Areej Le Doré
War and Peace 2
L'Histoire
War and Peace 2 est l'ode de Russian Adam à la parfumerie d'antan : une rose royale posée sur des notes animales brutes et indomptées, la « guerre » du castoréum musqué contre la « paix » de la rose.
Musqué
Souffle tiède d'une peau propre
Une chaleur douce, légèrement animale, qui sent la peau propre et le linge fraîchement séché, intime et à peine sucrée. Elle vibre en sourdine sous un parfum, telle une seconde peau que l'on ne perçoit que lorsqu'on se tient déjà assez près pour la saisir.
Animal
Peau, fourrure et quelque chose d'encore un peu sauvage
Une note musquée brute, à la température du corps, qui évoque la peau, les cheveux et la fourrure, tantôt douce et poudrée, tantôt vive et vaguement sauvage. Au mieux, on ne sait plus où s'arrête le parfum et où commence la personne qui le porte. Au plus fort, c'est elle qui fait reculer certains.
Boisé
grain sec du bois fraîchement coupé
L'odeur des copeaux de cèdre, du santal et des racines sèches de vétiver, une chaleur poncée et résineuse au léger râpé de plumier. Ancré et posé, c'est l'épine dorsale tranquille qui rend un parfum sérieux et durable.
Poudré
Murmure feutré d'une peau apprêtée
Une douceur veloutée et un peu sèche de racine d'iris, de violette et de talc fin, comme une poudre de riz ou du linge propre réchauffé par la peau. Intime, raffinée et nostalgique, elle fond un parfum en une brume douce et capitonnée.
Ambre
Résine chauffée jusqu'à devenir sucrée
Labdanum, benjoin et vanille fondus ensemble en une matière sucrée mais sombre, comme une sève d'arbre amollie au soleil, traversée d'un fil de fumée d'encens. L'ambre ne scintille pas et n'élève pas la voix. Il reste près de la peau et diffuse sa chaleur pendant des heures.
Terreux
Terre humide après la pluie
L'odeur minérale du sol mouillé et des betteraves tout juste arrachées, encore couvertes de terre. Fraîche, brute et légèrement amère, elle ancre un parfum dans le souffle sombre et humide du sous-bois.
Ambre
Un éclat résineux et chaud, issu d'ambre fossile
Ce que c'est
L'arbre à ambre n'existe pas. La plupart des parfumeurs composent cette odeur à partir du labdanum, la gomme collante qui suinte d'un ciste méditerranéen sous la chaleur de l'été, avec du benjoin et de la vanille. War and Peace 2 emploie le fossile lui-même : de la résine d'ambre fossilisée de l'Himalaya, vieille de plus de 35 millions d'années, distillée à sec.
Son odeur
Miellé et légèrement animal au départ, il se pose ensuite sur une chaleur dorée et poudrée : cire d'abeille, vieux tabac, cuir patiné, un fil de fumée en dessous. Il reste près de la peau plutôt que d'emplir la pièce.
En parfumerie
Il se loge dans le fond et maintient en place tout ce qui se trouve au-dessus ; c'est pourquoi les compositions orientales s'appuient tant sur lui. La vanille et le patchouli le tirent vers le sucré ; davantage de résine, d'épices et d'herbes sèches le rendent austère.
Bon à savoir
Dans War and Peace 2, cette résine fossile se lit comme un encens fumé : cuirée, balsamique, avec une pointe de pin, posée sur une rose indienne fraîchement distillée.
Rose de Taïf
Une rose des montagnes du Hedjaz, sombre et poivrée
Ce que c'est
La rose de Damas aux trente pétales, cultivée sur des versants en terrasses au-dessus de Taïf, dans l'ouest de l'Arabie saoudite. La cueillette commence avant le lever du soleil et se poursuit dans la matinée, tant que la teneur en huile est à son maximum, et les fleurs partent directement dans des alambics en cuivre.
Son odeur
Plus sombre que toute rose européenne : confiturée et vineuse au départ, bordée d'un poivre aux accents de clou de girofle, elle s'assèche en une note chaude, légèrement cuirée. Presque rien de la douceur perlée de rosée de l'otto bulgare. C'est l'œuvre de l'altitude et de la chaleur sèche.
En parfumerie
Une note de cœur pour donner du poids à une rose. Les attars la superposent à l'oud, au safran et à l'ambre ; les chypres occidentaux l'opposent au patchouli et à la mousse de chêne. C'est vers elle qu'on se tourne quand une version plus douce ne porterait pas.
Bon à savoir
Il faut plusieurs tonnes de fleurs cueillies à la main pour un seul kilogramme d'huile, et la récolte dure quelques semaines au printemps. Si l'on manque cette fenêtre, il n'y a pas de rose de Taïf cette année-là. Elle se vend au gramme.
Rose
Douceur perlée de rosée sur une morsure verte et poivrée
Ce que c'est
La plupart des roses de parfumerie appartiennent à l'une de deux espèces : la damascena de Bulgarie et de Turquie, la centifolia de Grasse. Les fleurs entières sont cueillies à la main d'avant le lever du soleil jusqu'à dix heures et demie environ, puis distillées en otto ou extraites au solvant en absolu.
Son odeur
Fraîche, miellée, verte sur les bords, avec encore un peu de rosée sur elle. Dessous se tiennent l'épice et le fruit, et dans l'absolu une profondeur sombre et confiturée. L'otto s'ouvre net et lumineux ; l'absolu est plus chaud, plus fumé, plus proche de la peau.
En parfumerie
La rose se comporte moins comme une note que comme une palette entière. Elle porte seule un parfum ou se fond dans un chypre, s'assombrit face à l'oud et au patchouli, devient poudrée auprès de la violette, et tient ensemble un cœur floral.
Bon à savoir
Les deux extractions n'offrent pas le même rendement. L'otto demande trois à quatre mille kilogrammes de fleurs pour donner un kilogramme d'huile. L'absolu, tiré au solvant, y parvient avec environ un septième des fleurs.
Iris
Poudre de violette issue d'une racine séchée pendant des années
Ce que c'est
Un iris cultivé pour ses racines, et non pour ses fleurs, sur les collines de Toscane. Les rhizomes sont arrachés, séchés, puis laissés trois à cinq ans avant d'être broyés et distillés à la vapeur en un beurre cireux couleur ivoire.
Son odeur
Frais et poudré, une violette sans la moindre douceur, plus proche de la poudre de riz et d'un suède souple que d'une fleur. Carotte crue et farine, terre humide en dessous, et un léger éclat métallique par-dessus le tout.
En parfumerie
Les parfumeurs l'emploient pour le corps : une touche en cœur ou en fond arrondit les floraux acérés et les bois bruts, et laisse une trace poudrée. La violette, la rose et l'ambrette l'accompagnent, et il sous-tend tous les grands parfums à l'iris.
Bon à savoir
Fraîchement arrachée, la racine sent le vert et l'âcre, rien d'une violette. Les irones se forment à mesure que le rhizome séché s'oxyde : ce sont donc les années qui font la violette, pas la plante. Une tonne donne deux kilos de beurre.
Patchouli indien
Terre humide et cacao sombre, vieillis comme un vin
Ce que c'est
Les feuilles de patchouli viennent d'un arbuste touffu, cousin de la menthe. Elles sont séchées, mises en balles et laissées à mûrir avant de rejoindre l'alambic, et c'est ce repos fermenté que l'on recherche dans la matière indienne : une huile épaisse, couleur de rouille, pleine de profondeur.
Son odeur
Sous-bois humide, terre mouillée après la pluie et vieux bois, sur un fond sec de cacao et de cuir. Le style indien est plus sombre et sent davantage la cave que l'indonésien : il s'ouvre vif et camphré, puis se pose sur une note douce, balsamique, presque vineuse.
En parfumerie
Il agit en fixateur et arrime tout le reste. C'est l'épine dorsale sombre des chypres des années 1970 et le terreau de la plupart des gourmands sucrés, le lest qui empêche une tête sucrée de s'envoler.
Bon à savoir
Fait presque unique parmi les huiles essentielles, il se bonifie en flacon. À la sortie de l'alambic, son odeur est âpre et verte ; quelques années l'arrondissent, plus douce et plus lisse, si bien que les distillateurs laissent vieillir leur plus belle matière en cave, comme un vin.
Castoréum
Peau de castor fumée, avec une pointe d'aspirine
Ce que c'est
Un marquage de territoire, en somme. La sécrétion des poches à castoréum du castor, que les trappeurs font sécher avant d'en tirer une teinture ou une absolue, même si ce que vous sentez aujourd'hui dans presque tous les flacons en est la version synthétique.
Son odeur
Un cuir sombre et goudronneux à la pointe médicinale, comme une fumée de bouleau montant d'un manteau mouillé. En dessous, de la douceur : fruits secs, foin, une touche de vanille. Diluez-le suffisamment et le grondement se mue en un suède chaud.
En parfumerie
Il ancre le fond et soutient tout ce qui se trouve au-dessus : la peau d'un parfum cuir, la fumée d'un cuir de Russie, la longue traîne d'un vieil oriental. Il a pour compagnons le goudron de bouleau, le labdanum, la mousse de chêne et le tabac.
Bon à savoir
Les castors se nourrissent d'écorce de saule et de peuplier, riche en salicine, le composé à l'origine de l'aspirine, et cela se sent : un fil frais, presque médicinal, sous tout ce cuir. Il sert aussi depuis longtemps d'arôme alimentaire.
Civette synthétique
Chaleur animale qui fait s'épanouir les fleurs avec indécence
Ce que c'est
Une pâte que l'on racle dans une poche située sous la queue de la civette d'Afrique, un animal nocturne à l'allure de chat, avant de la mettre en teinture dans l'alcool. Presque toute la civette employée aujourd'hui en parfumerie est de la civetone, fabriquée en laboratoire. La civette de War and Peace 2 est synthétique.
Son odeur
Non diluée, elle choque : fécale, indolique, plus proche de l'étable souillée que du parfum. À l'état de traces, elle devient miellée et cuirée, chaude comme la peau, avec un sourd bourdonnement de tabac. Le passage du repoussant au séduisant tient entièrement à la dilution.
En parfumerie
Les parfumeurs l'emploient à l'état de traces, en fond et comme fixateur, pour que le jasmin et la rose semblent éclore sur un corps vivant plutôt que dormir dans un flacon. Les chypres et les orientaux animaux s'en nourrissent.
Bon à savoir
En Éthiopie, on encage et on racle encore des animaux pour l'obtenir, à petite échelle, des décennies après que le laboratoire a rendu cette pratique inutile. Et il ne s'agit pas de la civette palmiste à l'origine du café kopi luwak : même famille, animal différent.
Mousse de chêne
L'âme verte et humide du sous-bois
Ce que c'est
Ce n'est pas du tout une mousse, mais un lichen, raclé sur l'écorce des chênes et d'autres arbres à feuilles caduques à travers l'Europe tempérée, la Russie et l'Afrique du Nord. Les solvants transforment la récolte en une concrète sombre et visqueuse, puis en l'absolu qu'utilisent réellement les parfumeurs.
Son odeur
Pierre mouillée, écorce humide et, en dessous, quelque chose d'encré et de cuiré, sec et légèrement amer. Ce n'est pas un vert frais : c'est la fraîcheur du sol sous les vieux arbres, quand la pluie a détrempé la terre.
En parfumerie
L'épine dorsale du chypre : une note de fond qui donne à un parfum son ombre et sa charpente, classiquement sous la bergamote, aux côtés du labdanum et du patchouli. Tout ce que l'on décrit comme moussu, vintage ou vert-masculin s'appuie généralement sur elle.
Bon à savoir
La mousse de chêne contient deux allergènes, l'atranol et le chloroatranol, assez puissants pour que l'UE les interdise purement et simplement dans les cosmétiques. Les parfumeurs utilisent aujourd'hui des qualités épurées, mais c'est la limitation antérieure de l'extrait qui a changé l'odeur du chypre classique.
Musc naturel
L'or animalique de la parfumerie d'autrefois
Ce que c'est
La véritable matière animale, et non les muscs synthétiques qui l'ont remplacée presque partout. Jadis échangé à poids d'or, le musc se présente en petits grains sombres qui macèrent des mois dans l'alcool avant qu'une seule goutte vaille la peine d'être utilisée.
Son odeur
Concentré, il est saisissant : fécal, urineux, une odeur d'étable. Diluée jusqu'au murmure, à raison d'une part pour des milliers, la même matière devient chaude, douce et cuirée, un bourdonnement poudré qui rayonne sous la peau au lieu de rester en surface.
En parfumerie
La muscone en est la molécule, mais les parfumeurs recherchaient le musc pour ce qu'il faisait à tout le reste : il soudait une composition et donnait de la portée à l'ensemble. Seule une poignée de maisons travaillent encore cette matière.
Bon à savoir
Aujourd'hui, quand une liste de notes indique musc, il s'agit presque toujours d'un synthétique : il en existe des dizaines, du coton fraîchement lavé à la peau nue et chaude. Aucun n'est une copie de l'original ; c'est une famille qui a hérité du nom.
Vétiver
Terre fraîche et humide tirée de racines enchevêtrées
Ce que c'est
Tout ce qui compte se trouve sous terre. Le vétiver pousse comme une haute graminée tropicale, mais son parfum vit dans ses racines, un tapis fibreux et dense que l'on arrache, lave, sèche et distille à la vapeur pour obtenir une huile épaisse d'un brun ambré.
Son odeur
Terre fraîche et humide, herbe coupée sur un bois sec. L'huile d'Haïti est plus lisse, avec une légère douceur de noisette ; celle de Java est plus sombre, plus fumée, plus cuirée. Sous les deux, une pointe amère de pamplemousse et un trait vert et minéral qui tient des heures.
En parfumerie
Les parfumeurs s'en servent pour ancrer une formule, d'où sa place dans les fougères et les chypres. Les agrumes, le cuir et le tabac s'y posent volontiers. Poussé vers son versant plus cendré, il devient sévère aux côtés du cyprès et du cèdre.
Bon à savoir
Les mêmes racines qui finissent en flacon sont plantées à flanc de colline pour retenir le sol, agrippant la terre là où rien d'autre ne tient. Haïti fournit environ la moitié de l'huile de vétiver mondiale, cultivée pour l'essentiel dans de petites exploitations.
Caractère Olfactif
L'ambre et la rose s'ouvrent, riches et miellés ; l'iris et le patchouli apportent une profondeur poudrée et terreuse ; et le fond est somptueusement animal : castoréum, civette synthétique et musc naturel sur un vétiver moussu.
Tenue
combien de temps il reste sur la peau
Le sablier indique la tenue : le nombre d'heures pendant lesquelles le parfum continue de s'exprimer avant de s'estomper. Une barre qui quitte à peine son point de départ signifie quelques heures fugaces. Une barre qui court sur toute la longueur tient du matin jusqu'au soir. Voyez-y une valeur typique, non une promesse. Une peau grasse retient le parfum bien plus longtemps qu'une peau sèche.
Sillage
l'ampleur de sa traîne parfumée
Le mot sillage désigne d'abord la trace qu'un navire laisse sur l'eau, et c'est exactement ce que mesure cette jauge : la part du parfum qui gagne la pièce au lieu de rester sur vous. Faible, c'est un murmure que seuls les proches perçoivent. Énorme, il emplit la pièce, puis continue de l'emplir après votre départ.
Expérimental
Fait pour provoquer, pas pour plaire
Certains parfums sont faits pour plaire. Ceux-ci sont faits pour qu'on en débatte : goudron encré, caoutchouc chaud, fruit qui commence à tourner, métal et fourrure là où vous attendiez des fleurs. La pièce rayonne pour un parfum qui provoque et s'éteint pour celui qui joue la prudence, ce qui est parfois tout l'intérêt.
Bureau
Soigné, sans jamais dominer la pièce
Dans un espace partagé, le parfum est une affaire de savoir-vivre. À cette portée, il doit atteindre la personne de l'autre côté du bureau et s'arrêter là : agrumes nets, musc doux, bois pâles, le tout inspirant compétence et égards. Une pièce qui rayonne signifie que personne n'aura à en faire la remarque. Une pièce éteinte, qu'il porte loin.
Soirée
À la nuit tombée, quand il gagne en profondeur
Un dîner, un verre, la nuit qui s'étire. C'est sous une lumière tamisée que les ambres, les résines et les bois fumés cessent d'être polis, et qu'un floral opulent s'épanouit enfin. Une pièce qui rayonne signifie qu'il attend précisément cette heure-là. Une pièce éteinte, qu'il a donné le meilleur de lui-même en plein jour.
Romantique
assez proche pour être ressenti
Un parfum peut vibrer contre la peau au lieu de s'annoncer de l'autre côté de la table. Tel est le registre ici : fleurs crémeuses, vanille, musc doux, un fil d'épice, assez chaud pour inviter l'autre à se pencher vers vous. La pièce rayonne quand un parfum installe cette atmosphère et s'éteint quand il est plus pratique que séduisant.
Habillé
Une autorité tranquille parmi les tenues de soirée
Un mariage, une cérémonie, une salle où chacun a réfléchi à ses chaussures. Ce qui fonctionne ici, c'est la structure, pas le volume : bois lisses, floraux disciplinés, cuir doux. Une pièce qui rayonne signifie qu'il garde son maintien toute la soirée. Une pièce éteinte, qu'il est trop décontracté pour l'occasion.
Décontracté
confort facile des journées sans hâte
Des courses, un café, un samedi tranquille sans rien de prévu. Rien ici n'a besoin d'impressionner qui que ce soit, alors ce qui convient est doux et facile : agrumes frais, bois légers, un peu de chaleur émanant de la peau. Une pièce qui rayonne dit oui à tout cela. Une pièce éteinte signifie que le parfum réclame une soirée d'une autre envergure.
Du jour au soir
là où son humeur se pose naturellement
Une barre qui va du soleil à la lune et indique l'heure pour laquelle le parfum a été conçu. Plus elle reste dorée, plus le parfum appartient au jour et au grand air. Plus le bleu remonte vers le soleil, plus il se fait profond et chaud : le soir, la lueur des bougies, les pièces tamisées.
Hiver
chaleur qui traverse l'air froid
L'air froid assourdit un parfum et le ralentit, c'est pourquoi l'hiver appartient au dense et au chaud : résine, fumée, vanille, cuir, épices ambrées. La barre indique avec quelle force celui-ci résiste, rayonnant contre le froid au lieu de s'y étioler.
Printemps
floraisons fraîches dans une chaleur douce et montante
L'air doux et humide porte une composition légère, si bien que la saison appartient aux fleurs perlées de rosée, aux tiges vertes, à la poudre douce et aux agrumes translucides. Du vivant plutôt que du lourd. Plus le vert s'étend le long de la barre, plus celui-ci se porte avec aisance par ce temps.
Été
clair et aérien dans la vraie chaleur
La chaleur se charge de la projection à votre place, c'est pourquoi un parfum mal choisi devient insupportable dès midi. Ce qui résiste est frais et respirable : agrumes vifs, air salin, herbes aromatiques, eau. Ce qui rafraîchit au lieu d'écœurer. Une barre courte ici signifie qu'il vaut mieux le garder pour les mois plus frais.
Automne
chaleur épicée des journées qui fraîchissent
À mesure que l'air fraîchit, les matières riches cessent d'étouffer et se lisent avec netteté : bois secs, épices chaudes, tabac, ambre, fruits devenus dorés. C'est la saison où le parfum se fait contemplatif. La barre se remplit selon le naturel avec lequel celui-ci s'installe dans les journées vives qui fraîchissent.
À Porter
Pensé pour les soirées d'automne et d'hiver et les occasions habillées, il se destine à ceux que les matières naturelles brutes n'effraient pas, pour qui le castoréum et le musc naturel sous la rose sont le propos même, et non un accident.
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L’Atmosphère
Le Nez
Russian Adam
Fondateur et parfumeur
Distillateur devenu parfumeur. Il a dirigé la distillerie Feel Oud, où il faisait cuire ses propres huiles de bois d'agar et de santal, et il les assemble aujourd'hui en petits lots numérotés sous le nom d'Areej Le Doré : Siberian Musk, Russian Oud, War and Peace et Ottoman Empire.
Plus de ce nezAl MajmuaNepalese PatchouliWar and Peace
La Maison
Des orientaux vintage bâtis sur du musc véritable, de l'oud vieilli et de l'ambre gris, décantés tant que les originaux existent encore.
Russian Adam travaille principalement avec des matières naturelles et vintage, de la vraie mousse de chêne, des attars distillés à la main, des matières animales vieillies et de l'ambre gris précieux, si bien que porter l'un de ces parfums tient moins de la vaporisation que de l'ouverture d'un tiroir rempli de trésors d'un autre temps. Les lots sont minuscules, numérotés, et reviennent rarement sous la même forme une fois épuisés.
- Origine
- Indonésie
- Fondée en
- 2017
- Réputée pour
- Le musc de cerf, l'oud vieilli, l'ambre gris
CHAQUE DÉCANT
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