Lost Tribe
Prince of Persia
La Storia
Prince of Persia è un omaggio alla maestà persiana reso attraverso spezie, rosa e oud. Al suo centro siede il Black Thai Kinam Oud 2011, uno degli aromatici più rari nella profumeria, dosato in un grammo intero per flacone. Due rose otto definiscono il cuore: una ricca e vinosa, l'altra morbida e luminosa; il loro contrasto conferisce alla composizione una profondità insolita.
Speziato Fresco
Il morso fresco del pepe macinato grosso
Pepe rosa, cardamomo e zenzero, una speziatura che pizzica anziché scaldare. Frizza nella parte alta di una fragranza, secca e sfaccettata, più vicina a grani di pepe pestati e a un baccello di cardamomo spaccato che a qualsiasi cosa sobbolla in cucina. Luminosa, mai consolante.
Legnoso
La grana secca del legno tagliato
L'odore di trucioli di cedro, sandalo e radici secche di vetiver, un calore levigato e resinoso con un lieve graffio da astuccio di matite. Trasmette solidità e compostezza: è la spina dorsale silenziosa che fa apparire un profumo serio e duraturo.
Floreale
Un giardino intero, mai un solo fiore
Non un fiore, ma l'impressione di molti, di solito rosa, gelsomino e fiori d'arancio che si appoggiano l'uno all'altro finché nessuno è più riconoscibile. Dolce, rugiadoso, appena cipriato, con del nettare al di sotto. È ciò che si intende quando un profumo sa di fiori e non si sa dire quali.
Rosa
Petali di velluto, miele e spina
Rugiadosa e fruttata in apertura, poi un cuore di confettura e miele con, al di sotto, un morso verde e pepato. Ben poco è fiore distillato. Un accordo di rosa si costruisce, e uno ben fatto può profumare di rosa più della rosa stessa.
Agrumi
Il primo guizzo di scorza del mattino
La luminosità succosa e scoppiettante di limone, bergamotto e scorza d'arancia, aspra ed effervescente, con un amaro netto e pulito. Apre un profumo con slancio e scintillio immediati, fresca ed energizzante, ed evapora in fretta come la luce del sole sull'acqua.
Cipriato
Il silenzio soffuso della pelle vestita
Una morbidezza vellutata e lievemente asciutta di radice d'iris, violetta e talco fine, come cipria o lino pulito scaldato dalla pelle. Risulta intimo, raffinato e nostalgico, sfumando un profumo in una foschia gentile e ovattata.
Pepe Bianco
Calore secco, vivido da far starnutire, che si accende di scatto
Cos'è
Una sola liana, quattro pepi. Raccolte verdi ed essiccate al sole, le bacche si raggrinziscono e diventano nere; lasciate maturare e messe a bagno finché la buccia non si stacca, ne escono bianche. Entrambi i pepi vengono distillati in un olio leggero, dalla vivacità terpenica.
Come odora
Secco, pizzicante, caldo, con la scintilla legnosa di un macinapepe girato sopra il piatto. Sotto il morso affiorano resina e un verde che ricorda il chiodo di garofano. Il nero è più tagliente e crepitante; il bianco tende al fermentato, quasi da stalla.
In profumeria
Una spezia tra testa e cuore che solleva senza addolcire, elettrizzando legni, vetiver, rosa e agrumi. Il bruciore non arriva mai nel flacone: la piperina è troppo pesante per essere distillata, così ciò che ottieni è il crepitio senza la piccantezza.
Da sapere
Un tempo il pepe valeva come moneta. In pepe si saldavano gli affitti e si contavano le doti, e la ricerca di una rotta diretta verso le terre d'origine spinse le navi europee a fare il giro del mondo.
Otto di Rosa
Dolcezza rugiadosa su un morso verde e pepato
Cos'è
Quasi tutta la rosa da profumeria è una di due: la damascena di Bulgaria e Turchia, la centifolia di Grasse. I fiori interi vengono raccolti a mano da prima dell'alba fino alle dieci e mezza circa, poi distillati in otto o estratti con solvente in assoluta.
Come odora
Fresca, mielata, verde ai bordi, con qualcosa di rugiadoso ancora addosso. Sotto ci sono spezie e frutta, e nell'assoluta un'oscurità di confettura. L'otto si apre nitido e luminoso; l'assoluta è più calda, più fumosa, più vicina alla pelle.
In profumeria
La rosa si comporta meno come una nota che come un'intera tavolozza. Regge da sola un profumo o sparisce dentro uno chypre, si fa scura accanto a oud e patchouli, diventa cipriata vicino alla violetta e tiene insieme un cuore floreale.
Da sapere
Le due estrazioni non sono lo stesso affare. Per l'otto servono da tre a quattromila chilogrammi di fiori per ottenere un chilogrammo di olio. L'assoluta, estratta con solvente, ci arriva con circa un settimo dei fiori.
Rosa Bianca
La cugina più fresca e verde della damascena
Cos'è
La Bulgaria coltiva due rose da olio. Tutti conoscono la damascena rosa; l'altra è l'alba bianca, un antico ibrido raccolto nella stessa breve finestra di tarda primavera e lavorato sia come otto sia come assoluto.
Come odora
La più fresca tra le rose distillate: petali bianchi, stelo verde schiacciato, un bordo di tè nero mielato, un guizzo di chiodo di garofano. Dove la damascena si fa confettura, questa resta rugiadosa e argentea. Una rosa annusata prima che il caldo la raggiunga.
In profumeria
Scegli l'alba quando la rosa deve essere fredda e trasparente: accanto, pepe bianco e olibano, non oud e ambra. In un accostamento di più origini di rosa, il suo slancio di tè verde resta in alto, mentre la damascena regge il cuore.
Da sapere
Per ogni chilo d'olio l'alba richiede circa il doppio dei fiori rispetto alla damascena, un indizio discreto di come acquista una maison. Se la rosa di Taif o la damascena ti sembrano troppo ricche e vinose, questa è la rosa che non lo è.
Bergamotto
Luce agrumata frizzante con una punta amara
Cos'è
Nessuno mangia il bergamotto. È aspro, pieno di semi e deludente, e quasi tutto quello che esiste al mondo cresce su un'unica striscia di costa calabrese, coltivato soltanto per l'olio spremuto a freddo dalla sua scorza verde.
Come odora
Scorza e luce verde nel primo istante, poi qualcosa di più rotondo del limone: una morbidezza floreale, quasi di tè, adagiata su un calore appena amaro. Svanisce in fretta. Quel che resta è un sottofondo quieto, lievemente speziato.
In profumeria
Definisce l'eau de cologne e sta in testa a quasi ogni fougère, accanto a lavanda e muschio di quercia. I profumieri cercano quel primo istante luminoso che regala, ed è sempre il suo olio a dare all'Earl Grey il profumo dell'Earl Grey.
Da sapere
Ciò che lo fa brillare può anche bruciare. Il bergamotto contiene bergaptene, che rende la pelle ipersensibile alla luce del sole: per questo i profumieri ne tengono basso il dosaggio oppure scelgono una qualità da cui la molecola è stata rimossa.
Noce Moscata
Spezia calda da pasticceria con un lato narcotico nascosto
Cos'è
Da un solo frutto nascono due spezie. Aprendo la polpa, simile a quella dell'albicocca, si trova un duro seme marrone, la noce moscata, avvolto in un merletto scarlatto di macis. Il seme viene macinato per la cucina o distillato in corrente di vapore per la profumeria.
Come odora
Calda e secca più che dolce, con un fresco slancio canforato in testa che le impedisce di sembrare un dessert. Sotto, legno morbido e una lieve resina balsamica. Accogliente all'inizio, poi stranamente pungente, quasi di pino.
In profumeria
Lavora nella parte alta di una fragranza, dando calore e un bagliore ambrato senza lo zucchero che porta una nota gourmand. Vaniglia, tabacco, lavanda e legni la accolgono bene. La firma di spezie calde del fougère da barbiere viene per lo più da lei.
Da sapere
La noce moscata contiene miristicina, lievemente psicoattiva e tossica in grandi quantità. Nel Seicento l'intera produzione mondiale cresceva su un piccolo gruppo di isole, le Banda, e l'Europa entrò in guerra per averle.
Rosa Bulgara
Il respiro fresco dell'alba nella Valle delle Rose
Cos'è
Rose di Damasco intorno a Kazanlak, nella valle a cui la Bulgaria ha dato il loro nome. Nell'alambicco finiscono dalle tre alle quattro tonnellate di fiori per un solo chilo di otto di rosa. L'estrazione con solvente dà un'assoluta di un rosso intenso.
Come odora
Rugiadosa e luminosa di limone in testa, poi miele, poi una spezia vellutata al di sotto. È la più limpida delle due grandi rose di Damasco. Col tempo affiora un calore di chiodo di garofano, con qualcosa di ceroso e vicino al tè nero.
In profumeria
I profumieri ne cercano la trasparenza: mantiene la sua forma accanto a patchouli, oud, sandalo o a qualcosa di fruttato come il litchi, e la maggior parte delle grandi fragranze alla rosa si regge su di essa.
Da sapere
La raccolta dura tre o quattro settimane, da metà maggio a giugno, e in quel breve arco si gioca l'intera annata. I raccoglitori escono prima dell'alba perché il caldo del giorno fa evaporare l'olio. Lasciato al fresco, l'otto cristallizza nel flacone.
Loto Blu
La sacra ninfea dei faraoni e dei sogni
Cos'è
L'Egitto ha reso sacro questo fiore, anche se l'assoluta venduta oggi proviene soprattutto da Thailandia e India. La ninfea affonda le radici nel fango; i suoi fiori a stella vengono lavati con solvente, poi con alcol, fino a ottenere un estratto denso e scuro.
Come odora
Fresco e acquatico all'inizio, come uno stagno all'alba, con sotto una dolcezza mielata e una morbida nota fruttata di litchi. Poi si scalda: terroso, appena speziato, cipriato, e nel fondo si fa resinoso anziché luminoso. Più meditativo che grazioso.
In profumeria
Una nota di cuore che unisce acqua e calore. I profumieri la scelgono quando un floreale deve sembrare antico anziché fresco, soprattutto nella profumeria di nicchia e negli accordi ambra-incenso su temi egizi.
Da sapere
Le pareti delle tombe ne sono piene, simbolo del sole e della rinascita, e gli Egizi lo lasciavano in infusione nel vino per un lieve effetto psicoattivo. Un simbolismo meritato: si apre con il sole e si richiude entro il pomeriggio.
Radice di Iris
Violetta fresca e cipriata, estratta da radici pazienti
Cos'è
Il fiore dell'iris non dà nulla. Tutto sta nel rizoma, che esce dalla terra verde e acre, poi aspetta da tre a cinque anni prima che macinatura e distillazione lo trasformino in un burro ceroso.
Come odora
Fresco, secco e cipriato, una dolcezza di violetta con dietro un sentore di radice, carota e camoscio. Appare argenteo e quasi commestibile, iris su cipria di riso tiepida, e non alza mai la voce. Fa pensare al trucco più che a un bouquet.
In profumeria
I profumieri la impiegano dal cuore al fondo per gli ironi, le molecole che evocano insieme violetta e camoscio. Si sposa bene con rosa, violetta, cuoio e muschio, ed è la nota cipriata della maggior parte dei maschili in cui l'iris è protagonista.
Da sapere
Centinaia di chili di radice si riducono a malapena a un chilo di burro, e gli anni di attesa non si possono affrettare: per questo la radice di iris è tra i materiali naturali più costosi a cui un profumiere possa ricorrere.
Cedro
Matite secche appena temperate e legno scaldato dal sole
Cos'è
La maggior parte del cedro usato in profumeria non è cedro. È ginepro, dagli alberi della Virginia e del Texas, distillato in corrente di vapore da trucioli e scarti di segheria. Il vero cedro dell'Atlante esiste ed è impiegato, ma è la fonte minore.
Come odora
Matite appena temperate, poi l'interno di un armadio rivestito di cedro. Quello dell'Atlante tende al caldo, al fumoso e al balsamico; quello della Virginia è più netto e pulito. In entrambi i casi si assesta in un morbido tepore di segatura e resta lì per ore.
In profumeria
Un vero cavallo di battaglia. Dà alle composizioni legnose la loro spina dorsale e tiene fermi i materiali più leggeri, a suo agio accanto a vetiver, rosa, agrumi e ambra. Il suo cuore legnoso, con un accento di prugna, attraversa gran parte dei legnosi unisex moderni.
Da sapere
Gli imbalsamatori egizi versavano l'olio di cedro nel corpo invece di bruciarlo, e il legno di cedro rivestiva le tombe e i sarcofagi destinati, nelle loro intenzioni, a durare più di loro. I veri cedri e i ginepri condividono il nome per l'odore, non per parentela.
Legno di Giada
Cipresso secco dalla morbidezza di latte caldo
Cos'è
Non esiste un albero chiamato legno di giada. Il nome è commerciale, e l'olio che lo porta si distilla in corrente di vapore dal pino cipresso bianco, una conifera sparsa nell'arido entroterra australiano.
Come odora
Legno secco velato da una morbidezza inattesa, lattonica, più vicina al latte caldo che alla linfa fresca. Balsamico sotto, appena dolce. Il cipresso blu è il parente più stretto sullo scaffale, con il sandalo e la scorza di massoia un po' più indietro.
In profumeria
Dal fondo agisce da fissativo e tiene insieme una composizione senza farsi notare. Gli si addicono gli accordi di incenso e di fumo, e anche un posto accanto al legno di agar. Spesso prende il posto del cipresso blu a un costo inferiore.
Da sapere
Gli australiani conoscono quest'albero come legname, non come profumo. Il suo durame resiste alle termiti, un effetto attribuito ai sesquiterpeni del legno, e in tutto il paese se ne ricavano pavimenti e pali da recinzione.
Cipresso
Respiro sempreverde e secco della costa mediterranea
Cos'è
Le alte guglie scure lungo le colline mediterranee, dall'Italia al Levante. Aghi e rametti freschi vanno all'alambicco, tagliati preferibilmente in autunno, quando l'olio è al culmine, e cento chili di verde ne restituiscono appena uno.
Come odora
Più nitido e secco del pino, con un bordo freddo di canfora e nulla della dolcezza del cedro. Sotto il verde c'è qualcosa di fumoso e minerale, come la pietra. Si asciuga resinoso e arioso anziché pesante.
In profumeria
I profumieri lo usano per secchezza e slancio: affila un'apertura agrumata, costruisce l'ossatura delle fougère e degli accordi di foresta e dà agli chypre una spina dorsale austera senza appesantirli.
Da sapere
Dalla Toscana alla Persia è l'albero dei cimiteri, piantato per un legno così resistente alla putrefazione da sembrare più duraturo della morte. Gli egizi ne ricavavano sarcofagi. Il profumo conserva ancora quel silenzio.
Cedro dell'Atlante
Legno secco di montagna, balsamo dolce e resina calda
Cos'è
Un vero cedro, e di montagna: viene dalle alte catene dell'Atlante, in Marocco e in Algeria. L'olio si ottiene per distillazione in corrente di vapore da trucioli, ritagli e segatura, in gran parte ciò che l'industria del legname ha già finito di usare.
Come odora
Caldo e secco, con un cuore dolce e balsamico, sollevato da qualcosa di canforato e appena fumoso su una base terrosa. Più dolce e più resinoso del morso secco, da trucioli di matita, del cedro della Virginia. Nel fondo resta pulito e tenace.
In profumeria
Un instancabile materiale di fondo, che dà struttura, secchezza e un appiglio a tutto il resto. Sta sotto rosa, vetiver, patchouli, muschio di quercia e labdano, e sorregge dal basso le costruzioni chypre e orientali legnose.
Da sapere
Il cedro dell'Atlante è oggi a rischio nel suo areale d'origine, e le foreste si stanno riducendo. È il raro caso in cui la materia responsabile è quella di scarto: residui di segheria, non un albero in piedi.
Oud Kinam Thailandese
Resina nera laccata con un brivido mentolato
Cos'è
Molto legno abbastanza denso da affondare non è kinam. Il grado dipende dal carattere della resina, non dal suo peso. Questo olio thailandese è l'espressione nera invecchiata, maturata finché diventa balsamica e laccata.
Come odora
Incenso freddo da tempio e legno laccato, con un brivido mentolato che scorre sulla linfa dolce dell'albero. Una canfora verde affila la testa; buccia d'uva e melone bianco prendono il posto della frutta troppo matura degli oud minori. Sereno, non chiassoso.
In profumeria
Qui le dosi sono microscopiche. Un solo grammo fa da àncora a un'intera composizione e, accanto a otto di rosa, loto blu, radice di iris e muschi morbidi, impedisce a un denso orientale di diventare pesante.
Da sapere
Dimentica il sentore di stalla che la maggior parte dei nasi occidentali associa all'oud. Il kinam ne è l'opposto, e ogni lotto proviene da legno invecchiato in quantità limitata, che non si può più reperire. Picchiettalo sulla pelle calda e lascia che si apra nel corso di ore.
Muschio Mongolo
Cioccolato, polvere e un caldo mormorio animale
Cos'è
Muschio di cervo dall'estremità più fredda del suo areale, le montagne boscose dove la Mongolia incontra la Siberia meridionale. I profumieri lo classificano rispetto al Tonkin, il materiale vietnamita con cui si misura ogni altro muschio.
Come odora
Più dolce di quanto ci si aspetti, quasi cioccolatoso, con terra e resina al di sotto e un calore asciutto e sabbioso vicino all'ambra grigia. Più torbido della leggiadria floreale del Tonkin, più morbido del selvatico grado siberiano. Si posa sulla pelle, non al di sopra.
In profumeria
Ne basta una traccia per tenere fermo per ore tutto ciò che gli sta sopra e per dare a una composizione il suo peso cupo, raccolto sulla pelle. Le maison interamente naturali lo accostano all'oud, dove la sua ossatura terrosa incontra il fumo a metà strada.
Da sapere
Quasi tutto ciò che oggi si vende come muschio è sintetico e non ha nulla a che vedere con il cervo: per questo, in un elenco di note, la parola ti dice così poco. Il Tonkin resta il riferimento; i gradi della taiga risultano più ruvidi, con più sentore di stalla.
Zibetto
Calore animale che fa sbocciare i fiori in modo indecente
Cos'è
Una pasta raschiata da una sacca sotto la coda dello zibetto africano, un animale notturno simile a un gatto, poi messa in tintura nell'alcol. Oggi quasi tutto lo zibetto della profumeria è civetone, prodotto in laboratorio.
Come odora
Non diluito è sconvolgente: fecale, indolico, più stalla sporca che profumo. In traccia diventa mielato e cuoioso, caldo come la pelle, con un basso ronzio di tabacco. Il passaggio da repellente a seducente avviene interamente attraverso la diluizione.
In profumeria
I profumieri lo usano in tracce, come nota di fondo e fissativo, perché gelsomino e rosa sembrino sbocciare su un corpo vivo anziché stare in un flacone. Gli chypre e gli orientali animalici se ne nutrono.
Da sapere
In Etiopia, su piccola scala, ci sono ancora animali tenuti in gabbia e raschiati per ottenerlo, decenni dopo che il laboratorio lo ha reso superfluo. E non è lo zibetto delle palme dietro il caffè kopi luwak: stessa famiglia, animale diverso.
Sandalo Mysore
Durame cremoso, estirpato con tutte le radici
Cos'è
Raccogliere significa sradicare: l'olio è più ricco nelle radici, perciò in Karnataka si estrae dal terreno l'albero intero. Il durame inizia a formarsi tra i cinque e i dieci anni, ma per un durame che valga il taglio ne servono quasi trenta.
Come odora
Crema e latte tiepido su legno appena segato, con una sfumatura acidula e burrosa che diventa quasi lattica. Sotto c'è qualcosa di rosato e balsamico. Non si fa mai pungente né fumoso: si posa sulla pelle, quieto e intimo, per ore.
In profumeria
I profumieri lo usano per tenere insieme una composizione: smussa gli spigoli e fa durare più a lungo tutto ciò che gli sta sopra. Rosa, gelsomino, violetta e oud si ammorbidiscono al suo contatto. I grandi orientali vintage, lattei e legnosi, sono costruiti su di esso.
Da sapere
L'India ha sfruttato le proprie riserve fin quasi al collasso. Oggi alberi in piedi e vendite sono soggetti a licenza governativa e ad asta, e il vero olio di Mysore è diventato raro: per questo la maggior parte del sandalo che incontri è legno di piantagione australiano o Javanol di sintesi.
Carattere Olfattivo
L'apertura spinge in avanti pepe, bergamotto e rosa speziata con notevole forza, mentre la noce moscata aggiunge un calore secco, quasi fumoso. Loto blu e radice di iris ammorbidiscono il passaggio, attirando la rosa verso l'interno, verso l'oud kinam, che risulta terroso, medicinale e profondamente animalico. Nel fondo, zibetto e sandalo Mysore avvolgono tutto in un tepore cremoso, vicino alla pelle, che quasi non si solleva ma non svanisce in fretta.
Persistenza
quanto a lungo resta sulla pelle
La clessidra indica la durata sulla pelle: per quante ore la fragranza continua a parlare prima di svanire. Una barra che si stacca appena dall'inizio significa poche ore fugaci. Una che corre per tutta la lunghezza ti accompagna dal mattino alla sera. Consideralo un valore tipico, non una promessa. La pelle grassa trattiene il profumo molto più a lungo di quella secca.
Scia
l'ampiezza della sua scia
Sillage è la parola francese per la scia di una nave, ed è esattamente ciò che misura questo indicatore: quanta parte del profumo raggiunge la stanza invece di restare su di te. Basso è un sussurro che colgono solo gli amici più stretti. Enorme riempie la stanza, e continua a riempirla anche dopo che l'hai lasciata.
Sperimentale
Nato per provocare, non per piacere
Alcuni profumi sono fatti per piacere. Questi sono fatti per far discutere: catrame inchiostrato, gomma calda, frutta sul punto di guastarsi, metallo e pelliccia dove ti aspettavi dei fiori. La moneta si illumina per un profumo che provoca e si affievolisce per uno che gioca sul sicuro, e a volte è proprio questo lo scopo.
Ufficio
Curato, senza mai sovrastare la stanza
In una stanza condivisa, il profumo è una questione di buone maniere. A questa distanza dovrebbe raggiungere la persona dall'altra parte della scrivania e fermarsi lì: agrumi ordinati, muschio morbido, legni chiari, tutto con un'aria competente e rispettosa. Una moneta luminosa significa che nessuno dovrà farlo notare. Una spenta significa che viaggia lontano.
Sera
Dopo il tramonto, quando si fa più profondo
Cena, drink, la notte che si allunga. È nella luce soffusa che ambre, resine e legni fumosi smettono di essere educati, e che un floreale sontuoso finalmente sboccia. Una moneta luminosa significa che aspetta proprio quest'ora. Una spenta significa che ha dato il meglio di sé alla luce del giorno.
Romantico
Abbastanza vicino da farsi sentire
Una fragranza può vibrare sulla pelle invece di annunciarsi dall'altra parte del tavolo. È questo il registro: fiori cremosi, vaniglia, muschio morbido, un filo di spezia, abbastanza caldi da far avvicinare qualcuno. La moneta si illumina quando un profumo crea quell'atmosfera e si affievolisce quando è più pratico che seducente.
Formale
Autorevolezza discreta in una sala elegante
Un matrimonio, una cerimonia, una sala in cui tutti hanno pensato alle proprie scarpe. Qui conta la struttura, non il volume: legni levigati, fiori disciplinati, cuoio morbido. Una moneta luminosa significa che mantiene il portamento per tutta la sera. Una spenta significa che è troppo informale per quella sala.
Casual
Comodità serena per giornate senza fretta
Commissioni, un caffè, un sabato lento senza dover essere da nessuna parte. Qui niente deve fare colpo su nessuno, quindi serve qualcosa di morbido e disinvolto: agrumi freschi, legni leggeri, un po' di tepore che sale dalla pelle. Una moneta luminosa dice sì a tutto questo. Una spenta significa che la fragranza chiede una serata più importante.
Dal Giorno alla Sera
dove si colloca naturalmente il suo carattere
Una barra che va dal sole alla luna e indica l'ora per cui la fragranza è stata creata. Più resta dorata, più il profumo appartiene alla luce del giorno e all'aria aperta. Più il blu si spinge indietro verso il sole, più diventa profondo e caldo: sera, lume di candela, stanze in penombra.
Inverno
Calore che attraversa l'aria fredda
L'aria fredda smorza una fragranza e la rallenta, per questo l'inverno appartiene al denso e al caldo: resina, fumo, vaniglia, cuoio, spezie ambrate. La barra indica quanto bene questo profumo resiste, risplendendo contro il gelo invece di assottigliarsi.
Primavera
Fioriture fresche in un tepore mite e crescente
L'aria mite e umida solleva una composizione leggera, per questo la stagione appartiene a fiori rugiadosi, steli verdi, cipria morbida e agrumi trasparenti. Vivi più che pesanti. Più il verde avanza lungo la barra, più questo profumo si trova a suo agio con quel clima.
Estate
Luminoso e arioso anche quando fa davvero caldo
Il caldo proietta il profumo al posto tuo, per questo quello sbagliato diventa insopportabile già a mezzogiorno. Ciò che resiste è fresco e respirabile: agrumi taglienti, aria salmastra, erbe aromatiche, acqua. Cose che rinfrescano invece di stuccare. Qui una barra corta significa: tienilo per i mesi più freschi.
Autunno
Tepore speziato per giornate che si fanno fresche
Quando l'aria si rinfresca, i materiali ricchi smettono di soffocare e cominciano a leggersi con chiarezza: legni secchi, spezie calde, tabacco, ambra, frutta diventata dorata. È la stagione in cui il profumo si fa contemplativo. La barra si riempie in base a quanto naturalmente questo profumo si adatta alle giornate limpide che si fanno più fresche.
Quando Indossarlo
Serate autunnali e invernali, formali o senza fretta; ideale per chi porta il profumo come una dichiarazione silenziosa di autorevolezza, non come un invito.
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L’atmosfera
Il Naso
Mathew Schmuelian
Fondatore e profumiere
Fondatore e profumiere di Lost Tribe, passato dal collezionare naturali artigianali alla macerazione dei propri muschi nel 2022; la sua prima uscita, Lost Tribe Hope You Like It, fu prodotta in circa sedici bottiglie. Ha composto Lost Tribe Sultry Sambac, Lost Tribe Smoky Bear e Lost Tribe Prince of Persia.
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Tribù piccola, muschio vero, nessun compromesso, versato finché dura la scorta degli originali.
Lost Tribe crea fragranze che sembrano vissute e ad alto volume, quelle che arrivano prima di te e restano dopo che sei uscito. C'è una vena massimalista che attraversa tutta la maison, dalla frutta tropicale ebbra di sole alla vaniglia densa di resina fino all'oud raro costruito su Kinam invecchiato.
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