Roja - Enigma parfum
Enigma parfum marki Roja otwiera się bergamotą, przechodzi w brzoskwinię, różę, heliotrope, ylang-ylang, jaśmin, geranium i neroli, a wysycha do piżmy, ambry, korzenia irysa, drzewa sandałowego, paczuli i absolutu wanilii.
Twórca zapachu
Skomponowany przez Roja Dove, założyciela Roja Parfums, twórcę również Diaghilev, Amber Aoud i Elysium.
Bergamot
Iskrzące cytrusowe światło z gorzko-słodką nutą
Czym jest
Bergamota to niewielki owoc cytrusowy, Citrus bergamia, uprawiany niemal wyłącznie na kalabryjskim wybrzeżu południowych Włoch. Aromatyczny olejek gromadzi się w gruczołach skórki niedojrzałego żółtozielonego owocu i jest mechanicznie wyciskany na zimno ze skórki, a nie destylowany, co zachowuje jego świeżą jasność.
Jak pachnie
Jasno, krzepiąco i zielono, ze słodką cytrusową iskrą łagodzoną przez kwiatową, niemal herbacianosmooth płynność. Pod spodem przebiega delikatnie gorzka, balsamiczna ciepłota, która odróżnia bergamotę od cytryny czy pomarańczy. Na początku żywo błyska, po czym szybko cichnie w miękkie, lekko korzenne brzęczenie.
W perfumiarstwie
Klasyczna nuta głowy, bergamota dodaje świeżości i lekkości, łagodząc ostre cytrusy w sercu kompozycji. Definiuje eau de cologne i rodzinę fougère, harmonizując z lawendą, neroli i mchem dębowym. Otwiera niezliczone nowoczesne kompozycje świeżo-kwiatowe, a jej olejek nadaje herbacie Earl Grey charakterystyczny zapach.
Warto wiedzieć
Naturalny olejek bergamotowy zawiera bergapten, furookumarynę, która sprawia, że skóra staje się bardzo wrażliwa na światło słoneczne i może powodować oparzenia. Nowoczesne perfumiarstwo stosuje olejek pozbawiony bergaptenu (FCF), aby spełnić limity bezpieczeństwa IFRA, dlatego większość współczesnej bergamoty używanej w zapachach to olejek oczyszczony, a nie surowy wyciskany na zimno.
Syntetyczna brzoskwinia
Laboratoryjnie zbudowana brzoskwinia stojąca za niemal każdym owocowym zapachem
Czym jest
Ponieważ w naturze nie istnieje żaden użyteczny olejek brzoskwiniowy, głównonurtowe perfumiarstwo sięga po jedną kluczową cząsteczkę: gamma-undekalakton, znany od dawna jako aldehyd C14 lub po prostu "aldehyd brzoskwiniowy", często uzupełniany pokrewnymi laktonami. Są to czyste związki aromatyczne wytwarzane w laboratorium, a nie pozyskiwane z żadnego owocu. Jeden składnik wykonuje większość pracy, do której naturalna wersja potrzebowałaby całego bukietu ekstraktów.
Jak pachnie
Natychmiastowo i bezbłędnie brzoskwiniowo, słodko, kremowo, lekko maślanie, z charakterystyczną zaokrągloną słodyczą owoców z puszki. W porównaniu z naturalnym akordem jest jaśniejszy, czystszy i bardziej linearny, pachnie brzoskwinią i niczym więcej, zachowując ten sam kształt od pierwszego psiknięcia do wysychania. To chrupiąca, pewna siebie, kreskówkowo czytelna wersja owocu.
W perfumiarstwie
To wszechobecna brzoskwinia, wpleciona w niezliczone owocowe, kwiatowe i gourmand kompozycje we wszystkich przedziałach cenowych. Kilka kropel niezawodnie wprowadza miękkość i owocowość do mieszanki, dlatego jest domyślnym elementem budulcowym, a nie luksusem. Bez wysiłku łączy się z różą, białymi kwiatami, wanilią i piżmami, dając tę dopracowaną nowoczesną słodycz.
Warto wiedzieć
To żadna krytyka, syntetyki są czyste, mocne, niedrogie i identyczne w każdej partii, co jest dokładnie powodem ich dominacji. Akord jest trwalszy i mocniej się projektuje niż jakakolwiek naturalna rekonstrukcja, a przy tym kosztuje ułamek tej ceny. To, z czego rezygnuje, to zmienność, lekko kwiatowa i nieidealnie złożona kompleksowość, którą można uzyskać jedynie budując owoc z prawdziwych surowców botanicznych.
Róża
Królowa kwiatów, świeża i nieskończenie głęboka
Czym jest
Perfumeryjna róża pochodzi głównie z dwóch gatunków: Rosa damascena, uprawianej w bułgarskiej Dolinie Róż i w Turcji, oraz Rosa centifolia z Grasse. Płatki zbierane są o świcie, a następnie destylowane parą wodną w różę otto lub ekstrahowane rozpuszczalnikiem w głębszy, bardziej czerwony absolut przez woskowy konkret.
Jak pachnie
Bogato, świeżo i bezbłędnie kwiatowo, z miodową słodyczą i zielonym, rosistym uniesieniem. Pod spodem kryją się korzenne, owocowe i lekko herbacianosmooth odcienie, a w absolucie głębsza, dżemowa głębia. Róża otto otwiera się ostro i jasno, absolut jest cieplejszy, bardziej dymny i zmysłowy.
W perfumiarstwie
Nuta serca o niezwykłym zasięgu, róża dodaje ciała, świeżości i naturalnego kwiatowego bogactwa, łącząc się niemal ze wszystkim. Zakotwicza rodziny chypre i kwiatową, łącząc się z oudem, paczulą i fiołkiem. Jest popisowym elementem niezliczonych klasycznych kompozycji kwiatowych i chypre.
Warto wiedzieć
Do destylacji jednego kilograma róży otto potrzeba mniej więcej trzech do czterech tysięcy kilogramów ręcznie zbieranych płatków, co tłumaczy, dlaczego olejek może rywalizować cenowo z metalami szlachetnymi. Zbiory odbywają się o świcie, zanim słońce nie wypali najbardziej aromatycznych związków.
Heliotrope
Pudrowe migdały, marcepan i ciepła skóra z wanilią
Czym jest
Heliotrope zawdzięcza nazwę Heliotropium arborescens, fioletowemu ogrodowemu kwiatowi, lecz perfumeryjna nuta jest w zasadzie syntetyczna. Jej charakterystyczny zapach pochodzi od heliotropiny (piperonalu), cząsteczki aromatycznej po raz pierwszy wytworzonej w latach sześćdziesiątych XIX wieku, historycznie otrzymywanej z safrololu lub isosafrololu, gdyż żywy kwiat nie daje żadnego użytecznego ekstraktu.
Jak pachnie
Miękko, słodko i pudrowo, zdominowane przez gorzki migdał i marcepan z kremowym sercem wanilii i delikatnym uniesieniem wiśni i anyżu. Sprawia wrażenie kosmetycznego i poduszkowego, jak beza posypana pudrem do twarzy, otwiera się czule i wysycha w ciepłą, mleczną, lekko przyprawioną miękkość.
W perfumiarstwie
Nuta serca przechodzącą w bazę, dodająca pudrowej słodyczy, migdałowego komfortu i vintageowej miękkości. Łączy się z wanilią, tonką, fiołkiem, irysem i wiśnią, stanowiąc podwaliny wielu gourmandowych i pudrowych florali. Klasyczne połączenia heliotrope z anyżem to kwiatowe pudry z początku XX wieku, gdzie spotyka anyżek.
Warto wiedzieć
Piperonal został ochrzczony heliotrofiną, ponieważ jego zapach naśladował kwiat, a nie dlatego, że był z niego pozyskiwany, co czyni go jednym z najstarszych syntetyków wciąż stosowanych nieprzerwanie. Stosowany jest również jako aromat w cukiernictwie i niegdyś służył jako fiksatyw w fougères, zanim nie pojawiły się surowsze limity użytkowania.
Ylang-Ylang
Nagrzany słońcem tropikalny kwiat, bananowy krem i jaśmin
Czym jest
Opadający, żółty, gwiazdkowaty kwiat Cananga odorata, tropikalnego drzewa rodzimego dla Azji Południowo-Wschodniej, uprawianego głównie na Komorach, Madagaskarze i Majotcie. Ręcznie zbierane kwiaty są destylowane parą wodną przez piętnaście do dwudziestu godzin, a kolejne frakcje odciągane są stopniowo na stopnie od Extra do Trzeciego.
Jak pachnie
Kremowo, intensywnie i ciepło: jaśminowe kwiaty nad miękką słodyczą bananowego budyniu, przetykane gumą, goździkiem i narcyzem. Frakcja Extra jest jasna, owocowa i korzenna na szczycie, późniejsze stopnie stają się głębsze, tłustsze i bardziej medicinalne, wysychając do zaokrąglonego, lekko woskowego floralu.
W perfumiarstwie
Niezawodna nuta serca dodająca tropikalnej bogatości i lekkości kompozycjom kwiatowym i orientalnym, łącząc jaśmin, różę i tuberozę, a jednocześnie łagodząca cytrusowe nuty głowy. Wchodzi w skład kwiatowego bukietu wielkich aldehydowych klasyków, napędza wiele legendarnych florali i stanowi podwaliny niezliczonych słonecznych kompozycji z tiaré.
Warto wiedzieć
Nazwa pochodzi od tagalskiego ilang-ilang, tłumaczonego powszechnie jako kwiat kwiatów, do europejskiego perfumiarstwa trafiła za pośrednictwem języka hiszpańskiego. W Indonezji kwiaty tradycyjnie rozsypuje się na łożach nowożeńców. Jedno drzewo owocuje przez dziesięciolecia, a najwonniejsze kwiaty zbiera się o świcie, gdy są jeszcze chłodne.
Jaśmin
Intensywny biały kwiat bijący w samo serce perfumiarstwa
Czym jest
Jaśmin to kwiat pnących krzewów z rodziny oliwkowatych, głównie Jasminum grandiflorum, uprawiany w Egipcie, Indiach i Maroku, a także Jasminum sambac z Indii. Delikatne kwiaty zbierane są ręcznie o świcie, ekstrahowane heksanem w woskowy konkret, a następnie przemywane etanolem, dając absolut.
Jak pachnie
Ciepły, bujny biały floral, słodki i miodowy ze zwierzęcym podkładem. Sambac skłania się ku owocowości, herbacie i gęstości, grandiflorum jest bardziej kremowy i zielony na szczycie. Oba niosą intensywne, narkotyczne bogactwo nad zielono-owocowym otwarciem, wysychając do miękkiej, skórno-ciepłej, delikatnie grzybowo-piżmowej bazy.
W perfumiarstwie
Kamień węgielny nut serca, łączący cytrusowe nuty głowy z drzewnymi bazami, nadający objętość, zmysłowość i zaokrągloną kwiatową pełnię. Łączy się z różą, tuberozą, ylang-ylang, drzewem sandałowym i piżmą. Jaśmin zakotwicza wiele wielkich klasycznych florali i może błyszczeć samodzielnie jako promieniste soliflore.
Warto wiedzieć
Z mniej więcej ośmiu tysięcy ręcznie zbieranych kwiatów otrzymuje się jeden gram absolutu, co plasuje naturalny jaśmin wśród najdroższych materiałów perfumeryjnych. Znaczna część jego głębi pochodzi od indolu, cząsteczki pachnącej naftalinowymi kulkami lub zepsuciem w dużym stężeniu, a promieniującej życiem w śladowych ilościach naturalnie obecnych w kwiecie.
Geranium
Róża z zielonymi łodygami i miętą
Czym jest
Perfumeryjne geranium pochodzi z Pelargonium graveolens i pokrewnych różano-zapachowych pelargonii, a nie z prawdziwego rodzaju Geranium. Uprawiane w Egipcie, Chinach i na Reunion (ceniony typ Bourbon), liście i łodygi destylowane są parą wodną, dając zielony, różany olejek eteryczny.
Jak pachnie
Świeżo, zielono i różano, z chrupiącym, liściastym ukąszeniem i chłodnym miętowym uniesieniem. Odcienie cytryny, róży i pudrowej słodyczy przeplatają się przez ziołowe, lekko pieprzne ciało. Geranium Bourbon skłania się ku bogatości i różowości, wysychając miękko, zielono i delikatnie owocowo.
W perfumiarstwie
Niezawodna nuta serca łącząca florals i fougères, dodająca różano-zielonej świeżości, lekkości i ziołowej facety odczytywanej jako męskiej. Łączy się z różą, miętą, goździkiem, bergamotą i wetiwer. Zakotwicza chrupiące męskie florals i różano-zielone serce wielu klasycznych i soliflore kompozycji geraniumowych.
Warto wiedzieć
Olejek geraniumowy jest powszechnym, przystępnym cenowo substytutem części drogiej róży, dzieląc cząsteczkę cytronellolu i zaokrąglając akordy różane za ułamek ceny. Geranium Bourbon z Reunion, niegdyś światowy punkt odniesienia, stało się rzadkie, gdy uprawa przeniosła się do Egiptu i Chin.
Neroli
Gorzko-słodki kwiat pomarańczy destylowany w białe światło
Czym jest
Neroli to olejek eteryczny otrzymywany przez destylację parą wodną świeżych białych kwiatów gorzkiej pomarańczy, Citrus aurantium podgatunek amara, zwanej też bigarade lub pomarańczą sewilską. Kwiaty zbiera się ręcznie o świcie i destyluje tego samego dnia. Głównymi źródłami są Tunezja, Maroko i Egipt.
Jak pachnie
Jasno, czysto i kwiatowo z zielonym, delikatnie gorzkim akcentem i miodowym metalicznym połyskiem często porównywanym do świeżo wyprasowanej bielizny. Otwiera się ostro i cytrusowo-chłodno, po czym osiada w miękkiej, woskowej ciepłocie płatków, znacznie świeżej i lżejszej niż intensywny absolut kwiatów pomarańczy z tego samego drzewa.
W perfumiarstwie
Nuta głowy do serca, ceniona za lekkość i promieniowanie w koloniach i florialach. Łączy się z bergamotą, petitgrain, jaśminem i piżmą, zakotwiczając klasyczną strukturę eau de cologne. Błyszczy w jasnych koloniach opartych na neroli i nasłonecznionych kompozycjach cytrusowo-kwiatowych.
Warto wiedzieć
Nazwa pochodzi od Anne Marie Orsini, siedemnastowiecznej księżnej Nerola niedaleko Rzymu, która perfumowała nim rękawiczki i wodę do kąpieli, czyniąc go modnym w całej Europie. Do destylacji jednego kilograma neroli potrzeba mniej więcej tony ręcznie zbieranych kwiatów, co plasuje je wśród droższych naturalnych surowców perfumeryjnych.
Syntetyczna piżma
Czysta laboratoryjna piżma obecna w niemal wszystkim
Czym jest
Laboratoryjnie wytwarzane cząsteczki piżmy stworzone w celu zastąpienia pozyskiwanej ze zwierząt piżmy jeleniowej. Znane konie robocze to Galaxolide, Habanolide i brassylan etylenu, obejmujące rodziny policykliczne i biodegradowalne makrocykliczne, po tym jak stare nitropiżmy zostały w dużej mierze ograniczone ze względu na trwałość i toksyczność.
Jak pachnie
Czysto, miękko i promieniście, bez kałowo-zwierzęcej nuty surowej piżmy jeleniowej. Galaxolide jest słodka, okrągła i kwiatowo-drzewna, Habanolide skłania się ku metaliczności i woskowości jako tak zwana piżma gorącego żelazka, brassylan etylenu jest miękki i pudrowy. Razem odczytują się jako świeże pranie, ciepła skóra i zwiewny puder.
W perfumiarstwie
Niemal cała piżma we współczesnych zapachach jest syntetyczna. Te cząsteczki zakotwiczają nuty bazy, nadają trwałość i dostarczają czystego, białopiżmowego wysychania niezliczonym masowym zapachom. Tanie, wolne od ograniczeń CITES i etyczne w porównaniu z piżmą jeleniową, uczyniły piżmę powszechną zarówno w perfumach artystycznych, jak i w detergentach.
Warto wiedzieć
Biała piżma i syntetyczna piżma należą do tej samej rodziny, stanowiąc upraną przeciwwagę dla zwierzęcej piżmy jeleniowej. Niektóre piżmy policykliczne budzą obawy dotyczące trwałości i biokumulacji, skłaniając branżę ku biodegradowalnym makrocyklikom. Żadna z nich nie posiada żywej, słodko-zwierzęcej głębi prawdziwej piżmy jelenia z Tonkinu.
Ambra
Dojrzewające latami w morzu wielorybie złoto oddychające ciepłym słonym powietrzem
Czym jest
Ambra szara to woskowata substancja tworząca się w jelitach kaszalota, przypuszczalnie pokrywająca niestrawione dzioby kałamarnic, które połyka. Produkowana przez może jeden procent wielorybów, jest wydalana i dryfuje latami na morzu, utleniając się pod wpływem słońca i soli, zanim jako bryły nie wyrzuci jej na brzeg.
Jak pachnie
Świeża ambra jest kałowa i morska, z wiekiem staje się słodka, zwierzęca i delikatnie mineralna. Zapach jest ciepły i skórny, z tytoniem, suchymi wodorostami, starym drewnem i słonym, delikatnie słodkim piżmem. Odczytuje się mniej jako ostry zapach, a bardziej jako ciepło, dyfuzja i oddech.
W perfumiarstwie
Ceniona nuta bazy i fiksatyw, nadający ciepło, dyfuzję i świetlisty efekt skórny, spowalniając jednocześnie parowanie lżejszych materiałów. Jej kluczową cząsteczką jest ambreina. Większość zapachów korzysta dziś z syntetyków, takich jak Ambroxan, rzadkie prawdziwe nalewki pojawiają się w pracach bespoke oraz vintage kompozycjach chypre i orientalnych.
Warto wiedzieć
Choć możliwa do pozyskania w niektórych krajach, ambra szara jest nielegalna do zbierania, posiadania i sprzedaży w Stanach Zjednoczonych i Australii, chroniona jako produkt kaszalota na mocy prawa o morskich ssakach i zagrożonych gatunkach. Pojedyncze znaleziska wielkości głazów sprzedawano w innych miejscach za dziesiątki tysięcy dolarów, zdobywając przydomek pływającego złota.
Korzeń irysa
Chłodny, pudrowy fiołek wyciśnięty z cierpliwych korzeni
Czym jest
Kłącze irysa, głównie Iris pallida i Iris germanica, uprawiane przede wszystkim w Toskanii i Maroku. Po zakwitaniu korzeń jest wykopywany, ręcznie oczyszczany, a następnie suszony i leżakowany od trzech do pięciu lat, by wytworzyły się związki zapachowe, po czym jest mielony i destylowany parą wodną w woskowe masło oryżowe.
Jak pachnie
Chłodno, sucho i pudrowo, z delikatną, fiołkową słodyczą owiniętą wokół delikatnie ziemistej, marchewkowo-zamszowej jakości. Sprawia wrażenie srebrnego i niemal jadalnego, jak płatki irysa nad świeżym chlebem lub pudrem ryżowym. Wyrafinowany i powściągliwy, pozostawia miękką, makijażową mgiełkę.
W perfumiarstwie
Materiał serca do bazy, ceniony za pudrową elegancję i cichą dyfuzję, wnoszący irony nadające sygnaturę fiołkowo-zamszową. Łączy się z różą, fiołkiem, skórą i piżmą. Definiuje pudrowo-irysową sygnaturę niezliczonych nowoczesnych zapachów męskich i irysowych klasyków.
Warto wiedzieć
Wieloletnie leżakowanie niezbędne do wytworzenia ironów sprawia, że korzeń irysa jest jednym z najdroższych naturalnych surowców perfumeryjnych: rafinowane masło oryżowe może osiągać kilkadziesiąt tysięcy dolarów za kilogram, gdyż setki kilogramów korzenia dają zaledwie jeden kilogram produktu. Zapach tkwi w korzeniu, a nie w kwiatach irysa.
Drzewo sandałowe
Kremowe, medytacyjne drewno oddychające powoli
Czym jest
Olejek sandałowy destylowany jest parą wodną z twardzieli i korzeni wolno rosnących drzew Santalum, klasycznie Santalum album z Mysore w Indiach. Gdy dzikie indyjskie źródło zbliżało się do wyczerpania, plantacje tego samego gatunku w tropikalnej Australii Zachodniej zaopatrują dziś większą część światowego rynku olejków perfumeryjnych.
Jak pachnie
Miękko, kremowo i mlecznie, z gładką drzewną ciepłotą i delikatnie słodką, różaną, niemal maślaną nutą. Nie niesie żadnej ostrości, jedynie zaokrągloną balsamiczną głębię. Pozostaje niezwykle stabilny na skórze, spokojnie tlejąc przez godziny zamiast otwierać się i wysychać w wyraźnych etapach.
W perfumiarstwie
Nuta bazy ceniona zarówno jako zapach, jak i fiksatyw, drzewo sandałowe nadaje kremowość, ciepło i medytacyjną miękkość, łącząc kompozycje w całość. Pięknie łączy się z różą, jaśminem, wetiverem i przyprawami. Wiele medytacyjnych, drzewnych i kadzidłowych zapachów celebruje je w swoim sercu.
Warto wiedzieć
Prawdziwe drzewo sandałowe z Mysore było tak nadmiernie eksploatowane, że Indie zaostrzył kontrolę eksportu, a dzikie drzewo stało się gatunkiem narażonym, z cenami olejku sięgającymi podobno około dwóch tysięcy dolarów za kilogram. Plantacje Santalum album w okolicach Kununurra w Australii Zachodniej odtwarzają dziś w zrównoważony sposób oryginalny kremowy profil.
Paczula
Wilgotna ziemia i ciemne drewno po deszczu
Czym jest
Paczula pochodzi z Pogostemon cablin, liściastego krzewu z rodziny miętowatych, rodzimego dla tropikalnej Azji, uprawianego głównie w Indonezji, Indiach i Sri Lance. Zebrane liście suszy się i lekko utwardza lub fermentuje, a następnie destyluje parą wodną lub hydrodestyluje w gęsty, ciemny olejek eteryczny.
Jak pachnie
Głęboko ziemisto i drzewno, jak wilgotna leśna ściółka, mokra gleba i stare piwnice, przetykane winną, delikatnie słodką ciemnością. Świeży olejek może być ostry, niemal kamforowy i zielony, z wiekiem zaokrągla się w ciepłotę czekolady, skóry i suszonych owoców, utrzymując się przez wiele godzin.
W perfumiarstwie
Nuta bazy i potężny fiksatyw, paczula zakotwicza kompozycję i wydłuża jej trwałość. Stanowi kręgosłup chypres i orientali, łącząc się z różą, wetiverem, labdanumem i wanilią. Definiuje wiele gourmandowo-orientalnych mieszanek i niesie drzewno-balsamiczne serce bogatych akordów chypre.
Warto wiedzieć
W XIX wieku prawdziwe kaszmirskie szale pakowano z suszonymi liśćmi paczuli, by odstraszać mole w transporcie, dlatego Europejczycy nauczyli się rozpoznawać autentyczne importy po zapachu. W przeciwieństwie do większości olejków eterycznych, paczula poprawia się z wiekiem, pogłębiając i łagodniejąc przez lata, podobnie jak wino.
Absolut wanilii
Dojrzewające strączki storczyka przetworzone w ciemną, słodką żywicę
Czym jest
Ekstrakt rozpuszczalnikowy z dojrzewanych strączków pnącego storczyka Vanilla planifolia, rodzimego dla Meksyku, uprawianego głównie na Madagaskarze. Ręcznie zapylane kwiaty tworzą zielone strączki, które są blanszowane, suszone na słońcu i powoli pocone przez miesiące, a następnie przemywane etanolem, dając gęstą, ciemną żywicę.
Jak pachnie
Głęboko, ciemno i balsamicznie, raczej niż słodko jak z cukierni, niosąc alkoholowe facety rumu, suszoną śliwkę, tytoń i delikatny dym z dojrzewania. Otwiera się okrągle i ciepło, po czym osiada w żywicznej, lekko skórzanej słodyczy, znacznie bogatszej i bardziej cieniowanej niż sam syntetyczny wanillin.
W perfumiarstwie
Fiksatyw serca do bazy, ceniony za ciepło i trwałość, łagodzący ostre krawędzie i łączący kompozycje. Łączy się z ambrem, tonką, drzewem sandałowym i oudem, zakotwiczając gourmandowe i orientalne zapachy. Stanowi podwaliny klasycznych balsamicznych orientali i nadaje ciało wielu nowoczesnym zapachom opartym na wanilii.
Warto wiedzieć
Wanilia jest drugą najdroższą przyprawą po szafranie, gdyż każdy kwiat jest zapylany ręcznie, a strączki dojrzewają przez miesiące. Do jednego kilograma dojrzewanych strączków potrzeba mniej więcej sześciuset kwiatów, a wahania cen na Madagaskarze odczuwa cały rynek zapachów.
Charakter zapachu
Kwiatowo-drzewna kompozycja prowadzona przez bergamotę, spoczywająca na piżmie i ambrze.
Kiedy nosić
Odpowiedni na cały rok, doskonały na romantyczne wieczory, dla tych, którzy preferują zapachy kwiatowe i drzewne.
Dlaczego decant Enigma parfum
Decant to przemyślany sposób na poznanie Enigma parfum przez kilka aplikacji przed zakupem pełnej butelki.
Oficjalne nuty
Bergamot · Peach · Rose · Heliotrope · Ylang-Ylang · Jasmine · Geranium · Neroli · Musk · Ambergris · Orris Root · Sandalwood · Patchouli · Vanilla Absolute
Odkryj więcej: Decants Ultra-Niche · Wszystkie decants zapachowe
Wybierz opcje
The Vibe
Wybierz rozmiar swojego decanta
Wybierasz rozmiar decant, nie pełną butelkę