Lost Tribe
Freddy
La Storia
Freddy è un accordo di torta di mele tagliato da pino e balsamo di abete, ed è proprio questo a impedirgli di diventare un semplice gourmand. È la creazione più verde e resinosa della linea, e il nome è un omaggio a Freddy Krueger: l'oscuro premuto contro il dolce.
Fruttato
Buccia di pesca, non scorza di limone
Pesca, pera, mela, frutti di bosco: è la dolcezza della polpa, non della buccia, rugiadosa e carica di nettare dove gli agrumi sono taglienti e sottili. Ha un'aria giovane e un po' golosa, quella maturità che quasi senti colare lungo il polso.
Legnoso
La grana secca del legno tagliato
L'odore di trucioli di cedro, sandalo e radici secche di vetiver, un calore levigato e resinoso con un lieve graffio da astuccio di matite. Trasmette solidità e compostezza: è la spina dorsale silenziosa che fa apparire un profumo serio e duraturo.
Verde
Linfa sulle mani dopo aver strappato le erbacce
Spezza uno stelo ed ecco cosa se ne sprigiona: un odore linfoso, fresco, un po' amaro, più vegetale che floreale. Erba tagliata, foglie pestate, l'interno di una siepe dopo il passaggio delle cesoie. Qui non c'è nulla di dolce.
Speziato
Una bancarella di spezie all'aria aperta
Pepe nero, cardamomo e bacche di pimento, secchi più che dolci, con un calore che pizzica in cima al naso prima ancora che tu abbia finito di inspirare. Non resta mai in sordina sotto qualcos'altro. La spezia alza la temperatura di qualunque cosa le venga messa accanto.
Mela
Una mela in cui di mela non c'è nulla
Cos'è
Se spremi una mela ottieni succo, non profumo. Non esiste un olio di mela, né un'assoluta, né nulla da distillare, quindi ogni nota di mela è costruita: con esteri fruttati nella maggior parte dei casi, con camomilla romana e davana nelle composizioni interamente botaniche.
Come odora
Fredda, aspra e verde, lo schiocco della buccia che cede sotto il morso, con qualcosa di candito alle spalle. La versione a base di esteri è luminosa e mantiene una forma netta. Quella alla camomilla è più sfumata, mielata, più sidro che frutteto.
In profumeria
Una traccia basta a ravvivare floreali fruttati, chypre, acquatici e gourmand, accanto a rosa, muschio e legni leggeri. Con gli esteri, il verde e il candito si possono dosare con precisione. Con i materiali botanici, l'intero accordo va ribilanciato a mano.
Da sapere
Nessuna delle due strade è il frutto, quindi la differenza onesta sta nella stabilità, non nell'autenticità. La mela costruita con gli esteri resiste a sapone, calore e detersivi e si ripete identica. Quella botanica è costosa, cambia con il raccolto, parla sottovoce e resta rara.
Torta di Mele
Cannella e mela cotta su una crosta calda
Cos'è
Un profumo di forno in cui non c'è traccia né di mela né di pasta frolla. Gli esteri creano il frutto, l'aldeide cinnamica la spezia, i lattoni e la vanillina la crosta burrosa. Nella versione botanica la camomilla romana prende il posto della buccia di mela verde.
Come odora
La versione di laboratorio arriva netta: mela candita su un filo pulito di cannella, un'unica forma che tiene dallo spruzzo fino alla dissolvenza. Quella botanica è più morbida e sfumata, erbacea sotto il frutto, con la spezia che si fa più legnosa man mano che la dolcezza si assottiglia.
In profumeria
Entrambe le strade ruotano attorno alla cinnamaldeide, perché l'olio di corteccia di cannella ne è composto in gran parte. Intorno a quel perno il calore resta basso e lento, con benzoino e tonka a reggere il fondo mentre il frutto se ne va per primo.
Da sapere
Il cinnamal è soggetto a limiti d'uso per il rischio di sensibilizzazione cutanea, e questo frena la spezia qualunque strada si scelga. Gli esteri di mela sono volatili e se ne vanno presto in entrambi i casi. Ciò che dura è la crosta, non il frutto.
Legno di Melo
Legno di frutteto che arde con un fumo dolce e fruttato
Cos'è
Nessuno distilla il legno di melo: non cede quasi nulla. La nota viene invece costruita, con esteri di mela verde stesi su legni affumicati e materiali stagionati in stile barbecue, finché non evoca l'albero anziché il frutto.
Come odora
Più secco e fumoso della mela fresca: legno da frutto su braci ardenti. Una luminosità verde e croccante si posa su segatura calda e resina, mentre sotto cova una brace lenta da barbecue. Sa di aria aperta più che di confettura, e chiude legnoso.
In profumeria
L'autunno in bottiglia di solito comincia da qui. Il legno di melo fa da ponte tra frutto gourmand e legni secchi, si accosta con naturalezza a cedro, sandalo, vaniglia, tabacco e ambra, e ricorre nelle fragranze in stile boscaiolo e in moltissime candele artigianali.
Da sapere
I maestri del barbecue conoscono questo legno meglio dei profumieri. Brucia delicato e appena dolce, ed è per questo che si usa per affumicare lentamente maiale e pollame: quel fumo di cucina è proprio ciò che la versione in profumeria imita.
Seme di Coriandolo
Spezia calda di seme con un sussurro di lavanda
Cos'è
La pianta le cui foglie, per alcuni, sanno di sapone diventa tutt'altro una volta essiccata. Il seme di coriandolo è il frutto maturo di quella stessa erba, raccolto, essiccato e distillato in corrente di vapore fino a ottenere un olio caldo e dolcemente speziato.
Come odora
Luminoso e secco all'inizio, pepato con un lieve slancio agrumato, poi un corpo morbido e legnoso al di sotto. Ha un inatteso tocco di lavanda e un calore nocciolato da pan di zenzero. Speziato senza alcuna asprezza.
In profumeria
Va dalla testa al cuore ed è soprattutto un materiale di raccordo: leviga le giunture in colonie, chypre, fougère e orientali, rinfrescando gli agrumi, scaldando la lavanda, arrotondando i legni. Molte colonie classiche agli agrumi si aprono proprio sul coriandolo.
Da sapere
La maggior parte dell'olio è un'unica molecola, il linalolo, quella che fa profumare la lavanda di lavanda. Da qui nasce la freschezza floreale di una spezia da seme, ed è per questo che il coriandolo unisce con tanta facilità erbe e fiori.
Menta Eau de Cologne
Menta fresca vestita di bergamotto e lavanda
Cos'è
Una menta quasi priva di mentolo. La menta bergamotto, o menta arancio, è un ibrido coltivato le cui sommità fiorite vengono distillate in corrente di vapore per ottenere un olio fresco che non diventa mai freddo.
Come odora
Molto più morbida della menta piperita. Si apre verde ed erbacea, con uno slancio agrumato che ricorda il bergamotto e la scorza d'arancia e una freschezza di lavanda al di sotto. Il finale è pulito e appena dolce, aromatico più che gelido.
In profumeria
Si usa in testa per dare brillantezza aromatica a colonie, fougère e composizioni erbaceo-agrumate. Poiché la sfaccettatura lavanda-bergamotto è già incorporata, si affianca direttamente a neroli, rosmarino, petitgrain e salvia sclarea senza bisogno di raccordi.
Da sapere
Circa metà dell'olio è linalolo e circa metà acetato di linalile, le due molecole che definiscono lavanda e bergamotto. Chimicamente è a malapena una menta, ed è così che si è guadagnata l'eau de cologne nel nome.
Abete
Una foresta fredda respirata alle prime luci dell'alba
Cos'è
Un solo nome, due materie. Aghi e giovani rametti, distillati in corrente di vapore, danno un olio limpido e ricco di linfa; i soli rametti, estratti con solvente, forniscono un assoluto di balsamo d'abete scuro e appiccicoso. Abete balsamico, abete bianco e abete di Douglas rispondono tutti a questo nome.
Come odora
L'olio distillato è verde e resinoso, così ricco di linfa da sfiorare il fruttato: aghi d'albero di Natale schiacciati nel palmo. L'assoluta è più profonda e più dolce, quasi una confettura, intensamente balsamica, scaldata dalla cumarina e da un filo di fumo, e dura a lungo.
In profumeria
L'abete distillato lavora dalla testa al cuore, l'assoluto ancora il fondo, e insieme costruiscono accordi forestali, fougère e aromatico-legnosi. Sta bene con cedro, lavanda, muschio di quercia e incenso, e regge composizioni dense di conifere come Slumberhouse Norne.
Da sapere
L'abete di Douglas non è un vero abete, e si sente: è più luminoso, più vicino agli agrumi. L'abete balsamico ha la storia più curiosa: dalle vesciche della sua corteccia si ricava il balsamo del Canada, il collante limpido come il vetro con cui si montavano i vetrini da microscopio, perché devia la luce come il vetro.
Balsamo di Abete
Aria fredda di foresta e aghi di sempreverde schiacciati
Cos'è
Un sempreverde delle fredde foreste nordamericane. Aghi e ramoscelli danno l'assoluto e l'olio essenziale, mentre la corteccia fa tutt'altro: attraverso piccole vesciche spinge fuori una resina limpida e appiccicosa chiamata balsamo del Canada.
Come odora
Nitido, verde, resinoso: un albero di Natale appena tagliato, in piedi nella stanza. Prima la fresca asprezza degli aghi di pino, poi un cuore balsamico morbido e dolce, con una vischiosità da confettura che si asciuga legnosa e appena cumarinica.
In profumeria
Una nota dal cuore al fondo, dosata con parsimonia, che dona freschezza di foresta e un dolce calore resinoso. Cedro, pino, incenso e ambra le stanno accanto con naturalezza, e sostiene la maggior parte degli accordi di sempreverde e di focolare.
Da sapere
Il balsamo del Canada, raccolto a mano da quelle vesciche della corteccia, rifrange la luce quasi esattamente come il vetro. Per generazioni è stato il collante con cui si montavano i vetrini da microscopio. La stessa resina che profuma le fragranze ha aiutato gli scienziati a vedere.
Ago di Abete
Aghi schiacciati, brina e un guizzo di limone e canfora
Cos'è
Distillato in corrente di vapore dagli aghi freschi e dai giovani ramoscelli degli abeti, per lo più abete siberiano. L'olio è chiaro e fluido, e qui a lavorare è il fogliame invernale, non il legno né la resina.
Come odora
Freddo e verde, come una manciata di aghi schiacciati nell'aria gelida. In testa, linfa di pino e una luminosità di limone e canfora, pungenti e resinose, prima che tutto si posi in una nota legnosa pulita e appena fruttata.
In profumeria
Materia prima dalla testa al cuore in fougère, chypre e colonie legnoso-aromatiche, scelta per la freschezza e lo slancio all'aria aperta. Lavanda, muschio di quercia e agrumi le vengono incontro a metà strada. È il filo vivace che attraversa le composizioni di foresta e di pino.
Da sapere
Molto prima che la profumeria fine lo desiderasse, l'olio di abete siberiano era ciò che dava a saponi e disinfettanti il loro odore di pulito. Lasciato al caldo e alla luce si altera, e l'olio alterato può irritare la pelle: per questo i profumieri lo acquistano fresco.
Yuzu Giapponese
Agrume giapponese acidulo, fresco come l'aria d'inverno
Cos'è
Un agrume nodoso dalla buccia spessa, coltivato in Giappone, Corea e Cina e usato da tempo nella cucina e nei bagni giapponesi. Il profumo risiede nella scorza bitorzoluta e si ottiene spremendo a freddo la buccia; quantità minori vengono distillate in corrente di vapore.
Come odora
Pungente e succoso, come un pompelmo incrociato con un mandarino e una spruzzata di lime. Sotto la luminosità si stende un'amarezza verde, appena erbacea, con fresche sfaccettature floreali che appartengono solo allo yuzu. Poi si assottiglia in una scorza pulita.
In profumeria
I profumieri lo scelgono quando un'apertura agrumata deve risultare tagliente più che dolce: è più fresco e più sapido dell'arancia, e si accosta bene a shiso, tè, vetiver e muschi puliti.
Da sapere
Gli alberi di yuzu impiegano anni a dare frutto, abbastanza da alimentare un proverbio sull'attesa di diciotto anni per il raccolto. Al solstizio d'inverno si fanno galleggiare yuzu interi in un bagno caldo, lo yuzuyu, per profumare l'acqua.
Pera
Quasi sempre costruita, quasi mai estratta
Cos'è
Se spremi una pera ottieni succo, non profumo. Gli esteri che ne portano l'odore sono presenti in parti per milione e non sopravvivono all'alambicco, quindi quasi ogni pera che senti è stata costruita, non estratta.
Come odora
Succosa e delicatamente dolce, rugiadosa ai bordi, acquosa e mielata nella polpa. La versione costruita è nitida e ad alta definizione, un'unica forma pulita dall'inizio alla fine. Le versioni naturali sono più sfumate e scivolano verso l'erba verde e la buccia cerosa.
In profumeria
La pera illumina la testa di fruttato-floreali, muschi freschi e gourmand. La costruzione è estere di pera più qualche acetato, dosati all'uno per cento o meno; oltre, prende il sopravvento. La camomilla romana porta per natura le stesse sfaccettature.
Da sapere
Solo una delle quattro forme dell'estere di pera sa di pera, ed è per questo che viene specificata con tanta precisione. A lungo la pera è stata considerata impossibile da estrarre, finché Firgood, un processo che scalda l'acqua stessa del frutto, non ne ha prodotto un estratto.
Assoluta di Pino
Resina caramellata e calda di una foresta assolata
Cos'è
Pino silvestre, ma non il pino che conosci. Un solvente estrae dall'albero una concreta cerosa, e l'alcol freddo ne lava via la cera, lasciando un'assoluta densa e scura, ricca di molecole resinose che il vapore non riuscirebbe mai a trascinare.
Come odora
Ricco, caramellato, quasi mielato, con una profondità di fieno al di sotto. Si apre denso e balsamico, come aghi secchi che cuociono al sole, poi si posa in un calore legnoso e dorato. Il filo di trementina che ti aspetti non arriva mai.
In profumeria
Una materia prima dal cuore al fondo, usata per dare corpo, non freschezza, e in piccole quantità. Approfondisce gli accordi legnosi e ambrati e si accosta bene a fieno, labdano, cedro e tabacco. I profumieri la scelgono quando una foresta deve risultare calda.
Da sapere
Un albero, due materiali: distilla gli aghi e ottieni una nota di testa pungente e fredda; estrai con un solvente e ottieni questo. Il metodo plasma l'odore quanto la pianta.
Resina di Pino Pinyon
Pece del deserto d'altura, balsamo morbido su pino caldo
Cos'è
Una pece ambrata trasuda dai pini pinyon sugli aridi altipiani del New Mexico, dell'Arizona e del Colorado, indurendosi in lacrime fragili. I popoli del Sudovest e i nativi americani bruciano da tempo quelle lacrime come incenso e nelle fumigazioni rituali.
Come odora
Più morbida e più dolce del pino comune. Una testa delicata, fruttato-floreale, lascia il posto a resina calda e aghi secchi, poi a un fondo profondo e appena dolce. Meno trementina di quanto temi, più balsamo.
In profumeria
Una resina dal fondo al cuore che porta un calore balsamico secco e, quando brucia, fumo. Dà radici alle composizioni desertiche e d'incenso accanto a olibano, cedro, labdano e balsamo di abete: l'odore delle alture di ginepri e pini tradotto in nota di fondo.
Da sapere
Il pinyon che brucia è l'odore invernale di Santa Fe, che si leva dai camini in tutto il deserto d'altura del nord. I suoi esteri lo rendono più morbido della colofonia, la resina secca di altri pini, e gli stessi alberi lasciano cadere pinoli commestibili.
Pino Rosso
Il pino del bagno di foresta, pungente e pieno di linfa
Cos'è
L'albero si riconosce facilmente: corteccia color ruggine, in alto sui pendii del Giappone e della Corea. Gli aghi freschi e i ramoscelli vengono distillati in corrente di vapore in un olio fluido, ricco di pinene.
Come odora
Prima aghi freddi, con una luminosità di trementina e un sussurro di canfora. Poi si scalda: linfa secca, sottobosco, una dolcezza più vicina al balsamo che all'armadietto dei detersivi.
In profumeria
In testa e fino al cuore dona uno slancio di foresta e dà il meglio di sé in fougère e legni aromatici accanto a ginepro, cipresso o lavanda, dove impedisce alla composizione di perdere nerbo.
Da sapere
In una pineta l'aria porta già il pinene di cui è fatto quest'olio. Il bagno di foresta, lo shinrin-yoku, si riduce a questo, e la medicina popolare coreana e giapponese preparava infusi con gli aghi molto prima che la parola esistesse.
Chiodo di Garofano
Spezia calda con un morso anestetizzante da poltrona del dentista
Cos'è
Il chiodo di garofano che conosci è un fiore fermato prima di sbocciare. I boccioli si staccano dall'albero quando si tingono di rosa, seccano in piccoli chiodi bruni e vanno in distillazione per dare l'olio di boccioli di chiodo di garofano.
Come odora
Caldo e secco, con un formicolio che diventa intorpidimento: l'eugenolo, lo stesso composto che usa il dentista. Sotto il bruciore si stende una dolcezza legnosa e fruttata, con una lenta scia balsamica di arance chiodate e vin brulé.
In profumeria
I profumieri lo usano nel cuore per il calore e una ricchezza d'altri tempi, accanto a garofano, rosa e vaniglia. Poivre di Caron si apre su chiodo di garofano e pepe sopra un cuore di garofano, e la stessa spezia scalda un intero scaffale di chypre e fougère.
Da sapere
Un tempo il chiodo di garofano valeva più del suo peso in oro, e gli olandesi rasero al suolo intere piantagioni nelle Isole delle Spezie per controllarne l'offerta. L'eugenolo può rendere la pelle allergica, per questo il suo dosaggio è limitato in ogni materiale che lo contiene.
Frangipani
Petali tropicali che respirano crema di cocco e mandorla
Cos'è
Cinque petali cerosi su un piccolo albero tropicale, la plumeria, coltivata nel Pacifico, nei Caraibi e in India. Il solvente o la CO2 trasferiscono il profumo dei fiori raccolti in un'assoluta che pochi profumieri hanno mai occasione di usare.
Come odora
Crema di cocco e mandorla, dietro una pesca matura, e un bordo verde e speziato che gli impedisce di diventare sciropposo. Più lattiginoso e solare del gelsomino o della tuberosa, e molto meno indolico. Profuma di calore sulla pelle.
In profumeria
Nel cuore fa il lavoro della luce del sole, rendendo cremosa una composizione. Cocco, ylang, gelsomino, sandalo e vaniglia gli stanno accanto, e quando una fragranza sa di pelle calda su una spiaggia, di solito il merito è suo.
Da sapere
Le rese restano ben al di sotto di un decimo dell'uno per cento, per cui la vera assoluta di frangipane è rara e quasi tutto quello che senti è una ricostruzione. Il nome viene da una famiglia romana del Rinascimento, di cui ricorda il profumo per guanti alla mandorla.
Rosa Gallica
La rosa degli speziali, scura come il vino rosso
Cos'è
Una delle rose più antiche, coltivata in Europa molto prima che qualcuno pensasse alle maison di profumeria. I petali cremisi sono la parte profumata: distillati in corrente di vapore danno l'otto di rosa, estratti con solvente un'assoluta scura e densa.
Come odora
Una rosa all'antica, mielata e profonda, con qualcosa di vino rosso e un guizzo verde e pepato. Più rotonda e confetturata della damascena dai riflessi di limone. La cosa più strana: fai essiccare i petali e il profumo si fa più intenso, non più debole.
In profumeria
I profumieri la cercano quando a una rosa serve il peso degli anni. Unita alla damascena e alla centifolia dà corpo al cuore, e la sua ricchezza da petalo essiccato si addice agli chypre e agli orientali, dove una rosa moderna e rugiadosa perde spessore.
Da sapere
Rosa gallica var. officinalis era letteralmente la rosa dello speziale: Provins, vicino a Parigi, costruì un commercio medievale sui suoi petali essiccati e mise il fiore nel proprio stemma. Ne discendono innumerevoli rose da giardino moderne.
Otto di Caprifoglio
Miele di siepe ricostruito e immerso nell'olio di sandalo
Cos'è
Un attar più che un olio essenziale: fiori di caprifoglio lavorati nel sandalo, per lo più idrodistillati in India. La pianta rampicante cede così poco profumo all'alambicco che si tratta di ricostruzioni del nettare veicolate in olio, non di distillato puro.
Come odora
Più profondo e rotondo del fiore arioso sulla siepe: nettare denso e mielato, una dolcezza simile al gelsomino, un corpo morbido e ceroso. Il sandalo sottostante aggiunge calore e un lieve tono resinoso, così aderisce alla pelle là dove il caprifoglio fresco svanirebbe.
In profumeria
Dolce e persistente nel cuore di una composizione, si stratifica con rosa, gelsomino e vaniglia. Venduto come olio da applicare direttamente sulla pelle, funziona anche da solo come soliflore senza alcol.
Da sapere
Nell'arte classica dell'attar il recipiente di raccolta è caricato con olio di sandalo, così l'aroma del fiore si condensa direttamente nel legno anziché nell'acqua. È quella base a rendere un attar caldo sulla pelle e persistente per ore.
Gelsomino Sambac
Gelsomino verde come il tè, che si schiude dopo il tramonto
Cos'è
I fiori si aprono dopo il tramonto, quando il loro profumo è più intenso, perciò i raccoglitori li prendono ancora in boccio al mattino presto, prima che si schiudano. L'estrazione con solvente dà una concreta cerosa, e lavandola con l'alcol si ottiene l'assoluta.
Come odora
Più verde e più vicino al tè rispetto al grandiflorum, e molto meno fruttato. Parte nitido e un po' ceroso, con una sfumatura quasi di banana, poi si scalda in una dolcezza indolica. Quell'indolo è la sua parte animale: inebriante da vicino, eppure luminoso.
In profumeria
Una nota di cuore che dà ai bouquet di fiori bianchi il loro corpo e il loro slancio. Funziona con rosa, tuberosa, sandalo e tè verde, arrotonda gli agrumi taglienti, e alcuni soliflore notturni sono costruiti quasi solo su di esso.
Da sapere
È la sampaguita, il fiore nazionale delle Filippine, intrecciata in ghirlande e usata per profumare il tè cinese. Fiori minuscoli raccolti a mano ogni mattina per una lunga stagione collocano l'assoluta tra i floreali più costosi.
Sandalo di Ceylon
La stessa specie del Mysore, coltivata in Sri Lanka
Cos'è
L'albero del leggendario sandalo Mysore, il Santalum album, cresce anche sulle colline dello Sri Lanka. Il durame e le radici degli alberi maturi vengono macinati e distillati in corrente di vapore fino a ottenere un olio chiaro e denso.
Come odora
Cremoso e lattiginoso, più vicino alla pelle calda che al legname. Accanto al più secco sandalo australiano risulta più dolce e rotondo, con una profondità balsamica che sfiora l'animalico. Non ha una vera apertura: arriva, e resta.
In profumeria
Nota di fondo, e un fissativo che ammorbidisce tutto ciò che ha intorno. Rosa, gelsomino, violetta e vetiver rendono tutti meglio quando vi si appoggiano sopra, ed è per questo che orientali, chypre e floreali legnosi tornano sempre a quel fondo di santalolo.
Da sapere
Nessuno lo taglia giovane: il durame vale la raccolta intorno ai trent'anni, e poiché l'olio è più ricco nelle radici l'albero viene sradicato anziché abbattuto. Mysore è stato sfruttato oltre ogni possibilità di ripresa, ed è per questo che lo Sri Lanka conta.
Cisto
Arbusto mediterraneo arso dal sole che trasuda resina ambrata
Cos'è
Il cisto sopravvive sui pendii aridi del Mediterraneo trasudando su foglie e fusti una resina bruna e appiccicosa. Quella resina è il labdano, ottenuto facendo bollire i rami tagliati oppure estratto con solvente.
Come odora
Caldo, scuro e balsamico attorno a un cuore ambrato e cuoiato. Si apre verde e medicinale, poi si posa in una dolcezza resinosa venata di miele, frutta secca e un lieve accento muschiato. In chiusura ricorda l'ambra grigia, il tabacco e il vecchio legno lucidato.
In profumeria
La maggior parte degli accordi ambrati si fonda su questo materiale. Il labdano fissa una composizione e dà agli chypre e agli orientali la loro ossatura di cuoio e resina, restando sotto muschio di quercia, patchouli e bergamotto molto dopo che l'agrume è svanito.
Da sapere
I pastori di Creta e di Cipro raccoglievano il labdano pettinandolo dalle barbe e dalle cosce delle capre che avevano brucato tra gli arbusti appiccicosi. Alcuni studiosi lo identificano con l'onycha del sacro incenso biblico.
Oud Indonesiano
Blu e vaporoso, canfora su legno pulito
Cos'è
Il Kalimantan, nel Borneo, produce i più celebrati di questi oli, seguito da Sumatra e Papua. L'oud indonesiano è il legno di agar più leggero che esista, lontanissimo dalle dense distillazioni indiane.
Come odora
Vaporoso e arioso, si apre su canfora, mentolo e un sentore di diluente per lacche, il cosiddetto carattere blu. Sotto: una luminosità dolce e fruttato-floreale e un tocco di crema, poi legno pulito, amaro nel senso buono, mai da stalla.
In profumeria
I profumieri lo usano per dare aria. Dove un Oud hindi soffocherebbe una composizione, questo la solleva, canforaceo e quasi primaverile: ecco perché i collezionisti scelgono il Borneo quando vogliono la profondità dell'Oud senza il suo peso.
Da sapere
La regione cambia tutto. Gli oli di Malinau, nel Borneo, portano melone, mela e mandarino; il legno di Merauke, in Papua, vira verso note erbacee, muscose e terrose sotto la stessa testa vaporosa. I lotti autentici di origine unica sono minuscoli; il legno di piantagione del Kalimantan copre la fascia più accessibile.
Labdano
Resina ambrata e appiccicosa raschiata dal cisto arso dal sole
Cos'è
D'estate un cisto mediterraneo trasuda dalle foglie una gomma scura e così appiccicosa da incollarti le dita. I raccoglitori bollono o raschiano i rami per staccarla, poi da quella gomma grezza estraggono assoluta e resinoide.
Come odora
Calore balsamico, poi cuoio, frutta secca, miele e una voluta di fumo. Nell'apertura c'è qualcosa che ricorda quasi l'ambra grigia. Ore dopo si è posato in tabacco bruno e pelle vissuta, e continua ancora.
In profumeria
Togli il labdano e la maggior parte degli accordi ambrati crolla: è la base su cui si costruiscono vaniglia e benzoino. Fissa una formula, dà profondità agli chypre e ai cuoi, e si sposa bene con rosa, muschio di quercia e incenso.
Da sapere
Prima della distillazione c'erano le capre. Le greggi brucavano tra la macchia di cisto per tutta l'estate, la gomma si impastava nelle loro barbe e sulle cosce, e i pastori la pettinavano via. Il labdano è uno dei materiali aromatici più antichi ancora in uso.
Muschio di Quercia
L'anima verde e umida del sottobosco
Cos'è
Non è affatto un muschio, ma un lichene, raschiato dalla corteccia delle querce e di altri alberi decidui in tutta l'Europa temperata, in Russia e in Nord Africa. I solventi trasformano il raccolto in una concreta scura e viscosa, e poi nell'assoluta che i profumieri usano davvero.
Come odora
Pietra bagnata, corteccia umida e, sotto, qualcosa di inchiostrato e cuoioso, secco e appena amaro. Non è un verde fresco: è la frescura del suolo sotto vecchi alberi, dopo che la pioggia ha impregnato la terra.
In profumeria
Il pilastro dello chypre: una nota di fondo che dà a una fragranza la sua ombra e la sua ossatura, classicamente sotto il bergamotto, accanto a labdano e patchouli. Tutto ciò che viene descritto come muscoso, vintage o verde-maschile di solito si appoggia su di esso.
Da sapere
Il muschio di quercia contiene due allergeni, l'atranolo e il cloroatranolo, così potenti che l'UE li ha vietati del tutto nei cosmetici. Oggi i profumieri usano versioni depurate, ma è stato il precedente limite imposto all'estratto a cambiare il profumo dello chypre classico.
Muschio Siberiano
Il muschio della taiga, noto in commercio come Cabardine
Cos'è
I vecchi mercanti lo chiamavano Cabardine, e il nome serve ancora a classificarlo: vero muschio di cervo della taiga siberiana, un grado regionale accanto al Tonquin, termine di paragone, e ai tipi di Assam e Nepal.
Come odora
Allo stato fresco è sconcertante: pungente, ammoniacale, vicino al fecale. Mesi in alcol lo trasformano in qualcosa di caldo, secco e appena cuoioso, con una radiosità cipriata che si posa sulla pelle come una pelliccia. Più grezzo del Tonquin, e meno mielato.
In profumeria
Fissativo e cuore animalico, lasciato in tintura per mesi prima di incontrare una miscela. Meno muscone rispetto al Tonquin e un profilo più ruvido lo collocavano un gradino più in basso, eppure spuntava ancora cifre straordinarie ai tempi in cui il muschio naturale era la base dei fougère.
Da sapere
Quando un elenco di note moderno parla di muschio, quasi mai intende questo. I sintetici si sono presi la parola generazioni fa, e oggi il vero Cabardino compare soprattutto in flaconi vintage e in qualche rara creazione artigianale interamente naturale.
Ambra Grigia Bianca
Sale, pelle e legni di mare, sbiancati fino al pallore
Cos'è
Il bianco è il punto d'arrivo del viaggio. Una massa cerosa si forma nell'intestino di un capodoglio, va alla deriva per anni, e il sole e l'acqua salata la sbiancano dal nero verso un bianco polveroso, ossidando l'ambreina quasi inodore e trasformandola in qualcosa di profumato.
Come odora
Morbida, dolce e marina, la più rotonda tra i vari gradi. Pelle pulita, muschio caldo, tabacco e aria di mare su una dolcezza minerale vellutata. Qualunque sfumatura fecale portino con sé i pezzi più freschi e più scuri, qui il tempo e le intemperie l'hanno cancellata.
In profumeria
Usata come tintura, agisce meno come una nota che come una luce dietro le altre: aggiunge calore, diffusione e un bagliore vicino alla pelle, e fa durare tutto ciò che le sta intorno. Oggi l'Ambroxan riproduce il cuore di questo effetto.
Da sapere
Alla balena non si toglie nulla: ogni pezzo viene raccolto su una spiaggia, spesso anni dopo essere stato espulso. La legge non sempre segue questa logica, e gli Stati Uniti ne vietano il commercio senza eccezioni.
Carattere Olfattivo
Per primo arriva un frutteto segnato dal gelo: yuzu giapponese acidulo e pera matura contro il calore da forno della torta di mele, attraversati dalla resina di pino pinyon e dal morso pulito del seme di coriandolo e degli aghi d'abete venati di menta. Il cuore si ammorbidisce in frangipane speziato al chiodo di garofano, otto di caprifoglio e gelsomino sambac, cerosi e opulenti, sollevati dalla polvere della rosa gallica. Sotto, sandalo di Ceylon e oud indonesiano fumoso ancorano labdano e cisto, mentre muschio di quercia e muschio siberiano portano l'insieme più vicino al sottobosco che al dessert.
Persistenza
quanto a lungo resta sulla pelle
La clessidra indica la durata sulla pelle: per quante ore la fragranza continua a parlare prima di svanire. Una barra che si stacca appena dall'inizio significa poche ore fugaci. Una che corre per tutta la lunghezza ti accompagna dal mattino alla sera. Consideralo un valore tipico, non una promessa. La pelle grassa trattiene il profumo molto più a lungo di quella secca.
Scia
l'ampiezza della sua scia
Sillage è la parola francese per la scia di una nave, ed è esattamente ciò che misura questo indicatore: quanta parte del profumo raggiunge la stanza invece di restare su di te. Basso è un sussurro che colgono solo gli amici più stretti. Enorme riempie la stanza, e continua a riempirla anche dopo che l'hai lasciata.
Sperimentale
Nato per provocare, non per piacere
Alcuni profumi sono fatti per piacere. Questi sono fatti per far discutere: catrame inchiostrato, gomma calda, frutta sul punto di guastarsi, metallo e pelliccia dove ti aspettavi dei fiori. La moneta si illumina per un profumo che provoca e si affievolisce per uno che gioca sul sicuro, e a volte è proprio questo lo scopo.
Ufficio
Curato, senza mai sovrastare la stanza
In una stanza condivisa, il profumo è una questione di buone maniere. A questa distanza dovrebbe raggiungere la persona dall'altra parte della scrivania e fermarsi lì: agrumi ordinati, muschio morbido, legni chiari, tutto con un'aria competente e rispettosa. Una moneta luminosa significa che nessuno dovrà farlo notare. Una spenta significa che viaggia lontano.
Sera
Dopo il tramonto, quando si fa più profondo
Cena, drink, la notte che si allunga. È nella luce soffusa che ambre, resine e legni fumosi smettono di essere educati, e che un floreale sontuoso finalmente sboccia. Una moneta luminosa significa che aspetta proprio quest'ora. Una spenta significa che ha dato il meglio di sé alla luce del giorno.
Romantico
Abbastanza vicino da farsi sentire
Una fragranza può vibrare sulla pelle invece di annunciarsi dall'altra parte del tavolo. È questo il registro: fiori cremosi, vaniglia, muschio morbido, un filo di spezia, abbastanza caldi da far avvicinare qualcuno. La moneta si illumina quando un profumo crea quell'atmosfera e si affievolisce quando è più pratico che seducente.
Formale
Autorevolezza discreta in una sala elegante
Un matrimonio, una cerimonia, una sala in cui tutti hanno pensato alle proprie scarpe. Qui conta la struttura, non il volume: legni levigati, fiori disciplinati, cuoio morbido. Una moneta luminosa significa che mantiene il portamento per tutta la sera. Una spenta significa che è troppo informale per quella sala.
Casual
Comodità serena per giornate senza fretta
Commissioni, un caffè, un sabato lento senza dover essere da nessuna parte. Qui niente deve fare colpo su nessuno, quindi serve qualcosa di morbido e disinvolto: agrumi freschi, legni leggeri, un po' di tepore che sale dalla pelle. Una moneta luminosa dice sì a tutto questo. Una spenta significa che la fragranza chiede una serata più importante.
Dal Giorno alla Sera
dove si colloca naturalmente il suo carattere
Una barra che va dal sole alla luna e indica l'ora per cui la fragranza è stata creata. Più resta dorata, più il profumo appartiene alla luce del giorno e all'aria aperta. Più il blu si spinge indietro verso il sole, più diventa profondo e caldo: sera, lume di candela, stanze in penombra.
Inverno
Calore che attraversa l'aria fredda
L'aria fredda smorza una fragranza e la rallenta, per questo l'inverno appartiene al denso e al caldo: resina, fumo, vaniglia, cuoio, spezie ambrate. La barra indica quanto bene questo profumo resiste, risplendendo contro il gelo invece di assottigliarsi.
Primavera
Fioriture fresche in un tepore mite e crescente
L'aria mite e umida solleva una composizione leggera, per questo la stagione appartiene a fiori rugiadosi, steli verdi, cipria morbida e agrumi trasparenti. Vivi più che pesanti. Più il verde avanza lungo la barra, più questo profumo si trova a suo agio con quel clima.
Estate
Luminoso e arioso anche quando fa davvero caldo
Il caldo proietta il profumo al posto tuo, per questo quello sbagliato diventa insopportabile già a mezzogiorno. Ciò che resiste è fresco e respirabile: agrumi taglienti, aria salmastra, erbe aromatiche, acqua. Cose che rinfrescano invece di stuccare. Qui una barra corta significa: tienilo per i mesi più freschi.
Autunno
Tepore speziato per giornate che si fanno fresche
Quando l'aria si rinfresca, i materiali ricchi smettono di soffocare e cominciano a leggersi con chiarezza: legni secchi, spezie calde, tabacco, ambra, frutta diventata dorata. È la stagione in cui il profumo si fa contemplativo. La barra si riempie in base a quanto naturalmente questo profumo si adatta alle giornate limpide che si fanno più fresche.
Quando Indossarlo
Autunno e inverno, dopo il tramonto. È caldo, dolce e resinoso quanto basta per sembrare una fragranza da portare al chiuso: dà il meglio nelle sere fredde e in compagnia ravvicinata, più che alla luce del giorno.
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L’atmosfera
Il Naso
Attribuzione non pubblicata.
La Maison
Tribù piccola, muschio vero, nessun compromesso, versato finché dura la scorta degli originali.
Lost Tribe crea fragranze che sembrano vissute e ad alto volume, quelle che arrivano prima di te e restano dopo che sei uscito. C'è una vena massimalista che attraversa tutta la maison, dalla frutta tropicale ebbra di sole alla vaniglia densa di resina fino all'oud raro costruito su Kinam invecchiato.
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