-kwiatowych kompozycji.
Warto wiedzieć
Orris należy do najdroższych surowców naturalnych w perfumiarstwie. Tona starzonego kłącza daje zaledwie około dwóch kilogramów masła orrisowego, a gatunki o wysokiej zawartości ironów mogą przekraczać sto tysięcy dolarów za kilogram, a koszt ten wynika z lat starzenia, zanim pojawi się jakikolwiek zapach.
Fasola tonka
Ciepła migdałowo-waniliowa słodycz z cieniem siana i tytoniu
Czym jest
Tonka bean to utwardzone nasienie Dipteryx odorata, wysokiego południowoamerykańskiego drzewa strączkowego z Wenezueli, Brazylii i Gujany. Łuskane nasiona maceruje się w alkoholu, a następnie suszy przez tygodnie, aż kumaryną pokryje ich powierzchnię szronem. Perfumiarze używają absoluty ekstrahowanej rozpuszczalnikiem z tych utwardzonych ziaren.
Jak pachnie
Ciepły, słodki bukiet wanilii i gorzkich migdałów, przepleciony sianem, suszonym tytoniem i prażonymi orzechami. Otwarcie przypomina skarmelizowany budyń; drydown staje się pudrzasty i lekko alkoholowy, z cynamonem i skoszonym koniczyną. Okrąglejszy i mglistszy niż wanilia, miększy i mniej ostry niż migdał.
W perfumiarstwie
Materiał bazy i serca ceniony za ciepło, słodycz i miękką trwałość. Łączy akordy gourmand, orientalne i fougère, dobierając się do wanilii, lawendy, bursztynu i tytoniu. Tonka i jej kumaryna ukształtowały pierwszą fougère i są fundamentem słodkiego drydownu niezliczonych mieszanek orientalno-gourmand.
Warto wiedzieć
Tonka zawdzięcza swój zapach głównie kumarynie, którą FDA zakazała jako dodatku do żywności w 1954 roku po wykryciu hepatotoksyczności w badaniach na zwierzętach przy wysokich dawkach. Tonka jest więc praktycznie nielegalna w amerykańskich kuchniach, lecz pozostaje w pełni legalna i powszechnie ceniona w perfumach luksusowych.
Wanilia
Ciepłe, słodkie serce samego komfortu
Czym jest
Wanilia pochodzi z utwardzonych strąków nasiennych Vanilla planifolia, pnącej orchidei rodem z Meksyku, uprawianej dziś głównie na Madagaskarze, Réunion i Tahiti. Zielone strąki zbiera się niedojrzałe, następnie blanszuje, poci w słońcu i powoli suszy przez miesiące, aż ściemnieją i rozwiną swój aromat i wanilinę.
Jak pachnie
Słodko, ciepło i kremowo, z balsamiczną głębią przypominającą budyń, karmel i suszone owoce, a pod spodem delikatna, dymna, tytoniowa krawędź. Otwiera się miękko i gourmand, po czym wysycha w pudrzaste, żywiczne ciepło przylegające blisko skóry i czytające się bogatziej niż sama syntetyczna wanilina.
W perfumiarstwie
Nuta bazy ceniona za bogactwo i trwałe ciepło, wanilia zaokrągla ostre krawędzie i zakotwicza kompozycje orientalne i gourmand. Naturalnie dobiera się do tonki, bursztynu, drzewa sandałowego i przypraw. Wiele z najbardziej trwałych orientalnych i tytoniowych zapachów buduje swoje jądro wokół niej.
Warto wiedzieć
Wanilia należy do najdroższych przypraw, ponieważ każdy kwiat orchidei otwiera się na jeden dzień i musi być zapylony ręcznie, technika opracowana w 1841 roku przez Edmonda Albiusa, dwunastoletniego chłopca w niewoli na Réunion. Większość komercyjnego aromatu waniliowego opiera się dziś na syntetycznej wanilinie.
Mirra
Gorzka żywica dymu z ranionego pustynnego drzewa
Czym jest
Oleo-guma-żywica z kolczastych krzewów Commiphora myrrha z Rogu Afryki i Półwyspu Arabskiego. Zbieracze ranią korę; drzewo wydziela blady sok twardniejący w czerwonawobrązowe łzy. Te są destylowane parą do olejku eterycznego lub ekstrahowane rozpuszczalnikiem do ciemniejszej rezinoidy.
Jak pachnie
Chłodnie, gorzko i żywicowo na otwarciu, z leczniczą, niemal plasterkową ostrością na tle suchej ziemi i lukrecji. Ociepla się w dymny balsam, miękką skórę i delikatną grzybowo-mchową głębię, wysychając zakurzone, gorzko-słodkie i kontemplacyjne, wolniejsze i ciemniejsze niż kadzidłowiec.
W perfumiarstwie
Nuta bazy wnosząca dymną głębię, żywiczne ciało i kościelną powagę do kompozycji orientalnych, chypre i kadzidłowych. Naturalnie łączy się z kadzidłowcem, różą, labdanum i benzoesem. Zakotwicza kontemplacyjne zapachy kadzidłowe z wiodącą mirrą i nadaje kręgosłup niezliczonym akordom bursztynowym i kadzidłowym.
Warto wiedzieć
Jeden z najstarszych przedmiotów handlu aromatycznego, mirra była spalana w egipskich świątyniach, używana przy balsamowaniu i wymieniona wśród darów Trzech Króli. Jej nazwa pochodzi z semickiego rdzenia oznaczającego gorzki. Dzikie pozyskiwanie i nadmierny wypas zagrażają dziś kilku populacjom Commiphora w Rogu Afryki.
Labdanum
Lepka bursztynowa żywica zeskrobana z nagrzanej słońcem cystusy
Czym jest
Labdanum to ciemna, lepka żywica krzewu cistus Cistus ladanifer, rodem z zachodniego Śródziemnomorza. Roślina wydziela w letnim upale aromatyczną gumę na liściach i gałązkach; gałęzie gotuje się lub skrobie, by odzyskać surową żywicę, którą następnie ekstrahuje się rozpuszczalnikiem do absoluty i rezinoidy.
Jak pachnie
Głęboko, ciepło i balsamicznie, ze skórzanymi, animalicznymi i delikatnie słodkimi fasetami czytanymi jako miękki bursztyn. Suszone owoce, miód, dym i nuty sosnowe przewijają się przez nią. Otwiera się żywicowo, niemal jak ambergris, po czym wysycha w brązowe, tytoniowo-skórzane ciepło utrzymujące się przez wiele godzin.
W perfumiarstwie
Fundamentalna nuta bazy i naturalny kręgosłup większości akordów bursztynowych, zazwyczaj budowana z wanilią i benzoesem. Silny fiksator, pogłębia chypre, orientale i skóry, łącząc się z różą, oakmossem i kadzidłem. Jest podstawą wielu klasycznych orientali złotej ery i niezliczonych kompozycji bursztynowych.
Warto wiedzieć
W starożytności labdanum czesano z zaplątanych bród i ud kóz i owiec pasących się wśród gąszczy cytusu, a następnie zgarniało narzędziem zębatym zwanym ladanisterionem. Jest to jeden z najstarszych materiałów aromatycznych, poprzedzający destylację o tysiąclecia.
Paczula
Wilgotna ziemia i ciemne drewno po deszczu
Czym jest
Patchouli pochodzi z Pogostemon cablin, liściastego krzewu z rodziny miętowatych, rodem z tropikalnej Azji, uprawianego głównie w Indonezji, Indiach i Sri Lance. Zebrane liście są suszone i lekko utwardzane lub fermentowane, a następnie destylowane parą lub hydrodestylowane do gęstego, ciemnego olejku eterycznego.
Jak pachnie
Głęboko ziemisty i drewniany, jak wilgotne leśne poszycie, mokra ziemia i stare piwnice, przepleciony wiśniową, lekko słodką ciemnością. Świeży olejek może czytać się ostro, niemal kamforowo i zielono; z wiekiem zaokrągla się w czekoladę, skórę i suszone owoce, które utrzymują się przez wiele godzin.
W perfumiarstwie
Nuta bazy i potężny fiksator, patchouli zakotwicza kompozycję i wydłuża jej trwałość. Tworzy kręgosłup chypre i orientali, łącząc się z różą, wetiwer, labdanum i wanilią. Definiuje wiele mieszanek gourmand-oriental i niesie drewniano-balsamiczne serce bujnych akordów chypre.
Warto wiedzieć
W XIX wieku prawdziwe kaszmirskie szale pakowano z suszonymi liśćmi patchouli, by odstraszać mole w czasie transportu, dzięki czemu Europejczycy nauczyli się rozpoznawać autentyczne importy po zapachu. W odróżnieniu od większości olejków eterycznych patchouli polepsza się z wiekiem, pogłębiając się i łagodniejąc przez lata, podobnie jak wino.
Syntetyczne piżmo
Czysty laboratoryjny piżmo w niemal wszystkim
Czym jest
Laboratoryjne cząsteczki piżmowe stworzone w celu zastąpienia piżma jeleniowego pochodzenia zwierzęcego. Znane materiały to Galaxolide, Habanolide i brassylan etylenu, obejmujące rodziny policykliczne i biodegradowalne makrocykliczne, po tym jak stare nitropiżma zostały w dużej mierze ograniczone ze względu na trwałość i toksyczność.
Jak pachnie
Czysto, miękko i promieniście, bez animalicznego, kałowego tonu surowego piżma jeleniowego. Galaxolide jest słodkie, okrągłe i kwiatowo-drewniane; Habanolide skłania się ku metalicznemu i woskowemu, tzw. piżmowi gorącego żelaza; brassylan etylenu jest miękki i pudrzasty. Razem czytają się jak świeże pranie, ciepła skóra i zwiewny puder.
W perfumiarstwie
Niemal całe piżmo we współczesnych perfumach jest syntetyczne. Te cząsteczki zakotwiczają nuty bazy, nadają trwałość i dostarczają czystego, białopiżmowego drydownu niezliczonych zapachów. Niedrogi, wolny od ograniczeń CITES i etyczny w stosunku do piżma jeleniowego, sprawił, że piżmo stało się powszechne zarówno w perfumach luksusowych, jak i detergentach.
Warto wiedzieć
Białe piżmo i syntetyczne piżmo to jedna rodzina, uprana odpowiedź na animaliczne piżmo jeleniowe. Niektóre piżma policykliczne budzą obawy dotyczące trwałości i bioakumulacji, co popycha branżę ku biodegradowalnym makrocyklicznym. Żadne nie posiada żywej, słodko-animalicznej głębi autentycznego piżma jelenia z Tonkinu.
Cedr
Suche zatemperowane ołówki i nagrzane słońcem drewno
Czym jest
Cedar w perfumiarstwie pochodzi głównie z twardzizny cedru atlantyckiego (Cedrus atlantica) i, częściej, aromatycznie podobnych wirgińskich i teksańskich „cedrów" z rodzaju Juniperus. Wióry drewniane i trociny z tartaku poddawane są destylacji parą w olejek bogaty w cedrol i cedren, cząsteczki niosące zapach.
Jak pachnie
Sucho, drewniano i żywicowo, przywołując świeżo zatemperowane ołówki i cedrowe szafy. Cedr atlantycki skłania się ku ciepłemu, dymno-balsamicznemu; cedr wirginijski czyta się ostrzej i czyściej. Otwiera się chrupko i ołówkowo, po czym osadza w miękkim, trocinowym, delikatnie słodkim drewnie utrzymującym się przez wiele godzin.
W perfumiarstwie
Wszechstronna nuta serca i bazy ceniona za gładki, drewniany kręgosłup i siłę fiksacji. Zakotwicza chypre, fougères i nowoczesne kompozycje drewniane, dobierając się do wetiwer, róży, cytrusów i bursztynu. Cedar nadaje charakterystyczne, śliwkowo-drewniane jądro pikantnym kwiatowo-drewnianym kompozycjom i przewija się przez niezliczone zapachy unisex.
Warto wiedzieć
Większość perfumeryjnego „cedru" to botanicznie nie cedr, lecz jałowiec; prawdziwy Cedrus i niespokrewniony Juniperus dzielą nazwę ze względu na zapach, a nie pochodzenie. Olejek cedrowy był spalany w starożytnym egipskim balsamowaniu i służył do aromatyzowania grobowców, trumien i drewna okrętowego.
Wetiwer
Chłodna, wilgotna ziemia wyciągnięta z splątanych korzeni
Czym jest
Wetiwer to wysokia tropikalna trawa wiechlinowata, Chrysopogon zizanioides, rodem z Indii, uprawiana dziś głównie na Haiti, Jawie i Réunion. Cenną częścią jest gęsta sieć włóknistych korzeni podziemnych, które się wykopuje, myje, suszy i destyluje parą wodną w gęsty bursztynowo-zielony olejek eteryczny.
Jak pachnie
Chłodna, wilgotna ziemia i świeżo skoszona trawa na drewniano-korzeniowej bazie. Olejek haitański czyta się gładko, dymno i lekko orzechowo-słodko; jawajski skłania się ku ciemniejszemu i bardziej skórzastemu. Pod spodem kryją się suchy cedr, gorzki akcent grejpfrutowy i trwała zielona mineralność utrzymująca się przez wiele godzin podczas wysychania.
W perfumiarstwie
Nuta bazy ceniona za trwałość, uziemiającą ziemistość i naturalną siłę fiksacji. Zakotwicza chypre i fougères, dobierając się do cytrusów, skóry i tytoniu. Wiele soliflores wetiwer jest wokół niego budowanych, a jego bardziej dymna, popielata strona jest eksponowana obok cypressa i cedru.
Warto wiedzieć
Haiti dostarcza mniej więcej połowę światowego olejku wetiwer, uprawianego głównie przez drobnych rolników. Te same głębokie korzenie, które aromatyzują flakon, sadzone są na zboczach na całym świecie jako żywe bariery, utrzymując glebę przed erozją i stabilizując stoki, gdzie niewiele innego urośnie.
Charakter zapachu
Rum, cytrus i przyprawy tworzą ciepłe, spirytusowe wejście; suszone owoce, tytoń i szafran budują bogate, lekko skórzaste serce; a tonka, wanilia i mirra zamykają kompozycję słodko, bursztynowo i długotrwale.
Trwałość
jak długo utrzymuje się na skórze
Ten wskaźnik odczytuje spodziewany czas noszenia, czyli ile godzin zapach przemawia na skórze, zanim zaniknie. Znacznik blisko dolnego krańca oznacza kilka ulotnych godzin, podczas gdy znacznik przesunięty na sam koniec obiecuje zapach wciąż obecny od rana do wieczora.
Sillage
rozmiar pozostawianego śladu
To odczytuje, jak daleko zapach sięga poza ciebie i jaki ślad zostawia za sobą. Niski osiada miękko na skórze, intymny szept dostrzegalny jedynie z bliska; wysoki wspina się przez umiarkowany i mocny ku ogromnemu, wypełniając pokój i zalegając w powietrzu, długo po tym, gdy go opuścisz.
Eksperymentalny
Dla odważnych i ciekawych
Niekonwencjonalne, przekraczające granice zapachy dla kogoś, kto chce wywołać reakcję i się wyróżnić. Pasuje do artystycznych, wymagających kompozycji: atramentowej smoły, gumy, sfermentowanego owocu, metalicznych czy zwierzęcych akcentów, które wymykają się łatwemu polubieniu. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach nagradza odważny nos, przygaszona oznacza, że gra na pewniaka.
Biuro
Dopracowany, lecz nigdy przytłaczający
Bliskie, profesjonalne otoczenie, w którym zapach powinni dostrzec jedynie ci tuż obok. Pasuje do powściągliwych, czystych kompozycji o skromnej projekcji: schludne cytrusy, miękkie piżmo, blade drewno, które brzmią kompetentnie i taktownie. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach sprawdza się we wspólnej przestrzeni pracy, przygaszona oznacza, że sięga zbyt daleko.
Wieczór
Po zmroku, podkręcony
Kolacje, drinki i wieczorne wyjścia, gdy zapach może pogłębić się i projektować z pewnością siebie. Pasuje do bogatszych, cieplejszych kompozycji: ambry, żywic, dymnego drewna czy pluszowych nut kwiatowych, które rozkwitają w przyćmionym świetle. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach ożywa po zmroku, przygaszona oznacza, że lepiej pasuje do dnia.
Romantyczny
Dość blisko, by go poczuć
Intymne chwile i randkowe wieczory mające zbliżyć kogoś do siebie. Pasuje do ciepłych, zmysłowych kompozycji, które wibrują na skórze: kremowe nuty kwiatowe, wanilia, miękkie piżmo, nuta przyprawy czy ambry, która zaprasza do bliskości. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach buduje uwodzicielski nastrój, przygaszona oznacza, że skłania się ku praktyczności bardziej niż uwodzeniu.
Oficjalny
Wyrafinowany na okazję, która się liczy
Wesela, ceremonie, gale i wytworne wydarzenia, które wymagają opanowania i elegancji. Pasuje do dopracowanych, uporządkowanych zapachów o cichym autorytecie: gładkie drewno, wyrafinowane nuty kwiatowe, miękka skóra, nic głośnego ani figlarnego. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach niesie odpowiednią powagę, przygaszona oznacza, że jest zbyt swobodny na tę salę.
Na co dzień
Lekki komfort niespiesznych dni
Codzienne noszenie bez programu: sprawunki, kawa, przyjaciele, leniwy weekend. Pasuje do miękkich, przystępnych zapachów, które brzmią czysto i naturalnie, jak świeże cytrusy, lekkie drewno czy łagodne ciepło skóry. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach pasuje do tych beztroskich chwil, przygaszona oznacza, że domaga się czegoś więcej.
Od dnia do nocy
gdzie naturalnie osadza się jego nastrój
Ten suwak odczytuje porę, do której stworzono zapach. Znacznik po lewej skłania się ku świetlistości i jasności, swobodny w świetle dnia i na otwartym powietrzu; przesuń go w prawo, a charakter staje się głębszy i cieplejszy, obecność przynależna wieczorowi i pokojom oświetlonym świecami.
Zima
Ciepło, które niesie się przez mroźne powietrze
Mroźne powietrze stłumia i spowalnia zapach, dlatego zima nagradza to, co gęste i ciepłe: żywice, dym, wanilię, skórę i ambrową przyprawę, które promieniują ciepłem na przekór chłodowi. Pasek pokazuje, jak mocno ten konkretny zapach trzyma się i rozżarza w mroźnej pogodzie.
Wiosna
Świeże kwiaty w łagodnym, rosnącym cieple
Łagodne, wilgotne powietrze pięknie unosi lżejsze kompozycje, dlatego wiosna sprzyja zroszonym nutom kwiatowym, zielonym łodygom, miękkiemu pudrowi i przejrzystym cytrusom, które wydają się żywe, a nie ciężkie. Pasek pokazuje, jak dobrze ten konkretny zapach pasuje do tej świeżej, łagodnie ocieplającej się pory.
Lato
Jasny i powietrzny w prawdziwym upale
Gorąco wzmacnia i mocno projektuje zapach, dlatego lato woła o rzeczy chłodne, rześkie i przewiewne: ostre cytrusy, słone morskie powietrze, aromatyczne zioła i wodnistą świeżość, które orzeźwiają, zamiast przytłaczać. Pasek pokazuje, jak komfortowo ten konkretny zapach nosi się w prawdziwym cieple.
Jesień
Korzenne ciepło na chłodniejące dni
Gdy temperatura spada, bogatsze materiały brzmią wyraźnie, nie przytłaczając, dlatego jesień sprzyja suchemu drewnu, ciepłej przyprawie, tytoniowi, ambrze i złocistym owocom, które wydają się przytulne i refleksyjne. Pasek pokazuje, jak naturalnie ten konkretny zapach wpasowuje się w rześkie, chłodniejące dni.
Najlepiej nosić
Wyrazisty zapach na chłodne pory roku, na jesienne i zimowe wieczory, równie odpowiedni na eleganckie okazje, jak i na ciepło romantycznej nocy, jego spirytusowy bursztyn sięgający daleko w mrok.
Wybierz opcje
The Vibe
Nos
Vincent Ricord
Perfumiarz
Vincent Ricord pochodzi z perfumiarskiej rodziny z Grasse i wykładał w École Supérieure du Parfum w Paryżu, po pracy na stanowiskach starszego perfumiarza w CPL Aromas, a następnie w TechnicoFlor. Podpisał Clive Christian Town & Country, Clive Christian Blonde Amber, Les Liquides Imaginaires Lunatique i Welton London Narcotic Elixir.
Więcej od tego nosa777 God of Fire
Maison
Clive Christian
Brytyjskie ekstrakty w swojej najbardziej bezpardonowo bogatej odsłonie, poznawane mililitr po mililitrze.
Clive Christian tworzy w stężeniu ekstraktu, z użyciem kosztownych naturalnych surowców i bez cienia powściągliwości. Kompozycje są gęste, dopracowane i powoli się rozwijają, z tych, które utrzymują się na apaszce przez wiele dni. Flakony wycenione są odpowiednio wysoko, dlatego niewielka porcja to rozsądny sposób, by sprawdzić, czy ten dom nam odpowiada.
- Pochodzenie
- Londyn, Anglia
- Rok założenia
- 1999
- Znany z
- Stężenie ekstraktu, Blonde Amber
Podobne zapachy
Może Ci się też spodobać
