Areej Le Doré
War and Peace 2
War and Peace 2 est une rose-animale de style vintage, lumineuse rose de Taïf et de Damas avec iris et patchouli indien sur un fond profondément animal de castoréum, civette synthétique, ambre gris véritable, mousse de chêne et musc naturel.
L'Histoire
Russian Adam travaille exclusivement avec des matières naturelles et des ingrédients vintage, et War and Peace 2 est son ode à la parfumerie d'antan : une rose royale posée sur des animaliques bruts et sauvages, la « guerre » du castoreum musqué contre la « paix » de la rose.
Musqué
souffle tiède de la peau propre
Une chaleur douce et légèrement animale qui évoque la peau propre et le linge à peine séché, intime et faiblement sucrée. Elle vibre tout bas sous le parfum, prêtant une proximité sensuelle de seconde peau, personnelle et persistante.
Animal
peau tiède, musc et puissance
Une moiteur musquée à température de corps qui évoque la peau, les cheveux et la fourrure, tantôt douce et poudrée, tantôt vive et presque sauvage. Primale et intime, elle estompe la frontière entre le parfum et celle ou celui qui le porte.
Boisé
grain sec du bois fraîchement coupé
L'odeur des copeaux de cèdre, du santal et des racines sèches de vétiver, une chaleur poncée et résineuse au léger râpé de plumier. Ancré et posé, c'est l'épine dorsale tranquille qui rend un parfum sérieux et durable.
Poudré
murmure feutré de la peau apprêtée
Une douceur veloutée et un peu sèche de racine d'iris, de violette et de talc fin, comme une poudre de riz ou du linge propre réchauffé par la peau. Intime, raffinée et nostalgique, elle fond un parfum en une brume douce et capitonnée.
Ambre
résine dorée au rayonnement chaud
Une lueur douce et résineuse née du labdanum, du benjoin et de la vanille, sucrée mais voilée, comme une sève chauffée au soleil teintée d'un soupçon d'encens. Elle diffuse une chaleur dorée et enveloppante qui s'attache à la peau et persiste.
Terreux
terre humide après la pluie
L'odeur minérale du sol mouillé, des légumes-racines arrachés à la terre et de la betterave retournée au jardin. Fraîche, brute et faiblement amère, elle ancre un parfum dans le souffle sombre et humide du sous-bois.
Ambre
Une chaleur résineuse construite, non récoltée
Ce que c'est
L'ambre n'est pas un ingrédient unique mais un accord de parfumeur, composé le plus souvent de labdanum (une résine collante issue du ciste ladanifère méditerranéen, Cistus ladanifer), de benjoin et de vanille, parfois avec de la tonka ou du baume du Pérou. Malgré son nom, il n'a aucun lien avec l'ambre fossile, qui reste inodore sur la peau.
Son odeur
Chaud, doux et balsamique, une douceur poudrée posée sur une résine sèche. Il s'ouvre miellé et légèrement animalique grâce au labdanum, puis s'installe dans une chaleur dorée et arrondie évoquant la cire d'abeille, le tabac et le cuir usé, traversée d'un discret sillage fumé et encensé qui s'attarde près de la peau.
En parfumerie
Une note de fond appréciée pour sa chaleur, sa profondeur et sa longue persistance, ancrant les compositions orientales et ambrées. Elle s'associe naturellement à la vanille, au patchouli, au santal et aux épices. Le registre vanille-ambre sucré est un classique de la parfumerie, tandis que les lectures plus sèches, résineuses et herbacées en révèlent un autre visage.
Bon à savoir
Le mot désignait autrefois l'ambre gris, la sécrétion intestinale cireuse du cachalot, alimentant des siècles de confusion entre trois choses sans lien : l'ambre fossile, l'ambre gris de baleine et l'accord résineux. Les bases ambrées modernes sont entièrement végétales et synthétiques, s'appuyant sur des molécules telles que l'Ambroxan plutôt que sur toute source animale.
Taif Rose
Une rose du désert cueillie avant l'aube
Ce que c'est
L'huile de Rosa damascena trigintipetala, la rose de Damas aux trente pétales cultivée sur les versants en terrasses des montagnes du Hedjaz autour de Taïf, dans l'ouest de l'Arabie Saoudite. Les fleurs sont cueillies à la main d'avant le lever du soleil jusqu'en matinée, lorsque la teneur en huile est maximale, puis distillés à la vapeur dans des alambics en cuivre traditionnels pour produire de l'eau de rose et un précieux attar.
Son odeur
Profonde, épicée et miellée, plus sombre que les roses européennes, façonnée par la chaleur aride et l'altitude. Elle s'ouvre confite et riche comme un vin, avec des arêtes poivrées et cloutées, puis se sèche en une rose chaude et légèrement cuirée, conservant peu de la fraîcheur rosée et douce de la rose otto bulgare.
En parfumerie
Une note de cœur appréciée pour sa richesse épicée et sa profondeur, assemblée avec l'oud, le safran et l'ambre dans les attars du Moyen-Orient, ou le patchouli et la mousse de chêne dans les chypres occidentaux. Les grands parfumeurs de prestige font depuis longtemps appel à la rose de Taïf lorsqu'une rose plus sombre et plus résineuse est recherchée.
Bon à savoir
Un kilogramme d'huile pure nécessite plusieurs tonnes de pétales cueillis à la main, récoltés sur une fenêtre de seulement quelques semaines au printemps. Cette rareté fait de l'huile de rose de Taïf de premier choix l'une des matières florales les plus onéreuses de la parfumerie, vendue au gramme comme un métal précieux.
Rose
La reine des fleurs, fraîche et d'une profondeur infinie
Ce que c'est
La rose en parfumerie provient principalement de deux espèces : Rosa damascena, cultivée dans la Vallée des Roses en Bulgarie et en Turquie, et Rosa centifolia de Grasse. Les fleurs sont cueillies d'avant le lever du soleil jusqu'en matinée, puis soit distillés à la vapeur en rose otto, soit extraits par solvant en un absolu plus profond et plus rouge via un concret cireux.
Son odeur
Riche, fraîche et incontestablement florale, avec une douceur miellée et un élan vert et rosé. En dessous se trouvent des facettes épicées, fruitées et légèrement théées, et dans l'absolu une profondeur plus sombre et confite. La rose otto s'ouvre nette et lumineuse ; l'absolu se révèle plus chaud, plus fumé et plus sensuel.
En parfumerie
Note de cœur d'une portée extraordinaire, la rose apporte corps, fraîcheur et richesse florale naturelle, s'associant avec presque tout. Elle ancre les familles chyprée et florale et se marie avec l'oud, le patchouli et la violette. Elle est la pièce maîtresse d'innombrables compositions florales et chyprées classiques.
Bon à savoir
Il faut environ trois à quatre mille kilogrammes de fleurs cueillies à la main pour distiller un seul kilogramme de rose otto, ce qui explique pourquoi l'huile peut rivaliser avec les métaux précieux en termes de prix. La cueillette a lieu d'avant le lever du soleil jusqu'en matinée, avant que le soleil ne volatilise les composés les plus odorants.
Iris
Violette poudrée enracinée dans une terre patiente et enfouie
Ce que c'est
L'orris est la matière aromatique issue du rhizome des fleurs d'iris, principalement l'Iris pallida cultivé dans les collines de Toscane. Les racines sont récoltées, séchées et vieillies trois à six ans afin que les enzymes développent lentement les irones, puis broyées et distillées à la vapeur pour obtenir un beurre d'orris cireux et ivoire.
Son odeur
Un parfum de violette frais et poudré, avec une facette suédée, presque comestible, de carotte et de farine crue. Il se révèle sec plutôt que sucré, évoquant la poudre de riz, le cuir doux et la terre humide, portant un éclat argenté et légèrement métallique qui semble à la fois floral et racinal.
En parfumerie
Matière de cœur et de fond, appréciée pour son corps et son élégance poudrée qui adoucit les floraux et les bois tranchants. Elle s'associe à la violette, à la rose, à la feuille d'iris et à l'ambrette. Elle définit toute une lignée de compositions poudrées-irisées raffinées et de floraux aldéhydés.
Bon à savoir
L'orris figure parmi les matières naturelles les plus onéreuses de la parfumerie. Une tonne de rhizome vieilli ne donne que deux kilogrammes environ de beurre d'orris, et les grades à haute teneur en irones peuvent dépasser cent mille dollars le kilogramme, un coût dicté par les années de vieillissement nécessaires avant qu'aucun parfum ne se développe.
Patchouli Indien
Terre sombre et humide, sol d'un noir d'encre
Ce que c'est
Le patchouli est la plante arbustive Pogostemon cablin, un membre de la famille de la menthe cultivé à travers l'Inde. Les feuilles récoltées sont séchées, mises en balles et distillées à la vapeur pour produire une huile essentielle épaisse, de couleur ambre à rouille. La matière cultivée en Inde est appréciée pour la profondeur cuvée et fermentée que ses feuilles développent avant la distillation.
Son odeur
Sous-bois humide, terre mouillée après la pluie et vieux bois, avec un fond sec de cacao et de cuir. Le style indien penche plus sombre et plus terreux, plus musqué que l'indonésien : il s'ouvre vif et camphré, puis s'installe dans une richesse douce, balsamique et presque vineuse en fond de sillage.
En parfumerie
Une note de fond durable et fixateur qui ancre les chypres, les orientaux et les gourmands tout en prolongeant les autres matières. Il s'associe à la rose, au vétiver, au labdanum et à la vanille. Le patchouli ancre de nombreux orientaux gourmands classiques et forme l'épine dorsale sombre d'innombrables chypres des années 1970.
Bon à savoir
Fait rare, l'huile de patchouli s'améliore avec l'âge. Fraîchement distillée, elle sent âpre et verte, tandis que des années de maturation l'adoucissent en un parfum plus lisse, plus doux et plus rond. Les distillateurs et les parfumeurs font souvent vieillir l'huile délibérément, la traitant à la manière d'un grand vin pour obtenir la meilleure matière.
Castoréum
Cuir et chaleur tirés du castor
Ce que c'est
Une sécrétion animale issue des sacs à castoreum, glandes odorantes situées à la base de la queue chez les castors mâles et femelles, où elle se mêle à l'urine pour marquer le territoire. Les trappeurs font sécher les sacs, puis en extraient une teinture, un résinoïde ou un absolu. La parfumerie moderne s'appuie désormais principalement sur des recréations synthétiques.
Son odeur
Sombre, chaud et cuiré, avec des facettes fumées, goudronnées et légèrement médicinales de goudron de bouleau. Sous la profondeur animalique se trouvent des tonalités plus douces de fruits secs, de foin et de vanille, ainsi qu'un souffle de cuir neuf et de fumée de bois. Très dilué, il devient doux, suédé et chaud comme la peau.
En parfumerie
Un fixateur en note de fond apportant cuir, chaleur animalique et longue ténacité. Il ancre les chypres, les fougères et les parfums cuirés, s'associant au goudron de bouleau, au labdanum, à la mousse de chêne et au tabac. Le castoreum construit le « cuir » des fragrances cuirées, le fond de séchage chaud des orientaux classiques et la profondeur fumée des styles russes-cuir vintage.
Bon à savoir
Les castors se nourrissent d'écorce de saule et de peuplier riche en salicine, conférant au castoreum un caractère salicylé, presque aspirine. Il est depuis longtemps utilisé comme arôme alimentaire sous l'étiquette « arômes naturels », classé GRAS, bien que la baisse de son usage et les préoccupations éthiques fassent que le véritable castoreum est désormais rare et majoritairement synthétique.
Civette
Chaleur animale qui rend les fleurs indécentes
Ce que c'est
Une pâte glandulaire issue de la civette africaine, un mammifère nocturne ressemblant à un chat qui la sécrète depuis une poche périnéale, historiquement prélevée à la main et tinturée dans l'alcool. La parfumerie moderne utilise à la place la civétone synthétique, une cétone macrocyclique dont la structure fut élucidée par Leopold Ruzicka en 1926.
Son odeur
Brute et non diluée, elle est d'un fécal saisissant, piquant et indolique, bordé de scatole et de beurre aigre. Diluée à l'état de traces, elle devient chaude, miellée et légèrement cuirée, avec un bourdonnement de tabac et un rayonnement proche de la peau. Le passage du repoussant au séduisant s'opère entièrement par la dilution.
En parfumerie
Un fixateur en note de fond valorisé pour son rayonnement et sa chaleur charnelle, prêtant aux floraux un éclat vivant et proche de la peau. Classique aux côtés du jasmin et de la rose dans les chypres animaliques et les orientaux. Des traces de civette ont façonné de nombreux floraux aldéhydés et orientaux ambrés vintage avant que la civétone synthétique ne déplace la matière naturelle.
Bon à savoir
L'élevage traditionnel de civettes maintenait les animaux en cage dans des conditions cruelles pour récolter la pâte, provoquant un passage quasi total à la civétone synthétique pour des raisons éthiques. Cette civette de parfumerie est sans rapport avec la civette palmiste asiatique à l'origine du café kopi luwak, une espèce entièrement distincte.
Ambre Gris
Or de baleine vieilli par la mer, respirant l'air salin
Ce que c'est
L'ambre gris est une substance cireuse formée dans l'intestin du cachalot, censée enrober les becs de calmars indigestes qu'il avale. Produit par peut-être un pour cent des baleines, il est expulsé et dérive des années en mer, s'oxydant sous le soleil et le sel avant d'échouer sur les rives sous forme de blocs.
Son odeur
L'ambre gris frais est fécal et marin ; vieilli, il devient doux, animalique et légèrement minéral. Le parfum est chaud et proche de la peau, avec du tabac, de l'algue sèche, du vieux bois et un musc salé et légèrement sucré. Il se perçoit moins comme une odeur franche que comme une chaleur, une diffusion et un souffle.
En parfumerie
Une précieuse note de fond et fixateur, il apporte chaleur, diffusion et un effet lumineux proche de la peau tout en ralentissant l'évaporation des matières légères. Sa molécule clé est l'ambréine. La plupart des fragrances utilisent désormais des synthétiques comme l'Ambroxan ; les rares teintures véritables apparaissent dans les créations sur mesure et les compositions chyprées et orientales vintage.
Bon à savoir
Bien que récupérable dans certains pays, l'ambre gris est interdit à la collecte, à la possession ou à la vente aux États-Unis et en Australie, protégé en tant que produit issu du cachalot par la législation sur les mammifères marins et les espèces menacées. Des trouvailles uniques de la taille d'un rocher ont été vendues ailleurs pour des dizaines de milliers de dollars, valant au produit le surnom d'or flottant.
Mousse de Chêne
L'âme verte et humide du sous-bois
Ce que c'est
La mousse de chêne n'est pas une vraie mousse mais un lichen, Evernia prunastri, poussant sur le chêne et d'autres écorces de feuillus à travers l'Europe tempérée, notamment les Balkans, la France et le Maroc. Les thalles récoltés sont extraits par solvant pour donner un concret sombre et visqueux ainsi qu'un absolu, les matières premières utilisées en parfumerie.
Son odeur
Profondément terreux et vert-forêt, avec de l'écorce humide, de la pierre mouillée et un fond cuiré et encré. Une moussité sèche et légèrement amère porte des facettes marines et goudronnées. L'effet est ombreux plutôt que frais, évoquant le sol frais sous de vieux arbres après que la pluie a imbibé la terre.
En parfumerie
Note de fond et colonne vertébrale de la famille chyprée, elle confère structure, profondeur et une signature vintage. Elle s'associe classiquement à la bergamote, au labdanum et au patchouli. Elle définit les grands chypres pêche-épicés et le cœur vert des floraux classiques au galbanum, ainsi que d'innombrables fougères mousseuses et masculines.
Bon à savoir
Les extraits de mousse de chêne contiennent de l'atranol et du chloroatranol, de puissants allergènes cutanés que l'UE a effectivement interdits en 2017. L'IFRA exige désormais des versions à allergènes réduits et faibles en atranol, plafonnant ces molécules à des niveaux de traces, ce qui a discrètement reconfiguré l'odeur du chypre classique dans les parfums modernes reformulés.
Musc Naturel
Véritable musc de cerf, l'or animalique de la vieille parfumerie
Ce que c'est
Le musc naturel est la sécrétion glandulaire séchée issue de la poche abdominale du cerf porte-musc mâle, genre Moschus. Autrefois la matière aromatique la plus précieuse au monde, valant plus que son poids en or, il est récolté sous forme de petits grains sombres et tinturé lentement dans l'alcool pendant des mois, voire des années.
Son odeur
Brut et concentré, il est d'un animalique saisissant, fécal, urineux et d'écurie. Dilué à l'extrême, souvent à une part pour des milliers, il devient chaud, doux, cuiré et rayonnant comme la peau, avec un bourdonnement sensuel et poudré qui semble irradier de l'intérieur plutôt que de se poser en surface.
En parfumerie
Sa molécule signature est la muscone, une cétone macrocyclique. Au-delà du parfum, le musc était le fixateur légendaire qui liait et amplifiait l'ensemble d'une composition. Aujourd'hui, seule une poignée de maisons artisanales tout-naturel tincture du véritable musc de cerf, presque toujours issu de stocks éthiquement sourcés ou vintage.
Bon à savoir
La récolte traditionnelle tuait l'animal, et historiquement un nombre considérable de cerfs était prélevé par kilogramme de pods. Tous les cerfs porte-musc sont protégés par la CITES depuis 1979, si bien que le commerce est strictement encadré et que la quasi-totalité du musc commercial est désormais synthétique. Le véritable musc de cerf en parfumerie est rare, coûteux et juridiquement délicat.
Vétiver
Terre fraîche et humide tirée de racines enchevêtrées
Ce que c'est
Le vétiver est une grande graminée tropicale en touffes, Chrysopogon zizanioides, originaire d'Inde et cultivée aujourd'hui principalement en Haïti, à Java et à La Réunion. La partie précieuse est son dense réseau de racines fibreuses souterraines, qui sont déterrées, lavées, séchées et distillées à la vapeur pour produire une huile essentielle épaisse, de couleur ambre verdâtre.
Son odeur
Terre fraîche et humide, herbe fraîchement coupée sur un fond boisé et racinal. L'huile haïtienne se révèle lisse, fumée et légèrement sucrée comme une noisette ; Java penche vers quelque chose de plus sombre et de plus cuiré. En dessous se trouvent un cèdre sec, une amertume rappelant le pamplemousse et une minéralité verte persistante qui s'étire pendant des heures en fond de sillage.
En parfumerie
Une note de fond valorisée pour sa ténacité, son ancrage terreux et son pouvoir fixateur naturel. Elle ancre les chypres et les fougères, s'associant aux agrumes, au cuir et au tabac. De nombreux soliflores au vétiver sont bâtis autour de lui, tandis que son côté plus fumé et cendré est mis en valeur aux côtés du cyprès et du cèdre.
Bon à savoir
Haïti fournit environ la moitié de l'huile de vétiver mondiale, pour l'essentiel cultivée par de petits exploitants agricoles. Ces mêmes racines profondes qui parfument un flacon sont plantées sur des versants à travers le monde comme barrières vivantes, retenant le sol contre l'érosion et stabilisant les pentes où peu d'autres plantes tiennent.
Caractère Olfactif
L'ambre et la rose s'ouvrent riches et miellés ; l'orris et le patchouli ajoutent une profondeur poudrée et terreuse ; et la base est glorieusement animalique, castoreum, civette, ambre gris et musc naturel sur un vétiver mousseux.
Tenue
combien de temps il reste sur la peau
Cette jauge lit la durée de port attendue, le nombre d'heures pendant lesquelles le parfum continue de parler sur la peau avant de s'éteindre. Un repère près du bas signifie quelques heures fugaces, tandis qu'un repère poussé à l'extrême promet un parfum encore présent du matin jusqu'au soir.
Sillage
l'ampleur de sa traîne parfumée
Cette jauge lit jusqu'où le parfum se déploie au-delà de vous et la traîne qu'il laisse. Faible, il reste doux contre la peau, un murmure intime perçu seulement de tout près ; élevé, il grimpe du modéré au puissant jusqu'à l'immense, emplissant une pièce et s'attardant dans l'air une fois que vous l'avez quittée.
Expérimental
pour les audacieux et les curieux
Des parfums hors normes qui repoussent les limites, pour qui veut provoquer une réaction et se démarquer. Ils conviennent aux compositions artistiques et exigeantes : goudron encré, caoutchouc, fruit fermenté, facettes métalliques ou animales qui défient le goût facile. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il récompense le nez aventureux, une pièce éteinte qu'il joue la sécurité.
Bureau
soigné mais jamais envahissant
Les espaces professionnels rapprochés où un parfum ne devrait être perçu que par les personnes tout près de vous. Il convient aux compositions retenues et propres, à la diffusion modeste : agrume net, musc doux, bois pâles qui paraissent compétents et prévenants. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il fonctionne dans les espaces partagés, une pièce éteinte qu'il porte trop loin.
Soirée
après la tombée du jour, intensité montée
Dîners, verres et sorties nocturnes, quand un parfum peut s'approfondir et diffuser avec assurance. Il convient aux compositions plus riches et chaudes : ambres, résines, bois fumés ou fleurs charnues qui s'épanouissent en lumière tamisée. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie que le parfum prend vie après le coucher du soleil, une pièce éteinte qu'il reste mieux fait pour le jour.
Romantique
assez proche pour être ressenti
Moments intimes et soirées en tête-à-tête, faits pour attirer l'autre tout près. Il convient aux compositions chaudes et sensuelles qui vibrent contre la peau : fleurs crémeuses, vanille, musc doux, une touche d'épice ou d'ambre qui invite à la proximité. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il installe une humeur séduisante, une pièce éteinte qu'il penche plus vers le pratique que le séduisant.
Habillé
raffiné pour l'occasion qui compte
Mariages, cérémonies, galas et tenues d'apparat qui appellent maîtrise et élégance. Il convient aux parfums polis et structurés, à l'autorité discrète : bois lisses, fleurs raffinées, cuir doux, rien de tapageur ni de joueur. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il porte la juste gravité, une pièce éteinte qu'il paraît trop décontracté pour la circonstance.
Décontracté
confort facile des journées sans hâte
Le port de tous les jours, sans programme : les courses, le café, les amis, un week-end qui prend son temps. Il convient aux parfums doux et accessibles, propres et naturels, comme un agrume frais, des bois légers ou une douce chaleur de peau. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie que le parfum épouse ces moments détendus, une pièce éteinte qu'il en demande davantage.
Du jour au soir
là où son humeur se pose naturellement
Ce curseur lit l'heure pour laquelle le parfum a été pensé. Un repère vers la gauche penche lumineux et clair, à l'aise au grand jour et en plein air ; glissez-le vers la droite et le caractère se fait plus profond et plus chaud, le genre de présence qui appartient au soir et aux pièces éclairées à la bougie.
Hiver
chaleur qui traverse l'air froid
L'air froid étouffe et ralentit un parfum, si bien que l'hiver récompense le dense et le chaud : résines, fumée, vanille, cuir et épices ambrées qui rayonnent de chaleur contre le froid. La jauge montre avec quelle force ce parfum-là tient et rougeoie par temps froid.
Printemps
floraisons fraîches dans une chaleur douce et montante
L'air doux et humide porte à merveille les compositions légères, si bien que le printemps favorise les fleurs perlées de rosée, les tiges vertes, la poudre douce et les agrumes transparents, vivants plutôt que lourds. La jauge montre à quel point ce parfum-là épouse cette saison fraîche et doucement réchauffante.
Été
clair et aérien dans la vraie chaleur
La chaleur amplifie et projette fort le parfum, si bien que l'été appelle des choses fraîches, nettes et respirables : agrume vif, air marin salé, herbes aromatiques et fraîcheur aquatique qui rafraîchissent au lieu d'alourdir. La jauge montre avec quel confort ce parfum-là se porte dans une vraie chaleur.
Automne
chaleur épicée des journées qui fraîchissent
À mesure que les températures baissent, les matières plus riches s'expriment nettement sans étouffer, si bien que l'automne convient aux bois secs, aux épices chaudes, au tabac, à l'ambre et aux fruits dorés, douillets et propices à la rêverie. La jauge montre avec quel naturel ce parfum-là s'installe dans les journées vives et fraîchissantes.
Idéal Pour
Automne et hiver, soirée ou occasion formelle, une rose animalique et affirmée pour les amateurs de matières naturelles brutes et de profondeur à l'ancienne.
Choisir les options
L’Atmosphère
Le Nez
Russian Adam
Fondateur et parfumeur
Distillateur russe travaillant en Asie du Sud-Est. Il dirige la distillerie Feel Oud, où il cuit ses propres huiles de bois d'agar et de santal, puis les assemble en petits lots numérotés sous le nom d'Areej Le Dore : Siberian Musk, Russian Oud, War and Peace et Ottoman Empire.
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La Maison
Areej Le Doré
Des orientaux vintage bâtis sur du musc véritable, de l'oud vieilli et de l'ambre gris, décantés tant que les originaux existent encore.
Russian Adam ne travaille qu'avec des matières naturelles et vintage, de la vraie mousse de chêne, des attars distillés à la main, des matières animales vieillies et de l'ambre gris précieux, si bien que porter l'un de ces parfums tient moins de la vaporisation que de l'ouverture d'un tiroir rempli de trésors d'un autre temps. Les lots sont minuscules, numérotés, et reviennent rarement sous la même forme une fois épuisés.
- Origine
- Thaïlande
- Fondée
- 2016
- Réputée pour
- Le musc de cerf, l'oud vieilli, l'ambre gris
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