Areej Le Doré
Nepalese Patchouli
L'histoire
L'huile de bois d'agar la plus rare de la collection de Russian Adam s'est révélée avoir un proche parent : un patchouli du Népal. Il a retracé cette parenté au fil de ses propres recherches patientes, a qualifié sa trouvaille de roi de tous les patchoulis, et ne lui a donné aucun support ordinaire. Il a fabriqué le sien sous ultrasons et sous vide, et a construit tout le parfum à l'intérieur. Le flacon a reçu le nom du seul patchouli, et pourtant chacune de ses gouttes était portée par une co-teinture renfermant de la truffe noire, du musc de cerf sauvage de Sibérie et de la civette d'Éthiopie.
Patchouli
Terre humide et cacao sombre
Une obscurité profonde et terreuse qui sent le sol humide, le bois sec et un léger cacao doux-amer, avec une bordure fraîche, presque camphrée. Elle ancre et intrigue un peu, prêtant du poids et de l'ombre à tout ce qu'elle touche.
Terreux
Terre humide après la pluie
L'odeur minérale de la terre mouillée, et des betteraves tout juste arrachées, encore couvertes de terre. Fraîche, brute et légèrement amère, elle ancre un parfum dans le souffle sombre et humide du sous-bois.
Poudré
Murmure feutré d'une peau apprêtée
Une douceur veloutée, un peu sèche, faite de racine d'iris, de violette et de talc fin, comme une poudre de riz ou un linge propre tiédi par la peau. Intime, raffinée, nostalgique, elle estompe le parfum dans un halo doux et ouaté.
Animal
Peau, fourrure et quelque chose d'encore un peu sauvage
Une note musquée brute, à la chaleur du corps, qui évoque la peau, les cheveux et la fourrure, tantôt sucrée et poudrée, tantôt vive et vaguement sauvage. Au mieux, on ne sait plus où s'arrête le parfum et où commence la personne qui le porte. À pleine puissance, c'est ce qui fait reculer certains.
Floral
Tout un jardin, jamais une seule fleur
Non pas une fleur, mais l'impression de plusieurs, le plus souvent la rose, le jasmin et la fleur d'oranger, appuyés les uns sur les autres jusqu'à ce qu'aucun ne soit plus reconnaissable. Doux, perlé de rosée, légèrement poudré, avec du nectar en dessous. C'est ce que l'on veut dire quand un parfum sent les fleurs sans qu'on sache dire lesquelles.
Moussu
ombre d'un vert d'encre sous les vieux chênes
L'odeur humide, presque d'encre, de la mousse de chêne et de la mousse d'arbre, des lichens plutôt que de vraies mousses, récoltés sur l'écorce ombragée des chênes et des sapins : légèrement amère, avec une profondeur boisée et fraîche. Elle ancre un parfum dans l'ombre du sous-bois et lui prête une élégance ancienne, mélancolique, comme si l'on respirait une forêt gorgée de pluie.
Lilas
Une fraîche floraison printanière portée par une tige verte
Ce que c'est
Quelques semaines de fleurs à la fin du printemps, et presque rien à en tirer. Le lilas cède si peu à la distillation qu'il n'en existe aucune huile essentielle. Les parfumeurs naturels captent des traces de la fleur fraîche ou l'évoquent avec d'autres naturels floraux. Areej Le Doré élabore ses parfums à partir de matières naturelles ; dans celui-ci aussi, la note est donc construite avec des naturels.
Son odeur
Frais, rafraîchissant et poudré, une douceur légère sur une tige verte et aqueuse. Une légère amertume et une touche d'amande l'empêchent de virer au sucre. Là où la rose est chaude et le jasmin lourd, le lilas reste aérien et un brin mélancolique.
En parfumerie
En parfumerie conventionnelle, la note se construit généralement sur le terpinéol, l'alcool cinnamique et l'héliotropine, avec une trace d'indole. Elle appartient aux floraux printaniers et aux compositions pâles et fraîches, où elle porte une nostalgie de vieux jardin, et s'accorde sans peine avec la jacinthe et la violette.
Bon à savoir
Traquer l'huile introuvable est l'une des plus vieilles frustrations de la parfumerie. La parfumerie conventionnelle a pris la voie du headspace, en analysant la fleur vivante pour la reconstruire d'après les relevés, tandis que les parfumeurs naturels travaillent toujours à la main, faisant macérer les fleurs fraîches dans l'alcool ou les couchant sur de la graisse pour un rendement infime et précieux.
Jacinthe
Fleurs froides du printemps, vertes, miellées et narcotiques
Ce que c'est
Un épi printanier serré de clochettes, cultivé aux Pays-Bas en champs entiers, dont la véritable absolue, extraite aux solvants des fleurs fraîches, est si rare et si coûteuse que les parfumeurs naturels l'emploient à l'état de traces ou évoquent la fleur avec des naturels verts et floraux. Areej Le Doré élabore ses parfums à partir de matières naturelles ; dans celui-ci aussi, la note est donc construite avec des naturels.
Son odeur
Verte avant d'être florale : froide, feuillue, aqueuse, traversée d'une douceur miellée et acérée, avec quelque chose de narcotique en dessous. On y sent aussi la terre, et le bulbe. Croquante et pleine de sève au départ, puis douce et indolique.
En parfumerie
En cœur, elle donne aux floraux verts leur volume et leur élan, aux côtés du galbanum, du narcisse, de la rose et de la feuille de violette. Elle apporte la texture fraîche et perlée de rosée d'un jardin de début de printemps, juste après la pluie.
Bon à savoir
Une molécule fait à elle seule une bonne part du travail. Le phénylacétaldéhyde ne représente qu'une infime fraction de l'absolue, mais le nez le perçoit à des doses infinitésimales, ce qui explique que la parfumerie conventionnelle reconstruise la fleur autour de lui.
Lotus bleu
Le nénuphar sacré des pharaons et des songes
Ce que c'est
L'Égypte a fait de cette fleur un objet sacré, même si l'absolue vendue aujourd'hui vient surtout de Thaïlande et d'Inde. Le nénuphar s'enracine dans la vase ; ses fleurs en étoile sont lavées au solvant, puis à l'alcool, jusqu'à donner un extrait épais et sombre.
Son odeur
Frais et aqueux d'abord, comme un étang à l'aube, avec dessous une douceur miellée et un fruité tendre de litchi. Puis il se réchauffe : terreux, légèrement épicé, poudré, il sèche sur une note résineuse plutôt que lumineuse. Plus méditatif que joli.
En parfumerie
Une note de cœur qui fait le lien entre l'eau et la chaleur. Les parfumeurs y recourent quand un floral doit paraître antique plutôt que frais, surtout dans la parfumerie de niche et dans les accords d'ambre et d'encens sur des thèmes égyptiens.
Bon à savoir
Les murs des tombeaux en sont couverts, symbole du soleil et de la renaissance, et les Égyptiens l'auraient fait macérer dans du vin pour un léger effet psychoactif. Le symbole n'était pas usurpé : la fleur s'ouvre avec le soleil et se referme dès l'après-midi.
Patchouli Népalais
Terre humide et bois sombre après la pluie
Ce que c'est
Personne ne devine la menthe, et pourtant c'est bien sa famille : un arbuste feuillu dont on sèche les feuilles et qu'on laisse s'affiner, presque fermenter, avant que la distillation n'en tire une huile épaisse et sombre comme un sirop.
Son odeur
Terre mouillée, sous-bois, vieille cave, avec une douceur vineuse en dessous. Jeune, l'huile peut se montrer vive et verte, presque camphrée. Vieillie, elle prend le chemin inverse, vers le chocolat et le cuir, et ne bouge plus pendant des heures.
En parfumerie
Presque rien ne retient une composition comme lui. Chypres et orientaux sont bâtis sur cet ancrage, et quelques gouttes sous la rose, le vétiver ou le labdanum suffisent à tenir l'ensemble sur la peau pendant des heures.
Bon à savoir
Au XIXe siècle, les châles du Cachemire voyageaient emballés dans des feuilles de patchouli séchées pour éloigner les mites, et les Européens ont appris à reconnaître un vrai châle à sa seule odeur. L'huile se bonifie avec l'âge, comme le vétiver et le bois de santal, et s'arrondit comme un vin.
Beurre d'iris
Poudre de violette issue d'une racine séchée pendant des années
Ce que c'est
Un iris cultivé pour ses racines, non pour ses fleurs, sur les collines de Toscane. Les rhizomes sont arrachés, séchés, puis laissés trois à cinq ans avant qu'on ne les broie et qu'on ne les distille à la vapeur en un beurre ivoire et cireux.
Son odeur
Frais et poudré, une violette sans la moindre douceur, plus proche de la poudre de riz et d'un suède souple que d'une fleur. Carotte crue et farine, terre humide en dessous, et un léger éclat métallique par-dessus le tout.
En parfumerie
Les parfumeurs l'emploient pour donner du corps : un peu au cœur ou au fond arrondit les floraux trop vifs et les bois bruts, et laisse une trace poudrée. La violette, la rose et l'ambrette lui tiennent compagnie, et il sous-tend tous les grands parfums à l'iris.
Bon à savoir
Fraîchement arrachée, la racine ne sent presque rien, et rien qui rappelle la violette. Les irones se forment à mesure que le rhizome séché s'oxyde : ce sont les années qui font la violette, pas la plante. Une tonne donne deux kilos de beurre.
Feuille de violette d'Égypte
Feuille verte et fraîche qui exhale l'herbe écrasée et le concombre
Ce que c'est
C'est la feuille, et non la fleur, et elle ne lui ressemble en rien. Une tonne de feuilles venues des champs autour de Grasse ou d'Égypte, lavées au solvant, donne moins d'un kilogramme d'une absolue épaisse, d'un vert profond.
Son odeur
Verte et aqueuse plutôt que florale. D'abord la feuille froissée et l'herbe coupée, sur une acidité froide de concombre où passe quelque chose de légèrement métallique. Puis elle sèche : cuirée, terreuse, bien loin de la confiserie violette que tout le monde attend.
En parfumerie
Une note entre tête et cœur qui rafraîchit une fougère et donne au cuir un élan vert et transparent. Elle s'accorde à l'iris, à la rose et au concombre, et signe les grandes compositions de cuir vert. Beaucoup d'ouvertures à la feuille de violette s'appuient sur le méthyl octine carbonate.
Bon à savoir
Coupez un concombre : c'est la même molécule que vous sentez, l'aldéhyde de feuille de violette. Elle n'est présente dans l'absolue qu'en petite quantité, et pourtant elle porte une grande part du vert.
Mousse de chêne de Russie
L'âme verte et humide du sous-bois
Ce que c'est
Ce n'est pas du tout une mousse mais un lichen, gratté sur l'écorce du chêne et d'autres feuillus dans l'Europe tempérée, en Russie et en Afrique du Nord. Les solvants transforment la récolte en une concrète sombre et visqueuse, puis en l'absolue qu'emploient réellement les parfumeurs.
Son odeur
Pierre mouillée, écorce humide et, dessous, quelque chose d'encré et de cuiré, sec et légèrement amer. Rien d'un vert frais : c'est la fraîcheur du sol sous les vieux arbres, quand la pluie a détrempé la terre.
En parfumerie
Le pilier du chypre : une note de fond qui donne au parfum son ombre et sa colonne vertébrale, classiquement sous la bergamote, aux côtés du labdanum et du patchouli. Tout ce que l'on dit moussu, à l'ancienne ou vert masculin s'appuie généralement sur elle.
Bon à savoir
La mousse de chêne renferme deux allergènes, l'atranol et le chloroatranol, assez puissants pour que l'UE les ait purement et simplement bannis des cosmétiques. Les parfumeurs emploient aujourd'hui des qualités épurées, mais c'est la limitation antérieure de l'extrait qui a changé l'odeur du chypre classique.
Truffe noire
Terre humide, pierre de cave et quelque chose de vaguement animal
Ce que c'est
Sous terre, sur les racines du chêne et du noisetier, un champignon grossit jusqu'à former un corps fructifère, qui mûrit au fil de l'hiver. Ce que suivent les chiens, c'est le sulfure de diméthyle, le composé soufré qui porte l'essentiel de l'odeur.
Son odeur
Sol mouillé, pierre de cave et champignon, avec en dessous quelque chose de vaguement animal. Sa douceur tient plus du cacao que du sucre. Vous la ressentez plus que vous ne la respirez, et elle emplit une pièce sans jamais s'annoncer.
En parfumerie
Presque toutes les notes de truffe sont reconstituées, à partir des mêmes molécules soufrées que le champignon fabrique lui-même. À l'état de traces, la note n'évoque plus du tout la truffe : elle rend les bois et les racines vivants plutôt que secs.
Bon à savoir
L'arôme de la truffe fraîche s'éteint quelques jours après sa sortie de terre, d'où l'habitude de l'acheter fraîche et de l'employer vite. Quelques parfumeurs font malgré tout des teintures du champignon frais, lentement et au prix fort, et le résultat ne se conserve jamais longtemps.
Racine d'iris
Violette fraîche et poudrée, arrachée à des racines patientes
Ce que c'est
La fleur d'iris ne donne rien. Tout est dans le rhizome, qui sort de terre presque sans odeur, puis attend trois à cinq ans avant que le broyage et la distillation n'en fassent un beurre cireux.
Son odeur
Frais, sec et poudré, une douceur de violette avec, derrière, quelque chose de racinaire, entre carotte et suède. Il paraît argenté, presque comestible, un iris posé sur une poudre de riz tiède, et n'élève jamais la voix. Pensez maquillage plutôt que bouquet.
En parfumerie
Les parfumeurs l'emploient du cœur au fond pour ses irones, les molécules qui évoquent à la fois la violette et le suède. Il s'accorde bien avec la rose, la violette, le cuir et le musc, et c'est lui la poudre de la plupart des masculins centrés sur l'iris.
Bon à savoir
Des centaines de kilos de racines donnent à peine un kilo de beurre, et les années d'attente ne se pressent pas : voilà qui place l'iris parmi les matières naturelles les plus chères qu'un parfumeur puisse employer.
Musc de cerf sauvage de Sibérie
Le musc de la taïga, vendu sous le nom de Cabardine
Ce que c'est
Les anciens négociants l'appelaient Cabardine, et ce nom sert encore à faire le tri : un vrai musc de cerf issu de la taïga sibérienne, une qualité régionale aux côtés du Tonquin, qui fait référence, et des types Assam et Népal.
Son odeur
Frais, il surprend : âcre, ammoniacal, presque fécal. Des mois dans l'alcool le changent en une matière chaude, sèche et légèrement cuirée, d'un rayonnement poudré qui se pose sur la peau comme une fourrure. Plus rude que le Tonquin, et moins miellé.
En parfumerie
Fixateur et cœur animal, mis en teinture pendant des mois avant d'entrer dans une composition. Moins de muscone que le Tonquin et un caractère plus rugueux le placent un cran en dessous ; il se payait pourtant des sommes extraordinaires à l'époque où le musc naturel soutenait les fougères.
Bon à savoir
Quand une liste moderne indique musc, il ne s'agit presque jamais de celui-ci. Les synthétiques se sont approprié le mot il y a des générations, et le véritable Cabardine se rencontre aujourd'hui surtout dans les flacons anciens et chez les rares maisons tournées vers les naturels qui l'emploient encore.
Civette d'Éthiopie
La vraie civette, chaleur animale qui fait s'épanouir les fleurs
Ce que c'est
Il s'agit de vraie civette, et non d'un synthétique conçu pour l'évoquer : une pâte molle recueillie dans une poche odorante située sous la queue de la civette, un animal nocturne à l'allure de chat. Elle parvient depuis longtemps à la parfumerie surtout par la civette d'Afrique, et les parfumeurs la travaillent d'ordinaire en teinture ou en absolue avant de l'intégrer à une formule.
Son odeur
Pure, la pâte est féroce : fécale, indolique, plus écurie souillée que parfum. À l'état de trace, elle devient miellée et cuirée, chaude comme la peau, avec un bourdonnement sourd de tabac. Tout le passage du sauvage au séduisant se joue dans la dilution.
En parfumerie
Les parfumeurs l'emploient à l'état de traces, en note de fond et en fixateur, pour que le jasmin et la rose semblent éclore sur un corps vivant plutôt que dormir dans un flacon. Les parfumeurs naturels la font parfois infuser dans l'oud ou la mettent en teinture avec du musc, afin que sa chaleur se fonde dans l'ensemble.
Bon à savoir
Son nom est entré dans les langues européennes par l'arabe zabad, et elle parfume l'Europe depuis des siècles. Le roi Lear de Shakespeare réclame une once de civette pour adoucir son imagination.
Caractère olfactif
Un lilas frais d'abord, avec déjà un frémissement animal en dessous, et très vite tout a viré à la terre. Tout repose sur le patchouli, vert et minéral, que le beurre d'iris assagit en poudre. La fin est humide, aux accents de racines, réchauffée par une présence animale, et tient jusque tard dans la nuit.
Tenue
combien de temps il reste sur la peau
Le sablier indique la durée de tenue : combien d'heures le parfum continue de parler avant de s'effacer. Une barre qui quitte à peine son point de départ signifie quelques heures fugaces. Une barre qui court sur toute la longueur tient du matin jusqu'au soir. Prenez-la comme une valeur typique, non comme une promesse. Une peau grasse retient le parfum bien plus longtemps qu'une peau sèche.
Sillage
l'ampleur de sa traîne parfumée
En français, le mot sillage désigne d'abord la trace d'un navire sur l'eau, et c'est exactement ce que mesure cette jauge : la part du parfum qui gagne la pièce au lieu de rester sur vous. Faible, c'est un murmure que seuls les proches saisissent. Énorme, il emplit la pièce, puis continue de l'emplir après votre départ.
Expérimental
Fait pour provoquer, pas pour plaire
Certains parfums sont faits pour plaire. Ceux-ci sont faits pour qu'on en débatte : goudron d'encre, caoutchouc chaud, fruit qui tourne, métal et fourrure là où l'on attendait des fleurs. Le jeton s'illumine pour un parfum qui provoque et pâlit pour celui qui joue la sécurité, ce qui, parfois, est justement le but recherché.
Bureau
Soigné, sans jamais dominer la pièce
Dans une pièce partagée, le parfum relève de la politesse. À cette portée, il doit atteindre la personne assise de l'autre côté du bureau et s'arrêter là : agrumes nets, musc doux, bois pâles, le tout respirant la compétence et les égards. Un jeton lumineux signifie que personne n'aura à le faire remarquer. Un jeton pâle signifie qu'il porte loin.
Soirée
À la nuit tombée, quand il gagne en profondeur
Un dîner, un verre, une nuit qui se prolonge. C'est dans la pénombre que les ambres, les résines et les bois fumés cessent de se tenir sages, et qu'un floral opulent s'épanouit enfin. Un jeton lumineux signifie qu'il attend précisément cette heure. Un jeton pâle signifie qu'il a donné le meilleur de lui-même à la lumière du jour.
Romantique
Assez proche pour être ressenti
Un parfum peut vibrer contre la peau plutôt que s'annoncer d'un bout à l'autre de la table. C'est le registre ici : floraux crémeux, vanille, musc doux, un fil d'épice, assez chaleureux pour donner envie de se pencher plus près. Le jeton s'illumine quand un parfum installe cette atmosphère, et pâlit quand il se montre plus pratique que séduisant.
Habillé
Une autorité tranquille parmi les tenues de soirée
Un mariage, une cérémonie, une salle où chacun a réfléchi à ses chaussures. Ce qui fonctionne ici, c'est la structure, pas le volume : bois lisses, floraux disciplinés, cuir souple. Un jeton lumineux signifie qu'il garde son maintien toute la soirée. Un jeton pâle signifie qu'il est trop décontracté pour l'occasion.
Décontracté
Un confort facile pour les journées sans hâte
Des courses, un café, un samedi tranquille sans nulle part où aller. Ici, rien n'a besoin d'impressionner qui que ce soit, alors ce qui convient est doux et simple : agrumes frais, bois légers, un peu de chaleur qui monte de la peau. Un jeton lumineux dit oui à tout cela. Un jeton pâle signifie que le parfum réclame une soirée plus ambitieuse.
Du jour au soir
là où son humeur se pose naturellement
Une barre qui va du soleil à la lune et indique l'heure pour laquelle le parfum a été conçu. Plus elle reste dorée, plus le parfum appartient à la lumière du jour et au grand air. Plus le bleu remonte vers le soleil, plus il se fait profond et chaleureux : le soir, la lueur des bougies, les pièces à la lumière basse.
Hiver
Une chaleur qui traverse l'air froid
L'air froid assourdit un parfum et le ralentit, c'est pourquoi l'hiver appartient aux matières denses et chaudes : résine, fumée, vanille, cuir, épices ambrées. La barre indique avec quelle vigueur celui-ci résiste, rayonnant contre le froid au lieu de s'y dissiper.
Printemps
Fleurs fraîches dans une tiédeur naissante
Un air doux et humide porte une composition légère : la saison appartient donc aux floraux couverts de rosée, aux tiges vertes, aux poudrés tendres et aux agrumes translucides. Vivant plutôt que lourd. Plus le vert s'étend le long de la barre, plus celui-ci se porte avec aisance par ce temps.
Été
Lumineux et aérien, même en pleine chaleur
La chaleur se charge de la diffusion à votre place, c'est pourquoi un parfum mal choisi devient insupportable dès midi. Ce qui résiste est frais et respirable : agrumes vifs, air salé, herbes aromatiques, eau. Des notes qui rafraîchissent au lieu d'écœurer. Ici, une barre courte signifie qu'il vaut mieux le garder pour les mois plus frais.
Automne
Une chaleur épicée pour les jours qui fraîchissent
À mesure que l'air fraîchit, les matières riches cessent d'étouffer et se lisent clairement : bois secs, épices chaudes, tabac, ambre, fruits devenus dorés. C'est la saison où le parfum se fait contemplatif. La barre se remplit selon l'aisance avec laquelle celui-ci s'installe dans les journées vives qui fraîchissent.
À porter
Une tenue habillée pour un quatuor à cordes à la fin de l'automne, une place dans la pénombre de l'orchestre. Accordez-lui du temps avant de vous prononcer, car les floraux frais cèdent peu à peu la place à la terre.
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L’Atmosphère
Le Nez
Russian Adam
Fondateur et parfumeur
Distillateur devenu parfumeur. Il a dirigé la distillerie Feel Oud, où il cuisait lui-même ses huiles de bois d'agar et de bois de santal, et les assemble aujourd'hui en petits lots numérotés sous la marque Areej Le Doré : Siberian Musk, Russian Oud, War and Peace et Ottoman Empire.
Plus de ce nezAl MajmuaWar and Peace 2War and Peace
La Maison
Des orientaux à l'ancienne, bâtis sur du vrai musc, de l'oud vieilli et de l'ambre gris, décantés tant que les originaux existent encore.
Russian Adam travaille surtout avec des matières naturelles et anciennes, vraie mousse de chêne, attars distillés à la main, notes animales vieillies et précieux ambre gris, si bien que porter l'une de ces créations tient moins du parfum que l'on vaporise que du tiroir de trésors d'autrefois que l'on ouvre. Les lots sont minuscules, numérotés, et reviennent rarement sous la même forme une fois épuisés.
- Origine
- Indonésie
- Fondée en
- 2017
- Réputée pour
- Musc de cerf, oud vieilli, ambre gris
CHAQUE DÉCANT
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Emballé dans le coffret doré à chaud puis confié à DHL, avec des frais de douane réduits au minimum. Comment naît un décant
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Paroles de collectionneurs
The quality of the decants is excellent, the fragrances are authentic, and everything always arrives carefully packaged and in perfect condition.
Beautiful experience. This is my second time, and it will definitely not be my last!
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