Ensar Oud
EO2 Tonkin
EO2 Tonkin otwiera się ostrym, niemal elektrycznym zderzeniem pieprzu syczuańskiego i kuminu, po czym osiada w czymś starszym i zwierzęcym: to kompozycja zbudowana wokół zanikających surowców klasycznej perfumerii, Tonkin musk, kastoreum i oudu z Nowej Gwinei, przetkanych gruzińskim rose otto i woskiem pszczelim.
Korzenny
gorąco, które mrowi w nosie
Intensywne, pieprzne ciepło czarnego pieprzu, kardamonu i suchej czerwonej papryczki, które szczypie i mrowi. Wnosi energię i ukłucie, trzask straganu z przyprawami, żywe i zdecydowane, podnosząc temperaturę wszystkiego wokół.
Drzewny
sucha struktura ciętego drewna
Zapach wiórów cedrowych, drzewa sandałowego i suchych korzeni wetiweru, oszlifowana, żywiczna ciepłota z nikłym zgrzytem piórnika. Uziemiony i opanowany, cichy szkielet, który sprawia, że zapach brzmi poważnie i trwale.
Zwierzęcy
ciepła skóra, piżmo i mięśnie
Surowa, rozgrzana ciepłotą ciała piżmowość, w której wyczuwa się skórę, włosy i futro, raz słodka i pudrowa, raz ostra i lekko dzika. Sprawia wrażenie pierwotne i intymne, zacierając granicę między perfumą a osobą, która ją nosi.
Piżmo
ciepła skóra, miękka i przylegająca
Miękka, podobna do skóry ciepłota pachnąca czysto i lekko pudrowo, jak nagrzane słońcem nagie ramiona czy świeżo wysuszone pranie. Brzmi nisko i blisko, zaokrąglając ostrzejsze nuty i zostawiając cichy, intymny ślad niczym wzmocniony zapach własnej skóry.
Pieprz Syczuański
Bright citrus spice with a tingling edge
Czym jest
Wysuszona czerwonawa łupina jagód z drzew Zanthoxylum, należących do rodziny cytrusowatych Rutaceae, nie zaś prawdziwych ziaren pieprzu. Surowce aromatyczne pozyskuje się z łupiny poprzez destylację parową lub ekstrakcję nadkrytycznym CO2, przy czym ta ostatnia zachowuje delikatną równowagę cytrusowo-korzenną i nie pozostawia śladów rozpuszczalnika.
Jak pachnie
Iskrzący i intensywny, otwiera się cytrusową skórką na kształt grejpfruta nad ciepłą, różaną pikantnością. Linalol i limon nadają jasne, kwiatowo-drewniane uniesienie z metalicznymi, delikatnie vetiverowymi podtonami. Cała łupina powoduje mrowienie języka w żywności, lecz ekstrakt perfumiaryczny jawi się głównie jako żywa, pieprzowa jasność.
W perfumiarstwie
Przyprawa od głowy do serca, dodająca musowania, lekkości i nowoczesnej, pieprzowej iskry do fougère, drewnianych i ambrowych akordów; współgra z cytrusami, różą, vetiverem i kadzidłem. Dostarcza jasnego, korzennego otwarcia wielu współczesnym kompozycjom maskulinistycznym i unisex w czołowych domach perfumiarskich.
Warto wiedzieć
Mrowienie języka pochodzi od hydroksy-alfa-sanszolu, który pobudza receptory dotyku lekkiego RA1 w skórze z częstotliwością około pięćdziesięciu herców, wywołując wrażenie prawdziwych wibracji. Botanicznie roślina należy do rodziny cytrusowatych, mając więcej wspólnego z drzewami cytrynonowymi niż z czarnym pieprzem.
Różowy Pieprz
Bright rosy berries with a sparkling spice fizz
Czym jest
Różowy pieprz to suszone jagody peruwiańskiego drzewa pieprzowego Schinus molle, rodzimego dla Andów i należącego do rodziny nerczowatych Anacardiaceae, a nie prawdziwego pieprzu. Różowokolorowe jagody są destylowane parą wodną lub ekstrahowane CO2 do olejku zdominowanego przez alfa-fellandren, limonen i pinen.
Jak pachnie
Jasny, suchy i iskrzący, bardziej różany i owocowy niż czarny pieprz, z jedynie delikatnym kłuciem przyprawy. Miażdżone jagody, żywiczne tony jałowcowe i lekkie nuty cytrusowe tworzą musujące, zwiewne uniesienie. Uderza pieprzowo na samej górze, po czym szybko zanika w łagodną, ciepłą pikantność.
W perfumiarstwie
Ulubiona nuta od głowy do serca, wnosząca musującą pikantność i różany blask bez żaru czy ugryzienia. Rozjaśnia kompozycje kwiatowe, ożywia drewna i ambry, harmonizuje z różą, bergamotem i paczulą. Jego iskra otwiera wiele nowoczesnych zapachów, zwłaszcza herbaciano-bergamotowe nuty głowy jasnych, owocowo-kwiatowych kreacji.
Warto wiedzieć
Pomimo nazwy, jagody te botanicznie nie są spokrewnione z prawdziwym pieprzem, Piper nigrum; podobieństwo jest wyłącznie aromatyczne. Jako krewny nerkowca i mango z rodziny Anacardiaceae, Schinus może wywoływać reakcje u osób uczulonych na tę rodzinę, dlatego kulinarne stosowanie jagód najlepiej ograniczać do umiarkowanych ilości.
Cedr
Dry sharpened pencils and sun-warmed timber
Czym jest
Cedr w perfumiarstwie pochodzi głównie z twardzieli cedru atlantyckiego (Cedrus atlantica) oraz, częściej, z aromatycznie podobnych jałowców wirginijskiego i teksańskiego z rodzaju Juniperus. Wióry i trociny są poddawane destylacji parowej, dając olejek bogaty w cedrol i cedren, cząsteczki niosące zapach.
Jak pachnie
Sucho, drzewnie i żywicowo, przywołując świeżo zaostrzone ołówki i szafy wyłożone drewnem cedrowym. Cedr atlantycki skłania się ku ciepłemu, dymno-balsamicznemu; cedr wirginijski brzmi ostrzej i czyściej. Na otwarciu jest chrupiący i ołówkowy, po czym opada w miękkie, ciepło-trocinowe, lekko słodkie drewno utrzymujące się przez wiele godzin.
W perfumiarstwie
Wszechstronna nuta serca i bazy ceniona za gładki drzewny kręgosłup i właściwości utrwalające. Zakotwicza chypre, fougère i nowoczesne kompozycje drzewne, łącząc się z wietywerią, różą, cytrusami i ambra. Cedr nadaje charakterystyczny, śliwkowo-drzewny rdzeń korzennym kwiatowo-drzewnym kompozycjom i przewija się przez niezliczone zapachy unisex.
Warto wiedzieć
Większość perfumeryjnego "cedru" to wcale nie botaniczny cedr, lecz jałowiec; prawdziwy Cedrus i niespokrewniony Juniperus dzielą nazwę przez zapach, nie przez pokrewieństwo. Olejek cedrowy był spalany w starożytnym egipskim balsamowaniu i używany do zaprawiania grobowców, trumien i drewna okrętowego.
Kolendra
Green seed warmth turning soft and woody
Czym jest
Suszone dojrzałe nasiona Coriandrum sativum, rocznego ziela z rodziny selerowatych, uprawianego w Europie Wschodniej, Rosji i Indiach. Rozkruszone nasiona są destylowane parą do olejku eterycznego zdominowanego przez linalool. Świeży liść, zwany kolendrą, pachnie zupełnie inaczej i rzadko jest stosowany w perfumiarstwie.
Jak pachnie
Ciepły, słodki i delikatnie korzenny, z pieprzną, drzewną lekkością i delikatną cytrusowo-kwiatową krawędzią wynikającą z wysokiej zawartości linalolu. Otwiera się świeżo i zielono-aromatycznie, po czym wysucha w zaokrągloną, lekko aldehydyczną ciepłotę przywodzącą na myśl lawendę, palisander i nutę piernika.
W perfumiarstwie
Nuta od głowy do serca dodająca świeżości, korzenności i lawendowej zaokrągloności fougère i aromatycznym zapachom męskim, kojarzonym z bergamotką, lawendą, geranium i ambrową bazą. Kolendra jest klasyczną nutą serca w wielu vintage'owych cytrusowo-aromatycznych i korzennych kompozycjach.
Warto wiedzieć
Kolendra należy do najstarszych uprawianych przypraw, a jej nasiona odnaleziono w egipskich grobowcach, w tym w grobowcu Tutanchamona. Ponieważ olejek z nasion zawiera do siedemdziesięciu procent linalolu, daje perfumiarzom naturalne, łagodniejsze w zapachu źródło tej cząsteczki niż izolowany syntetyk.
Kmin Rzymski
Hot, sweaty, animalic skin warmth
Czym jest
Suszone nasiona Cuminum cyminum, niewielkiego rośliny jednorocznej z rodziny selerowatych, uprawianej w Indiach, Iranie, Syrii i na obszarze Morza Śródziemnego. Sierpowate nasiona są poddawane destylacji parowej, uzyskując olejek bogaty w kuminaldehyd, związek odpowiedzialny zarówno za jej kulinarny charakter, jak i intensywnie animalny zapach.
Jak pachnie
Przenikliwy, ciepły i ziemisty, z ostrą zielono-korzenną głową i niezaprzeczalnym spoconym, kumino-skórnym facetą, który odbierany jest jako głęboko ludzki. W śladowych ilościach dodaje cielesnego ciepła; w nadmiarze wpada w wyraźnie nieprzyjemne, potem-podobne tony. Wysychanie jest pyliste, orzechowe i osobliwie kojące.
W perfumerii
Korzenna nuta serca używana oszczędnie dla skóropodobnego ciepła i odważnego, animalnego pulsu, łączona z różą, skórą, labdanum i kwiatem pomarańczy. Kumin tkwi w korzennym sercu wielu orientalnych kompozycji i zasila cielesne ciepło kilku zreformułowanych klasyków.
Warto wiedzieć
Kuminaldehyd tak ściśle naśladuje ludzki związek potowy, że perfumierzy określają kumin jako składnik polaryzujący: użytkownicy odczytują go jako intymny lub nieuczciwy. Jedna kropla za dużo może wywrócić całą kompozycję, dlatego zazwyczaj dozowany jest w ułamkach procenta.
Czarna Herbata
Tannic warmth steeping with hay and tobacco
Czym jest
W pełni utlenione liście Camellia sinensis, od dawna uprawianej w Chinach. Zerwane liście są więdnięte, zwijane, w pełni utleniane i suszone, co pogłębia ich barwę i aromat. Perfumiarstwo korzysta z rzadkich absolutów herbaty i ekstraktów CO2, choć nuta najczęściej jest odtwarzana z substancji aromatycznych jako akord.
Jak pachnie
Cierpki i ciepły, sytuujący się między różą a jaśminem złagodzonymi przez pudrowe jonony. Gorycz suszonych liści niesie nuty siana, tytoniu i zużytej skóry na tle garbnikowej suchości. Otwiera się chrupiąco i zwiewnie, po czym osiada w dymnym, drzewnym spokoju.
W perfumiarstwie
Wszechstronna nuta serca, która uziemia kompozycje: garbnikowy akcent balansuje słodycz pudrową elegancją i zwiewnym, kojącym uniesieniem. Zbudowana z jononów, teaspiranów, tabanonu i drewna gwajakowego, łączy się z cytrusami, kwiatami i drewnem, definiując wiele nowoczesnych zapachów herbaciananych.
Warto wiedzieć
Prawdziwe ekstrakty herbaty istnieją u wyspecjalizowanych dostawców surowców naturalnych, jednak większość nut herbacianych to rekonstrukcje, ponieważ prawdziwe ekstrakty są rzadkie i kosztowne. Teaspirane, zidentyfikowane w lotnych składnikach herbaty na początku lat 70. XX wieku, dostarcza ostrego metalicznego tanininu, podczas gdy tabanon dodaje ciepłego niuansu tytoniu i żołędzi.
Kocanka
Sun-baked hay laced with maple and curry
Czym jest
Immortelle to Helichrysum italicum, mały srebrzysto-szary śródziemnomorski krzew zwany rośliną curry, rosnący dziko na skalistych zaroślach Korsyki, Bałkanów i południa Francji. Skupione żółte główki kwiatowe, które zachowują kolor po wysuszeniu, poddaje się destylacji parą wodną, uzyskując olejek eteryczny, lub ekstrakcji rozpuszczalnikiem, otrzymując absolut.
Jak pachnie
Nuta otwiera się ciepło i ziołowo, jak nagrzane słońcem siano i suszona rumianek, z ostrą krawędzią liścia curry. W miarę jak się ustala, na powierzchnię wychodzą słodsze facety: palony syrop klonowy, karmel, tytoń, lukrecja i sok z drzewa. Wysychanie staje się bardziej zaokrąglone i miodowe, z lekko kozieradkową nutą korzenną i odrobiną leczniczości pod spodem.
W perfumiarstwie
Stosowana w sercu i bazie, immortelle nadaje tytoniowo-herbaciano-likierowe ciepło i naturalną głębię, łącząc się z drzewami, skórą, lawendą i bursztynem w budowlach fougère i orientalnych. Zakotwicza referencyjne zapachy klonowo-immortelle'owe, a w innych kontekstach zestawiana jest z lawendą dla słodszego, aromatycznego kontrastu.
Warto wiedzieć
Nazwa oznacza wieczna: cięte kwiaty zachowują kształt i kolor przez lata bez wody, co zapewniło roślinie miejsce w starożytnych wieńcach pogrzebowych. Wydajność destylacji korsykańskiej jest znikoma, dlatego prawdziwy absolut immortelle należy do droższych naturaliów na stole perfumiarza.
Gruzińskie Otto Różane
The sunlit, honey-clear damask of the Caucasus
Czym jest
Georgian Rose to otto (olejek eteryczny z destylacji parowej lub wodnej) Rosa damascena uprawianej w dolinach Kaukazu, w Republice Gruzji. W domu tworzącym wyłącznie na naturaliach, gdzie rzadkie rośliny destylowane i mieszane są na miejscu, pojawia się jako autentyczny, jednorodnego pochodzenia olej różany, a nie rekonstruowany akord różany, często zestawiany z innymi prawdziwymi otto, tak by każde pochodzenie zachowało swój własny głos. Będąc otto, a nie absolutem z ekstrakcji rozpuszczalnikowej, niesie lżejszy, bardziej krystaliczny wierzchołek kwiatu, zamiast ciemnej, dżemowej głębi wyciąganej przez ekstrakcję.
Jak pachnie
Słoneczna, jasna i promiennie ciepła: czysty, miodowy damasceński kwiat przetykany piżmowo-pudrową miękkością i mnóstwem zmieniających się miodowych niuansów. Wierzchołek ma zielone, niemal geraniumowo-różane uniesienie, a w suchej bazie zapach całego krzewu, liści, łodyg i płatków, a nie samych płatków. Miód jest tutaj luminescencyjny i świeżo dżemowy, nigdy lepki, z delikatną korzennością, która zapobiega syropowatości.
W perfumiarstwie
Gruzińskie otto cenione jest jako przejrzysta, promienista róża, unosząca i rozjaśniająca kompozycję bez jej obciążania, dlatego łączy się je z oudem, piżmem i innymi różami, by dodać dziennego światła ciemniejszej w innym przypadku mieszance. W blendzie z wieloma różami może towarzyszyć czterem olejom różanym jednorodnego pochodzenia, z Gruzji, Afganistanu, Bułgarii i Indii, wnosząc jasny, piżmowo-miodowy aspekt odróżniający ją od ostrzejszego lub bardziej owocowego rodzeństwa. Kilka kropel brzmi czysto i świeżo-kwiatowo, w stężeniu staje się aksamitne i pudrowe bez utraty wewnętrznej luminescencji.
Warto wiedzieć
Prawdziwe gruzińskie otto różane to przejrzysty, cienki olej krzepnący w chłodnej temperaturze pokojowej (około 20°C) i ponownie upłynniający się w dłoni, co jest cechą charakterystyczną nieadulterowanego otto. Różni się od absolutu różanego, który jest ciemniejszy, głębszy i bardziej winno-dżemowy, oraz od syntetycznych akordów różanych opartych na geraniolu i damasconach, którym brak żywej, zielonej, całoroślinnej złożoności. Jak wszystkie prawdziwe otto damasceńskie jest ono cenne i kosztowne, setki kilogramów płatków dają jeden uncję, więc jego obecność sygnalizuje prawdziwą zawartość botaniczną, nie aromatyzację różaną.
Czarna Porzeczka
Tart cassis with a wild, animalic snarl
Czym jest
Pochodzi z Ribes nigrum, niewielkiego liściastego krzewu uprawianego w całej Europie, zwłaszcza w Burgundii. Perfumiarstwo rzadko korzysta z samej jagody; cenionym surowcem jest absolut z pąków cassis, ekstrahowany heksanem z żywicznych pąków liściowych, często uzupełniany zawierającymi siarkę cząsteczkami zapachowymi oddającymi cierpką ostrość owocu.
Jak pachnie
Ostro owocowo i cierpko, absolut z pąków niesie zielony, liściasty, niemal koci zapach z siarczystym, potem przywodzącym ukłuciem pod owocową słodyczą. Efekt jest dziki i niepowtarzalny: dojrzały owoc czarnej porzeczki obrysowany zielonym sokiem i delikatnie animalicznym warknięciem.
W perfumiarstwie
Nuta głowy dająca cierpką owocowość i ożywiający, zielony realizm, który unosi kompozycję. Wyostrza różę i dodaje charakteru akordom owocowo-kwiatowym i chypre. Cassis to klasyczne otwarcie chypre i powracający impuls w nowoczesnych perfumach owocowych.
Warto wiedzieć
Koci, siarczysty aspekt pochodzi od śladowych tioli tak potężnych, że wyczuwalne są w stężeniu rzędu trylionowych części, należą do tej samej rodziny cząsteczek co aromat kociego moczu i niektórych win Sauvignon Blanc. Jedna kropla absolutu z pąków cassis wystarcza na bardzo długo.
Cybet
Animal warmth that makes flowers bloom indecent
Czym jest
Gruczołowa pasta afrykańskiej cywety, nocnego, kotopodobnego ssaka wydzielającego ją z sakiewki krocza, historycznie zeskrobywanej ręcznie i nalewkowanej w alkoholu. Współczesne perfumiarstwo używa zamiast tego syntetycznego civetone, dużocyklicznego ketonu, którego makrocykliczną strukturę objaśnił Leopold Ruzicka w 1926 roku.
Jak pachnie
Surowa i nierozcieńczona jest szokująco fekalna, ostra i indoliczna, z krawędzią skatolową i kwaśnym masłem. Rozcieńczona do śladowych ilości staje się ciepła, miodowa i lekko skórzana, z tytoniowym pomrukiem i skórną promieniowością. Przejście od odstraszającego do pociągającego dokonuje się wyłącznie przez rozcieńczenie.
W perfumiarstwie
Fiksatyw nuty bazy ceniony za promieniowość i zmysłowe ciepło, nadający kwiatom żywą, skórną poświatę. Klasyczny towarzysz jaśminu i róży w animalicznych chyprach i orientalnych. Śladowy cybet kształtował wiele vintageowych aldehydowych florali i ambrowych orientalnych, zanim syntetyczny civetone nie zastąpił naturalnego surowca.
Warto wiedzieć
Tradycyjna hodowla cywet polegała na trzymaniu zwierząt w okrutnych warunkach w celu pozyskiwania pasty, co doprowadziło do niemal całkowitego przejścia na syntetyczny civetone ze względów etycznych. Perfumeryjny cybet nie ma nic wspólnego z azjatycką łaszczą palmową będącą źródłem kawy kopi luwak, to zupełnie odrębny gatunek.
Jaśmin Sambac
The white flower of warm Eastern nights
Czym jest
Jasmine Sambac to pnący krzew Jasminum sambac z rodziny oliwkowatych, uprawiany w Indiach, Chinach i na Filipinach. Jego małe białe kwiaty otwierają się po zmierzchu i są zbierane ręcznie przed świtem, gdy zapach osiąga szczyt. Ekstrakcja rozpuszczalnikiem daje woskowy konkret, przemywany alkoholem w absolut.
Jak pachnie
Jaśniejszy, bardziej zielony i herbaciano-podobny niż jaśmin grandiflorum, z mniejszą owocową ciężkością. Otwiera się chrupko i lekko woskowo, niemal z nutą banana, po czym pogłębia się w ciepłą, indolową słodycz. Ten indol niesie zwierzęco-narkotyczne podtony, które z bliska stają się odurzające, a jednak pozostają czyste i świetliste.
W perfumiarstwie
Nuta serca ceniona za unoszenie i ciało, łącząca się z różą, tuberozą, drzewem sandałowym i akordami zielonej herbaty. Stanowi fundament białych bukietów kwiatowych i łagodzi ostre nuty cytrusowe. Niektóre nocturnalne soliflory budowane są niemal wyłącznie na Sambac, a on sam przewija się przez niezliczone kompozycje herbaciano-kwiatowe.
Warto wiedzieć
Sambac jest filipińskim kwiatem narodowym, sampaguitą, wplatany w girlandy i używany do aromatyzowania chińskiej herbaty jaśminowej. Ponieważ kwiaty są drobne i zbierane ręcznie każdej nocy przez długi sezon, absolut należy do najdroższych kwiatowych surowców w palecie perfumera.
Piżmo Tonkińskie
The gold standard every musk is measured against
Czym jest
Tonkin Musk to autentyczne piżmo jelenie pozyskiwane historycznie z gruczołu samca piżmowca (Moschus) z Tonkinu, górskiego regionu północnego Wietnamu i przyległych południowych Chin. To jedyny w swoim rodzaju, najlegendarniejszy gatunek naturalnego piżma, jaki kiedykolwiek był przedmiotem handlu, punkt odniesienia, według którego ocenia się piżma kaszmirskie, mongolskie, tybetańskie i wszelkie inne jelenie. Dzisiejszy rzemieślniczy Tonkin pochodzi z dawnych, przed-zakazowych, vintage'owych strączków pozyskanych z królewskiej kolekcji śp. sułtana Kabus ibn Said, więc żaden żyjący jeleń nie ucierpiał. Prawdziwe piżmo jelenie jest dziś chronioną przez CITES kontrabandem, co sprawia, że autentyczny Tonkin należy do najrzadszych materiałów w całej perfumerii.
Jak pachnie
Sygnaturą surowca jest głębia połączona ze słodyczą: aksamitne, miękkie, ciepłokrwiste animaliczne serce otulone miodowym, woskowym, niemal czekoladowym bogactwem, z lekko owocowym blaskiem i pudrowato-zamszowym finiszem. Niesie niezaprzeczalne animaliczne "ugryzienie" prawdziwego piżma, lecz pozostaje suave i promienny, a nie ostry ani fekalny. Jedna kropla odurza i przylega na dni, rozchodzą się z świetlistą, rozgrzewającą skórę promieniowością, której żadne inne piżmo nie dorównuje. Gatunek nadaje Tonkin jego niemal mityczną reputację wśród kolekcjonerów.
W perfumerii
Tonkin to król utrwalaczy: śladowa ilość spaja odmienne nuty w jeden jednolity, świecący akord i wydłuża trwałość do dni. W kompozycji zbudowanej na Tonkin kotwicy kremową bazę razem z drzewem sandałowym Timor i nastrojowym odcieniem Cambodi oud, rozjaśnioną soczystym yuzu i korzennym imbirem, łagodzoną tuberozą, narcyzem i jonkilem nad szeptem lawendy. Piżmo dozuje się w najdrobniejszych ułamkach, dzięki czemu gotowy zapach jest jasny, dobrze zbalansowany i noszony, a nie odurzający ani jawnie animaliczny.
Warto wiedzieć
Nie należy mylić tego z "białym piżmem" na większości list składników, to syntetyk (Galaxolide, brassylan etylenu i temu podobne), czysty i jednowymiarowy właśnie dlatego, że pozbawiony jest głębi, owocowo-czekoladowych aspektów i żywej ciepłoty prawdziwego gruczołu. Wśród prawdziwych piżm jelenia Tonkin jest najsłodszy, najgłębszy i najbardziej przyjazny kwiatom; mongolski jest spokojniejszy, lecz ostrzej animaliczny, kaszmirski suchszy i bardziej obejściowy. Ponieważ autentycznego Tonkin nie można już pozyskiwać na nowo, zapach zbudowany na prawdziwych, vintage'owych strączkach jest w istocie niepowtarzalny.
Wosk Pszczeli
Golden honeyed wax, the warmth of the hive
Czym jest
Wosk pszczeli jest wydzielany przez pszczoły robotnice (Apis mellifera) z gruczołów brzusznych w celu budowania plastra. Do celów perfumeryjnych surowy wosk ekstrahuje się rozpuszczalnikiem w absolutu, ciemnozłotej półstałej substancji zawierającej resztkowe aromaty miodu, propolisu i pyłku uwięzione w plastrze podczas pracy pszczół.
Jak pachnie
Ciepły, słodki i animaliczny, wiodący miodową obfitością nad miękkim facety świecy woskowej. Pod spodem kryje się sianopodobna, tytoniowa głębokość z kwiatowymi i lekko kałowymi podtonami propolisu. Czuje się złoty, woskowy i zaokrąglony, przywołujący plaster miodu, świeżo dogaszone świece i nagrzany słońcem wosk.
W perfumiarstwie
Nuta od serca do bazy wnosząca miodowe ciepło, animaliczną zaokrągloność i kremową woskową teksturę, która łagodzi kwiaty i ambry. Łączy się z kwiatem pomarańczy, nieśmiertelnikiem, tytoniem i labdanum. Niszowe kompozycje często wysuwają jego surowy, ulowy charakter na pełną moc.
Warto wiedzieć
Absolut z wosku pszczelego jest kosztowny, ponieważ surowy wosk daje poniżej jednego procenta absolutu, potrzeba więc około stu kilogramów wosku na jeden kilogram absolutu. Same pszczoły zużywają około ośmiu kilogramów miodu, aby wyprodukować jeden kilogram wosku, co potęguje jego rzadkość i cenę.
Drzewo Sandałowe
Creamy meditative woods that breathe in slowly
Czym jest
Olejek sandałowy pozyskiwany jest przez destylację parową bielizny i korzeni wolno rosnących drzew Santalum, klasycznie Santalum album z Majsuru w Indiach. Gdy dzikie indyjskie źródło znalazło się na granicy wyczerpania, plantacje tego samego gatunku w tropikalnej Australii Zachodniej dostarczają teraz dużą część olejku perfumeryjnego klasy wyższej na świecie.
Jak pachnie
Miękki, kremowy i mleczny, z gładkim, drzewnym ciepłem i lekko słodką, różaną, niemal maślaną krawędzią. Nie niesie żadnej ostrości, jedynie zaokrągloną balsamiczną głębię. Pozostaje niezwykle stabilny na skórze, świecąc spokojnie przez godziny, zamiast otwierać się i wysychać w wyraźnych etapach.
W perfumerii
Nuta bazy ceniona zarówno jako zapach, jak i utrwalacz, drzewo sandałowe nadaje kremowość, ciepło i medytacyjną miękkość, która wiąże kompozycje. Doskonale łączy się z różą, jaśminem, wetiwer i przyprawami. Wiele medytacyjnych, drzewnych i kadzidłowych zapachów celebruje je w swoim sercu.
Warto wiedzieć
Prawdziwe drzewo sandałowe z Majsuru było tak intensywnie pozyskiwane, że Indie zaostrzyły kontrolę eksportu, a dzika roślina stała się narażona na wyginięcie, zaś ceny olejku sięgają podobno około dwóch tysięcy dolarów za kilogram. Plantacje Santalum album uprawiane w pobliżu Kununurra w Australii Zachodniej odtwarzają teraz w sposób zrównoważony oryginalny kremowy profil.
Kastoreum
Leather and warmth drawn from the beaver
Czym jest
Zwierzęca wydzielina z woreczków kastorowych, gruczołów zapachowych zlokalizowanych przy nasadzie ogona zarówno u samców, jak i samic bobra, gdzie miesza się z moczem do znakowania terytorium. Myśliwi suszą woreczki, a następnie ekstrahują nalewkę, rezinoid lub absolut. Większość współczesnego perfumiarstwa opiera się dziś na syntetycznych odpowiednikach.
Jak pachnie
Ciemny, ciepły i skórzany, z dymno-smolistymi i delikatnie leczniczymi aspektami dziegciu brzozowego. Pod animaliczną głębią kryją się słodsze tony suszonych owoców, siana i wanilii, a także powiew nowej skóry i dymu z drewna. Mocno rozcieńczone, staje się miękkie, zamszowe i ciepłe jak skóra.
W perfumiarstwie
Fiksatyw nuty bazy wnoszący skórę, animaliczne ciepło i długą trwałość. Zakotwicza chypry, fougères i skórzane zapachy, łącząc się z dziegciem brzozowym, labdanum, mchem dębowym i tytoniem. Kastoreum buduje skórę zapachów skórzanych, ciepłą fazę wysychania klasycznych orientalnych i dymną głębię w stylu vintageowych kompozycji rosyjsko-skórzanych.
Warto wiedzieć
Bobry zjadają korę wierzby i topoli bogatą w salicynę, co nadaje kastoreum salicylanowy, niemal aspirynowy charakter. Od dawna stosowane jest jako aromat spożywczy oznaczany jako naturalne aromaty, sklasyfikowany jako GRAS, choć malejące użycie i względy etyczne sprawiają, że prawdziwe kastoreum jest dziś rzadkie i w większości syntetyczne.
Dzikie Drewno Agarowe Kepi
Papuaskie drewno agarowe z krainy rzek wokół Kepi
Czym jest
Drewno agarowe zbierane wokół Kepi, rzecznego miasteczka w sercu krainy Mappi na południu indonezyjskiej Papui, destylowane w małych, rzemieślniczych partiach. Papuaskie drewno agarowe to w większości Gyrinops i Aquilaria filaria, a nie Aquilaria malaccensis z subkontynentu, a sam region pracuje przy oudzie dopiero od końca XX wieku.
Jak pachnie
Zielone i nieokiełznane, otwiera się mokrą ziemią i leśną ściółką, zanim przebije się sfermentowany, ziołowy zaduch, a nad nim grzyby, ciemna kawa i oparowa, niemal metaliczna krawędź. Mniej słodkie niż oud kambodżański i mniej fekalne niż hinduski, ale dziksze od obu, i przez wiele godzin pozostaje na skórze niespokojne.
W perfumiarstwie
Surowiec dla koneserów, destylowany w znikomych ilościach, a nie składnik komercyjny. Jego zielona, cierpka dzikość jest tu sensem: sięga się po niego tam, gdzie kompozycja ma być miejscem, a nie perfumami, i potrzebuje bardzo niewiele przestrzeni, by ją zdominować.
Warto wiedzieć
Papuaski oud pochodzi z młodego, ściśle zarządzanego źródła, a wydajność to często ułamek procenta, więc prawdziwy destylat jest rzadki i drogi. Papuaskie drewno żywiczeje powoli i nierówno, więc destylator może przerobić zbiór z całego sezonu i napełnić zaledwie kilka fiolek. Wszystko, co sprzedaje się jako papuaski oud w cenie rynku masowego, jest akordem, a nie olejem.
Charakter zapachu
Pierwsze minuty trzaskają przyprawami: kolendra i oba pieprze przebijają przez cedr, zanim serce nie zmiękcznie w Georgian Rose Otto, Jasmine Sambac i czarną herbatę. Cybet i kastoreum wyłaniają się równomiernie przez środek, wciągając kwiaty w coś wilgotnego, ciepłego i delikatnie dzikiego. W wysychaniu Tonkin Musk i wosk pszczeli pieczętują wszystko w gęstej, skórno-bliskiej żywicy, która utrzymuje się przez wiele godzin, nie narzucając się.
Trwałość
jak długo utrzymuje się na skórze
Ten wskaźnik odczytuje spodziewany czas noszenia, czyli ile godzin zapach przemawia na skórze, zanim zaniknie. Znacznik blisko dolnego krańca oznacza kilka ulotnych godzin, podczas gdy znacznik przesunięty na sam koniec obiecuje zapach wciąż obecny od rana do wieczora.
Sillage
rozmiar pozostawianego śladu
To odczytuje, jak daleko zapach sięga poza ciebie i jaki ślad zostawia za sobą. Niski osiada miękko na skórze, intymny szept dostrzegalny jedynie z bliska; wysoki wspina się przez umiarkowany i mocny ku ogromnemu, wypełniając pokój i zalegając w powietrzu, długo po tym, gdy go opuścisz.
Eksperymentalny
Dla odważnych i ciekawych
Niekonwencjonalne, przekraczające granice zapachy dla kogoś, kto chce wywołać reakcję i się wyróżnić. Pasuje do artystycznych, wymagających kompozycji: atramentowej smoły, gumy, sfermentowanego owocu, metalicznych czy zwierzęcych akcentów, które wymykają się łatwemu polubieniu. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach nagradza odważny nos, przygaszona oznacza, że gra na pewniaka.
Biuro
Dopracowany, lecz nigdy przytłaczający
Bliskie, profesjonalne otoczenie, w którym zapach powinni dostrzec jedynie ci tuż obok. Pasuje do powściągliwych, czystych kompozycji o skromnej projekcji: schludne cytrusy, miękkie piżmo, blade drewno, które brzmią kompetentnie i taktownie. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach sprawdza się we wspólnej przestrzeni pracy, przygaszona oznacza, że sięga zbyt daleko.
Wieczór
Po zmroku, podkręcony
Kolacje, drinki i wieczorne wyjścia, gdy zapach może pogłębić się i projektować z pewnością siebie. Pasuje do bogatszych, cieplejszych kompozycji: ambry, żywic, dymnego drewna czy pluszowych nut kwiatowych, które rozkwitają w przyćmionym świetle. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach ożywa po zmroku, przygaszona oznacza, że lepiej pasuje do dnia.
Romantyczny
Dość blisko, by go poczuć
Intymne chwile i randkowe wieczory mające zbliżyć kogoś do siebie. Pasuje do ciepłych, zmysłowych kompozycji, które wibrują na skórze: kremowe nuty kwiatowe, wanilia, miękkie piżmo, nuta przyprawy czy ambry, która zaprasza do bliskości. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach buduje uwodzicielski nastrój, przygaszona oznacza, że skłania się ku praktyczności bardziej niż uwodzeniu.
Oficjalny
Wyrafinowany na okazję, która się liczy
Wesela, ceremonie, gale i wytworne wydarzenia, które wymagają opanowania i elegancji. Pasuje do dopracowanych, uporządkowanych zapachów o cichym autorytecie: gładkie drewno, wyrafinowane nuty kwiatowe, miękka skóra, nic głośnego ani figlarnego. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach niesie odpowiednią powagę, przygaszona oznacza, że jest zbyt swobodny na tę salę.
Na co dzień
Lekki komfort niespiesznych dni
Codzienne noszenie bez programu: sprawunki, kawa, przyjaciele, leniwy weekend. Pasuje do miękkich, przystępnych zapachów, które brzmią czysto i naturalnie, jak świeże cytrusy, lekkie drewno czy łagodne ciepło skóry. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach pasuje do tych beztroskich chwil, przygaszona oznacza, że domaga się czegoś więcej.
Od dnia do nocy
gdzie naturalnie osadza się jego nastrój
Ten suwak odczytuje porę, do której stworzono zapach. Znacznik po lewej skłania się ku świetlistości i jasności, swobodny w świetle dnia i na otwartym powietrzu; przesuń go w prawo, a charakter staje się głębszy i cieplejszy, obecność przynależna wieczorowi i pokojom oświetlonym świecami.
Zima
Ciepło, które niesie się przez mroźne powietrze
Mroźne powietrze stłumia i spowalnia zapach, dlatego zima nagradza to, co gęste i ciepłe: żywice, dym, wanilię, skórę i ambrową przyprawę, które promieniują ciepłem na przekór chłodowi. Pasek pokazuje, jak mocno ten konkretny zapach trzyma się i rozżarza w mroźnej pogodzie.
Wiosna
Świeże kwiaty w łagodnym, rosnącym cieple
Łagodne, wilgotne powietrze pięknie unosi lżejsze kompozycje, dlatego wiosna sprzyja zroszonym nutom kwiatowym, zielonym łodygom, miękkiemu pudrowi i przejrzystym cytrusom, które wydają się żywe, a nie ciężkie. Pasek pokazuje, jak dobrze ten konkretny zapach pasuje do tej świeżej, łagodnie ocieplającej się pory.
Lato
Jasny i powietrzny w prawdziwym upale
Gorąco wzmacnia i mocno projektuje zapach, dlatego lato woła o rzeczy chłodne, rześkie i przewiewne: ostre cytrusy, słone morskie powietrze, aromatyczne zioła i wodnistą świeżość, które orzeźwiają, zamiast przytłaczać. Pasek pokazuje, jak komfortowo ten konkretny zapach nosi się w prawdziwym cieple.
Jesień
Korzenne ciepło na chłodniejące dni
Gdy temperatura spada, bogatsze materiały brzmią wyraźnie, nie przytłaczając, dlatego jesień sprzyja suchemu drewnu, ciepłej przyprawie, tytoniowi, ambrze i złocistym owocom, które wydają się przytulne i refleksyjne. Pasek pokazuje, jak naturalnie ten konkretny zapach wpasowuje się w rześkie, chłodniejące dni.
Idealne okoliczności noszenia
Najlepiej dopasowany do chłodnych, skupionych dni jesieni i głębokiej zimy, noszony wieczorami przez kogoś, kto czuje się swobodnie z zapachem bez dwuznacznie zwierzęcym charakterem.
Wybierz opcje
The Vibe
Nos
Komponowany wewnętrznie.
Maison
Czysty rzemieślniczy oud, prawdziwy i żywiczny, przelewany z oryginalnego flakonu wprost do twojej fiolki.
Ensar Oud traktuje drewno agarowe tak, jak winiarz traktuje jedno zbocze ze starymi krzewami winorośli. To gęste, powolne, głęboko poważne ekstrakty zbudowane wokół dojrzewanych oudów, szarego ambergris i zwierzęcych piżm, o których większość ludzi tylko czytała. Jedna kropla rozwija się godzinami, przechodząc od dymu przez żywicę do czegoś ciepłego i bliskiego skórze.
- Pochodzenie
- Azja Południowo-Wschodnia
- Początki
- Destylacja od lat 90. XX wieku
- Znany z
- Oud klasy Sultani, prawdziwe piżmo
Więcej od Ensar Oud
Może Ci się też spodobać
