Roja - Oceania
Oceania otwiera się wybuchem cytrusów i aromatycznych ziół, lawendy i rozmarynu wyostrzonych przez Litsea Cubeba, po czym kwiatowe serce z Jasmine Sambac, Ylang-Ylang i fiołkiem ustępuje miejsca głębokiej, żywicznej bazie, gdzie labdanum, wetiwer i wanilia zakotwiczają całą strukturę.
Cytrusy
pierwsza jasna iskra poranka
Soczysta, przełamująca skórkę jasność cytryny, bergamotki i pomarańczowej skórki, cierpka i musująca, z czystym, gorzkawym akcentem. Otwiera zapach natychmiastowym uniesieniem i blaskiem, świeża i pobudzająca, ulatniająca się szybko jak słońce na wodzie.
Aromatyczny
zgniecione zioła w chłodnym powietrzu
Zielony, kamforowy chłód lawendy, rozmarynu, szałwii i tymianku, jak zioła roztarte między palcami. Czysty, ożywczy i odrobinę surowy, stanowi rześki szkielet klasycznej, fryzjerskiej świeżości.
Drzewny
sucha struktura ciętego drewna
Zapach wiórów cedrowych, drzewa sandałowego i suchych korzeni wetiweru, oszlifowana, żywiczna ciepłota z nikłym zgrzytem piórnika. Uziemiony i opanowany, cichy szkielet, który sprawia, że zapach brzmi poważnie i trwale.
Świeżo korzenny
chłodne ukłucie zmielonego pieprzu
Rześkie, mrowiące uniesienie różowego pieprzu, kardamonu i imbiru, pieprzne i niemal musujące zamiast ciepłego. Dodaje jasnego, wielowymiarowego błysku i czystego ukłucia, które brzmi nowocześnie, powietrznie i ożywczo.
Pudrowy
miękki spokój ubranej skóry
Aksamitna, lekko sucha miękkość korzenia irysa, fiołka i drobnego talku, jak puder do twarzy czy czysta pościel nagrzana skórą. Intymna, wyrafinowana i nostalgiczna, rozmywa zapach w łagodną, miękką mgiełkę.
Fiołek
pudrowe płatki, słodkie i chłodne
Nieśmiała, pudrowa słodycz z chłodnym zielonym liściem pod spodem i nikłym, kandyzowanym uniesieniem. Pachnie zasuszonymi kwiatami, szminką i starymi listami, nostalgiczna i delikatna, szybko zmieniająca się ze świeżego, zroszonego płatka w miękki kurz z pudełka z kosmetykami.
Lawandyna
Cool herbal blue from a sunlit hillside
Czym jest
Lawenda to śródziemnomorski krzew z rodziny jasnotowatych, przede wszystkim Lavandula angustifolia, uprawiana w Prowansji i Bułgarii. Kwitnące wierzchołki pędów ścinane są w szczytowym momencie kwitnienia i poddawane destylacji parowej; fioletowe kłosy dają jasny olejek eteryczny, natomiast ekstrakcja rozpuszczalnikowa kwiatów wytwarza ciemniejszy, bogatszy absolutny ekstrakt.
Jak pachnie
Czysty, ziołowy i aromatyczny, z chłodnym, kamforowym uniesieniem nad miękką kwiatową słodyczą. Otwarcie jest ostre, zielone, niemal miętowe; w suchym zapachu ociepla się w kierunku siana, delikatnej wanilii i pudrowatego, lekko owocowego spokoju. Prawdziwa angustifolia pachnie okrągłej i słodziej niż ostrzejszy mieszaniec lavandin.
W perfumerii
Nuta głowy przechodzącą w serce i podstawa rodziny fougère, łącząca się z mchem dębowym, kumaryną i tonką w akordach barbershopowych. Łagodzi również cytrusowe kolońskie i jasne floralne. Stanowi fundament wielkich pionierskich aromatycznych fougères i niezliczonych aromatycznych zapachów dla mężczyzn.
Warto wiedzieć
Prowansalskie pola lawendy przyciągają miliony odwiedzających, jednak znaczna część olejku handlowego pochodzi w rzeczywistości z lavendinu, sterylnego mieszańca dającego znacznie wyższe plony z hektara. Rozprzestrzeniająca się choroba bakteryjna, fitoplazmatyczne zamieranie przenoszone przez miodówki, zmusza uprawę prawdziwej angustifolia coraz wyżej, w chłodniejsze strefy górskie.
Grejpfrut
Bitter-bright citrus burst with a sulfurous tang
Czym jest
Olejek grejpfrutowy jest pozyskiwany metodą zimnego tłoczenia ze skórki Citrus paradisi, dużego subtropikalnego cytrysa, który powstał jako naturalny mieszaniec pomelo i słodkiej pomarańczy na Karaibach. Mechaniczne wyciskanie pęka gruczoły olejowe w skórce, uwalniając aromatyczny olejek bogaty w limonen ze śladowymi ilościami nootkatonu i związków siarkowych.
Jak pachnie
Ostro, soczyście i musująco: cierpkie cytrusy z charakterystyczną gorzkawą nutą skórki i lekko potem, siarkowym posmakiem, który przywodzi na myśl prawdziwy grejpfrut. Otwiera się z musującą, przywołującą ślinę jasnością, po czym szybko opada, zostawiając czystą, lekko mydlaną i gorzko-zieloną nutę.
W perfumiarstwie
Nuta głowy zapewniająca natychmiastowy powiew świeżości i nowoczesny, lekko gorzki blask, doskonale łącząca się z neroli, miętą, wetiwer i drewniano-ambarowymi bazami. To jasne otwarcie niezliczonych colognes opartych na cytrusach, kompozycji z motywem pomelo i wielu współczesnych zapachów sportowych oraz uniseks.
Warto wiedzieć
Charakterystyczny zapach grejpfruta pochodzi głównie ze śladowych cząsteczek: nootkatonu i merkaptan grejpfrutowego (1-p-menteno-8-tiolu), który jest wyczuwalny w stężeniach rzędu części na miliard. Olejek jest fototoksyczny ze względu na furokumaryny, dlatego często stosuje się go w formie wolnej od furookumaryn lub w dawkach ograniczonych wytycznymi bezpieczeństwa zapachowego.
Cytryna
Cold yellow zest snapping into bright sun
Czym jest
Cytryna to owoc Citrus limon, małego wiecznie zielonego drzewa uprawianego w rejonie Morza Śródziemnego, zwłaszcza na Sycylii i w Kalabrii, a także w Kalifornii. Aromatyczny olejek zawarty jest w drobnych gruczołach barwnej skórki i pozyskuje się go metodą tłoczenia na zimno ze skóry, przez wyciskanie i zeskrobywanie, a nie destylację.
Jak pachnie
Ostro, soczyście i natychmiast rozpoznawalnie, jako zimna, jasna skórka o musującej kwasowości. Otwarcie jest cierpkie, zielone i eferwescencyjne, napędzane przez limonene i citral; pod spodem kryje się lekka słodka biel miąższu i czysta, lekko woskowa faceta skórki. Zapach jest ulotny, zanika w ciągu kilku minut.
W perfumiarstwie
Klasyczna nuta głowy ceniona za lekkość, świeżość i natychmiastowe wrażenie czystości; stanowi motor tradycji wody kolońskiej obok bergamotki, neroli i petitgrain. Ponieważ szybko paruje, jest często wzmacniana citralem. Definiuje wielkie klasyczne kolońskie oraz jasne, musujące otwarcia niezliczonych świeżych zapachów.
Warto wiedzieć
Tłoczony na zimno olejek cytrynowy zawiera furokumaryny fototoksyczne, które mogą wywoływać oparzenia słoneczne skóry, dlatego perfumerzy często stosują wersję pozbawioną furokumaryn. Olejek utlenia się też szybko, nabierając ostrego, terpentynowego zapachu, co sprawia, że cytrusowe zapachy są wyjątkowo trudne do ustabilizowania w butelce.
Limonka
Green citrus zest with a bitter peel snap
Czym jest
Olejek z limonki pochodzi z małego zielonego owocu Citrus aurantiifolia (limonki kluczowej) i Citrus latifolia (limonki perskiej), uprawianych w Meksyku, Peru i na Antylach. Pozyskuje się go metodą tłoczenia na zimno ze świeżej skórki, podobnie jak inne cytrusy, lub przez destylację parą wodną z całych zmiażdżonych owoców, głównie na potrzeby przemysłu napojowego.
Jak pachnie
Limonka tłoczona na zimno jest ostra, soczysta i gorzka, pełna świeżych olejków skórkowych przywodzących na myśl właśnie przekrojoną ćwiartkę owocu. Wersja destylowana jest słodsza, łagodniejsza i niemal kandyzowana, z uniesieniem przypominającym colę i wodę sodową. Obie szybko zanikają w lekko zielonej, delikatnie mydlanej suchości.
W perfumiarstwie
Iskrząca nuta głowy ceniona za natychmiastową świeżość i musowanie, limonka otwiera kolońskie, aromatyczne fougère i tonikowe akordy. Przełamuje bogactwo i harmonizuje z bazylią, wetiwer, miętą i rumem, wnosząc swą żywość do słonecznych cytrusowych koloniek i niezliczonych letnich zapachów w stylu gin tonic.
Warto wiedzieć
Limonka tłoczona na zimno jest silnie fototoksyczna; jej furokumaryny, takie jak bergapten, mogą poparzyć skórę wystawioną na słońce, dlatego IFRA ściśle ogranicza jej stosowanie. Destylacja parą wodną pozostawia te związki za sobą, dając bezpieczny dla słońca, lecz słodszy olej, co tłumaczy, dlaczego wiele zapachów limonkowych pachnie bardziej sokiem niż świeżą skórką.
Bergamotka
Sparkling citrus light with a bittersweet edge
Czym jest
Bergamotka to mały owoc cytrusowy, Citrus bergamia, uprawiany niemal wyłącznie na kalabryjskim wybrzeżu południowych Włoch. Aromatyczny olejek zawarty jest w gruczołach skórki niedojrzałego zielono-żółtego owocu i pozyskuje się go metodą tłoczenia na zimno, a nie destylacji, co zachowuje świeżą jasność aromatu.
Jak pachnie
Jasno, żwawo i zielono, ze słodką cytrusową iskrą złagodzoną kwiatową, niemal herbatnianą gładkością. Pod spodem wyczuwalny jest lekko gorzki, balsamiczny ciepły podsław, który odróżnia ją od cytryny czy pomarańczy. Na otwarciu eksploduje żywością, by szybko zgasnąć w miękkim, lekko korzennym szmerze.
W perfumiarstwie
Klasyczna nuta głowy: bergamotka dodaje świeżości i lekkości, łącząc wyraziste cytrusy z sercem kompozycji. Definiuje wodę kolońską i rodzinę fougère, harmonizując z lawendą, neroli i mochwą dębową. Otwiera niezliczone nowoczesne kompozycje świeżo-kwiatowe, a jej olejek nadaje herbacie Earl Grey charakterystyczny zapach.
Warto wiedzieć
Naturalny olejek bergamotowy zawiera bergapten, furokumarynę silnie uczulającą skórę na światło słoneczne i mogącą powodować oparzenia. Współczesne perfumiarstwo stosuje olejek pozbawiony bergaptenu (FCF), spełniający normy bezpieczeństwa IFRA, dlatego większość bergamotki w dzisiejszych zapachach to olejek oczyszczony, a nie surowy, tłoczony na zimno.
Mandarynka
Sweet glowing citrus warmer and rounder than orange
Czym jest
Mały, luźnoskórny owoc Citrus reticulata, pochodzący z południowych Chin, uprawiany dziś w całym obszarze śródziemnomorskim i dalej. Aromatyczny olejek eteryczny pozyskuje się metodą tłoczenia na zimno ze skórki, w której miniaturowe gruczołki skrywają wonny olej, zbierany w stadium zielonym, żółtym lub w pełni dojrzałym.
Jak pachnie
Słodko, soczyście i słonecznie: delikatniejsza i bardziej okrągła niż pomarańcza, z pikantną, świeżą skórką ponad miodową, lekko kwiatową ciepłotą. Otwiera się iskrząco i musująco, niosąc ledwo wyczuwalny nutę cukierka i drewna, po czym szybko ulatnia się, jak większość olejków cytrusowych.
W perfumiarstwie
Nuta głowy wnosząca promienny, łagodny słodycz i natychmiastową świeżość, delikatniejsza od gorzkiej pomarańczy czy bergamotki. Łączy się z neroli, petitgrain, kwiatami i bazami gourmand. Iskrzy w słodkich, gourmandowych otwarcich i ociepla niezliczone kolońskie i świeżo-owocowe kompozycje.
Warto wiedzieć
Olejki z zielonej, żółtej i czerwonej mandarynki pachną wyraźnie inaczej: zielona jest ostrzejsza i bardziej zielona, czerwona słodsza i głębsza, wszystkie tłoczone z tego samego owocu na różnym etapie dojrzałości. Nazwa nawiązuje do pomarańczowej barwy szat dawnych chińskich mandarynów cesarskich.
Rozmaryn
Sun-warmed Mediterranean hillside in a leaf
Czym jest
Rozmaryn to Salvia rosmarinus (długo znany jako Rosmarinus officinalis), zdrewniały, wiecznie zielony krzew z rodziny jasnotowatych, pochodzący z basenu Morza Śródziemnego. Igiełkowate liście i kwitnące szczyty pędów destyluje się parą do olejku eterycznego bogatego w kamforę, cyneol i pinen, lotne związki gromadzone w gruczołach olejkowych liścia.
Jak pachnie
Ostro, zielono i zielarsko, z chłodzącym kamforowo-eukaliptusowym ukąszeniem i klarownością sosnowej żywicy. Otwarcie jest orzeźwiające i niemal medyczne, z ciepłymi, lekko pieprznymi, drzewno-ziołowymi tonami pod spodem. Czyta się czysto i pobudzająco, jak zgniecione świeże igiełki w suchym prowansalskim upale, a schodzi miękko i balsamicznie.
W perfumiarstwie
Nuta głowy i serca wnosząca aromatyczną świeżość i uniesienie, kluczowa dla rodziny fougère i aromatyczno-świeżej. Łączy się z lawendą, bergamotką, cytrusami i mchem dębowym. Rozmaryn stanowi szkielet klasycznych wód kolońskich i ziołowe serce tradycyjnych, paprociowych zapachów fougère.
Warto wiedzieć
Rozmaryn zakotwicza jedną z najstarszych legend perfumiarstwa: woda węgierska, czternastowieczny alkoholowy tonik na bazie rozmarynu, przygotowany rzekomo dla schorowanej królowej Węgier, bywa wymieniana jako jedne z pierwszych nowoczesnych perfum alkoholowych w Europie.
Tymianek
Sun-baked Mediterranean herb, sharp and medicinal
Czym jest
Tymianek to niewielki, zdrewniały krzew śródziemnomorski, Thymus vulgaris, z rodziny jasnotowatych, uprawiany w południowej Francji, Hiszpanii i Afryce Północnej. Kwitnące wierzchołki z liśćmi poddawane są destylacji parą wodną, często po częściowym suszeniu, uzyskując olejek eteryczny bogaty w fenole, głównie tymol z domieszką karwakrolu.
Jak pachnie
Intensywnie ziołowy, zielony i aromatyczny, z ostrym fenolosowo-leczniczym ukąszeniem tymolu i ciepłą, lekko korzenną, kamforową krawędzią. Na początku jest suchy, pieprzny i czysty, po czym osiada w miękkim, drzewno-ziołowym cieple przywodzącym na myśl nagrzane słońcem garrigue i kulinarny tymianek.
W perfumerii
Nuta głowy przechodząca w serce, wnosząca świeżość, ziołowe uniesienie i aromatyczną złożoność. Wyostrza fougères i aromatyczne chypre obok lawendy, rozmarynu i dębowego mchu, akcentuje style fryzjerskie i masculin. Klasyczna ziołowa sygnatura w kompozycjach fougère i aromatyczno-świeżych zbudowanych wokół ziół prowansalskich.
Warto wiedzieć
Tymianek występuje w kilku chemotypach, roślinach identycznych z wyglądu, lecz dających różne olejki w zależności od gleby, wysokości i klimatu. Chemotyp tymolowy pachnie ostro i leczniczo, podczas gdy typy linalolowy i geraniolowy są łagodniejsze i słodsze, więc ten sam gatunek może się znacząco różnić w zależności od miejsca pochodzenia.
Litsea cubeba
Lemon sherbet from a tiny pepper berry
Czym jest
Litsea cubeba, znana też jako may chang, to niewielkie drzewo z rodziny wawrzynowatych pochodzące z Chin i Azji Południowo-Wschodniej. Jej drobne owoce w kształcie ziaren pieprzu są wypełnione cytralem. Jagody destyluje się parą do bladożółtego olejku, którego zawartość cytralu sięga zwykle od sześćdziesięciu do około osiemdziesięciu pięciu procent.
Jak pachnie
Jasno, cytrynowo i owocowo, cieplej i okrąglej niż cytryna tłoczona na zimno, ze słodkim, tropikalno-limonkowym iskrzeniem. Pod skórką owocu siedzi zielony, lekko kwiatowo-pieprzny podton. Otwiera się ostro i musująco, po czym szybko mięknie, ponieważ lotny cytral zanika prędzej niż cięższe surowce cytrusowe.
W perfumiarstwie
Nuta głowy dająca natychmiastową cytrynowo-limonkową świeżość i uniesienie bez goryczy olejków ze skórek. Łączy się z neroli, petitgrainem, imbirem i zieloną herbatą w wodach kolońskich i świeżych kompozycjach kwiatowych. Jej cytral jest też przemysłowym surowcem do syntezy jononów, witaminy A i innych substancji zapachowych.
Warto wiedzieć
Ponieważ litsea jest bogata w cytral i o wiele mniej kosztowna niż prawdziwy olejek cytrynowy, stanowi powszechne naturalne źródło cytralu używane do rozjaśniania i przedłużania akordów cytrusowych. Cytral jest uznanym czynnikiem uczulającym skórę, więc IFRA ogranicza jego dopuszczalną ilość w gotowym zapachu.
Fiołek
Powdery purple petals that vanish as you reach
Czym jest
Kwiat fiołka pochodzi z Viola odorata, przy czym historycznie preferowane były odmiany parmska i wiktoriańska. Naturalny olejek kwiatowy jest niezwykle rzadki i dziś praktycznie nie jest pozyskiwany, dlatego współczesna nuta fiołkowa budowana jest głównie z jonoOnów, substancji zapachowych po raz pierwszy zsyntetyzowanych w 1893 roku przez Tiemanna i Krügera z citralu i acetonu.
Jak pachnie
Miękki, pudrowy i chłodny, ze słodkim, cukrowo-kandyzowanym odcieniem i lekko wodną, zieloną krawędzią. Jonony nadają mu osobliwą właściwość: zdają się zanikać i powracać, gdy nos się męczy. Sprawia wrażenie delikatnego i nostalgicznego, przywołując cukierki Parma Violet, puder do twarzy i zmiażdżone płatki.
W perfumiarstwie
Nuta serca nadająca pudrową miękkość i retro, romantyczny charakter. Łączy się z irysem, różą, skórą i migdałem, łagodząc słodycz w powściągliwość. Stanowi centrum klasycznych fiołkowych soliflore'ów i kandyzowanego motywu pudełka z makijażem w zapachach zbudowanych wokół fiołkowej nostalgi.
Warto wiedzieć
Nuta kwiatowa różni się od liścia fiołka, zielonego absolutu z ogórkiem i sianem ekstrahowanego z liści. Jonony szybko nasycają receptory węchowe, przez co zapach zdaje się zanikać, a następnie powracać, gdy nos odzyskuje wrażliwość. Zjawisko to często przytaczane jest jako podręcznikowy przykład zmęczenia węchowego.
Jaśmin
The heady white flower at perfumery's beating heart
Czym jest
Jaśmin to kwiat pnących krzewów z rodziny oliwkowatych, głównie Jasminum grandiflorum, uprawianego w Egipcie, Indiach i Maroku, oraz Jasminum sambac z Indii. Delikatne kwiaty są zbierane ręcznie od przed wschodem słońca do rana, poddawane ekstrakcji heksanem w celu uzyskania woskowego konkretu, a następnie przemywane etanolem, co daje absolut.
Jak pachnie
Ciepły, bujny biały kwiat, słodki i miodowy, z animaliczną podszewką. Sambac skłania się ku owocowości, herbacie i gęstości; grandiflorum jest kremowy i bardziej zielony na starcie. Oba niosą odurzającą, narkotyczną bogatość nad zielono-owocowym otwarciem, obsychając do miękkiej, ciepłej skórze bazy z lekko grzybowo-piżmowym podtonem.
W perfumiarstwie
Kamień węgielny nuty serca, łączący cytrusowe głowy z drzewnymi bazami, nadający objętość, zmysłowość i zaokrąglone kwiatowe ciało. Łączy się z różą, tuberozkę, ylang-ylangiem, drzewem sandałowym i piżmem. Jaśmin jest fundamentem wielu wielkich klasycznych florali i może samodzielnie tworzyć promienny soliflore.
Warto wiedzieć
Mniej więcej pięć tysięcy ręcznie zerwanych kwiatów daje zaledwie jeden gram absolutu, co stawia naturalny jaśmin w gronie najdroższych materiałów perfumeryjnych. Wiele z jego głębi pochodzi od indolu, cząsteczki pachnącej naftalinem lub rozkładem w stężonej postaci, a promieniującej żywością w śladowych ilościach naturalnie obecnych w kwiecie.
Jaśmin Sambac
The white flower of warm Eastern nights
Czym jest
Jasmine Sambac to pnący krzew Jasminum sambac z rodziny oliwkowatych, uprawiany w Indiach, Chinach i na Filipinach. Jego małe białe kwiaty otwierają się po zmierzchu i są zbierane ręcznie przed świtem, gdy zapach osiąga szczyt. Ekstrakcja rozpuszczalnikiem daje woskowy konkret, przemywany alkoholem w absolut.
Jak pachnie
Jaśniejszy, bardziej zielony i herbaciano-podobny niż jaśmin grandiflorum, z mniejszą owocową ciężkością. Otwiera się chrupko i lekko woskowo, niemal z nutą banana, po czym pogłębia się w ciepłą, indolową słodycz. Ten indol niesie zwierzęco-narkotyczne podtony, które z bliska stają się odurzające, a jednak pozostają czyste i świetliste.
W perfumiarstwie
Nuta serca ceniona za unoszenie i ciało, łącząca się z różą, tuberozą, drzewem sandałowym i akordami zielonej herbaty. Stanowi fundament białych bukietów kwiatowych i łagodzi ostre nuty cytrusowe. Niektóre nocturnalne soliflory budowane są niemal wyłącznie na Sambac, a on sam przewija się przez niezliczone kompozycje herbaciano-kwiatowe.
Warto wiedzieć
Sambac jest filipińskim kwiatem narodowym, sampaguitą, wplatany w girlandy i używany do aromatyzowania chińskiej herbaty jaśminowej. Ponieważ kwiaty są drobne i zbierane ręcznie każdej nocy przez długi sezon, absolut należy do najdroższych kwiatowych surowców w palecie perfumera.
Geranium
A rose with green stems and crushed mint
Czym jest
Perfumeryjne geranium pochodzi z Pelargonium graveolens i pokrewnych pelargonii o różanym zapachu, nie z prawdziwego rodzaju Geranium. Uprawiane w Egipcie, Chinach i na Reunionie (ceniony typ Bourbon), liście i łodygi są poddawane destylacji parowej, uzyskując zielony, różany olejek eteryczny.
Jak pachnie
Świeży, zielony i różany z chrupiącym, liściastym ukąszeniem i chłodnym miętowym uniesieniem. Facety cytryny, róży i pudrowej słodyczy splatają się z ziołowym, lekko pieprznym korpusem. Bourbon geranium skłania się ku bogatszemu i bardziej różanemu, wysychając miękko, zielono i ledwo owocowo.
W perfumerii
Nuta serca będąca pomostem między kwiatowymi a fougère, dodająca różano-zielonej świeżości, lekkości i ziołowego aspektu odczytywanego jako męski. Łączy się z różą, miętą, goździkiem, bergamotem i wetywer. Stanowi kotwicę wyrazistych męskich kwiatowych i różano-zielonego serca wielu klasycznych kompozycji i soliflorów geranium.
Warto wiedzieć
Olejek geraniowy to powszechny i przystępny cenowo substytut fragmentów kosztownej róży, zawierający wspólną cząsteczkę cytronelol i uzupełniający akordy różane za ułamek ceny. Bourbon geranium z Reunionu, niegdyś globalny punkt odniesienia, stał się rzadki, gdy uprawy przeniosły się do Egiptu i Chin.
Ylang-ylang
Sun-warmed tropical bloom, banana-cream and jasmine
Czym jest
Opadający, żółty, gwiazdkowaty kwiat Cananga odorata, tropikalnego drzewa pochodzącego z Azji Południowo-Wschodniej, uprawianego dziś głównie na Komorach, Madagaskarze i Majotcie. Ręcznie zbierane kwiaty są destylowane parą przez piętnaście do dwudziestu godzin, a kolejne frakcje odsączane stopniowo, od gatunku Extra do trzeciego.
Jak pachnie
Kremowo, intensywnie i ciepło: kwiatowe nuty przypominające jaśmin nad delikatną słodyczą bananowego kremu, przeplecione gumą, goździkiem i narcyzem. Frakcja Extra jest jasna, owocowa i korzenna; późniejsze frakcje stają się głębsze, tłustsze i bardziej lecznicze, osiadając w zaokrąglonym, lekko woskowym floral.
W perfumerii
Niezawodna nuta serca dodająca tropikalnej bujności i lekkości kompozycjom kwiatowym i orientalnym, łącząca jaśmin, różę i tuberozę, a jednocześnie łagodząca cytrusowe otwarcia. Stanowi część kwiatowego bukietu wielkich klasycznych aldehydowych zapachów, napędza niejeden legendarny floral i stanowi fundament niezliczonych słonecznych blendów tiare.
Warto wiedzieć
Nazwa pochodzi od tagalogskiego ilang-ilang, tłumaczonego zazwyczaj jako kwiat kwiatów, a do europejskiej perfumerii trafiła za pośrednictwem języka hiszpańskiego. W Indonezji kwiaty tradycyjnie rozsypuje się na łożach nowożeńców. Jedno drzewo owocuje przez dziesięciolecia, a najbardziej aromatyczne kwiaty zbiera się o świcie, gdy są jeszcze chłodne.
Irys
Cool powdered earth from a patiently aged root
Czym jest
Perfumeryjny irys pochodzi nie z kwiatu, lecz z kłącza Iris pallida i Iris germanica, uprawianych głównie w Toskanii i Maroku. Wykopane kłącza suszy się i starzy przez około trzy lata, by rozwinęły się aromatyczne irony, a następnie miele i destyluje parą na woskowate masło orrisowe.
Jak pachnie
Chłodno, pudrowo i korzeniowo, sugerując fiołek, zamsz i świeżo ciętą deski posypane pudrem do twarzy. Obecna jest wilgotna, ziemista mineralność, delikatna, marchewkowa słodycz i maślana, niemal ciastowata miękkość. Czuje się srebrzysty i powściągliwy, bardziej jako tekstura niż perfum, trwale i cicho osiadający na skórze.
W perfumiarstwie
Cenny materiał nuty serca, nadający pudrową elegancję, chłodną głębię i aksamitny, wyrafinowany szkielet chypre i kwiatowym. Łączy się z fiołkiem, różą, drzewem sandałowym i ambrette. Jest duszą chłodnych, pudrowych zapachów maskulinowych, surowych zielonych kwiatowych i minimalistycznych kompozycji skupionych wokół orrisowego rdzenia.
Warto wiedzieć
Masło orrisowe należy do najdroższych materiałów perfumeryjnych: tona suszonych, starzonych kłączy daje zaledwie około dwóch kilogramów masła, a gatunki o wysokiej zawartości ironów mogą kosztować dziesiątki tysięcy euro za kilogram. Wieloletnie starzenie, które buduje jego zapach, sprawia, że prawdziwy irys jest tak rzadki.
Piżmo
The clean lab musk in nearly everything
Czym jest
Cząsteczki piżma wytworzone w laboratorium, mające zastąpić piżmo zwierzęce pozyskiwane z piżmowców. Powszechnie stosowanymi składnikami są Galaxolide, Habanolide i brassylan etylenu, należące do rodzin policyklicznych i biodegradowalnych makrocyklicznych, po tym jak dawne piżma nitrowe zostały w dużej mierze ograniczone ze względu na ich trwałość i toksyczność.
Jak pachnie
Czysto, miękko i promiennie, bez fekalno-zwierzęcej ostrości surowego piżma piżmowca. Galaxolide jest słodkie, okrągłe i kwiatowo-drzewne; Habanolide skłania się ku metalicznemu i woskowemu, to tak zwane piżmo gorącego żelaza; brassylan etylenu jest miękki i pudrowy. Razem brzmią jak świeże pranie, ciepła skóra i zwiewny puder.
W perfumiarstwie
Niemal całe piżmo we współczesnych zapachach jest syntetyczne. Te cząsteczki zakotwiczają nuty bazy, zapewniają trwałość i tworzą czysty, białopiżmowy drydown niezliczonych zapachów ekskluzywnych. Niedrogie, wolne od ograniczeń CITES i etyczne w porównaniu z piżmem piżmowca, uczyniły piżmo powszechnym zarówno w perfumach ekskluzywnych, jak i w detergentach.
Warto wiedzieć
Białe piżmo i syntetyczne piżmo to jedna rodzina, wyprany odpowiednik zwierzęcego piżma piżmowca. Niektóre piżma policykliczne budzą obawy dotyczące trwałości i biokumulacji, co skłania branżę ku biodegradowalnym makrocyklom. Żadne z nich nie posiada żywej, słodko-zwierzęcej głębi autentycznego piżma piżmowca tonkijskiego.
Cedr
Dry sharpened pencils and sun-warmed timber
Czym jest
Cedr w perfumiarstwie pochodzi głównie z twardzieli cedru atlantyckiego (Cedrus atlantica) oraz, częściej, z aromatycznie podobnych jałowców wirginijskiego i teksańskiego z rodzaju Juniperus. Wióry i trociny są poddawane destylacji parowej, dając olejek bogaty w cedrol i cedren, cząsteczki niosące zapach.
Jak pachnie
Sucho, drzewnie i żywicowo, przywołując świeżo zaostrzone ołówki i szafy wyłożone drewnem cedrowym. Cedr atlantycki skłania się ku ciepłemu, dymno-balsamicznemu; cedr wirginijski brzmi ostrzej i czyściej. Na otwarciu jest chrupiący i ołówkowy, po czym opada w miękkie, ciepło-trocinowe, lekko słodkie drewno utrzymujące się przez wiele godzin.
W perfumiarstwie
Wszechstronna nuta serca i bazy ceniona za gładki drzewny kręgosłup i właściwości utrwalające. Zakotwicza chypre, fougère i nowoczesne kompozycje drzewne, łącząc się z wietywerią, różą, cytrusami i ambra. Cedr nadaje charakterystyczny, śliwkowo-drzewny rdzeń korzennym kwiatowo-drzewnym kompozycjom i przewija się przez niezliczone zapachy unisex.
Warto wiedzieć
Większość perfumeryjnego "cedru" to wcale nie botaniczny cedr, lecz jałowiec; prawdziwy Cedrus i niespokrewniony Juniperus dzielą nazwę przez zapach, nie przez pokrewieństwo. Olejek cedrowy był spalany w starożytnym egipskim balsamowaniu i używany do zaprawiania grobowców, trumien i drewna okrętowego.
Mech
Damp forest floor pinned into a bottle
Czym jest
Perfumiarskie określenie mchu odnosi się nie do prawdziwego mchu, lecz do porostów: mchu dębowego (Evernia prunastri) i mchu drzewnego (Evernia furfuracea), szaro-zielonych narośli zeskrobywanych z kory dębów i drzew iglastych na Bałkanach, w Maroku i środkowej Europie. Suszony porost poddawany jest ekstrakcji rozpuszczalnikowej, dając ciemne, lepkie absolutum.
Jak pachnie
Głęboki, ziemisty i wilgotno-leśny, mech dębowy pachnie mokrą korą, ściółką z liści i piwnicznym kamieniem, z atramentowymi, lekko skórzanymi i morsko-zielonymi aspektami. Mech drzewny jest suchszy, bardziej żywiczny i smolisty. Oba wnoszą cienistą, dawną zieleń, która wydaje się chłodna, miękka i bezbłędnie plenerowa.
W perfumiarstwie
Klasyczna baza chypre, mech dostarcza głębi, ziemistości i cienistego wysychania, tradycyjnie łączonego z bergamotem, labdanum i paczulą. Tworzy szkielet wielkich vintage chypre, kotwicząc niezliczone zielone, skórzane i fougère struktury.
Warto wiedzieć
Mech dębowy zawiera atranol i chloroatranol, silne alergeny zakazane przez UE w 2017 roku, dlatego nowoczesny mech dębowy sprzedawany jest jako oczyszczona frakcja o niskiej zawartości atranolu. Przepis ten wymusił reformulację niemal każdego wielkiego vintage chypre, które musiały odtworzyć oryginalny efekt przy użyciu syntetyków.
Owoce Jałowca
Resinous blue berries that breathe gin and pine forest
Czym jest
Szyszko-jagody Juniperus communis, wiecznie zielonego drzewa iglastego wrzosowisk i gór półkuli północnej. Mięsiste, niebieskoczarne, jagodopodobne szyszki dojrzewają przez dwa do trzech lat. Po wysuszeniu i destylacji parowej dają jasny olejek eteryczny, te same jagody nadają smak ginowi.
Jak pachnie
Chrupiący, suchy i żywiczny: zielone igły sosnowe, świeżo rozkruszony pieprz i chłodny, terpentynowy ukłucie nad balsamicznym ciepłem. Otwarcie czyta się jak gin, aromatyczne, niemal miętowe, po czym uspokaja w drzewną, lekko kamforową żywicę z delikatną, słodką, żywiczną podnutą.
W perfumerii
Nuta głowy przechodząca w serce, ceniona w fougères, chyprach i aromatycznych kolońskich za chrupiące, ziołowe uniesienie. Łączy się z lawendą, wetiwer, kardamonem i cytrusami. Jagoda jałowca przewija się przez nuty głowy niezliczonych ginowych, aromatyczno-drzewnych kompozycji.
Warto wiedzieć
Jałowiec perfumował obrzędy przez tysiąclecia; gałęzie spalano jako fumigant w szpitalach i izbach chorych podczas epidemii dżumy. Roślina jest dwupienna, więc wyłącznie żeńskie krzewy rodzą aromatyczne szyszki, a powolne, kilkuletnie dojrzewanie sprawia, że na jednej gałęzi współistnieją zielone i dojrzałe jagody.
Wetiwer
Cool damp earth pulled from tangled roots
Czym jest
Wetiwer to wysoka tropikalna trawa kępowa, Chrysopogon zizanioides, rodzima dla Indii, uprawiana dziś głównie na Haiti, Jawie i Réunion. Cenną częścią jest gęsta sieć włóknistych korzeni podziemnych, które wykopuje się, myje, suszy i destyluje parowo w gęsty, bursztynowo-zielony olejek eteryczny.
Jak pachnie
Chłodna, wilgotna ziemia i świeżo skoszona trawa nad drzewno-korzeniową bazą. Olejek haitański czyta się jako gładki, dymny i lekko orzechowo-słodki; jawajski jest ciemniejszy i bardziej skórzasty. Pod spodem kryją się suchy cedr, grejpfrutowa goryczka i trwała zielona mineralność utrzymująca się przez godziny w miarę wysychania.
W perfumerii
Nuta bazy ceniona za trwałość, uziemiającą ziemistość i naturalną moc utrwalającą. Zakotwicza chypry i fougères, łącząc się z cytrusami, skórą i tytoniem. Wiele soliflore na bazie wetiweru zbudowanych jest wokół niego, a jego dymniejsza, bardziej popielata strona eksponowana jest obok cyprysów i cedru.
Warto wiedzieć
Haiti dostarcza około połowy światowego olejku wetiwer, uprawianego głównie przez drobnych rolników. Te same głębokie korzenie, które perfumują flakon, sadzone są na zboczach wzgórz na całym świecie jako żywe bariery, czepiając się gleby przed erozją i stabilizując stoki, gdzie niewiele innego się utrzyma.
Drzewo Sandałowe
Creamy meditative woods that breathe in slowly
Czym jest
Olejek sandałowy pozyskiwany jest przez destylację parową bielizny i korzeni wolno rosnących drzew Santalum, klasycznie Santalum album z Majsuru w Indiach. Gdy dzikie indyjskie źródło znalazło się na granicy wyczerpania, plantacje tego samego gatunku w tropikalnej Australii Zachodniej dostarczają teraz dużą część olejku perfumeryjnego klasy wyższej na świecie.
Jak pachnie
Miękki, kremowy i mleczny, z gładkim, drzewnym ciepłem i lekko słodką, różaną, niemal maślaną krawędzią. Nie niesie żadnej ostrości, jedynie zaokrągloną balsamiczną głębię. Pozostaje niezwykle stabilny na skórze, świecąc spokojnie przez godziny, zamiast otwierać się i wysychać w wyraźnych etapach.
W perfumerii
Nuta bazy ceniona zarówno jako zapach, jak i utrwalacz, drzewo sandałowe nadaje kremowość, ciepło i medytacyjną miękkość, która wiąże kompozycje. Doskonale łączy się z różą, jaśminem, wetiwer i przyprawami. Wiele medytacyjnych, drzewnych i kadzidłowych zapachów celebruje je w swoim sercu.
Warto wiedzieć
Prawdziwe drzewo sandałowe z Majsuru było tak intensywnie pozyskiwane, że Indie zaostrzyły kontrolę eksportu, a dzika roślina stała się narażona na wyginięcie, zaś ceny olejku sięgają podobno około dwóch tysięcy dolarów za kilogram. Plantacje Santalum album uprawiane w pobliżu Kununurra w Australii Zachodniej odtwarzają teraz w sposób zrównoważony oryginalny kremowy profil.
Galbanum
Bitter green sap that smells of crushed stems
Czym jest
Galbanum to oleożywica wypływająca z nacięć łodyg i korzeni Ferula gummosa, olbrzymiej kopru z rodziny selerowatych, rodzimej dla Iranu i Azji Środkowej. Stwardniałą gumę destyluje się parą wodną w olej lub ekstrahuje rozpuszczalnikiem w ciemny, lepki brązowy absolutt.
Jak pachnie
Ostro, gorzko i intensywnie zielono, jak złamane łodygi roślin i rozgniecione liście z terpentynowo-żywicznym ugryzieniem. Pod ostrym otwarciem kryje się piżmowe, drzewne, lekko balsamiczne ciepło, a w małych dawkach pachnie chłodnym, rosistym, żywym zielonym, a nie agresją.
W perfumerii
Jedna z nielicznych naturalnych zielonych nut bazy, ceniona jako utrwalacz i definiujący akcent zielonych chypre oraz kwiatowych kompozycji. Łączy się z dębowym mchem, irysem, hiacyntem i neroliolią, nadając energiczne zielone preludium wielu klasycznym zielonym zapachom kwiatowym, niekiedy celowo przedawkowana dla ściany zieleni.
Warto wiedzieć
Galbanum należy do najstarszych odnotowanych aromatów, wymienionego w Księdze Wyjścia jako składnik świętego kadzidła świątynnego, palonego w starożytnym Egipcie i Persji. Iran pozostaje głównym źródłem gumy tysiące lat później.
Benzoes
Warm vanilla balsam wept from a tapped tree
Czym jest
Benzoes to balsamiczna żywica z drzew Styrax z Azji Południowo-Wschodniej. Benzoina syjamska pochodzi ze Styrax tonkinensis (Laos, Wietnam), sumatrzańska ze Styrax benzoin (Indonezja). Nacięcia w korze zmuszają drzewo do wydzielania gumy, która przez miesiące twardnieje w czerwonawe łzy, przetwarzane następnie w resinoid i absolutny ekstrakt.
Jak pachnie
Słodki, ciepły i balsamiczny, z wyraźnym charakterem wanilii oraz pudrowatymi, ambrowymi, lekko cynamonowymi facetami. Syjamska jest okrąglejsza i bardziej waniliowa; sumatrzańska dymniejsza, z cynamonowo-styrakową krawędzią. Otwiera się miękko i kremowo, po czym wysycha w przytulną, żywiczną, niemal skarmelizowaną słodycz.
W perfumerii
Ciepła nuta bazy i delikatny utrwalacz, nadający słodycz, objętość i waniliowy blask akordowi ambrowemu. Miesza się z labdanum, wanilią, tonką i kadzidłem, wygładzając orientalne i gourmand. Benzoes stanowi definiujące ciepło orientalnych klasyków złotej epoki i niezliczonych kompozycji ambrowatych.
Warto wiedzieć
Benzoes dał nazwę kwasowi benzoesowemu, a za jego pośrednictwem chemicznemu terminowi benzen. Samo słowo pochodzi od arabskiego luban jawi, "kadzidło z Jawy". Żywica nigdy nie wypływa samoistnie; każda łza jest reakcją drzewa na celowo naciętą korę.
Labdanum
Sticky amber resin scraped from sun-baked rockrose
Czym jest
Labdanum to ciemna, lepka żywica z krzewu czystka Cistus ladanifer, rosnącego dziko w zachodnim rejonie Morza Śródziemnego. Roślina wydziela pachnącą gumę na liściach i gałązkach w letnim upale; gałęzie gotuje się lub skrobie w celu odzyskania surowej żywicy, którą następnie poddaje się ekstrakcji rozpuszczalnikowej, uzyskując absolut i resinoid.
Jak pachnie
Głęboka, ciepła i balsamiczna, z skórzanymi, animalicznymi i delikatnie słodkimi aspektami czytanymi jako miękka ambra. Przebiegają przez nią podtony suszonych owoców, miodu, dymu i sosny. Otwiera się żywicznie, niemal jak ambra szara, po czym obsycha w brązowe, tytoniowo-skórzane ciepło utrzymujące się przez wiele godzin.
W perfumiarstwie
Fundamentalna nuta bazy i naturalny kręgosłup większości akordów ambrowych, zazwyczaj budowanych z wanilią i benzoesem. Silny fiksatyw pogłębiający chypry, orientalne i skórzane, łączący się z różą, mchem dębowym i kadzidłem. Stanowi fundament wielu złotowiekowych orientalnych klasyków i niezliczonych kompozycji ambrowych.
Warto wiedzieć
W starożytności labdanum zbierano z zmatowiałych bród i ud kóz i owiec, które pasły się wśród zarośli czystka, a następnie zeskrobywano specjalnym zębatym narzędziem zwanym ladanisterion. Jest jednym z najstarszych materiałów aromatycznych, poprzedzającym destylację o całe tysiąclecia.
Wanilia
The warm sweet heart of comfort itself
Czym jest
Wanilia pochodzi z peklowanych strąków nasiennych Vanilla planifolia, pnącego storczyka rodzimego dla Meksyku, uprawianego dziś głównie na Madagaskarze, Réunion i Tahiti. Zielone strąki zbiera się niedojrzałe, po czym blanszuje, poci na słońcu i powoli suszy przez wiele miesięcy, aż ściemnieją i rozwiną swój aromat oraz wanilinę.
Jak pachnie
Słodko, ciepło i kremowo, z balsamiczną głębią przywodzącą na myśl budyń, karmel i suszone owoce, a pod spodem delikatną, dymną, tytoniową nutą. Otwiera się miękko i gourmandowo, po czym wysycha w pudrową, żywiczną ciepłotę, która przywiera blisko skóry i czyta się bogaciej niż sama syntetyczna wanilina.
W perfumiarstwie
Nuta bazy ceniona za bogactwo i trwałą ciepłotę, wanilia wygładza ostre krawędzie i zakotwicza orientalne i gourmandowe kompozycje. Naturalnie łączy się z tonką, ambrem, drzewem sandałowym i przyprawami. Wiele z najbardziej trwałych orientalnych i tytoniowych zapachów buduje swój rdzeń właśnie wokół niej.
Warto wiedzieć
Wanilia należy do najdroższych przypraw, gdyż każdy kwiat storczyka otwiera się tylko na jeden dzień i wymaga ręcznego zapylenia, techniki opracowanej w 1841 roku przez Edmonda Albius, dwunastoletniego chłopca w niewoli na Réunion. Większość komercyjnych aromatów waniliowych opiera się dziś na syntetycznej wanilinie.
Charakter Zapachu
Otwarcie jest jasne i ziołowe, grejpfrut i limonka przebijają się przez lawendę z czystą, niemal musującą krawędzią. W miarę jak zioła ustępują, Jasmine Sambac i Ylang-Ylang rozkwitają z woskowym bogactwem, złagodzonym przez różano-zielony podton geranium. Baza powoli osiada na skórze, mech i labdanum nadają jej drzewno-balsamiczne ciepło, które na początku niesie się pewnie w przestrzeń, po czym zbliża się do ciała i trwa z cichą głębią watiwerowo-waniliową.
Trwałość
jak długo utrzymuje się na skórze
Ten wskaźnik odczytuje spodziewany czas noszenia, czyli ile godzin zapach przemawia na skórze, zanim zaniknie. Znacznik blisko dolnego krańca oznacza kilka ulotnych godzin, podczas gdy znacznik przesunięty na sam koniec obiecuje zapach wciąż obecny od rana do wieczora.
Sillage
rozmiar pozostawianego śladu
To odczytuje, jak daleko zapach sięga poza ciebie i jaki ślad zostawia za sobą. Niski osiada miękko na skórze, intymny szept dostrzegalny jedynie z bliska; wysoki wspina się przez umiarkowany i mocny ku ogromnemu, wypełniając pokój i zalegając w powietrzu, długo po tym, gdy go opuścisz.
Eksperymentalny
Dla odważnych i ciekawych
Niekonwencjonalne, przekraczające granice zapachy dla kogoś, kto chce wywołać reakcję i się wyróżnić. Pasuje do artystycznych, wymagających kompozycji: atramentowej smoły, gumy, sfermentowanego owocu, metalicznych czy zwierzęcych akcentów, które wymykają się łatwemu polubieniu. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach nagradza odważny nos, przygaszona oznacza, że gra na pewniaka.
Biuro
Dopracowany, lecz nigdy przytłaczający
Bliskie, profesjonalne otoczenie, w którym zapach powinni dostrzec jedynie ci tuż obok. Pasuje do powściągliwych, czystych kompozycji o skromnej projekcji: schludne cytrusy, miękkie piżmo, blade drewno, które brzmią kompetentnie i taktownie. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach sprawdza się we wspólnej przestrzeni pracy, przygaszona oznacza, że sięga zbyt daleko.
Wieczór
Po zmroku, podkręcony
Kolacje, drinki i wieczorne wyjścia, gdy zapach może pogłębić się i projektować z pewnością siebie. Pasuje do bogatszych, cieplejszych kompozycji: ambry, żywic, dymnego drewna czy pluszowych nut kwiatowych, które rozkwitają w przyćmionym świetle. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach ożywa po zmroku, przygaszona oznacza, że lepiej pasuje do dnia.
Romantyczny
Dość blisko, by go poczuć
Intymne chwile i randkowe wieczory mające zbliżyć kogoś do siebie. Pasuje do ciepłych, zmysłowych kompozycji, które wibrują na skórze: kremowe nuty kwiatowe, wanilia, miękkie piżmo, nuta przyprawy czy ambry, która zaprasza do bliskości. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach buduje uwodzicielski nastrój, przygaszona oznacza, że skłania się ku praktyczności bardziej niż uwodzeniu.
Oficjalny
Wyrafinowany na okazję, która się liczy
Wesela, ceremonie, gale i wytworne wydarzenia, które wymagają opanowania i elegancji. Pasuje do dopracowanych, uporządkowanych zapachów o cichym autorytecie: gładkie drewno, wyrafinowane nuty kwiatowe, miękka skóra, nic głośnego ani figlarnego. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach niesie odpowiednią powagę, przygaszona oznacza, że jest zbyt swobodny na tę salę.
Na co dzień
Lekki komfort niespiesznych dni
Codzienne noszenie bez programu: sprawunki, kawa, przyjaciele, leniwy weekend. Pasuje do miękkich, przystępnych zapachów, które brzmią czysto i naturalnie, jak świeże cytrusy, lekkie drewno czy łagodne ciepło skóry. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach pasuje do tych beztroskich chwil, przygaszona oznacza, że domaga się czegoś więcej.
Od dnia do nocy
gdzie naturalnie osadza się jego nastrój
Ten suwak odczytuje porę, do której stworzono zapach. Znacznik po lewej skłania się ku świetlistości i jasności, swobodny w świetle dnia i na otwartym powietrzu; przesuń go w prawo, a charakter staje się głębszy i cieplejszy, obecność przynależna wieczorowi i pokojom oświetlonym świecami.
Zima
Ciepło, które niesie się przez mroźne powietrze
Mroźne powietrze stłumia i spowalnia zapach, dlatego zima nagradza to, co gęste i ciepłe: żywice, dym, wanilię, skórę i ambrową przyprawę, które promieniują ciepłem na przekór chłodowi. Pasek pokazuje, jak mocno ten konkretny zapach trzyma się i rozżarza w mroźnej pogodzie.
Wiosna
Świeże kwiaty w łagodnym, rosnącym cieple
Łagodne, wilgotne powietrze pięknie unosi lżejsze kompozycje, dlatego wiosna sprzyja zroszonym nutom kwiatowym, zielonym łodygom, miękkiemu pudrowi i przejrzystym cytrusom, które wydają się żywe, a nie ciężkie. Pasek pokazuje, jak dobrze ten konkretny zapach pasuje do tej świeżej, łagodnie ocieplającej się pory.
Lato
Jasny i powietrzny w prawdziwym upale
Gorąco wzmacnia i mocno projektuje zapach, dlatego lato woła o rzeczy chłodne, rześkie i przewiewne: ostre cytrusy, słone morskie powietrze, aromatyczne zioła i wodnistą świeżość, które orzeźwiają, zamiast przytłaczać. Pasek pokazuje, jak komfortowo ten konkretny zapach nosi się w prawdziwym cieple.
Jesień
Korzenne ciepło na chłodniejące dni
Gdy temperatura spada, bogatsze materiały brzmią wyraźnie, nie przytłaczając, dlatego jesień sprzyja suchemu drewnu, ciepłej przyprawie, tytoniowi, ambrze i złocistym owocom, które wydają się przytulne i refleksyjne. Pasek pokazuje, jak naturalnie ten konkretny zapach wpasowuje się w rześkie, chłodniejące dni.
Kiedy Nosić
Idealny na wiosenne wieczory, gdy powietrze wciąż niesie chłód, lub na każdą okazję wymagającą zapachu jednocześnie świeżego w otwarciu i naprawdę substancjalnego w finale.
Wybierz opcje
The Vibe
Nos
Roja Dove
Założyciel i perfumiarz
Założyciel Roja Parfums w Londynie. Prawie dwadzieścia lat spędził w Guerlain, dołączając do działu szkoleń i PR i dochodząc do roli globalnego ambasadora, bez szkoły perfumiarskiej za sobą. W jego linii znajdują się Roja Elysium Pour Homme, Roja Enigma, Roja Amber Aoud i Roja Diaghilev, stworzony dla V&A.
Więcej od tego nosaDiaghilevEnigma parfum
Maison
Brytyjski przepych w swojej najbardziej bezkompromisowej postaci, rozlewany z flakonów wycenianych jak biżuteria.
Roja Dove zbudował swój londyński dom na stężeniach extrait i najdroższych naturalnych surowcach, co sprawia, że płyn jest tak bogaty, a flakony tak kosztowne. To gęste, świadomie skomponowane zapachy, które wypełniają pokój i utrzymują się na szaliku przez wiele dni. Nie ma tu nic nieśmiałego ani minimalistycznego.
- Pochodzenie
- Londyn, Anglia
- Rok założenia
- 2011
- Znane z
- Diaghilev, Enigma, Elysium
Więcej od Roja Dove
Może Ci się też spodobać
