Floraïku
Sand and Skin
La Storia
Ogni fragranza Floraïku prende il nome da un haiku, e Sand and Skin è quella scaldata dal sole, costruita su assoluta di vaniglia del Madagascar e benzoino con una frazione di ylang-ylang. La composizione è volutamente breve, in linea con la forma da cui trae il nome.
Legnoso
La grana secca del legno tagliato
L'odore di trucioli di cedro, sandalo e radici secche di vetiver, un calore levigato e resinoso con un lieve graffio da astuccio di matite. Trasmette solidità e compostezza: è la spina dorsale silenziosa che fa apparire un profumo serio e duraturo.
Vaniglia
Baccello stagionato, liquoroso sotto la crema
Baccelli stagionati, non glassa. Qui la dolcezza sa di crema pasticcera ed è balsamica, con qualcosa di scuro e alcolico sotto, più vicina al rum e al fumo di legna che allo zucchero. Scalda tutto ciò che le sta sopra, smussa gli spigoli e rallenta l'insieme.
Ambra
Resina scaldata finché non diventa dolce
Labdano, benzoino e vaniglia fusi insieme in qualcosa di dolce ma ombroso, come linfa ammorbidita dal sole attraversata da un filo di fumo d'incenso. L'ambra non scintilla e non alza la voce. Resta vicina alla pelle e sprigiona calore per ore.
Cipriato
Il silenzio soffuso della pelle vestita
Una morbidezza vellutata e lievemente asciutta di radice d'iris, violetta e talco fine, come cipria o lino pulito scaldato dalla pelle. Risulta intimo, raffinato e nostalgico, sfumando un profumo in una foschia gentile e ovattata.
Floreale Giallo
Mimosa, ylang e champaca al sole
Mimosa, ylang-ylang, champaca, ginestra: i fiori che profumano di giallo. Mielati e appena burrosi, con un ronzio indolico sotto la dolcezza e nulla della freschezza di un floreale bianco. Un giardino a mezzogiorno, spinto sull'orlo del troppo maturo.
Balsamico
Linfa d'albero diventata densa e dorata
Resine d'albero e ambra dorata, addensate fino a farsi sciroppo e sfiorate dalla vaniglia. Non brilla e non si muove: si posa, scaldando la pelle come la luce di una candela scalda una stanza, e resta lì a lungo dopo che le note di testa si sono spente.
Lysylang
La terza frazione dell'ylang, resa solare e cremosa
Cos'è
Quando si distilla lo ylang-ylang, l'olio esce in qualità successive: prima l'Extra, poi la Prima, la Seconda e la Terza, ognuna con un odore diverso dalla precedente. Lysylang nasce da una Terza, scomposta e ricostruita con le parti che valeva la pena conservare.
Come odora
Più morbido e più dolce dello ylang grezzo, senza la sua punta di banana e medicinale. Quello che si ottiene, invece, è solare: frangipane e gelsomino su un calore cremoso di cocco e monoi, attraversato da una sottile speziatura simile al giglio.
In profumeria
Nel cuore fa il lavoro dello ylang senza il suo volume. Arrotonda i floreali bianchi, si accompagna con naturalezza a tuberosa, cocco e muschi morbidi, e dona quel caldo bagliore da fiore di spiaggia che sta dietro a molte fragranze solari moderne.
Da sapere
Qui Robertet non ha inventato una molecola. Ha ripreso una frazione che gran parte del settore considera la meno pregiata e vi ha trovato una materia prima: una forma di ingegno più discreta della sintesi.
Mahonial
Un muguet pulito e cremoso catturato in una sola molecola
Cos'è
Il nome viene dalla Mahonia japonica, anche se l'odore è quello del mughetto, non dell'arbusto. Givaudan ha costruito questa aldeide in laboratorio come sostituto stabile del Lyral, la materia al mughetto soggetta a restrizioni perché sensibilizzante per la pelle.
Come odora
Luminoso e trasparente: mughetto dal corpo cremoso, con un bordo verde e acquoso e un filo di magnolia sotto. Si diffonde più di quanto addolcisca. Radioso piuttosto che inebriante.
In profumeria
Una materia di cuore, dosata per la radiosità: apre un bouquet e rinfresca gli accordi verdi e acquatici senza appesantirli. Rosa, gelsomino e muschi sono i suoi compagni abituali, e ricorre in ogni tipo di composizione costruita sul mughetto.
Da sapere
Il fiore non dà alcun olio distillato, perciò in profumeria il mughetto è quasi sempre ricostruito con molecole come questa. In seguito Givaudan ne ha creata un'altra, Nympheal, e le due si fanno concorrenza sotto lo stesso tetto.
Ylang-Ylang
Fiore tropicale scaldato dal sole, crema di banana e gelsomino
Cos'è
Un fiore giallo a stella, ricadente, colto a mano da un albero tropicale e tenuto nell'alambicco da quindici a venti ore. Il distillato si raccoglie a tappe, ciascuna una qualità diversa, dall'Extra giù fino alla Terza.
Come odora
Cremoso e inebriante, gelsomino su qualcosa di simile a una crema alla banana, attraversato da gomma e chiodo di garofano. La qualità Extra è quella luminosa, fruttata e speziata; le frazioni successive si fanno più profonde, più grasse e appena medicinali, e asciugano cerose e rotonde.
In profumeria
Nel cuore fa da ponte tra gelsomino, rosa e tuberosa, e impedisce alle note di testa agrumate di diventare esili. Porta il bouquet floreale all'interno dei classici aldeidati, ed è il motivo per cui un accordo solare di tiaré sa di tropici.
Da sapere
In Indonesia i fiori vengono sparsi sui letti degli sposi novelli. Il nome è tagalog, ilang-ilang: fiore dei fiori. Le corolle più profumate si colgono all'alba, quando sono ancora fresche.
Sandalo
Legno cremoso, estirpato con tutte le radici
Cos'è
L'olio più ricco si trova nelle radici, quindi l'albero intero viene sradicato, anziché abbattuto, e distillato in corrente di vapore. Mysore, nell'India meridionale, era la fonte classica, finché decenni di tagli eccessivi non hanno spinto gli alberi selvatici sull'orlo della scomparsa.
Come odora
Latte e legno caldo, con un lato rosato, quasi burroso, e nulla di tagliente. Ciò che sorprende è quanto poco si muova: nessuna apertura brillante, nessun colpo di scena nel fondo, solo lo stesso bagliore quieto per ore.
In profumeria
Svolge un doppio ruolo: come odore e come fissativo che tiene al suo posto la rosa o il gelsomino. Il sandalo viene anche classificato per qualità, e il durame vecchio più scuro, denso e carico di resina ha un nome tutto suo: carne rossa.
Da sapere
Un durame che valga la pena di raccogliere impiega circa trent'anni a formarsi. Oggi le piantagioni della stessa specie nell'Australia Occidentale forniscono la maggior parte dell'olio mondiale, vicino alla chimica dell'antico Mysore anche se non proprio alla sua cremosità.
Amyris
Legno caraibico che sussurra come un morbido sandalo
Cos'è
I rami sono così carichi d'olio che un tempo venivano accesi come torce: da qui i nomi inglesi candlewood e torchwood. Il legno caduto e stagionato viene distillato lentamente in un morbido olio di durame, venduto come sandalo delle Indie Occidentali.
Come odora
Asciutto, morbido e sommesso: una legnosità pulita, simile al cedro, con un lieve calore balsamico e un filo di fumo pepato. Accanto al vero sandalo è più esile e molto meno cremoso, un po' oleoso, contento di restare sotto tutto il resto.
In profumeria
Un ingranaggio nascosto del fondo: un fissativo dal costo contenuto che trattiene i materiali più leggeri e allunga i legni. Si abbina ad agrumi, lavanda, cedro e sandalo, e sostiene molte più colonie e soliflore di quante lo dichiarino.
Da sapere
«Sandalo delle Indie Occidentali» è un nome commerciale, niente di più. L'albero è un parente caraibico degli agrumi e non ha quasi nulla in comune, chimicamente, con il Santalum, che costa molte volte di più: i due si somigliano solo da lontano.
Patchouli
Terra umida e legno scuro dopo la pioggia
Cos'è
Nessuno penserebbe alla menta, eppure la famiglia è quella: un arbusto frondoso le cui foglie vengono essiccate e lasciate stagionare, quasi fino a fermentare, prima che la distillazione ne estragga un olio denso e scuro come uno sciroppo.
Come odora
Terra bagnata, sottobosco, una vecchia cantina, con una dolcezza vinosa al di sotto. L'olio giovane può arrivarti addosso tagliente e verde, quasi canforato. L'olio invecchiato va nella direzione opposta, verso cioccolato e cuoio, e resta lì per ore.
In profumeria
Quasi nulla ancora una composizione come il patchouli. Chypre e orientali sono costruiti su quell'àncora, e poche gocce sotto rosa, vetiver o labdano tengono tutto sulla pelle per ore.
Da sapere
Nell'Ottocento gli scialli del Kashmir viaggiavano avvolti in foglie di patchouli essiccate per tenere lontane le tarme, e gli europei impararono a riconoscere quelli autentici dal solo odore. L'olio migliora invecchiando, cosa che quasi nessun olio essenziale fa, e si ammorbidisce come il vino.
Cedro
Trucioli di matita secchi e legno riscaldato dal sole
Cos'è
Il cedro della tua matita e del tuo armadio è di solito un ginepro. Lo sono sia il cedro della Virginia sia quello del Texas; solo i cedri dell'Atlante e dell'Himalaya sono veri Cedrus. L'olio si ottiene per distillazione in corrente di vapore da trucioli di durame e segatura.
Come odora
Matite appena temperate e l'interno di un baule di cedro. Il cedro della Virginia tende al secco della matita e al balsamico; quello dell'Atlante è più dolce, quasi mielato. Entrambi portano un fumo pulito, appena fresco di canfora, che si assesta in un calore di linfa.
In profumeria
Un tuttofare dal cuore al fondo: una struttura secca su cui altri materiali possono appoggiarsi. Si sposa bene con vetiver, rosa, agrumi e incenso, ed è il fumo nel fondo di innumerevoli legnoso-ambrati moderni.
Da sapere
Il cedro compare raramente da solo. Le sue molecole, rielaborate in laboratorio, formano la spina dorsale di moltissime fragranze legnose contemporanee, ed è per questo che tanta parte dello scaffale legnoso moderno sa vagamente di matita temperata.
Vaniglia del Madagascar
Baccelli neri essiccati che respirano una dolcezza profonda e alcolica
Cos'è
Il baccello di un'orchidea, scottato, fatto sudare, essiccato al sole e poi lasciato maturare per mesi finché non diventa nero e flessibile. La costa nord-orientale del Madagascar ne produce più di qualsiasi altro luogo al mondo; se ne ricava un'assoluta o una tintura.
Come odora
Crema pasticciera e frutta secca su una profondità che ricorda il rum, con fumo, legno e una lieve voluta di tabacco che la vanillina sintetica non ha mai. Ricca e balsamica all'inizio, poi una dolcezza morbida e cipriata che diventa quasi cuoiata.
In profumeria
Nota di fondo, fissativo e la ragione per cui un gourmand tiene tutto il giorno. Si posa accanto ad ambra, tonka, sandalo e spezie, e il materiale naturale ha una profondità su cui si costruiscono gli orientali fumosi e i soliflore alla vaniglia.
Da sapere
Fuori dal Messico l'orchidea non ha un'ape che la impollini, quindi ogni fiore viene fecondato a mano entro poche ore dall'apertura. Il metodo fu messo a punto nel 1841 da Edmond Albius, un dodicenne ridotto in schiavitù sull'isola di Réunion.
Benzoino
Balsamo vanigliato e caldo che trasuda da un albero inciso
Cos'è
Il benzoino non sgorga da solo. Qualcuno incide la corteccia di un albero di Styrax in Laos, in Vietnam o a Sumatra, e la ferita piange una gomma che nel corso dei mesi si indurisce in lacrime rossastre.
Come odora
Dolce, caldo, inconfondibilmente vanigliato, con una morbidezza ambrata e cipriata al di sotto. Il benzoino del Siam è più rotondo e cremoso; quello di Sumatra è più fumoso, con un morso di cannella. Lasciato sulla pelle diventa quasi caramellato.
In profumeria
Una nota di fondo che fa al tempo stesso da fissativo e da dolcificante: dà agli accordi ambrati il loro bagliore e tiene fermo il resto della composizione. Accanto a labdano, tonka e incenso smussa gli spigoli.
Da sapere
La parola benzene viene da qui. I chimici diedero all'acido benzoico il nome di questa resina, e il benzene prese il nome dall'acido. Il nome stesso della resina è un'espressione araba consumata dall'uso, luban jawi, olibano di Giava.
Labdano
Resina ambrata e appiccicosa raschiata dal cisto arso dal sole
Cos'è
D'estate un cisto mediterraneo trasuda dalle foglie una gomma scura e così appiccicosa da incollarti le dita. I raccoglitori bollono o raschiano i rami per staccarla, poi da quella gomma grezza estraggono assoluta e resinoide.
Come odora
Calore balsamico, poi cuoio, frutta secca, miele e una voluta di fumo. Nell'apertura c'è qualcosa che ricorda quasi l'ambra grigia. Ore dopo si è posato in tabacco bruno e pelle vissuta, e continua ancora.
In profumeria
Togli il labdano e la maggior parte degli accordi ambrati crolla: è la base su cui si costruiscono vaniglia e benzoino. Fissa una formula, dà profondità agli chypre e ai cuoi, e si sposa bene con rosa, muschio di quercia e incenso.
Da sapere
Prima della distillazione c'erano le capre. Le greggi brucavano tra la macchia di cisto per tutta l'estate, la gomma si impastava nelle loro barbe e sulle cosce, e i pastori la pettinavano via. Il labdano è uno dei materiali aromatici più antichi ancora in uso.
Carattere Olfattivo
Lysylang e mahonial aprono con una morbidezza cerosa, quasi lattonica, lo ylang mai stridente ma subito arrotondato da amyris e cedro in un legno chiaro. Il cuore si assesta su sandalo e patchouli che vanno nella stessa direzione, terrosi senza essere cupi. Nel fondo, vaniglia del Madagascar e benzoino raccolgono tutto verso l'interno, mentre il labdano dà una lieve presa resinosa che tiene la fragranza vicina alla pelle per ore.
Persistenza
quanto a lungo resta sulla pelle
La clessidra indica la durata sulla pelle: per quante ore la fragranza continua a parlare prima di svanire. Una barra che si stacca appena dall'inizio significa poche ore fugaci. Una che corre per tutta la lunghezza ti accompagna dal mattino alla sera. Consideralo un valore tipico, non una promessa. La pelle grassa trattiene il profumo molto più a lungo di quella secca.
Scia
l'ampiezza della sua scia
Sillage è la parola francese per la scia di una nave, ed è esattamente ciò che misura questo indicatore: quanta parte del profumo raggiunge la stanza invece di restare su di te. Basso è un sussurro che colgono solo gli amici più stretti. Enorme riempie la stanza, e continua a riempirla anche dopo che l'hai lasciata.
Sperimentale
Nato per provocare, non per piacere
Alcuni profumi sono fatti per piacere. Questi sono fatti per far discutere: catrame inchiostrato, gomma calda, frutta sul punto di guastarsi, metallo e pelliccia dove ti aspettavi dei fiori. La moneta si illumina per un profumo che provoca e si affievolisce per uno che gioca sul sicuro, e a volte è proprio questo lo scopo.
Ufficio
Curato, senza mai sovrastare la stanza
In una stanza condivisa, il profumo è una questione di buone maniere. A questa distanza dovrebbe raggiungere la persona dall'altra parte della scrivania e fermarsi lì: agrumi ordinati, muschio morbido, legni chiari, tutto con un'aria competente e rispettosa. Una moneta luminosa significa che nessuno dovrà farlo notare. Una spenta significa che viaggia lontano.
Sera
Dopo il tramonto, quando si fa più profondo
Cena, drink, la notte che si allunga. È nella luce soffusa che ambre, resine e legni fumosi smettono di essere educati, e che un floreale sontuoso finalmente sboccia. Una moneta luminosa significa che aspetta proprio quest'ora. Una spenta significa che ha dato il meglio di sé alla luce del giorno.
Romantico
Abbastanza vicino da farsi sentire
Una fragranza può vibrare sulla pelle invece di annunciarsi dall'altra parte del tavolo. È questo il registro: fiori cremosi, vaniglia, muschio morbido, un filo di spezia, abbastanza caldi da far avvicinare qualcuno. La moneta si illumina quando un profumo crea quell'atmosfera e si affievolisce quando è più pratico che seducente.
Formale
Autorevolezza discreta in una sala elegante
Un matrimonio, una cerimonia, una sala in cui tutti hanno pensato alle proprie scarpe. Qui conta la struttura, non il volume: legni levigati, fiori disciplinati, cuoio morbido. Una moneta luminosa significa che mantiene il portamento per tutta la sera. Una spenta significa che è troppo informale per quella sala.
Casual
Comodità serena per giornate senza fretta
Commissioni, un caffè, un sabato lento senza dover essere da nessuna parte. Qui niente deve fare colpo su nessuno, quindi serve qualcosa di morbido e disinvolto: agrumi freschi, legni leggeri, un po' di tepore che sale dalla pelle. Una moneta luminosa dice sì a tutto questo. Una spenta significa che la fragranza chiede una serata più importante.
Dal Giorno alla Sera
dove si colloca naturalmente il suo carattere
Una barra che va dal sole alla luna e indica l'ora per cui la fragranza è stata creata. Più resta dorata, più il profumo appartiene alla luce del giorno e all'aria aperta. Più il blu si spinge indietro verso il sole, più diventa profondo e caldo: sera, lume di candela, stanze in penombra.
Inverno
Calore che attraversa l'aria fredda
L'aria fredda smorza una fragranza e la rallenta, per questo l'inverno appartiene al denso e al caldo: resina, fumo, vaniglia, cuoio, spezie ambrate. La barra indica quanto bene questo profumo resiste, risplendendo contro il gelo invece di assottigliarsi.
Primavera
Fioriture fresche in un tepore mite e crescente
L'aria mite e umida solleva una composizione leggera, per questo la stagione appartiene a fiori rugiadosi, steli verdi, cipria morbida e agrumi trasparenti. Vivi più che pesanti. Più il verde avanza lungo la barra, più questo profumo si trova a suo agio con quel clima.
Estate
Luminoso e arioso anche quando fa davvero caldo
Il caldo proietta il profumo al posto tuo, per questo quello sbagliato diventa insopportabile già a mezzogiorno. Ciò che resiste è fresco e respirabile: agrumi taglienti, aria salmastra, erbe aromatiche, acqua. Cose che rinfrescano invece di stuccare. Qui una barra corta significa: tienilo per i mesi più freschi.
Autunno
Tepore speziato per giornate che si fanno fresche
Quando l'aria si rinfresca, i materiali ricchi smettono di soffocare e cominciano a leggersi con chiarezza: legni secchi, spezie calde, tabacco, ambra, frutta diventata dorata. È la stagione in cui il profumo si fa contemplativo. La barra si riempie in base a quanto naturalmente questo profumo si adatta alle giornate limpide che si fanno più fresche.
Quando Indossarlo
Una fragranza facile e senza fretta per le giornate d'autunno più fresche che vanno dalla scrivania alla sera, altrettanto a suo agio indossata vicino alla pelle in una serata tranquilla in casa, con i suoi legni chiari e il sandalo cremoso che parlano sottovoce nell'aria immobile dell'estate.
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L’atmosfera
Il Naso
Nadège Le Garlantezec
Profumiere
Nadège Le Garlantezec è profumiera Givaudan e diplomata all'ISIPCA, ha vinto l'International Young Perfumer-Creator Award nel 2006. Ha lavorato a Lancôme Idôle con Adriana Medina e Shyamala Maisondieu, e a L'Occitane Terre de Lumière con Shyamala Maisondieu e Calice Becker.
La Maison
Un haiku in un flacone, la profumeria francese letta attraverso uno sguardo giapponese.
Floraïku costruisce composizioni quiete e precise attorno a tè, riso, inchiostro e legno, e a ciascuna affianca un verso di poesia invece di una storia pubblicitaria. I profumi restano vicini alla pelle e si svelano lentamente, esattamente il tipo di comportamento che una striscia olfattiva non può mostrare.
- Origine
- Parigi, Francia
- Fondata nel
- 2017
- Conosciuta per
- Accordi di tè e riso, nomi ispirati alla poesia
OGNI DECANT
Dal flacone originale fino alla tua porta
Acquistiamo il flacone originale a prezzo pieno, direttamente dalla maison.
Una siringa Socorex di grado medicale preleva i millilitri esatti direttamente dal flacone.
Riposto nel cofanetto impresso a caldo e affidato a DHL, con ogni dazio già pagato. Come nasce un decant
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