The Spirit of Dubai
Turath
La Storia
Turath significa eredità, e il riferimento è Le mille e una notte. Il flacone è decorato con le scene evocate dal nome (un dhow, un cammello, palme, tende, figure che bevono qahwa e una falce di luna), e Asghar Adam Ali ha composto l'oud e la rosa che racchiude per accordarsi a quel registro.
Fruttato
Buccia di pesca, non scorza di limone
Pesca, pera, mela, frutti di bosco: è la dolcezza della polpa, non della buccia, rugiadosa e carica di nettare dove gli agrumi sono taglienti e sottili. Ha un'aria giovane e un po' golosa, quella maturità che quasi senti colare lungo il polso.
Speziato Caldo
Braci ardenti del cassetto delle spezie
Il calore arrotondato di cannella, chiodi di garofano e noce moscata, secco e lievemente resinoso, come una dispensa che profuma di forno più che una cucina pungente. Crea un tepore acceso e avvolgente che risulta intimo e da stagione fredda, abbracciando la pelle dall'interno.
Legnoso
La grana secca del legno tagliato
L'odore di trucioli di cedro, sandalo e radici secche di vetiver, un calore levigato e resinoso con un lieve graffio da astuccio di matite. Trasmette solidità e compostezza: è la spina dorsale silenziosa che fa apparire un profumo serio e duraturo.
Dolce
Zucchero caldo a cui non sai dare un nome
Caramello, miele, zucchero filato: una dolcezza sospesa fra tutti e tre, che non si posa mai su uno solo. È l'attrazione gourmand, ciò che spinge qualcuno ad avvicinarsi più di quanto intendesse, calda e morbida, a mezzo passo dal commestibile.
Ambra
Resina scaldata finché non diventa dolce
Labdano, benzoino e vaniglia fusi insieme in qualcosa di dolce ma ombroso, come linfa ammorbidita dal sole attraversata da un filo di fumo d'incenso. L'ambra non scintilla e non alza la voce. Resta vicina alla pelle e sprigiona calore per ore.
Fumoso
Legno carbonizzato e braci che si levano
L'odore secco e carbonizzato del legno che brucia, dell'incenso che cova e della cenere persistente, a volte catramoso, a volte tenue e grigio. Risulta cupo e atmosferico, evocando un fuoco che si spegne e una fredda corrente d'aria che ne porta l'ultimo respiro.
Frutta Secca
Una dispensa soleggiata di fichi, datteri e prugne secche
Cos'è
Non un singolo materiale ma un accordo, costruito per evocare uno scaffale di fichi seccati al sole, datteri, prugne secche e uva passa. I profumieri ricorrono alle assolute di fico e di prugna e aggiungono lattoni e damasconi per ottenere quella profondità concentrata, disidratata.
Come odora
Profondo, confetturato e dolce come uno sciroppo, con la polpa densa e concentrata che lascia l'essiccazione: prugna cotta, dattero appiccicoso, buccia di fico coriacea e il tocco alcolico dell'uva passa macerata nel rum. Una lieve secchezza nocciolata, quasi di tabacco, gli impedisce di diventare stucchevole.
In profumeria
Si colloca tra cuore e fondo, dove la sua viscosità offre alle composizioni ambrate e tabaccose una sostanza in cui affondare i denti. Con rum o miele l'insieme diventa alcolico; con le spezie ricorda un dolce natalizio alla frutta secca.
Da sapere
L'essiccazione non si limita a togliere l'acqua: concentra gli zuccheri e innesca reazioni che creano molecole aromatiche che il frutto fresco non ha mai avuto. Ecco perché un fico secco profuma di cuoio e di caramello, e non di un fico fresco raggrinzito.
Rosa di Damasco
L'imperatrice delle rose, raccolta per tutta la mattina
Cos'è
Nella Valle delle Rose, in Bulgaria, la raccolta comincia al buio e si ferma verso le dieci e mezza, prima che la giornata si scaldi. Vanno all'alambicco i fiori interi, non i petali, per ottenere l'otto di rosa, oppure al solvente per l'assoluta di rosa.
Come odora
Profonda e mielata, con rugiada e stelo verde in testa e un calore pepato sotto. Qui le due forme si separano: l'otto è pulito e ceroso, con un bordo di chiodo di garofano, l'assoluta più scura, più confetturata, più vicina al frutto.
In profumeria
Sta nel cuore e dà corpo alla composizione. Oud, zafferano e patchouli sono la sua compagnia abituale, e da quell'abbinamento nascono le rose scure e confetturate. Fa da ancora tanto alle strutture orientali quanto agli chypre.
Da sapere
Per un chilo di otto di rosa servono da tre a quattro tonnellate di fiori; l'assoluta ne richiede circa un settimo. I damasconi presenti in questo fiore hanno cambiato la profumeria: evocano la rosa anche a concentrazioni infinitesimali.
Frutta Candita
Ciò che diventa la frutta quando vince lo zucchero
Cos'è
Non un materiale ma un effetto: frutta che ha ceduto la propria acqua allo zucchero. Si costruisce con un lattone cereo di pesca, la davana per l'albicocca secca, arancia e prugna, e molecole zuccherine a cui spetta la cristallizzazione.
Come odora
Denso e sciropposo, tutto ciliegie glacé, scorza d'arancia candita e albicocca lasciata troppo a lungo sul fuoco. Il succo brillante della frutta fresca è scomparso. Ciò che resta è gommoso, ceroso e appena caramellato, caldo anziché tagliente.
In profumeria
Sta nel cuore dei gourmand e degli orientali, e addensa la vaniglia, la tonka e l'ambra che le stanno sotto. Dove una nota di frutta fresca diventerebbe esile e acida, questa resta corposa e tiene insieme la dolcezza.
Da sapere
I profumieri chiamano ancora aldeide C-14 il suo materiale portante, il gamma-undecalactone. Non è un'aldeide, ma il nome è rimasto. Candire la frutta è un lavoro antico: le cucine romane lo facevano per far arrivare l'estate fin dentro l'inverno.
Fragola
Marmellata, caramelle e una punta verde e vinosa
Cos'è
La fragola non fornisce alcun olio che valga la pena, perciò la nota va costruita. Due materiali la definiscono: il Furaneol per la profondità confetturata, appena cotta, e quello che i profumieri chiamano aldeide di fragola, che aldeide non è, per l'effetto caramella.
Come odora
Bacca matura schiacciata, con lo zucchero appena cotto dentro, un bordo verde e fogliaceo in superficie e qualcosa di vinoso sotto. Risulta più calda e più confetturata di quanto sia mai il frutto fresco, più vicina al barattolo che all'orto.
In profumeria
Solleva i floreali e i muschi morbidi e costruisce accordi da dessert accanto a vaniglia e crema, poi se ne va presto, ben prima dei legni sottostanti. Il Furaneol è così potente che una mano pesante trasforma tutto in caramello bruciato.
Da sapere
Il Furaneol è anche uno dei composti che danno ad ananas e guava il loro odore, ed è per questo che quegli accordi condividono la dolcezza confetturata della fragola. Annusali uno accanto all'altro e l'aria di famiglia diventa impossibile da ignorare.
Note Speziate
Il crepitio caldo che risveglia una fragranza
Cos'è
Non un materiale ma una famiglia: boccioli di chiodo di garofano, corteccia di cannella, pepe nero, cardamomo, zenzero. Alcuni arrivano come oli distillati, altri come singole molecole, per esempio l'eugenolo, che porta in sé il chiodo di garofano.
Come odora
Lo senti prima di riuscire a nominarlo, un pizzicore secco in cima al naso. Il pepe risulta tagliente, il chiodo di garofano anestetizzante, la cannella dolce e legnosa, la noce moscata polverosa. Il morso iniziale svanisce e lascia un calore ambrato e rotondo.
In profumeria
La spezia sta nel cuore, o come accento di testa, e il suo compito è il contrasto. Fa da ponte tra gli agrumi e le basi legnoso-ambrate e impedisce a un floreale morbido di assopirsi. Rosa, cuoio e tabacco si fanno tutti più nitidi al suo fianco.
Da sapere
Le molecole che rendono pungenti chiodo di garofano e cannella sono anche sensibilizzanti cutanei, perciò i profumieri le dosano con cura. Un tempo una libbra di pepe costava a un artigiano diversi giorni di paga, e i viaggi intrapresi per procurarselo ridisegnarono la mappa del mondo.
Mela
Una mela in cui di mela non c'è nulla
Cos'è
Se spremi una mela ottieni succo, non profumo. Non esiste un olio di mela, né un'assoluta, né nulla da distillare, quindi ogni nota di mela è costruita: con esteri fruttati nella maggior parte dei casi, con camomilla romana e davana nelle composizioni interamente botaniche.
Come odora
Fredda, aspra e verde, lo schiocco della buccia che cede sotto il morso, con qualcosa di candito alle spalle. La versione a base di esteri è luminosa e mantiene una forma netta. Quella alla camomilla è più sfumata, mielata, più sidro che frutteto.
In profumeria
Una traccia basta a ravvivare floreali fruttati, chypre, acquatici e gourmand, accanto a rosa, muschio e legni leggeri. Con gli esteri, il verde e il candito si possono dosare con precisione. Con i materiali botanici, l'intero accordo va ribilanciato a mano.
Da sapere
Nessuna delle due strade è il frutto, quindi la differenza onesta sta nella stabilità, non nell'autenticità. La mela costruita con gli esteri resiste a sapone, calore e detersivi e si ripete identica. Quella botanica è costosa, cambia con il raccolto, parla sottovoce e resta rara.
Cardamomo
Spezia verde che si schiude con calore agrumato
Cos'è
I raccoglitori colgono i baccelli prima che maturino, e questo significa farlo a mano. Parente dello zenzero, originario delle foreste dell'India meridionale, oggi è ampiamente coltivato in Guatemala. A essere distillati sono i semi all'interno.
Come odora
Aprine uno e senti uno slancio fresco di eucalipto su pepe caldo, scorza di limone e un po' di resina di pino. C'è anche una nota fumosa di pane, l'odore del chai. Prima tagliente ed effervescente, poi morbido e balsamico.
In profumeria
Sta fra la testa e il cuore, una scintilla speziata che resta fresca e permette a una composizione di passare dagli agrumi all'ambra legnosa senza il peso del chiodo di garofano o della cannella. Rosa, cuoio e oud lo accolgono bene.
Da sapere
Il baccello fa da involucro. Chiuso, conserva intatto l'olio; aperto, l'aroma inizia subito a disperdersi, ed è per questo che i distillatori lavorano in fretta e che il cardamomo già macinato è solo il fantasma del baccello intero.
Ananas
Dolcezza tropicale senza alcun frutto dietro
Cos'è
Spremi un ananas, distillalo, e non otterrai nulla che un profumiere possa usare. La nota è sempre una costruzione: una via sintetica guidata dal caproato di allile, oppure una botanica, assemblata con ylang-ylang, balsami, agrumi e isolati.
Come odora
La versione all'estere ha la brillantezza di una caramella dura e resta esattamente dove la metti. Quella botanica è più calda e rotonda, più polpa che caramella, verde e aspra ai margini, e sboccia e svanisce invece di restare ferma.
In profumeria
Una traccia solleva un'apertura; la mano pesante trasforma tutto in un punch alla frutta. Si accompagna con naturalezza a cocco, agrumi, gelsomino e resine calde, e la versione botanica vira alla confettura non appena se ne esagera la dose.
Da sapere
Decide la stabilità. La versione sintetica si comporta ogni volta allo stesso modo, per questo compare ovunque serva un accento tropicale, mentre quella botanica costa di più, cambia da un lotto all'altro e si diffonde meno.
Pesca
Buccia vellutata e crema, senza frutta di mezzo
Cos'è
Spremi una pesca e ottieni solo una poltiglia acquosa, per questo la nota è sempre costruita. Si regge sui lattoni, e il mercato ne vende ancora uno come aldeide C-14, che non è un'aldeide e non lo è mai stata.
Come odora
Prima la buccia vellutata, poi la polpa: cremosa, un po' burrosa, dolce fin quasi a essere troppo matura. Una pesca costruita in laboratorio risulta luminosa e resta uguale a sé stessa. Una che si affida ai naturali è più velata, più floreale e vicina al tè, e cambia man mano che asciuga.
In profumeria
Lavora nel cuore, accompagnando la rosa e i floreali bianchi giù verso legni, ambra e muschio. L'osmanto è la scorciatoia: quel fiore produce da sé gli stessi lattoni, ed è per questo che profuma di albicocca e pesca già da solo.
Da sapere
I lattoni sono tenaci, perciò la pesca dura in qualunque modo sia costruita. Uno di essi oggi si può ottenere per fermentazione anziché per sintesi, nutrendo lieviti con olio di ricino, e tanto basta perché quella versione conti come naturale.
Cannella
Calore dolce di corteccia, che irradia anziché pungere
Cos'è
Solo la corteccia interna ha valore. Se ne staccano strisce dall'albero, si arrotolano in cannelli e poi si distillano in corrente di vapore. La vera cannella dello Sri Lanka è quella delicata; la cassia, più grossolana e meno cara, è quella che riempie quasi tutti i barattoli da cucina.
Come odora
Calda, secca e dolce, con un bagliore rosso dato dalla cinnamaldeide e, dietro, un bordo che ricorda il chiodo di garofano. La vera cannella ha un odore più rotondo e lievemente floreale; la cassia morde. Asciugandosi diventa legnosa e balsamica, con un sussurro di cuoio.
In profumeria
Una nota di cuore, e il motivo per cui gourmand e orientali danno la sensazione di una stanza calda. Lavora con vaniglia, ambra, rosa, mela e tabacco, e tutto il segreto sta nella misura: un tocco regala bagliore, un briciolo in più punge.
Da sapere
Gli olandesi un tempo bruciavano le proprie scorte per tenere alto il prezzo, all'epoca in cui questa corteccia valeva più dell'oro e Ceylon meritava di essere conquistata per averla. La prudenza moderna è più prosaica: la cinnamaldeide sensibilizza la pelle, quindi la dose ha un tetto.
Caffè
Il cuore oscuro del mattino, in flacone
Cos'è
Il chicco di caffè non è affatto un legume: è il seme di una ciliegia tropicale, due per frutto, e il profumo arriva solo con la tostatura. I profumieri usano un assoluto di chicchi tostati o un estratto CO2.
Come odora
Cacao amaro, frutta secca tostata e una punta granulosa di macinato fresco, con del fumo dietro. Poi si ammorbidisce: zucchero bruciato, cioccolato, un po' di tabacco e una rotondità lattea e oleosa che impedisce all'amaro di farsi aspro.
In profumeria
Sta nel cuore, o nella parte alta del fondo, dove l'amaro fa ciò che lo zucchero non può e impedisce a vaniglia, tonka e ambra di diventare sciroppose. Un'intera serie di profumi maschili dolci è nata da questo espediente.
Da sapere
Una sola molecola fa quasi tutto il lavoro. Il tuo naso coglie il 2-furfurylthiol a 0,01 parti per miliardo, quindi ne basta una traccia per sentire subito caffè appena fatto. Gli estratti naturali di caffè svaniscono e si appiattiscono, per questo la maggior parte delle note di caffè viene ricostruita.
Ribes Nero
Cassis aspro con un ringhio selvatico e animalico
Cos'è
La profumeria ignora quasi sempre la bacca. La materia che conta è l'assoluta di gemme di ribes nero, estratta dalle gemme fogliari appiccicose e resinose dell'arbusto, di solito sostenuta da molecole solforate che portano lo scatto aspro del frutto.
Come odora
Acuto, aspro, inconfondibilmente viola, poi qualcosa di selvatico lo attraversa: una pungenza verde, fogliosa, vagamente sudata, più vicina al gatto che al frutto. Bacca matura con un ringhio alle spalle.
In profumeria
Una nota di testa con gli artigli. Taglia la dolcezza, affila la rosa e dà a un fruttato-floreale qualcosa contro cui fare forza. La classica apertura chypre parte da qui, e ancora oggi apre con uno scossone le composizioni fruttate moderne.
Da sapere
Il lato felino viene da tioli che il tuo naso coglie in parti per mille miliardi, la stessa famiglia dietro la marcatura del gatto maschio e un bicchiere di Sauvignon Blanc. I profumieri dosano il ribes nero a gocce, non a millilitri.
Pepe
Calore secco, vivido da far starnutire, che si accende di scatto
Cos'è
Una sola liana, quattro pepi. Raccolte verdi ed essiccate al sole, le bacche si raggrinziscono e diventano nere; lasciate maturare e messe a bagno finché la buccia non si stacca, ne escono bianche. Entrambi i pepi vengono distillati in un olio leggero, dalla vivacità terpenica.
Come odora
Secco, pizzicante, caldo, con la scintilla legnosa di un macinapepe girato sopra il piatto. Sotto il morso affiorano resina e un verde che ricorda il chiodo di garofano. Il nero è più tagliente e crepitante; il bianco tende al fermentato, quasi da stalla.
In profumeria
Una spezia tra testa e cuore che solleva senza addolcire, elettrizzando legni, vetiver, rosa e agrumi. Il bruciore non arriva mai nel flacone: la piperina è troppo pesante per essere distillata, così ciò che ottieni è il crepitio senza la piccantezza.
Da sapere
Un tempo il pepe valeva come moneta. In pepe si saldavano gli affitti e si contavano le doti, e la ricerca di una rotta diretta verso le terre d'origine spinse le navi europee a fare il giro del mondo.
Cocco
Crema solare, panna e polpa tostata
Cos'è
Spremi una noce di cocco e non ottieni quasi nessun odore. L'aroma del frutto sta in una manciata di lattoni della polpa bianca, e l'olio non cede nulla alla distillazione: per questo i profumieri costruiscono il cocco a partire da molecole isolate.
Come odora
Cremoso e lattiginoso, dolce con un tepore nocciolato, e inconfondibilmente l'odore di un telo da mare e della crema solare. Sotto c'è una ricchezza cerosa e burrosa, con una lieve sfumatura tostata. Resta rotondo, mai spigoloso.
In profumeria
Lavora nel cuore, dove dà alla composizione volume e una morbida dolcezza da spiaggia. Vaniglia, tiaré e ylang lo trasformano in monoi; l'accoppiata cocco e vaniglia è la spina dorsale di quasi ogni fragranza estiva solare.
Da sapere
La molecola che fa quasi tutto il lavoro, il gamma-nonalattone, viene chiamata aldeide C-18 fin dagli albori del mestiere. Non è un'aldeide. Il nome però è rimasto, e i profumieri lo usano ancora.
Cumino
La spezia che ha l'odore di una persona
Cos'è
In cucina è una spezia. Distillato, si trasforma in qualcosa di più vicino a un corpo. I semi a forma di mezzaluna contengono cuminaldeide, un unico composto che svolge entrambi i ruoli: il cibo e la carne.
Come odora
Caldo, polveroso e verde in apertura, poi inconfondibilmente pelle. Una traccia si legge come il tepore che sale da una clavicola. Un po' di più ed è una camicia indossata due giorni di fila. Sotto c'è qualcosa di nocciolato e stranamente rassicurante.
In profumeria
I profumieri lo dosano in frazioni di punto percentuale, nel cuore, dove mette un battito carnale sotto rosa, cuoio, labdano e fiori d'arancio. Riscalda diversi classici orientali. Una goccia di troppo sbilancia l'intera formula.
Da sapere
La cuminaldeide è così vicina a un composto del sudore umano da non lasciare nessuno indifferente: stessa pelle, stessa dose, e c'è chi vi sente intimità e chi un corpo non lavato.
Arancia Dolce
Scorza baciata dal sole, spremuta direttamente dalla buccia
Cos'è
L'olio si ottiene spremendo a freddo la scorza, mai per distillazione. Gran parte della produzione mondiale è un effetto collaterale della colazione: l'industria dei succhi spreme il frutto, e la buccia scartata è proprio ciò che vuole il profumiere.
Come odora
Succoso e subito riconoscibile: polpa d'arancia matura con l'effervescenza di un sorbetto e un'amarezza verde nascosta dietro. Arriva rotondo e solare e non si trattiene a lungo, lasciando una morbida dolcezza cerosa invece della nota acidula e tagliente del limone.
In profumeria
Una nota di testa che sa di frutto da mangiare, usata per arrotondare agrumi che altrimenti risulterebbero taglienti. Apre le eaux de cologne e sta volentieri accanto a neroli, chiodo di garofano, cannella e vaniglia quando un gourmand ha bisogno di slancio.
Da sapere
Il bergamotto scotta la pelle al sole. L'arancia dolce, spremuta dallo stesso tipo di scorza, non contiene quasi nulla di quella molecola, quindi una giornata di sole non è un rischio. È anche uno dei materiali naturali meno costosi in assoluto.
Bergamotto
Luce agrumata frizzante con una punta amara
Cos'è
Nessuno mangia il bergamotto. È aspro, pieno di semi e deludente, e quasi tutto quello che esiste al mondo cresce su un'unica striscia di costa calabrese, coltivato soltanto per l'olio spremuto a freddo dalla sua scorza verde.
Come odora
Scorza e luce verde nel primo istante, poi qualcosa di più rotondo del limone: una morbidezza floreale, quasi di tè, adagiata su un calore appena amaro. Svanisce in fretta. Quel che resta è un sottofondo quieto, lievemente speziato.
In profumeria
Definisce l'eau de cologne e sta in testa a quasi ogni fougère, accanto a lavanda e muschio di quercia. I profumieri cercano quel primo istante luminoso che regala, ed è sempre il suo olio a dare all'Earl Grey il profumo dell'Earl Grey.
Da sapere
Ciò che lo fa brillare può anche bruciare. Il bergamotto contiene bergaptene, che rende la pelle ipersensibile alla luce del sole: per questo i profumieri ne tengono basso il dosaggio oppure scelgono una qualità da cui la molecola è stata rimossa.
Pepe Rosa
Bacche rosate e luminose con un'effervescenza speziata
Cos'è
Non è pepe. Le bacche rosate provengono da un albero sudamericano che non ha alcun legame botanico con il rampicante del pepe; vengono essiccate e poi distillate in corrente di vapore o estratte con CO2.
Come odora
Più rosato e fruttato del pepe nero, con appena un pizzico di calore. Bacche schiacciate, una resina che ricorda il ginepro, un guizzo di agrumi. Brilla in apertura e sparisce in fretta, lasciando dietro di sé una speziatura calda e delicata.
In profumeria
I profumieri lo scelgono quando una composizione ha bisogno di spezia senza calore. Stende un'effervescenza rosata sui floreali, rinfresca legni e ambre e si sposa bene con bergamotto e patchouli. Quell'effervescenza è una firma del fruttato-floreale moderno.
Da sapere
La famiglia a cui appartiene davvero è quella dell'anacardio, così vicina che chi reagisce ad anacardi o mango a volte reagisce anche a queste bacche. Meglio saperlo prima di usarle in cucina.
Legno di Agar
Il durame ferito da cui nasce l'oud
Cos'è
Ferisci un albero di Aquilaria e lui reagisce, inondando la lesione di resina finché il legno chiaro e inodore diventa denso. Brucialo o distillalo e hai l'oud. Le due parole indicano la stessa cosa in fasi diverse.
Come odora
Sul bruciatore a carbone diventa caldo e dolce, un fumo legnoso attraversato da resina e spezie. Il legno migliore scivola verso il miele, l'incenso e una fresca sferzata di canfora. Il legno più giovane è più verde, più pungente, più vicino alla terra umida fermentata.
In profumeria
La maggior parte non diventa mai profumo: si brucia come legno, dal bakhoor del Golfo all'incenso giapponese. L'Aquilaria è inserita nelle liste CITES, quindi il commercio è regolamentato ma non chiuso, e buona parte dell'olio di oggi proviene da alberi di piantagione inoculati.
Da sapere
Il grado è una questione di peso: i pezzi più impregnati di resina affondano nell'acqua, ed è per questo che in Asia orientale i suoi nomi significano «incenso che affonda». Il più raro, il kyara, è più fresco e più dolce degli altri, considerato quasi sacro e con un prezzo all'altezza.
Rosa
Dolcezza rugiadosa su un morso verde e pepato
Cos'è
Quasi tutta la rosa da profumeria è una di due: la damascena di Bulgaria e Turchia, la centifolia di Grasse. I fiori interi vengono raccolti a mano da prima dell'alba fino alle dieci e mezza circa, poi distillati in otto o estratti con solvente in assoluta.
Come odora
Fresca, mielata, verde ai bordi, con qualcosa di rugiadoso ancora addosso. Sotto ci sono spezie e frutta, e nell'assoluta un'oscurità di confettura. L'otto si apre nitido e luminoso; l'assoluta è più calda, più fumosa, più vicina alla pelle.
In profumeria
La rosa si comporta meno come una nota che come un'intera tavolozza. Regge da sola un profumo o sparisce dentro uno chypre, si fa scura accanto a oud e patchouli, diventa cipriata vicino alla violetta e tiene insieme un cuore floreale.
Da sapere
Le due estrazioni non sono lo stesso affare. Per l'otto servono da tre a quattromila chilogrammi di fiori per ottenere un chilogrammo di olio. L'assoluta, estratta con solvente, ci arriva con circa un settimo dei fiori.
Zafferano
Fili cremisi che respirano cuoio, miele e fieno secco
Cos'è
In ogni fiore di croco autunnale ci sono tre fili cremisi, e una mano li stacca uno per uno. Essiccati, quegli stimmi vengono messi in infusione per una tintura o estratti in un'assoluta. Questa è l'intera filiera.
Come odora
Prima fieno, miele e pane tostato caldo, poi qualcosa di metallico e cuoiato al di sotto, opera di una molecola chiamata safranale. Si asciuga in camoscio, tabacco e ambra polverosa, amaro ai bordi.
In profumeria
Vive nel cuore, con un bagliore rossastro, cerniera tra spezia e cuoio. I profumieri lo sposano alla rosa così spesso che l'abbinamento è diventato un genere, e interi accordi di cuoio vengono costruiti soltanto su di esso.
Da sapere
Un chilogrammo di zafferano costa circa 150.000 fiori raccolti a mano e molti giorni di lavoro chini sui campi, ed è per questo che quasi nulla arriva alla profumeria. La maggior parte delle note di zafferano è invece costruita con safranale sintetico.
Sandalo
Legno cremoso, estirpato con tutte le radici
Cos'è
L'olio più ricco si trova nelle radici, quindi l'albero intero viene sradicato, anziché abbattuto, e distillato in corrente di vapore. Mysore, nell'India meridionale, era la fonte classica, finché decenni di tagli eccessivi non hanno spinto gli alberi selvatici sull'orlo della scomparsa.
Come odora
Latte e legno caldo, con un lato rosato, quasi burroso, e nulla di tagliente. Ciò che sorprende è quanto poco si muova: nessuna apertura brillante, nessun colpo di scena nel fondo, solo lo stesso bagliore quieto per ore.
In profumeria
Svolge un doppio ruolo: come odore e come fissativo che tiene al suo posto la rosa o il gelsomino. Il sandalo viene anche classificato per qualità, e il durame vecchio più scuro, denso e carico di resina ha un nome tutto suo: carne rossa.
Da sapere
Un durame che valga la pena di raccogliere impiega circa trent'anni a formarsi. Oggi le piantagioni della stessa specie nell'Australia Occidentale forniscono la maggior parte dell'olio mondiale, vicino alla chimica dell'antico Mysore anche se non proprio alla sua cremosità.
Cedro
Matite secche appena temperate e legno scaldato dal sole
Cos'è
La maggior parte del cedro usato in profumeria non è cedro. È ginepro, dagli alberi della Virginia e del Texas, distillato in corrente di vapore da trucioli e scarti di segheria. Il vero cedro dell'Atlante esiste ed è impiegato, ma è la fonte minore.
Come odora
Matite appena temperate, poi l'interno di un armadio rivestito di cedro. Quello dell'Atlante tende al caldo, al fumoso e al balsamico; quello della Virginia è più netto e pulito. In entrambi i casi si assesta in un morbido tepore di segatura e resta lì per ore.
In profumeria
Un vero cavallo di battaglia. Dà alle composizioni legnose la loro spina dorsale e tiene fermi i materiali più leggeri, a suo agio accanto a vetiver, rosa, agrumi e ambra. Il suo cuore legnoso, con un accento di prugna, attraversa gran parte dei legnosi unisex moderni.
Da sapere
Gli imbalsamatori egizi versavano l'olio di cedro nel corpo invece di bruciarlo, e il legno di cedro rivestiva le tombe e i sarcofagi destinati, nelle loro intenzioni, a durare più di loro. I veri cedri e i ginepri condividono il nome per l'odore, non per parentela.
Gelsomino
Il fiore bianco inebriante al cuore pulsante della profumeria
Cos'è
La raccolta si fa a mano, al buio, da prima dell'alba fino al mattino. I fiori sono troppo fragili per la distillazione, così un solvente ne trasferisce l'olio in una concreta cerosa, e un lavaggio con l'alcol ne ricava l'assoluta.
Come odora
Dolce, denso e mielato, con qualcosa di lievemente animale al di sotto. Il sambac è verde, luminoso, con un tono di tè; il grandiflorum è più fruttato, più cremoso, più pesante sulla pelle. Nel fondo entrambi diventano caldi e morbidi, con un muschio dai toni di fungo che si coglie solo da vicino.
In profumeria
Posto nel cuore, lega un'apertura agrumata ai legni sottostanti e dà volume a entrambi. Rosa, tuberosa, sandalo e muschio lo accolgono tutti bene. Non pochi profumi si reggono sul solo gelsomino.
Da sapere
Per un solo grammo di assoluta servono circa cinquemila fiori raccolti a mano: è tra le materie più costose della profumeria. Parte della sua profondità viene dall'indolo, che concentrato sa di decomposizione e diventa radioso nella traccia che il fiore porta con sé.
Amyris
Legno caraibico che sussurra come un morbido sandalo
Cos'è
I rami sono così carichi d'olio che un tempo venivano accesi come torce: da qui i nomi inglesi candlewood e torchwood. Il legno caduto e stagionato viene distillato lentamente in un morbido olio di durame, venduto come sandalo delle Indie Occidentali.
Come odora
Asciutto, morbido e sommesso: una legnosità pulita, simile al cedro, con un lieve calore balsamico e un filo di fumo pepato. Accanto al vero sandalo è più esile e molto meno cremoso, un po' oleoso, contento di restare sotto tutto il resto.
In profumeria
Un ingranaggio nascosto del fondo: un fissativo dal costo contenuto che trattiene i materiali più leggeri e allunga i legni. Si abbina ad agrumi, lavanda, cedro e sandalo, e sostiene molte più colonie e soliflore di quante lo dichiarino.
Da sapere
«Sandalo delle Indie Occidentali» è un nome commerciale, niente di più. L'albero è un parente caraibico degli agrumi e non ha quasi nulla in comune, chimicamente, con il Santalum, che costa molte volte di più: i due si somigliano solo da lontano.
Olio di Cipriolo o Nagarmotha
Un'erbaccia ostinata che profuma di oud
Cos'è
Questo cipero si comporta da erbaccia, ostinato e indesiderato. Le sue radici, essiccate e distillate in corrente di vapore, danno un olio denso e scuro: è così che una pianta infestante è diventata una delle materie scure più pregiate della profumeria. In India lo chiamano nagarmotha.
Come odora
Vetiver e patchouli incrociati con tabacco secco e legno carbonizzato, poi sporcati di qualcosa di cuoiato. Ha un morso di pepe nero che viene dal rotundone, e si fa sentire a distanza: diffusivo, resinoso, ancora presente ore dopo.
In profumeria
Sta nel fondo e svolge due compiti: fa da fissativo e dà il cuore scuro, quasi da oud, a una composizione legnosa senza un solo materiale animale. Vetiver, patchouli, zafferano, rosa e incenso si posano tutti bene sopra di esso.
Da sapere
Il rotundone è il motivo per cui un Syrah profuma di pepe, ed è tra le sostanze olfattivamente più attive di quest'olio. Stessa molecola, stesso morso: una volta in un calice di vino, l'altra in un flacone di profumo.
Iris
Terra polverosa e fresca da una radice invecchiata con pazienza
Cos'è
L'iris della profumeria non viene dal fiore ma dalla radice. I rizomi, una volta dissotterrati, vengono essiccati e lasciati invecchiare da tre a cinque anni, mentre si formano gli ironi aromatici; poi vengono macinati e distillati in corrente di vapore fino a ottenere un burro d'iris ceroso.
Come odora
Fresco, cipriato e di radice: violetta, camoscio e legno appena segato velati di cipria. Sotto c'è una terrosità umida e minerale, una lieve dolcezza di carota, una morbidezza burrosa. Sembra più una texture che un profumo, e sulla pelle resta discreto.
In profumeria
Nient'altro dà a una composizione quel ritegno fresco e cipriato. Stabilizza chypre e floreali, smorza la brillantezza di rosa e violetta e dona a sandalo e ambretta una finitura vellutata. L'iris mette in riga un profumo.
Da sapere
Una tonnellata di rizoma essiccato e invecchiato rende circa due chilogrammi di burro. Aggiungi gli anni di attesa prima ancora di poterlo distillare e capisci perché la vera radice di iris compare in così pochi flaconi.
Coriandolo
Una spezia che non sa affatto di foglie di coriandolo
Cos'è
Stessa pianta, due odori. Il seme maturo, una volta essiccato, è caldo e legnoso; la foglia fresca, venduta come prezzemolo cinese, è tutt'altra cosa e non entra quasi mai in un profumo. All'alambicco va solo il seme frantumato.
Come odora
Caldo e dolce in apertura, con uno slancio pepato e una spruzzata di agrumi. Poi si arrotonda: lavanda, legno di rosa, un lieve calore di pan di zenzero, più vicino a una fougère che a un portaspezie.
In profumeria
I profumieri lo collocano tra testa e cuore per freschezza, speziatura e una rotondità simile alla lavanda, accanto a bergamotto, lavanda, geranio e fondi ambrati. È una classica nota di cuore negli agrumati aromatici vintage ed è ovunque nelle fougère.
Da sapere
Gli archeologi hanno trovato semi di coriandolo sigillati nella tomba di Tutankhamon: è una delle spezie più antiche che qualcuno si sia preso la briga di coltivare. L'olio è composto soprattutto da linalolo, e offre ai profumieri una fonte di quell'odore più rotonda e gentile della molecola isolata.
Violetta
Petali viola cipriati che svaniscono nel momento in cui li si cerca
Cos'è
Quasi nessuna violetta in profumeria viene dalle violette. Il fiore rende così poco olio che non lo si produce quasi più, quindi la nota si costruisce con gli iononi, molecole aromatiche ottenute per la prima volta in laboratorio negli anni Novanta dell'Ottocento.
Come odora
Morbida, fresca e cipriata, con una dolcezza candita spolverata di zucchero e, dietro, una sottile umidità verde. Ha un'aria tenera e nostalgica: caramelle alla violetta di Parma, cipria, petali schiacciati in una tasca.
In profumeria
Nel cuore fa qualcosa di insolito: toglie lo zucchero alla dolcezza e lascia la cipria. Iris, rosa, cuoio e mandorla si piegano tutti verso di lei, e i soliflore di violetta la portano addosso come una vecchia trousse del trucco.
Da sapere
Gli iononi saturano in fretta i recettori, così il profumo sembra svanire e poi tornare mentre il tuo naso si riprende: il caso da manuale di affaticamento olfattivo in profumeria. La foglia di violetta è tutt'altro materiale, verde e fresca come il cetriolo.
Mughetto
La campanella bianca della primavera, ricostruita molecola per molecola
Cos'è
Minuscoli campanellini bianchi su una perenne di sottobosco che ama l'ombra, e una delle grandi frustrazioni della profumeria: il fiore non cede alcun olio utilizzabile. Per decenni il mughetto è stato costruito da zero, su idrossicitronellale e Lyral, anziché ricavato dalla pianta.
Come odora
Fresco, verde e umido: petali bianchi, linfa di steli schiacciati, pioggia. Non diventa mai inebriante e resta cristallino là dove il gelsomino si addenserebbe. Nell'evoluzione finale si fa morbido e pulito, lievemente saponoso, con un ultimo bagliore verde limone.
In profumeria
Nel cuore agisce come una finestra che si apre: solleva rosa, gelsomino e lillà e porta uno scintillio verde nei bouquet aldeidati. I grandi soliflore della metà del Novecento sono nati attorno a questo accordo, che ancora oggi illumina la maggior parte dei floreali primaverili.
Da sapere
Ogni parte della pianta è velenosa. Nessun alambicco e nessun solvente hanno mai tratto profumo da quei campanellini, e un primo estratto commerciale è comparso solo nel 2021; a quel punto il divieto del Lyral aveva già costretto i profumieri a ricostruirlo.
Incenso
L'odore della resina che cade sulla brace ardente
Cos'è
Quello che senti è un cambiamento di stato: la resina che incontra il calore. Di solito la resina è olibano, stillato dagli alberi di Boswellia in Oman e nel Corno d'Africa, e i profumieri completano l'effetto con labdano e storace.
Come odora
Fresco e secco all'inizio, così pungente da ricordare la trementina, poi arriva il fumo: pepato, cinereo, lievemente dolce. Ha qualcosa di una chiesa di pietra, saponoso e appena verde, e resta vicino alla pelle.
In profumeria
Agisce come agisce il silenzio in una stanza. Dal cuore al fondo rinfresca i floreali, affila i legni e porta un peso rituale nelle strutture orientali e chypre che altrimenti risulterebbero soltanto ricche.
Da sapere
Molto prima che qualcuno lo indossasse, questo fumo era tra le merci d'importazione più costose dell'antichità. Viaggiava lungo le vie carovaniere arabe fino ai templi del Mediterraneo, dove bruciarlo era lo scopo: il profumo era l'offerta.
Fumo
Cenere fredda e un falò a due campi di distanza
Cos'è
Nessuno distilla il fumo. Lo si assembla: corteccia di betulla consumata a fuoco lento fino al catrame, olio di cade, legno di guaiaco, un po' di tè lapsang souchong e fenoli come il guaiacolo, che il naso classifica alla voce bruciato.
Come odora
Braci raffreddate e carta strinata. Tende al catramoso e al cuoioso, o al resinoso come l'incenso, o al dolce come un falò. Acre all'inizio, si consuma lentamente in un calore secco che resta addosso come il fumo in un cappotto di lana.
In profumeria
I profumieri lo lavorano nel fondo, dove fa ciò che l'ombra fa in un dipinto. Cuoio, oud, vetiver, incenso e legni secchi diventano tutti più scuri e più lontani con un po' di fumo alle spalle.
Da sapere
Il materiale più convincente del gruppo, il catrame di betulla, nei gradi grezzi contiene sostanze cancerogene, perciò il suo uso è strettamente limitato. Quello che oggi finisce in un flacone è una versione rettificata e ripulita, sostenuta da fenoli sintetici.
Vaniglia
Baccelli di orchidea stagionati, crema pasticcera e un filo di fumo
Cos'è
I baccelli verdi si staccano dall'orchidea rampicante quasi senza odore. Il profumo si crea, non si trova: mesi di scottatura, sudorazione al sole e lenta essiccazione prima che compaia la vanillina. Prima il Messico, oggi il Madagascar.
Come odora
Crema pasticciera e caramello in apertura, poi qualcosa di più scuro al di sotto: frutta secca e un filo di fumo di tabacco. Asciugandosi diventa cipriato e resta vicino alla pelle. La vera vaniglia stagionata risulta più profonda della sola vanillina.
In profumeria
I profumieri la usano per smussare gli spigoli. Tutto ciò che è troppo tagliente, troppo verde, troppo austero trova calore e corpo in una base di vaniglia: per questo è l'àncora di tante composizioni orientali e gourmand, accanto a tonka, ambra, sandalo e spezie.
Da sapere
Ogni fiore si apre per un solo giorno. Se quel giorno passa, non nasce alcun baccello: per questo l'impollinazione avviene interamente a mano, con un espediente ideato da Edmond Albius, un ragazzo di dodici anni ridotto in schiavitù sull'isola di Réunion. Oggi la maggior parte dell'aroma di vaniglia è sintetica.
Cuoio
Pelle conciata, fumo e calore animale
Cos'è
Non esiste un olio essenziale di cuoio. I profumieri ne ricostruiscono l'odore con catrame di betulla e cade, legni distillati fumosi, resine di storace e labdano, isobutilchinolina e molecole del tipo Safraleine, che riecheggiano i tannini e gli oli un tempo usati per conciare le pelli.
Come odora
Fumoso, secco e animalico, dal camoscio nuovo e morbido alla vecchia sella catramosa. Le versioni al catrame di betulla risultano fuligginose e fenoliche, quasi di falò e di cerotto; gli accordi di camoscio più morbidi si fanno cipriati, floreali e caldi come la pelle.
In profumeria
Una nota di fondo che dà nerbo e un'impronta carnale. Rende al meglio sotto la rosa e la violetta, accanto a tabacco e oud, e un cuore floreale posato sul cuoio diventa inconfondibilmente umano.
Da sapere
Il genere nacque in Russia, dove stivali e rilegature venivano trattati con catrame di betulla, e ancora oggi cuoio di Russia significa quell'odore. Gli autentici oli da concia sono stati in gran parte limitati per ragioni di sicurezza, così i cuoi di oggi sono ricostruzioni.
Ambra Grigia
Oro di balena stagionato dal mare, che respira aria salata e calda
Cos'è
Forse un capodoglio su cento la produce: una massa cerosa nell'intestino che, si pensa, avvolge i becchi di calamaro che l'animale non riesce a digerire. Espulsa, va alla deriva per anni, stagionandosi al sole e nel sale prima di arenarsi sulla riva.
Come odora
Appena uscita dalla balena è fecale e marina. Anni dopo è dolce, animalica, delicatamente minerale, tutta tabacco, alghe secche e legno vecchio. Si percepisce meno come un odore che come calore, diffusione e respiro.
In profumeria
In un fondo rallenta tutto e dona una radiosità simile alla pelle. Quasi ogni nota di ambra grigia è Ambroxan, il sintetico costruito attorno alla molecola che crea il mare; le tinture vere sopravvivono nei lavori su misura e nei vecchi flaconi.
Da sapere
Raccoglierla o venderla è illegale negli Stati Uniti, dove la balena è protetta, anche se alcuni paesi permettono a chi la trova sulla spiaggia di tenere ciò che il mare porta a riva. Blocchi grandi come massi sono stati venduti per centinaia di migliaia di dollari: da qui il nome di oro galleggiante.
Muschio Bianco
Il muschio sintetico pulito presente in quasi tutto
Cos'è
Muschio bianco è il nome di uno scaffale, non di un materiale. Dietro ci sono muschi sintetici puliti, di cui il più noto è il Galaxolide, affiancato da macrociclici più leggeri come l'Habanolide; insieme ancorano il fondo di quasi ogni fragranza prodotta oggi.
Come odora
Sempre che tu riesca a sentirlo: morbido, arioso, impalpabile, evoca cotone fresco, pelle calda e sapone cipriato, con un lieve riflesso fruttato quando a lavorare è il Galaxolide. Sa di bucato più che di vivo.
In profumeria
È il grande diffusore e fissativo: stabile, accomodante, capace di distendere tutto ciò che lo circonda, ed è così che un profumo moderno ottiene il suo fondo da seconda pelle. I muschi policiclici più vecchi sono sotto esame per il loro impatto ambientale, e questo spinge i profumieri verso i macrociclici biodegradabili.
Da sapere
Un buon numero di persone non riesce a percepire il Galaxolide, così la stessa fragranza svanisce su una pelle e sboccia su quella accanto. Oggi, per quasi tutti, muschio significa muschio bianco: pulito, morbido, senza nulla di animale.
Legno di Guaiaco
Legno che arde lentamente con un cuore di rosa tea
Cos'è
L'olio arriva allo stato solido. Il guaiaco è un legno duro del Gran Chaco a crescita lenta: il suo durame, ridotto in schegge e distillato in corrente di vapore, dà un olio ceroso color ambra pallido, che si rapprende a temperatura ambiente e va scaldato prima di poter essere versato.
Come odora
Una brace, non una fiamma viva. Caldo, fumoso e balsamico, attraversato da una dolce legnosità e da una netta sfaccettatura di rosa tea, con bordi cipriati, pepati e lievemente catramosi. Si asciuga cremoso, più vicino all'incenso che al legname.
In profumeria
Si guadagna due volte il suo posto nel fondo: come profumo e come fissativo che allunga tutto ciò che ha intorno. Arrotonda i legni ruvidi e i cuoi fumosi, e sta bene con rosa, vetiver e tabacco.
Da sapere
La domanda è cresciuta più in fretta della foresta. Lo sfruttamento eccessivo ha posto la specie sotto tutela internazionale, perciò tronchi, estratto e olio viaggiano tutti con permessi. Si commercia ancora, ma ogni quantità viene contata.
Ambra
Un caldo bagliore resinoso costruito, non raccolto
Cos'è
Non esiste un albero dell'ambra. I profumieri ne compongono l'odore con il labdano, la gomma appiccicosa che un cisto mediterraneo trasuda nel caldo estivo, più benzoino e vaniglia. La linfa fossilizzata delle teche dei musei, sulla pelle, è inodore.
Come odora
Mielato e lievemente animalico all'inizio, poi si posa in un calore dorato e cipriato: cera d'api, tabacco vecchio, cuoio consumato, un filo di fumo al di sotto. Resta vicino alla pelle anziché riempire la stanza.
In profumeria
Sta nel fondo e tiene fermo tutto ciò che sta sopra, ed è per questo che le composizioni orientali vi si appoggiano così tanto. Vaniglia e patchouli lo spingono verso il dolce; più resina, spezie ed erbe secche lo spingono verso l'austero.
Da sapere
Un tempo la parola indicava l'ambra grigia, la secrezione cerosa del capodoglio, e la confusione non si è mai dissipata. Oggi il settore usa «ambra» per due cose: questo accordo resinoso, quasi sempre vegetale e sintetico, e i sostituti dell'ambra grigia come l'Ambroxan.
Labdano
Resina ambrata e appiccicosa raschiata dal cisto arso dal sole
Cos'è
D'estate un cisto mediterraneo trasuda dalle foglie una gomma scura e così appiccicosa da incollarti le dita. I raccoglitori bollono o raschiano i rami per staccarla, poi da quella gomma grezza estraggono assoluta e resinoide.
Come odora
Calore balsamico, poi cuoio, frutta secca, miele e una voluta di fumo. Nell'apertura c'è qualcosa che ricorda quasi l'ambra grigia. Ore dopo si è posato in tabacco bruno e pelle vissuta, e continua ancora.
In profumeria
Togli il labdano e la maggior parte degli accordi ambrati crolla: è la base su cui si costruiscono vaniglia e benzoino. Fissa una formula, dà profondità agli chypre e ai cuoi, e si sposa bene con rosa, muschio di quercia e incenso.
Da sapere
Prima della distillazione c'erano le capre. Le greggi brucavano tra la macchia di cisto per tutta l'estate, la gomma si impastava nelle loro barbe e sulle cosce, e i pastori la pettinavano via. Il labdano è uno dei materiali aromatici più antichi ancora in uso.
Balsamo del Perù
Vaniglia calda e cannella che sanguinano da una corteccia ferita
Cos'è
I raccoglitori bruciacchiano l'albero, battono la corteccia finché non si spacca, poi tamponano la ferita con stracci e ne ricavano la resina per bollitura. Quasi tutto proviene da un solo tratto di El Salvador, la Costa del Balsamo.
Come odora
Vaniglia e cannella in una resina profonda e appiccicosa, con al di sotto qualcosa che ricorda quasi la cola e un soffio di cuoio affumicato. Parte catramoso, poi si fa morbido e cipriato, con chiodo di garofano e frutta essiccata ai margini.
In profumeria
Nota di fondo e fissativo, ciò che fa durare un ambrato, a suo agio con vaniglia, tonka, labdano e tabacco. L'essudato grezzo è un potente allergene da contatto, perciò in un flacone arrivano soltanto estratti purificati e distillati.
Da sapere
Il nome è una bugia della logistica. La resina salpava per l'Europa da un porto peruviano e l'Europa le diede il nome del porto, mentre gli alberi si trovano in America Centrale.
Balsamo di Tolù
Cannella, vaniglia e il lento calore dell'ambra
Cos'è
Basta incidere una V nella corteccia e l'albero stilla una resina bruna e appiccicosa che si indurisce a contatto con l'aria. È il balsamo di Tolù, raccolto da un albero leguminoso della Colombia e raffinato in resinoide o assoluta.
Come odora
Caldo, dolce e morbido, cannella intrecciata a vaniglia e miele essiccato. Si apre resinoso con un lieve bordo floreale, poi impiega ore ad assestarsi in zucchero caramellato, legno antico e tabacco stagionato. Non ha nulla di spigoloso.
In profumeria
Una nota di fondo che fa due cose insieme: addolcisce e fissa, dando agli accordi ambrati, orientali e gourmand la loro tenuta. Vaniglia, benzoino, labdano e tabacco sono la sua compagnia naturale.
Da sapere
Prende il nome da Tolú, in Colombia, e dal popolo Tolú, che usava la resina molto prima che una qualunque cronaca spagnola ne parlasse. La profumeria è arrivata tardi: prima, per generazioni, il balsamo è finito negli sciroppi per la tosse e nelle pastiglie per la gola.
Zibetto
Calore animale che fa sbocciare i fiori in modo indecente
Cos'è
Una pasta raschiata da una sacca sotto la coda dello zibetto africano, un animale notturno simile a un gatto, poi messa in tintura nell'alcol. Oggi quasi tutto lo zibetto della profumeria è civetone, prodotto in laboratorio.
Come odora
Non diluito è sconvolgente: fecale, indolico, più stalla sporca che profumo. In traccia diventa mielato e cuoioso, caldo come la pelle, con un basso ronzio di tabacco. Il passaggio da repellente a seducente avviene interamente attraverso la diluizione.
In profumeria
I profumieri lo usano in tracce, come nota di fondo e fissativo, perché gelsomino e rosa sembrino sbocciare su un corpo vivo anziché stare in un flacone. Gli chypre e gli orientali animalici se ne nutrono.
Da sapere
In Etiopia, su piccola scala, ci sono ancora animali tenuti in gabbia e raschiati per ottenerlo, decenni dopo che il laboratorio lo ha reso superfluo. E non è lo zibetto delle palme dietro il caffè kopi luwak: stessa famiglia, animale diverso.
Patchouli
Terra umida e legno scuro dopo la pioggia
Cos'è
Nessuno penserebbe alla menta, eppure la famiglia è quella: un arbusto frondoso le cui foglie vengono essiccate e lasciate stagionare, quasi fino a fermentare, prima che la distillazione ne estragga un olio denso e scuro come uno sciroppo.
Come odora
Terra bagnata, sottobosco, una vecchia cantina, con una dolcezza vinosa al di sotto. L'olio giovane può arrivarti addosso tagliente e verde, quasi canforato. L'olio invecchiato va nella direzione opposta, verso cioccolato e cuoio, e resta lì per ore.
In profumeria
Quasi nulla ancora una composizione come il patchouli. Chypre e orientali sono costruiti su quell'àncora, e poche gocce sotto rosa, vetiver o labdano tengono tutto sulla pelle per ore.
Da sapere
Nell'Ottocento gli scialli del Kashmir viaggiavano avvolti in foglie di patchouli essiccate per tenere lontane le tarme, e gli europei impararono a riconoscere quelli autentici dal solo odore. L'olio migliora invecchiando, cosa che quasi nessun olio essenziale fa, e si ammorbidisce come il vino.
Vetiver
Terra fresca e umida estratta da radici intrecciate
Cos'è
Tutto ciò che conta sta sottoterra. Il vetiver cresce come un'alta graminacea tropicale, ma il profumo vive nelle radici, un fitto intreccio fibroso che viene dissotterrato, lavato, essiccato e distillato in corrente di vapore fino a ottenere un olio denso color ambra bruna.
Come odora
Terra fresca e umida ed erba tagliata su legno secco. L'olio haitiano è più morbido e appena dolce di nocciola; quello di Giava è più scuro, più fumoso, più cuoiato. Sotto entrambi, un filo amaro di pompelmo e una venatura verde e minerale che resiste per ore.
In profumeria
I profumieri lo usano per ancorare una formula, ed è per questo che fougère e chypre lo cercano. Agrumi, cuoio e tabacco gli stanno bene sopra. Metti in primo piano il suo lato più cenerino e, accanto a cipresso e cedro, diventa severo.
Da sapere
Le stesse radici che finiscono in un flacone vengono piantate sui pendii per trattenere il terreno, aggrappandosi al suolo dove nient'altro ci riesce. Haiti fornisce circa metà dell'olio di vetiver mondiale, in gran parte coltivato da piccoli agricoltori.
Muschio di Quercia
L'anima verde e umida del sottobosco
Cos'è
Non è affatto un muschio, ma un lichene, raschiato dalla corteccia delle querce e di altri alberi decidui in tutta l'Europa temperata, in Russia e in Nord Africa. I solventi trasformano il raccolto in una concreta scura e viscosa, e poi nell'assoluta che i profumieri usano davvero.
Come odora
Pietra bagnata, corteccia umida e, sotto, qualcosa di inchiostrato e cuoioso, secco e appena amaro. Non è un verde fresco: è la frescura del suolo sotto vecchi alberi, dopo che la pioggia ha impregnato la terra.
In profumeria
Il pilastro dello chypre: una nota di fondo che dà a una fragranza la sua ombra e la sua ossatura, classicamente sotto il bergamotto, accanto a labdano e patchouli. Tutto ciò che viene descritto come muscoso, vintage o verde-maschile di solito si appoggia su di esso.
Da sapere
Il muschio di quercia contiene due allergeni, l'atranolo e il cloroatranolo, così potenti che l'UE li ha vietati del tutto nei cosmetici. Oggi i profumieri usano versioni depurate, ma è stato il precedente limite imposto all'estratto a cambiare il profumo dello chypre classico.
Carattere Olfattivo
Frutta essiccata e candita dai toni di confettura, rosa e spezie danno un'apertura imponente, dolce e speziata; oud, zafferano, sandalo e floreali formano un cuore fumoso e rosato; incenso, cuoio, ambra grigia, ambra e balsami regalano un fondo enorme e resinoso. Forte, cerimoniale, adatta a tutto l'anno ma ricca.
Persistenza
quanto a lungo resta sulla pelle
La clessidra indica la durata sulla pelle: per quante ore la fragranza continua a parlare prima di svanire. Una barra che si stacca appena dall'inizio significa poche ore fugaci. Una che corre per tutta la lunghezza ti accompagna dal mattino alla sera. Consideralo un valore tipico, non una promessa. La pelle grassa trattiene il profumo molto più a lungo di quella secca.
Scia
l'ampiezza della sua scia
Sillage è la parola francese per la scia di una nave, ed è esattamente ciò che misura questo indicatore: quanta parte del profumo raggiunge la stanza invece di restare su di te. Basso è un sussurro che colgono solo gli amici più stretti. Enorme riempie la stanza, e continua a riempirla anche dopo che l'hai lasciata.
Sperimentale
Nato per provocare, non per piacere
Alcuni profumi sono fatti per piacere. Questi sono fatti per far discutere: catrame inchiostrato, gomma calda, frutta sul punto di guastarsi, metallo e pelliccia dove ti aspettavi dei fiori. La moneta si illumina per un profumo che provoca e si affievolisce per uno che gioca sul sicuro, e a volte è proprio questo lo scopo.
Ufficio
Curato, senza mai sovrastare la stanza
In una stanza condivisa, il profumo è una questione di buone maniere. A questa distanza dovrebbe raggiungere la persona dall'altra parte della scrivania e fermarsi lì: agrumi ordinati, muschio morbido, legni chiari, tutto con un'aria competente e rispettosa. Una moneta luminosa significa che nessuno dovrà farlo notare. Una spenta significa che viaggia lontano.
Sera
Dopo il tramonto, quando si fa più profondo
Cena, drink, la notte che si allunga. È nella luce soffusa che ambre, resine e legni fumosi smettono di essere educati, e che un floreale sontuoso finalmente sboccia. Una moneta luminosa significa che aspetta proprio quest'ora. Una spenta significa che ha dato il meglio di sé alla luce del giorno.
Romantico
Abbastanza vicino da farsi sentire
Una fragranza può vibrare sulla pelle invece di annunciarsi dall'altra parte del tavolo. È questo il registro: fiori cremosi, vaniglia, muschio morbido, un filo di spezia, abbastanza caldi da far avvicinare qualcuno. La moneta si illumina quando un profumo crea quell'atmosfera e si affievolisce quando è più pratico che seducente.
Formale
Autorevolezza discreta in una sala elegante
Un matrimonio, una cerimonia, una sala in cui tutti hanno pensato alle proprie scarpe. Qui conta la struttura, non il volume: legni levigati, fiori disciplinati, cuoio morbido. Una moneta luminosa significa che mantiene il portamento per tutta la sera. Una spenta significa che è troppo informale per quella sala.
Casual
Comodità serena per giornate senza fretta
Commissioni, un caffè, un sabato lento senza dover essere da nessuna parte. Qui niente deve fare colpo su nessuno, quindi serve qualcosa di morbido e disinvolto: agrumi freschi, legni leggeri, un po' di tepore che sale dalla pelle. Una moneta luminosa dice sì a tutto questo. Una spenta significa che la fragranza chiede una serata più importante.
Dal Giorno alla Sera
dove si colloca naturalmente il suo carattere
Una barra che va dal sole alla luna e indica l'ora per cui la fragranza è stata creata. Più resta dorata, più il profumo appartiene alla luce del giorno e all'aria aperta. Più il blu si spinge indietro verso il sole, più diventa profondo e caldo: sera, lume di candela, stanze in penombra.
Inverno
Calore che attraversa l'aria fredda
L'aria fredda smorza una fragranza e la rallenta, per questo l'inverno appartiene al denso e al caldo: resina, fumo, vaniglia, cuoio, spezie ambrate. La barra indica quanto bene questo profumo resiste, risplendendo contro il gelo invece di assottigliarsi.
Primavera
Fioriture fresche in un tepore mite e crescente
L'aria mite e umida solleva una composizione leggera, per questo la stagione appartiene a fiori rugiadosi, steli verdi, cipria morbida e agrumi trasparenti. Vivi più che pesanti. Più il verde avanza lungo la barra, più questo profumo si trova a suo agio con quel clima.
Estate
Luminoso e arioso anche quando fa davvero caldo
Il caldo proietta il profumo al posto tuo, per questo quello sbagliato diventa insopportabile già a mezzogiorno. Ciò che resiste è fresco e respirabile: agrumi taglienti, aria salmastra, erbe aromatiche, acqua. Cose che rinfrescano invece di stuccare. Qui una barra corta significa: tienilo per i mesi più freschi.
Autunno
Tepore speziato per giornate che si fanno fresche
Quando l'aria si rinfresca, i materiali ricchi smettono di soffocare e cominciano a leggersi con chiarezza: legni secchi, spezie calde, tabacco, ambra, frutta diventata dorata. È la stagione in cui il profumo si fa contemplativo. La barra si riempie in base a quanto naturalmente questo profumo si adatta alle giornate limpide che si fanno più fresche.
Quando Indossarlo
Pensata per il clima più fresco e le occasioni formali, anche se regge tutto l'anno, per chi vuole la profumeria araba in tutto il suo peso e non una sua lettura occidentale.
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La Maison
Lusso emiratino a pieno peso, oud e ambra in flaconi realizzati come oggetti d'arte.
The Spirit of Dubai costruisce le proprie fragranze attorno alle materie che il Golfo apprezza di più, oud invecchiato, zafferano, rosa e resina, a concentrazioni che durano un'intera giornata e oltre. I flaconi sono da collezione a pieno titolo, ed è proprio per questo che un decant è il modo più sensato per scoprire prima il profumo.
- Origine
- Sharjah, Emirati Arabi Uniti
- Fondazione
- 2015
- Noto per
- Turath, flaconi da collezione
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