Areej Le Doré
Al Majmua
Al Majmua est une composition naturelle verte et moussue, où la bergamote et le cassis illuminent un cœur de vétiver, de patchouli et de floraux indiens exotiques (pandanus/kewda et kadam), ancrés dans un fond de mousse de chêne, d'iris et de cèdre.
L'Histoire
Areej Le Doré, créé par Russian Adam, ne travaille qu'avec des matières naturelles et vintage, et Al Majmua, «le rassemblement», est un accord à dominante chypre alliant vétiver brut, véritable mousse de chêne et attars indiens : terreux, vert et de l'ancien monde.
Rose
pétales de velours, miel et épine
Le parfum à étages des vrais pétales, perlé de rosée et fruité en tête, avec un cœur plus confit, mielleux, et un léger mordant poivré et vert. Intemporel et chargé d'émotion, tour à tour délicat et impérieux selon la façon dont il se déploie.
Oud
bois résineux et sombre, plein de profondeur
Un bois dense et résineux à l'odeur chaude et légèrement médicinale, à la fumée cuirée et teintée d'animal, doublée d'une note sucrée presque rustique. Ancien et brooding, il enveloppe la peau de quelque chose d'épais et tranquillement puissant.
Ambre
résine dorée au rayonnement chaud
Une lueur douce et résineuse née du labdanum, du benjoin et de la vanille, sucrée mais voilée, comme une sève chauffée au soleil teintée d'un soupçon d'encens. Elle diffuse une chaleur dorée et enveloppante qui s'attache à la peau et persiste.
Poudré
murmure feutré de la peau apprêtée
Une douceur veloutée et un peu sèche de racine d'iris, de violette et de talc fin, comme une poudre de riz ou du linge propre réchauffé par la peau. Intime, raffinée et nostalgique, elle fond un parfum en une brume douce et capitonnée.
Musqué
souffle tiède de la peau propre
Une chaleur douce et légèrement animale qui évoque la peau propre et le linge à peine séché, intime et faiblement sucrée. Elle vibre tout bas sous le parfum, prêtant une proximité sensuelle de seconde peau, personnelle et persistante.
Boisé
grain sec du bois fraîchement coupé
L'odeur des copeaux de cèdre, du santal et des racines sèches de vétiver, une chaleur poncée et résineuse au léger râpé de plumier. Ancré et posé, c'est l'épine dorsale tranquille qui rend un parfum sérieux et durable.
Bergamote
Lumière d'agrume pétillante à l'arête aigre-douce
Ce que c'est
La bergamote est un petit agrume, Citrus bergamia, cultivé presque exclusivement sur la côte calabraise du sud de l'Italie. L'huile aromatique se trouve dans les glandes du zeste du fruit vert-jaune non mûr et est extraite à froid mécaniquement depuis le zeste plutôt que distillée, ce qui préserve sa vivacité fraîche.
Son odeur
Vive, acidulée et verte, une étincelle d'agrume doux adoucie par une douceur florale, presque proche du thé. En dessous court une chaleur légèrement amère et balsamique qui la distingue du citron ou de l'orange. Elle éclate avec vivacité en ouverture, puis s'estompe rapidement en un doux bourdonnement légèrement épicé.
En parfumerie
Note de tête par excellence, la bergamote apporte fraîcheur et légèreté tout en fondant les agrumes vifs dans le cœur. Elle définit l'eau de cologne et la famille fougère, s'harmonisant avec la lavande, la néroli et la mousse de chêne. Elle ouvre d'innombrables compositions florales fraîches modernes, et son huile confère au thé Earl Grey son parfum caractéristique.
Bon à savoir
L'huile naturelle de bergamote contient du bergaptène, une furanocoumarine qui rend la peau très sensible au soleil et peut provoquer des brûlures. La parfumerie moderne utilise une huile sans bergaptène (FCF) pour respecter les limites de sécurité de l'IFRA ; la plupart des bergamotes contemporaines en fragrance sont donc purifiées plutôt qu'en huile brute pressée à froid.
Cassis
Cassis acidulé avec un grognement sauvage et animal
Ce que c'est
Issu du Ribes nigrum, un petit arbuste caducifolié cultivé à travers l'Europe, notamment en Bourgogne. La parfumerie utilise rarement la baie ; la matière précieuse est l'absolu de bourgeons de cassis, extrait à l'hexane des bourgeons foliaires résineux, souvent complété par des molécules aromatiques soufrées qui capturent l'acidité piquante du fruit.
Son odeur
Fortement fruité et acidulé, l'absolu de bourgeons présente une piquance verte, feuillue, presque animale avec une morsure suée et soufrée sous la douceur de la baie. L'effet est sauvage et inimitable : cassis mûr frangé de sève verte et d'un grondement légèrement animal.
En parfumerie
Une note de tête délivrant un fruit acidulé et un réalisme vert vivifiant qui soulève une composition. Elle aiguise la rose et apporte du mordant aux accords fruités-floraux et chyprés. Le cassis est une ouverture classique du chypre et un coup de fouet récurrent dans les parfums fruités modernes.
Bon à savoir
La facette animale et soufrée provient de thiols traces si puissants qu'ils se détectent au niveau des parties par trillion, la même famille de molécules que le marquage olfactif du chat et certains vins de Sauvignon Blanc. Une seule goutte d'absolu de bourgeons de cassis suffit amplement.
Vétiver
Terre fraîche et humide extraite de racines enchevêtrées
Ce que c'est
Le vétiver est une grande graminée tropicale en touffe, Chrysopogon zizanioides, originaire d'Inde et cultivée principalement en Haïti, à Java et à La Réunion. La partie précieuse est son dense réseau de racines fibreuses souterraines, que l'on déterrait, lave, sèche et distille à la vapeur pour obtenir une huile essentielle épaisse de couleur ambrée-verte.
Son odeur
Terre fraîche et humide, herbe fraîchement coupée sur une base boisée et racinaire. L'huile haïtienne est douce, fumée et légèrement sucrée aux tonalités de noisette ; Java penche vers des notes plus sombres et plus cuirées. En dessous se trouvent un cèdre sec, une amertume évoquant le pamplemousse et une minéralité verte persistante qui s'attarde des heures en séchage.
En parfumerie
Une note de fond précieuse pour sa ténacité, sa dimension tellurique et son pouvoir fixateur naturel. Elle ancre les chypres et les fougères, s'associant aux agrumes, au cuir et au tabac. De nombreux soliflores de vétiver sont construits autour d'elle, tandis que ses facettes plus fumées et cendrées sont mises en valeur aux côtés du cyprès et du cèdre.
Bon à savoir
Haïti fournit environ la moitié de l'huile de vétiver mondiale, cultivée en grande partie par de petits agriculteurs. Ces mêmes racines profondes qui parfument un flacon sont plantées sur des versants à travers le monde comme barrières vivantes, retenant le sol contre l'érosion et stabilisant les pentes là où presque rien d'autre ne s'accroche.
Pandanus (Kewda)
Fleur tropicale miellée au murmure aquatique
Ce que c'est
Un arôme tiré des fleurs mâles odorantes du Pandanus odoratissimus, un pandanus des côtes indiennes et d'Asie du Sud-Est. Les fleurs, connues sous le nom de kewda ou kewra, sont cueillies à la main à l'aube et hydrodistillées selon la méthode traditionnelle deg-et-bhapka, la vapeur obtenue étant souvent captée dans un attar à base d'huile de santal.
Son odeur
Doux, enivrant et floral, avec une chaleur miellée et rosée et une fraîcheur verte et légèrement aquatique bien distincte. Il y a une richesse fruitée, presque hyacinthée, sur une douceur aquatique et légère. Il s'ouvre luxuriant et envoûtant, puis s'apaise en une douceur florale lisse et baumée avec un léger sillage épicé.
En parfumerie
Une note de cœur prisée dans les attars et encens indiens traditionnels, où elle apporte une floralité tropicale et miellée distincte de la rose ou du jasmin. Elle se marie avec le santal, le safran, la rose et l'oud dans les compositions orientales et les attars, et apparaît dans les floraux nichés à la recherche d'une signature de fleur rare et exotique.
Bon à savoir
Les fleurs perdent leur parfum en quelques heures après leur éclosion, si bien que la récolte se fait en course contre l'aube, et seules les inflorescences mâles sont utilisées. Le kewda Ganjam d'Odisha, qui fournit la majeure partie de la production indienne, est suffisamment distinctif pour bénéficier d'une indication géographique, et l'attar nécessite des quantités considérables de fleurs.
Patchouli
Terre humide et bois sombre après la pluie
Ce que c'est
Le patchouli provient du Pogostemon cablin, un arbuste feuillu de la famille des menthes originaire d'Asie tropicale et cultivé principalement en Indonésie, en Inde et au Sri Lanka. Les feuilles récoltées sont séchées et légèrement affinées ou fermentées, puis distillées à la vapeur ou par hydrodistillation pour donner une huile essentielle épaisse et sombre.
Son odeur
Profondément terreux et boisé, évoquant un sous-bois humide, une terre mouillée et de vieilles caves, traversé d'une obscurité vinée et légèrement sucrée. L'huile fraîche peut paraître vive, presque camphrée et verte ; avec l'âge, elle s'arrondit en notes de chocolat, de cuir et de chaleur de fruits secs qui s'accrochent pendant des heures.
En parfumerie
Note de fond et puissant fixateur, le patchouli ancre une composition et prolonge sa tenue. Il forme l'épine dorsale des chypres et des orientaux, s'associant à la rose, au vétiver, au labdanum et à la vanille. Il définit de nombreux mélanges gourmand-oriental et porte le cœur boisé-balsamique des riches accords chyprés.
Bon à savoir
Au XIXe siècle, les véritables châles du Cachemire étaient emballés avec des feuilles de patchouli séchées pour repousser les mites durant le transport, ce qui apprit aux Européens à reconnaître les importations authentiques à leur odeur. Contrairement à la plupart des huiles essentielles, le patchouli s'améliore avec l'âge, s'approfondissant et s'adoucissant au fil des années, à la manière d'un grand vin.
Kadam
Fleur de mousson miellée de l'arbre sacré de Krishna
Ce que c'est
Le kadam est la fleur du Neolamarckia cadamba, un grand arbre tropical du sous-continent indien portant de denses grappes de fleurs orangées en forme de boule. Pour l'attar, les fleurs fraîches qui s'épanouissent la nuit sont hydrodistillées dans un alambic en cuivre et la vapeur aromatique est captée dans de l'huile de santal, selon la tradition deg-bhapka de Kannauj.
Son odeur
Doux, crémeux et miellé, un floral tropical chaud avec une richesse fruitée légère et de délicates nuances vertes et légèrement épicées. Le support de santal apporte une profondeur boisée et laiteuse en fond. Il se révèle arrondi et apaisant plutôt que vif, s'ouvrant sur des notes florales et se posant dans une chaleur baumée et sereine.
En parfumerie
Principalement une note de cœur au sein des attars indiens traditionnels, appréciée pour un corps floral luxuriant et naturaliste. La base de santal le rend longue tenue et portable seul en soliflore, tandis qu'il arrondit aussi d'autres floraux et les accords chauds boisés-ambrés dans les compositions de style oriental.
Bon à savoir
Le kadam revêt une grande importance culturelle, traditionnellement lié à la mousson et au Seigneur Krishna dans la mythologie hindoue. Les fleurs s'ouvrent aux petites heures du matin, entre trois et six heures environ, ce qui explique pourquoi les distillateurs les cueillent tout au long de la nuit pour les capturer au meilleur de leur parfum.
Mousse de Chêne
L'âme verte et humide du sous-bois
Ce que c'est
La mousse de chêne n'est pas une vraie mousse mais un lichen, Evernia prunastri, qui pousse sur les chênes et autres écorces d'arbres caducifoliés à travers l'Europe tempérée, notamment dans les Balkans, en France et au Maroc. Les thalles récoltés sont extraits au solvant pour donner une concrete et un absolu sombres et visqueux, les matières premières utilisées en parfumerie.
Son odeur
Profondément terreux et d'un vert forestier, avec de l'écorce humide, de la pierre mouillée et un soulignement cuiré et encré. Une mousse sèche et légèrement amère porte des facettes marines et goudronnées. L'effet est ombragé plutôt que frais, évoquant le sol frais sous de vieux arbres après que la pluie a imbibé la terre.
En parfumerie
Note de fond et épine dorsale de la famille chypre, elle apporte structure, profondeur et une signature vintage. Elle s'associe classiquement à la bergamote, au labdanum et au patchouli. Elle définit les grands chypres pêche-épicés et le cœur vert des floraux classiques au galbanum, ainsi que d'innombrables fougères moussues et masculins.
Bon à savoir
Les extraits de mousse de chêne contiennent de l'atranol et du chloroatranol, de puissants allergènes cutanés que l'UE a effectivement interdits en 2017. L'IFRA exige désormais des versions à allergènes réduits et à faible teneur en atranol, plafonnant ces molécules à des niveaux traces, ce qui a discrètement reconfiguré l'olfaction du chypre classique dans les parfums modernes reformulés.
Iris
Terre poudrée et fraîche d'un rhizome patiemment vieilli
Ce que c'est
L'iris de parfumerie ne provient pas de la fleur mais du rhizome de l'Iris pallida et de l'Iris germanica, cultivés principalement en Toscane et au Maroc. Les rhizomes déterrés sont séchés et vieillis environ trois ans pour que des irones aromatiques se développent, puis broyés et distillés à la vapeur pour obtenir un beurre d'orris cireux.
Son odeur
Frais, poudré et racinaire, évoquant la violette, le daim et le bois fraîchement scié saupoudré de poudre de riz. Il y a une minéralité terreuse et humide, une légère douceur évoquant la carotte et une douceur beurrée, presque pâteuse. Il dégage une impression argentée et retenue, davantage texture que parfum, s'attardant discrètement sur la peau.
En parfumerie
Une matière de cœur précieuse conférant élégance poudrée, profondeur fraîche et une colonne vertébrale veloutée et raffinée aux chypres et aux floraux. Elle s'associe à la violette, à la rose, au santal et à l'ambrette. Elle est l'âme des masculins poudrés et frais, des floraux verts austères et des compositions minimalistes axées sur l'orris.
Bon à savoir
Le beurre d'orris est l'une des matières les plus coûteuses de la parfumerie : une tonne de rhizome séché et vieilli ne donne qu'environ deux kilogrammes de beurre, et les grades à haute teneur en irone peuvent atteindre des dizaines de milliers d'euros le kilo. Le vieillissement pluriannuel qui développe son parfum est précisément ce qui rend le véritable iris si rare.
Cèdre
Crayons secs taillés et bois réchauffé au soleil
Ce que c'est
Le cèdre en parfumerie provient principalement du bois de cœur du cèdre de l'Atlas (Cedrus atlantica) et, plus couramment, des «cèdres» de Virginie et du Texas, botaniquement similaires, appartenant au genre Juniperus. Les copeaux de bois et les sciures de scierie sont distillés à la vapeur pour donner une huile riche en cédrol et en cédrène, les molécules porteuses du parfum.
Son odeur
Sec, boisé et résineux, rappelant les crayons fraîchement taillés et les armoires doublées de cèdre. Le cèdre de l'Atlas penche vers des notes chaudes, fumées et balsamiques ; le cèdre de Virginie est plus vif et plus net. Il s'ouvre croquant et crayon-like, puis se pose en un bois doux, chaud comme de la sciure, légèrement sucré, qui tient pendant des heures.
En parfumerie
Une note de cœur et de fond indispensable, prisée pour sa colonne vertébrale boisée et lisse et son pouvoir fixateur. Il ancre les chypres, les fougères et les bois modernes, s'associant au vétiver, à la rose, aux agrumes et à l'ambre. Le cèdre confère un cœur boisé-pruneux caractéristique aux floraux épicés boisés et traverse d'innombrables compositions mixtes.
Bon à savoir
La plupart des «cèdres» de parfumerie ne sont pas botaniquement des cèdres, mais des genévriers ; le véritable Cedrus et le Juniperus sans parenté partagent un nom par leur senteur, non par leur lignage. L'huile de cèdre était brûlée dans l'embaumement égyptien antique et utilisée pour parfumer les tombeaux, les cercueils et les bois de construction navale.
Caractère Olfactif
Un cassis acidulé et la bergamote ouvrent la composition, avant un cœur profondément vert : vétiver herbacé, patchouli sombre et le parfum enivrant, presque miellé, du kewda et du kadam. La mousse de chêne, l'iris et le cèdre livrent un fond chypré sec et mousseux.
Tenue
combien de temps il reste sur la peau
Cette jauge lit la durée de port attendue, le nombre d'heures pendant lesquelles le parfum continue de parler sur la peau avant de s'éteindre. Un repère près du bas signifie quelques heures fugaces, tandis qu'un repère poussé à l'extrême promet un parfum encore présent du matin jusqu'au soir.
Sillage
l'ampleur de sa traîne parfumée
Cette jauge lit jusqu'où le parfum se déploie au-delà de vous et la traîne qu'il laisse. Faible, il reste doux contre la peau, un murmure intime perçu seulement de tout près ; élevé, il grimpe du modéré au puissant jusqu'à l'immense, emplissant une pièce et s'attardant dans l'air une fois que vous l'avez quittée.
Expérimental
pour les audacieux et les curieux
Des parfums hors normes qui repoussent les limites, pour qui veut provoquer une réaction et se démarquer. Ils conviennent aux compositions artistiques et exigeantes : goudron encré, caoutchouc, fruit fermenté, facettes métalliques ou animales qui défient le goût facile. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il récompense le nez aventureux, une pièce éteinte qu'il joue la sécurité.
Bureau
soigné mais jamais envahissant
Les espaces professionnels rapprochés où un parfum ne devrait être perçu que par les personnes tout près de vous. Il convient aux compositions retenues et propres, à la diffusion modeste : agrume net, musc doux, bois pâles qui paraissent compétents et prévenants. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il fonctionne dans les espaces partagés, une pièce éteinte qu'il porte trop loin.
Soirée
après la tombée du jour, intensité montée
Dîners, verres et sorties nocturnes, quand un parfum peut s'approfondir et diffuser avec assurance. Il convient aux compositions plus riches et chaudes : ambres, résines, bois fumés ou fleurs charnues qui s'épanouissent en lumière tamisée. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie que le parfum prend vie après le coucher du soleil, une pièce éteinte qu'il reste mieux fait pour le jour.
Romantique
assez proche pour être ressenti
Moments intimes et soirées en tête-à-tête, faits pour attirer l'autre tout près. Il convient aux compositions chaudes et sensuelles qui vibrent contre la peau : fleurs crémeuses, vanille, musc doux, une touche d'épice ou d'ambre qui invite à la proximité. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il installe une humeur séduisante, une pièce éteinte qu'il penche plus vers le pratique que le séduisant.
Habillé
raffiné pour l'occasion qui compte
Mariages, cérémonies, galas et tenues d'apparat qui appellent maîtrise et élégance. Il convient aux parfums polis et structurés, à l'autorité discrète : bois lisses, fleurs raffinées, cuir doux, rien de tapageur ni de joueur. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il porte la juste gravité, une pièce éteinte qu'il paraît trop décontracté pour la circonstance.
Décontracté
confort facile des journées sans hâte
Le port de tous les jours, sans programme : les courses, le café, les amis, un week-end qui prend son temps. Il convient aux parfums doux et accessibles, propres et naturels, comme un agrume frais, des bois légers ou une douce chaleur de peau. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie que le parfum épouse ces moments détendus, une pièce éteinte qu'il en demande davantage.
Du jour au soir
là où son humeur se pose naturellement
Ce curseur lit l'heure pour laquelle le parfum a été pensé. Un repère vers la gauche penche lumineux et clair, à l'aise au grand jour et en plein air ; glissez-le vers la droite et le caractère se fait plus profond et plus chaud, le genre de présence qui appartient au soir et aux pièces éclairées à la bougie.
Hiver
chaleur qui traverse l'air froid
L'air froid étouffe et ralentit un parfum, si bien que l'hiver récompense le dense et le chaud : résines, fumée, vanille, cuir et épices ambrées qui rayonnent de chaleur contre le froid. La jauge montre avec quelle force ce parfum-là tient et rougeoie par temps froid.
Printemps
floraisons fraîches dans une chaleur douce et montante
L'air doux et humide porte à merveille les compositions légères, si bien que le printemps favorise les fleurs perlées de rosée, les tiges vertes, la poudre douce et les agrumes transparents, vivants plutôt que lourds. La jauge montre à quel point ce parfum-là épouse cette saison fraîche et doucement réchauffante.
Été
clair et aérien dans la vraie chaleur
La chaleur amplifie et projette fort le parfum, si bien que l'été appelle des choses fraîches, nettes et respirables : agrume vif, air marin salé, herbes aromatiques et fraîcheur aquatique qui rafraîchissent au lieu d'alourdir. La jauge montre avec quel confort ce parfum-là se porte dans une vraie chaleur.
Automne
chaleur épicée des journées qui fraîchissent
À mesure que les températures baissent, les matières plus riches s'expriment nettement sans étouffer, si bien que l'automne convient aux bois secs, aux épices chaudes, au tabac, à l'ambre et aux fruits dorés, douillets et propices à la rêverie. La jauge montre avec quel naturel ce parfum-là s'installe dans les journées vives et fraîchissantes.
À Porter
Un vert nocturne pour les soirs d'automne et d'hiver, dont l'ouverture acidulée cède la place à une profondeur chyprée sombre et moussue, taillé pour les âmes aventureuses et les occasions habillées et raffinées.
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L’Atmosphère
Le Nez
Russian Adam
Fondateur et parfumeur
Distillateur russe travaillant en Asie du Sud-Est. Il dirige la distillerie Feel Oud, où il cuit ses propres huiles de bois d'agar et de santal, puis les assemble en petits lots numérotés sous le nom d'Areej Le Dore : Siberian Musk, Russian Oud, War and Peace et Ottoman Empire.
Plus de ce nezWar and Peace 2Nepalese Patchouli
La Maison
Areej Le Doré
Des orientaux vintage bâtis sur du musc véritable, de l'oud vieilli et de l'ambre gris, décantés tant que les originaux existent encore.
Russian Adam ne travaille qu'avec des matières naturelles et vintage, de la vraie mousse de chêne, des attars distillés à la main, des matières animales vieillies et de l'ambre gris précieux, si bien que porter l'un de ces parfums tient moins de la vaporisation que de l'ouverture d'un tiroir rempli de trésors d'un autre temps. Les lots sont minuscules, numérotés, et reviennent rarement sous la même forme une fois épuisés.
- Origine
- Thaïlande
- Fondée
- 2016
- Réputée pour
- Le musc de cerf, l'oud vieilli, l'ambre gris
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