Marc Antoine Barrois
Ganymede
Ganymede di Marc Antoine Barrois si apre con zafferano e mandarino italiano, evolve verso osmanto cinese, immortelle e foglia di violetta, e si asciuga su note minerali, suede, Akigalawood, muschio, cedro e patchouli.
Il Naso
Composto da Quentin Bisch per Marc Antoine Barrois, autore anche di Parfums de Marly Delina, Mugler Angel Muse e (come co-creatore con Louise Turner) Carolina Herrera Good Girl.
Minerale
pietra bagnata fredda e sale
L'odore fresco e secco dei ciottoli bagnati, dell'ardesia e dell'aria punteggiata di sale, quasi metallico e vagamente oceanico. Si legge pulito e austero, aggiungendo una trasparenza di pietra come pioggia su roccia rovente o respiro tratto sopra una cava.
Speziato Caldo
braci ardenti del cassetto delle spezie
Il calore arrotondato di cannella, chiodi di garofano e noce moscata, secco e lievemente resinoso, come una dispensa che profuma di forno più che una cucina pungente. Crea un tepore acceso e avvolgente che risulta intimo e da stagione fredda, abbracciando la pelle dall'interno.
Cuoio
pelle conciata, fumo e calore epidermico
Il profumo secco e fumoso della pelle conciata, bordato da catrame di betulla, tabacco e un lieve graffio amaro. Risulta sicuro e vissuto, evocando una giacca amata, guanti di camoscio e un quieto senso di autorità sulla pelle.
Legnoso
la grana asciutta del legno tagliato
L'odore di trucioli di cedro, sandalo e radici secche di vetiver, un calore levigato e resinoso con un lieve graffio da astuccio di matite. Risulta radicato e composto, la spina dorsale silenziosa che fa leggere un profumo come serio e duraturo.
Oud
legno scuro e resinoso di profondità
Un legno denso e resinoso dal profumo caldo e lievemente balsamico, con una fumosità cuoiosa e dai toni animali e un fondo dolce, quasi rustico. Risulta antico e cupo, avvolgendo la pelle in qualcosa di spesso e silenziosamente potente.
Muschiato
il respiro caldo della pelle pulita
Un tepore morbido e lievemente animalico che profuma di pelle pulita e bucato appena asciugato, intimo e vagamente dolce. Vibra in silenzio sotto al profumo, donando una vicinanza sensuale e seconda pelle che risulta personale e persistente.
Zafferano
Fili cremisi che respirano cuoio, miele e fieno secco
Cos'è
Lo zafferano è lo stigma essiccato del Crocus sativus, un croco autunnale a fiore viola della famiglia delle iridacee. Ogni fiore produce appena tre delicati fili cremisi, raccolti a mano. I fili essiccati vengono macerati in tintura o sottoposti a estrazione con solvente per ottenere l'assoluta che cattura l'olio aromatico destinato alla profumeria.
Come odora
Caldo e secco all'apertura, con fieno, miele e pane tostato, poi una sfumatura metallica e cuoiosa guidata dalla molecola safranale. Sotto scorre una terrosa agrodolce, leggermente medicinale, con una morbida calore gommosa. Si apre speziato e dorato, asciugandosi in suede, tabacco e ambra polverosa.
In profumeria
Lo zafferano lavora nel cuore, facendo da ponte tra spezia e cuoio e donando un calore luminoso e rossastro. Si abbina classicamente con rosa, oud, ambra e tabacco. Interi accordi cuoiosi possono essere costruiti attorno ad esso, e viene spesso sposato alla rosa per un effetto floreale-speziato ricco e avvolgente.
Curiosità
Lo zafferano è la spezia più costosa al mondo, più preziosa dell'oro a parità di peso. Un singolo chilogrammo richiede circa 150.000 fiori raccolti a mano e molti giorni di lavoro faticoso. La maggior parte dello zafferano impiegato in profumeria è ricostruita da safranale sintetico o basi allo zafferano, poiché l'estratto naturale è troppo raro e costoso per un uso diffuso.
Mandarino Italiano
Scorza siciliana scaldata dal sole con un bagliore verde-dorato
Cos'è
Il frutto del Citrus reticulata, una piccola arancia dalla buccia sottile coltivata in tutto il sud Italia, in particolare in Sicilia e Calabria. L'olio aromatico risiede in minuscole ghiandole nella scorza colorata e viene estratto per spremitura a freddo della buccia, la stessa tecnica meccanica usata per ogni agrume.
Come odora
Più dolce e rotondo dell'arancia, con una morbida succosità di mandarancio e una sfumatura verde e leggermente fiorita proveniente dalla scorza. Il frutto italiano risulta più luminoso e mielato rispetto a quello brasiliano. Esplode con intensità all'apertura, poi sfuma rapidamente lasciando una sottile dolcezza agrumata.
In profumeria
Una nota di testa apprezzata per il suo immediato senso di leggerezza e una scintilla amichevole e golosa. Ammorbidisce gli agrumi più taglienti e funge da ponte verso il neroli e il petitgrain. Il mandarino è protagonista dell'apertura brillante e fruttata di molte composizioni ambra-agrume e ravviva innumerevoli fresche e soleggiate eaux de cologne.
Curiosità
Gli oli di scorza vengono classificati come verdi, gialli o rossi in base alla maturazione al momento della raccolta: il mandarino verde è più tagliente e amaro, il rosso il più dolce e rotondo. Poiché l'olio è così fugace, i profumieri lo stratificano con molecole più persistenti per mantenere l'impressione agrumata sulla pelle.
Osmanto Cinese
Fiore di albicocca sfiorato da un morbido cuoio caldo
Cos'è
I minuscoli fiori dorati dell'Osmanthus fragrans, un sempreverde originario dell'Asia orientale, con la Cina che detiene un quasi-monopolio concentrato a Guilin, Suzhou e Chengdu. I fiori raccolti a mano vengono conservati in salamoia, lavati, poi estratti con solvente in un concreto che viene trattato con etanolo per ottenere l'assoluta.
Come odora
Un'intensa dolcezza di albicocca matura e pesca intrecciata con una morbida sfumatura suede-cuoio e un lieve tocco di frutti di bosco. Il calore floreale mielato si apre fruttato e luminoso, asciugandosi in un brusio di cuoio leggermente animalico e polveroso, dato dal diidro-beta-ionone e dai relativi derivati iononici.
In profumeria
Una nota di cuore apprezzata per la sua capacità di fondere frutto, fiore e cuoio in un unico accordo, aggiungendo un calore luminoso di albicocca e profondità. Si abbina a rosa, tè, legni e cuoio, e brilla nelle composizioni soliflore costruite attorno alla sua luminosa firma albicocca-suede.
Curiosità
L'assoluta richiede un lavoro straordinariamente intenso: circa 720 chilogrammi di fiori raccolti a mano producono solo circa 750 grammi di assoluta, raccolti in una breve fioritura da settembre a novembre battendo i rami affinché i fiori cadano su teli distesi. La produzione globale si aggira intorno a una tonnellata di concreto all'anno.
Elicriso
Fieno arrostito dal sole intrecciato con sciroppo d'acero e curry
Cos'è
L'immortelle è l'Helichrysum italicum, un piccolo arbusto mediterraneo argentato soprannominato pianta del curry, che cresce spontaneo nelle garighe rocciose della Corsica, dei Balcani e del sud della Francia. I suoi capolini gialli riuniti in grappoli, che mantengono il colore una volta essiccati, vengono sottoposti a distillazione in corrente di vapore per ottenere un olio essenziale o estratti con solvente in un'assoluta.
Come odora
La nota si apre calda ed erbacea, come fieno riscaldato dal sole e camomilla essiccata, con una netta sfumatura di foglia di curry. Man mano che si stabilizza, emergono sfaccettature più dolci: sciroppo d'acero bruciato, caramello, tabacco, liquirizia e linfa d'albero. Il drydown diventa più rotondo e mielato, leggermente speziato di fieno greco e lievemente medicinale in sottofondo.
In profumeria
Usata nel cuore e nel fondo, l'immortelle dona un calore di tabacco-tè-liquore e una naturale profondità, abbinandosi a legni, cuoio, lavanda e ambra nelle costruzioni fougère e orientali. Radica le composizioni di riferimento acero-immortelle, e altrove viene accostata alla lavanda per un contrasto aromatico più dolce.
Curiosità
Il nome significa semprevivo: i fiori recisi mantengono forma e colore per anni senz'acqua, il che valse alla pianta un posto nelle ghirlande funebri dell'antichità. Le rese di distillazione in Corsica sono esigue, per cui la vera assoluta di immortelle si colloca tra i naturali più costosi sulla bilancia di un profumiere.
Foglia di Violetta
Foglia fresca e fresca che respira erba schiacciata e cetriolo
Cos'è
Un'assoluta ricavata dalle foglie della Viola odorata, la violetta odorosa, coltivata principalmente intorno a Grasse in Francia e in Egitto. Le foglie fresche vengono lavate con solvente per ottenere un concreto ceroso, poi estratte con alcol per produrre un liquido denso e di un verde intenso. Circa una tonnellata di foglie rende meno di un chilogrammo di assoluta.
Come odora
Fresca, verde e acquosa piuttosto che floreale. Si apre con foglia schiacciata ed erba tagliata su un freddo tanfo di cetriolo e una lieve sfumatura metallica. Stabilizzandosi, emerge una sfaccettatura secca, leggermente cuoiosa e terrosa, ben più asciutta rispetto al fiore viola candito.
In profumeria
Una nota dalla testa al cuore apprezzata per la sua freschezza verde e una trasparente leggerezza cuoiosa. Si abbina a iris, rosa, cetriolo e cuoio, e raffredda le fougère. È una nota caratteristica nelle classiche composizioni verde-cuoio; molte aperture alla foglia di violetta si avvalgono anche del metil ottino carbonato sintetico.
Curiosità
Il suo carattere è veicolato da un'unica molecola in tracce, la (2E,6Z)-nonadienale, chiamata aldeide di foglia di violetta o aldeide di cetriolo, presente a circa l'uno per cento eppure responsabile della maggior parte dell'odore. Lo stesso composto è esattamente ciò che conferisce al cetriolo appena tagliato il suo tipico odore verde.
Note Minerali
Respiro fresco di pietra bagnata dopo la pioggia
Cos'è
Poiché la roccia non produce alcuna essenza, le note minerali sono accordi sintetici costruiti in laboratorio. I profumieri combinano molecole ozoniche come la calone, il composto terroso geosmina che evoca la pioggia sulla pietra, oltre a modificatori salini e metallici e sintetici legnoso-ambrati per suggerire selce, asfalto bagnato e aria di mare.
Come odora
Fresca, secca e atmosferica, come ardesia umida, selce percossa o cemento bagnato dopo un temporale. Si percepisce nitida e leggermente salata, con una sfumatura gessosa e lievemente metallica e una trasparenza aerea. Più secca del petricore, rimane inorganica, priva del calore verde e radicato della terra smossa.
In profumeria
Un effetto di testa e cuore che aggiunge freschezza, spazio e un pulito scheletro geologico, comune negli stili acquatici e nei moderni stili niche. Si abbina a sale, vetiver, incenso, agrumi e ambra. Le composizioni pietra-bagnata costruiscono il loro cuore attorno a note minerali accanto a sale marino, zenzero e ambergris, incorniciando molte fragranze pietroso-affumicate.
Curiosità
La geosmina, la molecola responsabile dell'odore della pioggia sulla terra asciutta, è percepibile dall'olfatto umano a pochi parti per trilione, una sensibilità ritenuta evolutiva, un tempo in grado di guidare le persone verso l'acqua e le piogge in paesaggi aridi, molto prima che potessero vederle.
Camoscio
Cuoio morbido e spazzolato senza il morso della conceria
Cos'è
Un'impressione olfattiva piuttosto che una singola materia prima. Il suede è il rovescio nappato del cuoio conciato, ma in profumeria viene ricostruito a partire da sintetici come Suederal e safraleine, muschi morbidi, iononi e note cuoiose delicate, poiché il materiale fisico di per sé non porta quasi nessun aroma utilizzabile.
Come odora
Morbido, secco e polveroso, come l'interno di un guanto pregiato o una scarpa spazzolata. Molto più discreto del cuoio di betulla, risulta vellutato e leggermente dolce, con sentori di mandorla, violetta, eliotropio e pelle calda. Si apre liscio e si asciuga vicino e avvolgente.
In profumeria
Una nota di fondo e di pelle apprezzata per la sua capacità di ammorbidire e per un finish tattile di seconda pelle. Ammorbidisce il cuoio grezzo, arrotonda i legni e supporta iris, violetta e ambra. Le composizioni cuoio-polveroso e suede-biondo, queste ultime costruite in larga parte su Suederal, centrano il loro cuore attorno a questo suede polveroso.
Curiosità
Il suede prende il nome dal francese gants de Suède, guanti di Svezia, dove la tecnica di finitura nappata e morbida fu resa popolare. Poiché nessuna pianta o animale produce un vero olio di suede, ogni nota suede è un accordo, una ricostruzione del profumiere assemblata da una tavolozza di composti aromatici.
Akigalawood
Patchouli riciclato rinato come oud pepato e sussurrato
Cos'è
Un ingrediente captive naturale sviluppato dal team di bioscienze di una grande casa di ingredienti per fragranze negli anni 2010. L'enzima laccasi ossida le frazioni ricche di alfa-guaiene recuperate dalla produzione di olio di patchouli, usando solo acqua e sali, trasformando un sottoprodotto in un nuovo composto aromatico senza sintesi petrolchimica.
Come odora
Caldo e legnoso con una vivace speziatura pulita, porta la terrosità del patchouli depurata dalla sua mustiosità, elevata dalla luminosità del pepe rosa e da una quieta sfaccettatura di legno d'agar. Si percepisce come un legno contemporaneo e trasparente vicino all'oud: secco, pepato, radioso e inconfondibilmente moderno.
In profumeria
Un materiale versatile dal cuore al fondo che aggiunge una radiosa speziatura legnosa e una raffinata impressione di oud senza pesantezza animalica. Si abbina a pepe rosa, rosa, cuoio e ambra. I primi florali niche e le composizioni legnose ne hanno contribuito alla popolarità, e ora si intreccia in molte composizioni legnose niche.
Curiosità
È un esempio emblematico di upcycling nella profumeria: la materia prima in ingresso è il residuo industriale di patchouli che altrimenti verrebbe scartato, convertito in un ingrediente naturale di alto valore. In quanto materiale captive, è riservato ai profumieri che lavorano all'interno della palette della casa che lo ha creato.
Muschio Sintetico
Il muschio pulito da laboratorio presente in quasi tutto
Cos'è
Molecole di muschio prodotte in laboratorio per sostituire il muschio di cervo di origine animale. I cavalli di battaglia più noti sono Galaxolide, Habanolide ed etilene brassilato, che abbracciano le famiglie policiclica e macrociclica biodegradabile, dopo che i vecchi muschi nitro sono stati in larga parte limitati per problemi di persistenza e tossicità.
Come odora
Pulito, morbido e radioso, senza nulla della nota animalica fecale del muschio di cervo grezzo. Il Galaxolide è dolce, rotondo e floreale-legnoso; l'Habanolide tende al metallico e ceroso, il cosiddetto muschio del ferro caldo; l'etilene brassilato è morbido e polveroso. Insieme evocano biancheria fresca, pelle calda e cipria aerea.
In profumeria
Quasi tutto il muschio nella profumeria moderna è sintetico. Queste molecole ancorano le note di fondo, conferiscono longevità e forniscono il drydown pulito di muschio bianco di innumerevoli fragranze. Poco costosi, liberi dalle restrizioni CITES ed eticamente superiori al muschio di cervo, hanno reso il muschio universale nella profumeria fine e nei detersivi allo stesso modo.
Curiosità
Il muschio bianco e il muschio sintetico appartengono alla stessa famiglia, il contrappunto lavato al muschio animalico di cervo. Alcuni muschi policiclici sollevano preoccupazioni di persistenza e bioaccumulazione, spingendo il settore verso i macrociclici biodegradabili. Nessuno possiede la profondità viva e dolcemente animalica del genuino muschio di cervo del Tonkin.
Cedro
Matite appena temperiate e legname riscaldato dal sole
Cos'è
Il cedro in profumeria proviene principalmente dal durame del cedro dell'Atlante (Cedrus atlantica) e, più comunemente, dai "cedri" aromaticamente simili della Virginia e del Texas del genere Juniperus. Trucioli di legno e segatura di segheria vengono sottoposti a distillazione in corrente di vapore per ottenere un olio ricco in cedrolo e cedrene, le molecole che veicolano il profumo.
Come odora
Secco, legnoso e resinoso, che richiama matite appena temperate e armadi foderati di cedro. Il cedro dell'Atlante tende al caldo, affumicato e balsamico; il cedro della Virginia risulta più tagliente e pulito. Si apre fresco e simile a una matita, poi si stabilizza in un morbido, caldo legname di segatura, leggermente dolce, che persiste per ore.
In profumeria
Una nota di cuore e di fondo di grande versatilità, apprezzata per il suo liscio scheletro legnoso e il suo potere fissativo. Radica chypre, fougère e legni moderni, abbinandosi a vetiver, rosa, agrumi e ambra. Il cedro conferisce un nucleo legnoso-prugna caratteristico ai legni fiorali speziati e si intreccia in innumerevoli legni unisex.
Curiosità
La maggior parte del "cedro" in profumeria non è affatto cedro botanico, bensì ginepro; il vero Cedrus e il non correlato Juniperus condividono un nome attraverso il profumo, non la parentela. L'olio di cedro veniva bruciato nell'imbalsamazione egizia antica e usato per profumare tombe, bare e legname navale.
Patchouli
Terra umida e legno scuro dopo la pioggia
Cos'è
Il patchouli proviene dal Pogostemon cablin, un arbusto fogliuto della famiglia della menta originario dell'Asia tropicale e coltivato principalmente in Indonesia, India e Sri Lanka. Le foglie raccolte vengono essiccate e leggermente curate o fermentate, poi sottoposte a distillazione in corrente di vapore o idrodistillazione per ottenere un olio essenziale denso e scuro.
Come odora
Profondamente terroso e legnoso, come il fondo di una foresta umida, terra bagnata e vecchie cantine, intrecciato con una scurità vinosa e leggermente dolce. L'olio fresco può risultare tagliente, quasi canforato e verde; con l'invecchiamento si arrotonda in cioccolato, cuoio e calore di frutta secca che persiste per ore.
In profumeria
Una nota di fondo e un potente fissativo, il patchouli radica una composizione e ne prolunga la durata. Forma la struttura portante dei chypre e degli orientali, abbinandosi a rosa, vetiver, labdano e vaniglia. Definisce molti accordi gourmand-orientali e porta il cuore legnoso-balsamico dei ricchi accordi chypre.
Curiosità
Nel XIX secolo, i veri scialli kashmiri venivano imballati con foglie essiccate di patchouli per tenere lontane le tarme durante il trasporto, così gli europei impararono a riconoscere le importazioni autentiche dall'odore. A differenza della maggior parte degli oli essenziali, il patchouli migliora con l'invecchiamento, approfondendosi e addolcendosi nel corso degli anni, proprio come il vino.
Carattere Olfattivo
Una composizione legnoso-speziata guidata da zafferano e mandarino italiano, che poggia su note minerali e suede.
Persistenza
quanto a lungo resta sulla pelle
Questo indicatore legge la durata attesa, quante ore la fragranza continua a parlare sulla pelle prima di svanire. Un indicatore vicino al minimo segnala poche ore fugaci, mentre uno spinto all'estremo promette un profumo ancora presente dal mattino fino a sera.
Scia
l'ampiezza della sua scia
Questo legge quanto la fragranza si estende oltre te e la scia che lascia dietro di sé. Un valore basso si posa morbido contro la pelle, un sussurro intimo percepito solo da vicino; uno alto sale attraverso il moderato e il forte verso l'enorme, riempiendo una stanza e indugiando nell'aria dopo che te ne sei andato.
Sperimentale
per i temerari e i curiosi
Profumi non convenzionali, che spingono i confini, per chi vuole provocare una reazione e distinguersi. Adatto a composizioni artistiche e provocatorie: catrame inchiostrato, gomma, frutto fermentato, sfaccettature metalliche o animaliche che sfidano il gusto facile. Su questa ruota una moneta luminosa indica che ricompensa il naso avventuroso, una spenta che gioca sul sicuro.
Ufficio
curato ma mai invadente
Ambienti professionali a distanza ravvicinata in cui un profumo dovrebbe essere percepito solo da chi ti sta accanto. Adatto a composizioni contenute e pulite con una proiezione modesta: agrumi ordinati, muschio morbido, legni pallidi dal tono competente e premuroso. Su questa ruota una moneta luminosa indica che funziona negli spazi condivisi, una spenta che si propaga troppo.
Sera
dopo il tramonto, a volume più alto
Cene, drink e serate fuori in cui una fragranza può approfondirsi e proiettare con sicurezza. Adatto a composizioni più ricche e calde: ambre, resine, legni fumosi o fiori sontuosi che sbocciano nella luce soffusa. Su questa ruota una moneta luminosa indica che il profumo prende vita dopo il tramonto, una spenta che resta più adatto al giorno.
Romantico
abbastanza vicino da farsi sentire
Momenti intimi e serate a due pensati per avvicinare qualcuno. Adatto a composizioni calde e sensuali che vibrano contro la pelle: fiori cremosi, vaniglia, muschio morbido, un tocco di spezia o ambra che invita alla vicinanza. Su questa ruota una moneta luminosa indica che crea un'atmosfera seducente, una spenta che pende più verso il pratico che il seduttivo.
Formale
raffinato per l'occasione che conta
Matrimoni, cerimonie, gala e occasioni eleganti che richiedono compostezza e raffinatezza. Adatto a profumi levigati e strutturati con una quieta autorità: legni lisci, fiori raffinati, cuoio morbido, nulla di chiassoso o giocoso. Su questa ruota una moneta luminosa indica che porta la giusta gravità, una spenta che risulta troppo casual per l'occasione.
Casual
comodità serena per giornate senza fretta
Da portare ogni giorno senza un programma: commissioni, caffè, amici, un weekend lento. Adatto a profumi morbidi e accessibili, puliti e naturali, come agrumi freschi, legni leggeri o un gentile tepore di pelle. Su questa ruota una moneta luminosa indica che la fragranza si addice a questi momenti rilassati, una spenta che chiede qualcosa di più.
Dal Giorno alla Sera
dove cade naturalmente il suo umore
Questo cursore legge l'ora per cui la fragranza è stata creata. Un indicatore a sinistra tende al luminoso e brillante, a suo agio nella luce del giorno e all'aria aperta; spostalo a destra e il carattere si fa più profondo e caldo, il tipo di presenza che appartiene alla sera e alle stanze illuminate dalle candele.
Inverno
calore che attraversa l'aria fredda
L'aria fredda smorza e rallenta una fragranza, perciò l'inverno premia il denso e il caldo: resine, fumo, vaniglia, cuoio e spezie ambrate che irradiano calore contro il gelo. La barra mostra con quanta forza questo profumo regge e risplende nel freddo.
Primavera
fioriture fresche in un tepore mite e crescente
L'aria mite e umida solleva splendidamente le composizioni più leggere, perciò la primavera predilige fiori rugiadosi, steli verdi, cipria morbida e agrumi trasparenti dal tono vivo più che pesante. La barra mostra quanto bene questo profumo si accordi a quella stagione fresca e dolcemente tiepida.
Estate
brillante e arioso nel vero caldo
Il calore amplifica e proietta il profumo con forza, perciò l'estate richiede cose fresche, nitide e ariose: agrumi taglienti, aria marina salata, erbe aromatiche e freschezza acquosa che rinfrescano invece di stuccare. La barra mostra con quanta naturalezza questo profumo si porti nel vero tepore.
Autunno
tepore speziato per giornate che si raffreddano
Quando le temperature scendono, i materiali più ricchi si leggono con chiarezza senza soffocare, perciò l'autunno si addice a legni secchi, spezie calde, tabacco, ambra e frutta dorata dal tono accogliente e contemplativo. La barra mostra quanto naturalmente questo profumo si adagi nelle giornate nitide e fresche.
Come Portarlo al Meglio
Una scelta raffinata per le occasioni eleganti tra autunno e primavera, con il suo carattere zafferano-suede che si porta con quieta sicurezza dal giorno alla sera, premiando chi si avvicina con curiosità.
Perché il Decant di Ganymede
Un decant è il modo più consapevole per vivere Ganymede attraverso qualche utilizzo prima di acquistare il flacone intero.
Note Ufficiali
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