Areej Le Doré
Nepalese Patchouli
L'Histoire
Russian Adam a construit ce parfum autour d'une matière unique plutôt qu'autour d'une structure. La maison le présente comme l'une des huiles de patchouli les plus rares des montagnes brumeuses du Népal, profonde et hautement facettée, et affirme clairement qu'il ne s'agit pas d'un parfum de patchouli conventionnel mais d'une composition conçue pour révéler la matière première elle-même. Le fond en est la pièce maîtresse : une co-teinture de truffe noire, d'orris, de musc de cerf sauvage de Sibérie et de civette éthiopienne, réalisée par ultrasons et infusion sous vide, utilisée comme le support sur lequel tout le parfum est construit.
Patchouli
terre humide et cacao sombre
Une noirceur profonde et terreuse qui évoque le sol humide, le bois sec et un cacao doux-amer, avec un tranchant frais presque camphré. Elle ancre et intrigue un peu, prêtant du poids et de l'ombre à tout ce qu'elle touche.
Terreux
terre humide après la pluie
L'odeur minérale du sol mouillé, des légumes-racines arrachés à la terre et de la betterave retournée au jardin. Fraîche, brute et faiblement amère, elle ancre un parfum dans le souffle sombre et humide du sous-bois.
Poudré
murmure feutré de la peau apprêtée
Une douceur veloutée et un peu sèche de racine d'iris, de violette et de talc fin, comme une poudre de riz ou du linge propre réchauffé par la peau. Intime, raffinée et nostalgique, elle fond un parfum en une brume douce et capitonnée.
Animal
Peau chaude, musc et muscle
Une moiteur musquée à température de corps qui évoque la peau, les cheveux et la fourrure, tantôt douce et poudrée, tantôt vive et presque sauvage. Primale et intime, elle estompe la frontière entre le parfum et celle ou celui qui le porte.
Floral
pétales en pleine et douce éclosion
Le parfum rond et perlé de rosée des fleurs épanouies, doux et légèrement sucré, nimbé d'une lueur poudrée comme du nectar. Romantique et tendre, il évoque un jardin de fin de printemps et une sensation de légèreté sur la peau.
Mousse
sous-bois humide et écorce
L'odeur humide et terreuse de la mousse verte sur l'écorce ombragée, faiblement amère et encrée, d'une profondeur boisée et fraîche. Elle ancre un parfum dans l'ombre du sous-bois, prêtant une élégance ancienne et mélancolique, comme respirer dans un bois trempé de pluie.
Lilas
Fleur de printemps fraîche, avec une tige verte en dessous
Ce que c'est
Le lilas est la fleur du Syringa vulgaris, un arbuste rustique qui ne fleurit que quelques semaines à la fin du printemps. La fleur ne cède presque aucune huile à la distillation, si bien que la quasi-totalité des lilas en parfumerie est reconstruite par le parfumeur à partir d'autres matières plutôt qu'extraite de la plante.
Son odeur
Frais, vif et poudré, une légère douceur florale avec, en dessous, une tige verte presque aqueuse. Une pointe d'amertume et une touche d'amande l'empêchent de virer au sucré. Là où la rose est chaude et le jasmin capiteux, le lilas reste aérien et un brin mélancolique.
En parfumerie
Le lilas se construit plutôt qu'il ne se récolte, généralement autour du terpinéol, de l'alcool cinnamique et de l'héliotropine, avec une trace d'indole. Il appartient aux floraux de printemps et aux compositions pâles et fraîches où il apporte une nostalgie de jardin ancien, et il se marie aisément avec la jacinthe, la violette et les notes vertes.
Bon à savoir
L'absence d'huile de lilas naturelle est l'une des plus vieilles frustrations de la parfumerie. L'enfleurage comme l'analyse moderne de l'espace de tête ont tous deux été employés pour la traquer, et le résultat reste toujours une interprétation. Ce que l'on sent est un portrait du lilas, peint de mémoire.
Jacinthe
Fleurs de printemps fraîches, miellées vertes et narcotiques
Ce que c'est
L'épi floral dense de Hyacinthus orientalis, une plante bulbeuse printanière originaire de la Méditerranée orientale, cultivée intensivement aux Pays-Bas. Une véritable absolue est extraite par solvant à partir des fleurs fraîches, mais elle est rare et coûteuse, de sorte que les reconstructions synthétiques dominent presque entièrement l'usage moderne.
Son odeur
Intensément verte et feuillue, avec une fraîcheur fraîche et aqueuse, traversée d'une douceur verte et miellée et d'un cœur floral capiteux et narcotique. Une note terreuse, légèrement bulbeuse, l'ancre. L'ouverture est croquante et sèveuse avant de se fondre dans une chaleur florale douce et indolique.
En parfumerie
Une note de cœur apportant volume vert et printanier ainsi que de la légèreté, souvent associée au galbanum, à la narcisse, à la rose et à la feuille de violette. Elle a contribué à façonner les grands floraux verts classiques, en apportant cette texture fraîche et humide qui définit un accord de jardin de début de printemps juste après la pluie.
Bon à savoir
Le caractère vert et miellé caractéristique provient principalement du phénylacétaldéhyde, présent à peine à un pour cent dans l'absolue mais perceptible à des concentrations extrêmement faibles. Comme l'huile de jacinthe véritable est d'un coût prohibitif, les parfumeurs reconstituent la note à partir de molécules telles que le PADMA, l'acétal plus stable de cet aldéhyde.
Lotus Bleu
Le nénuphar sacré des pharaons et des songes
Ce que c'est
Le lotus bleu est Nymphaea caerulea, le nénuphar bleu égyptien, une fleur aux pétales étoilés enracinée dans la vase du Nil et des étangs d'Afrique du Nord et de l'Est. Les fleurs sont extraites au solvant avec de l'hexane en une concrète, puis lavées à l'éthanol pour obtenir un absolu épais et foncé qui préserve leurs composés aromatiques délicats.
Son odeur
Doux et mielleux avec une floralité verte et aquatique, des sous-tons fruités et légèrement lychee, bordés d'une chaleur terreuse et légèrement épicée, et d'un fond cireux et poudré. Il s'ouvre frais et aquatique comme un étang à l'aube, puis se fond en résineux et balsamique, plus méditatif que lumineux.
En parfumerie
Une note de cœur prisée pour son caractère floral exotique qui fait le pont entre la fraîcheur aquatique et la douceur chaude, dosée en général en dessous de cinq pourcent étant donné son intensité. Rare et onéreuse, elle apparaît dans les compositions niche et les accords ambre-encens construits autour de thèmes égyptiens anciens et méditatifs.
Bon à savoir
Les anciens Égyptiens vénéraient la fleur comme symbole de renaissance et du soleil, la représentant sur les parois des tombes et la faisant macérer dans le vin pour son léger effet psychoactif. Elle s'ouvre à l'aube et se referme au crépuscule, un cycle quotidien qui l'associait aux mythes de la résurrection.
Patchouli Népalais
Terre himalayenne fraîche, ombrée de violette et lente à se révéler
Ce que c'est
Le patchouli népalais est une huile distillée à partir du Pogostemon cablin cultivé en haute altitude dans les contreforts de l'Himalaya, où les nuits froides et l'air raréfié ralentissent la croissance de la plante. Les feuilles sont fermentées puis séchées avant distillation, et l'huile obtenue est bien plus rare que la matière indonésienne qui fournit la majeure partie du marché mondial.
Son odeur
Terreux et texturé plutôt que sucré, il s'ouvre vert et presque minéral avant que la profondeur humide de sous-bois n'arrive. Là où le patchouli courant devient chocolaté et épais, l'huile népalaise reste fraîche et facettée, portant des ombres proches de la violette, une racine humide et une aspérité boisée sèche qui continue de se déployer pendant des heures.
En parfumerie
Plus d'une centaine de molécules aromatiques logent dans cette huile, ce qui lui permet de porter seule une composition plutôt que de servir de base. Les parfumeurs l'utilisent lorsqu'ils veulent que le patchouli soit le sujet, non l'ombre, en l'associant à l'orris et à des floraux frais qui font ressortir ses facettes poudrées et violettes.
Bon à savoir
Le patchouli est l'une des rares matières qui s'améliore avec l'âge. L'huile fraîchement distillée est âpre et verte, après plusieurs années, l'âpreté s'apaise et la douceur s'approfondit. Les récoltes en haute altitude sont prisées précisément pour la complexité que produisent l'altitude et la croissance lente.
Beurre d'Orris
Violette poudrée enracinée dans une terre patiente et enfouie
Ce que c'est
L'orris est la matière aromatique extraite du rhizome de l'iris, principalement Iris pallida cultivé dans les collines de Toscane. Les racines sont récoltées, séchées et vieillies trois à six ans afin que les enzymes développent lentement les irones, puis broyées et entraînées à la vapeur pour donner un beurre d'orris cireux et ivoire.
Son odeur
Un parfum de violette frais et poudreux avec une facette suédée, presque comestible, de carotte et de farine crue. Il est sec plutôt que sucré, évoquant la poudre de riz, le cuir souple et la terre humide, portant un miroitement argenté et légèrement métallique qui semble à la fois floral et racinaire.
En parfumerie
Matière de cœur et de fond prisée pour son corps et son soulèvement poudreux qui lisse les floraux et les boisés acérés. Il s'associe à la violette, à la rose, à la feuille d'iris et à l'ambrette. Il définit toute une lignée de compositions poudrées-iris raffinées et de floraux-aldéhydés.
Bon à savoir
L'orris figure parmi les matières naturelles les plus onéreuses de la parfumerie. Une tonne de rhizomes vieillis ne donne que deux kilos environ de beurre d'orris, et les grades à haute teneur en irones peuvent dépasser cent mille dollars le kilogramme, le coût étant dû aux années de vieillissement avant qu'un quelconque parfum ne se développe.
Feuille de Violette d'Égypte
Feuille verte et fraîche, respirant l'herbe écrasée et le concombre
Ce que c'est
Un absolu extrait des feuilles de Viola odorata, la violette odorante, cultivée principalement autour de Grasse et en Égypte. Les feuilles fraîches sont lavées au solvant pour donner un concret cireux, puis extraites à l'alcool pour produire un liquide épais d'un vert profond. Il faut environ une tonne de feuilles pour obtenir moins d'un kilogramme d'absolu.
Son odeur
Vive, verte et aqueuse plutôt que florale. Elle s'ouvre sur la feuille écrasée et l'herbe coupée, avec une fraîcheur de concombre froid et une légère pointe métallique. En séchant, une facette sèche, légèrement cuirée et terreuse se dévoile, bien plus sèche que la fleur pourpre sucrée elle-même.
En parfumerie
Note de tête à cœur, prisée pour sa fraîcheur verte et son élan cuiré transparent. Elle s'associe à l'iris, à la rose, au concombre et au cuir, et apporte de la fraîcheur aux fougères. C'est une note signature des compositions classiques cuir-vert ; de nombreuses ouvertures à la feuille de violette s'appuient également sur le carbonate de méthyle octine synthétique.
Bon à savoir
Son caractère est porté par une seule molécule trace, le (2E,6Z)-nonadiénal, appelé aldéhyde feuille de violette ou aldéhyde concombre, présent à environ un pour cent mais responsable de la quasi-totalité de la sensation olfactive. Ce même composé est précisément ce qui confère au concombre fraîchement tranché son odeur verte.
Mousse de Chêne de Russie
L'âme verte et humide du sous-bois
Ce que c'est
La mousse de chêne n'est pas une vraie mousse mais un lichen, Evernia prunastri, qui pousse sur les chênes et autres écorces d'arbres caducifoliés à travers l'Europe tempérée, notamment dans les Balkans, en France et au Maroc. Les thalles récoltés sont extraits au solvant pour donner une concrete et un absolu sombres et visqueux, les matières premières utilisées en parfumerie.
Son odeur
Profondément terreux et d'un vert forestier, avec de l'écorce humide, de la pierre mouillée et un soulignement cuiré et encré. Une mousse sèche et légèrement amère porte des facettes marines et goudronnées. L'effet est ombragé plutôt que frais, évoquant le sol frais sous de vieux arbres après que la pluie a imbibé la terre.
En parfumerie
Note de fond et épine dorsale de la famille chypre, elle apporte structure, profondeur et une signature vintage. Elle s'associe classiquement à la bergamote, au labdanum et au patchouli. Elle définit les grands chypres pêche-épicés et le cœur vert des floraux classiques au galbanum, ainsi que d'innombrables fougères moussues et masculins.
Bon à savoir
Les extraits de mousse de chêne contiennent de l'atranol et du chloroatranol, de puissants allergènes cutanés que l'UE a effectivement interdits en 2017. L'IFRA exige désormais des versions à allergènes réduits et à faible teneur en atranol, plafonnant ces molécules à des niveaux infimes, ce qui a discrètement reconfiguré l'odeur du chypre classique dans les parfums modernes reformulés.
Truffe Noire
Terre humide, pierre de cave et quelque chose de vaguement animal
Ce que c'est
La truffe noire est le corps fructifère d'un champignon qui pousse sous terre en symbiose avec les racines du chêne et du noisetier, mûrissant tout l'hiver et repéré par des chiens dressés. Une grande partie de son arôme provient du diméthylsulfure et de l'androsténone, cette dernière étant aussi une phéromone chez les mammifères.
Son odeur
Profond, humide et savoureux : terre mouillée, pierre de cave et champignon, avec quelque chose de vaguement animal en dessous. Il y a aussi une douceur, plus proche du cacao ou de la noisette que du sucre. On la ressent plus qu'on ne la sent, elle emplit une pièce discrètement et refuse de se laisser situer.
En parfumerie
La truffe est une matière rare et coûteuse en parfumerie, utilisée en teinture plutôt qu'en note dominante. Elle apporte une profondeur terreuse et légèrement érotique qui donne vie aux bois et aux racines au lieu de les laisser secs. Une toute petite quantité suffit à faire basculer toute une base.
Bon à savoir
L'arôme de la truffe est réputé volatil et ne survit bien ni à la chaleur ni au temps, c'est pourquoi les chefs la râpent crue au dernier moment. La capturer pour la parfumerie signifie généralement infuser le champignon frais directement dans la base du parfum, un procédé lent et coûteux.
Racine d'iris
Violet poudrée et fraîche arrachée de racines patientes
Ce que c'est
Le rhizome de l'iris, principalement Iris pallida et Iris germanica, cultivé surtout en Toscane et au Maroc. Après la floraison, la racine est déterrée, nettoyée à la main, puis séchée et vieillie trois à cinq ans afin que ses composés odorants se forment, avant d'être broyée et distillée à la vapeur pour donner le beurre d'iris cireux.
Son odeur
Fraîche, sèche et poudrée, avec une délicate douceur violacée enveloppant une qualité légèrement terreuse, carotte et suède. Elle se lit argentée et presque comestible, comme des pétales d'iris sur du pain frais ou de la poudre de riz. Raffinée et retenue, elle persiste en un halo doux, comme du maquillage sur la peau.
En parfumerie
Matière de cœur à fond prisée pour son élégance poudrée et sa diffusion subtile, apportant les irones qui confèrent une signature violette-suède. Elle s'associe à la rose, à la violette, au cuir et au musc. Elle définit la signature poudrée-iris de nombreux masculins contemporains et des classiques à dominante iris.
Bon à savoir
Le vieillissement de plusieurs années nécessaire au développement des irones fait de l'iris l'une des matières premières naturelles les plus coûteuses de la parfumerie : le beurre d'iris raffiné peut atteindre des dizaines de milliers de dollars par kilogramme, des centaines de kilos de racine ne livrant qu'à peine un kilo de beurre. Le parfum réside dans la racine, non dans la fleur d'iris.
Musc de Cerf Sauvage de Sibérie
Musc Cabardine du cerf de la taïga
Ce que c'est
Musc glandulaire séché du cerf porte-musc mâle sibérien, Moschus moschiferus, qui parcourt la taïga boréale de Sibérie, de Mongolie et de l'Extrême-Orient russe. Historiquement commercialisé sous le nom de Cabardine, c'est l'une des appellations régionales du vrai musc de cerf, aux côtés du précieux Tonkin et des types Assam et Népal.
Son odeur
À l'état brut, il est fortement animal, ammoniacal et fécal, presque choquant sorti directement du fourreau. Teinturé et vieilli pendant des mois, cela s'adoucit en un musc chaud, légèrement cuiré et boisé-sec avec une radiance poudrée et la chaleur de la peau. Les connaisseurs le classent un cran en dessous du Tonkin : plus grossier, moins arrondi, moins mielleé et moins suave.
En parfumerie
Utilisé historiquement comme fixateur et cœur animal, teinturé dans l'alcool pendant des mois avant l'assemblage. Le Cabardine avait une teneur en muscone plus faible et un aspect plus brut que le grade de référence Tonkin, si bien qu'il se vendait moins cher, bien qu'il commandait encore des sommes extraordinaires à l'époque où le musc de cerf naturel sous-tendait les grands fougères et orientaux.
Bon à savoir
Moschus moschiferus est inscrit à la CITES depuis 1979, la plupart des populations étant désormais à l'Annexe I. Chaque glande ne produit qu'environ vingt-cinq grammes, soit une trentaine à quarante mâles par kilogramme, et bien davantage par le piégeage indiscriminé. Le véritable musc sibérien survit dans les flacons vintage et quelques maisons artisanales entièrement naturelles ; presque tous les parfums modernes utilisent des muscs synthétiques à la place.
Civette d'Éthiopie
Chaleur animale qui fait s'épanouir les fleurs avec indécence
Ce que c'est
Une pâte glandulaire issue de la civette africaine, un mammifère nocturne ressemblant à un chat qui la sécrète depuis une poche périnéale, historiquement grattée à la main et teinturée dans l'alcool. La parfumerie moderne utilise à la place la civétone synthétique, une cétone macrocyclique à grand cycle dont la structure a été élucidée par Leopold Ruzicka en 1926.
Son odeur
Brute et non diluée, elle est choquamment fécale, piquante et indolique, bordée de scatole et de beurre aigre. Diluée à l'état de traces, elle devient chaude, mielleuse et légèrement cuirée, avec un bourdonnement de tabac et un rayonnement cutané. Le passage de répulsif à séduisant s'opère entièrement par la dilution.
En parfumerie
Un fixatif de fond prisé pour son rayonnement et sa chaleur charnelle, conférant aux floraux un éclat vivant et cutané. Classique aux côtés du jasmin et de la rose dans les chypres animaliques et les orientaux. La civette en traces a façonné de nombreuses florales aldéhydées vintages et orientaux ambrés avant que la civétone synthétique ne déplace la matière naturelle.
Bon à savoir
L'élevage traditionnel de civettes enfermait les animaux dans des conditions cruelles pour récolter la pâte, provoquant un passage quasi total à la civétone synthétique pour des raisons éthiques. Cette civette de parfumerie est sans rapport avec la civette palmiste asiatique à l'origine du café kopi luwak, une espèce entièrement distincte.
Caractère Olfactif
Il s'ouvre frais et embrumé plutôt que chaud, des floraux pâles avec un musc animal qui vacille déjà en dessous. Le patchouli prend ensuite le commandement, terreux et texturé mais raffiné, déployant des facettes vertes, boisées et minérales. Le beurre d'orris l'adoucit en une texture poudrée, la feuille de violette ajoute une pointe verte et la mousse de chêne de Russie le tire vers le sous-bois. Le fond est humide, racineux et animal, la truffe et la civette soutenant le patchouli sans jamais le dominer.
Tenue
combien de temps il reste sur la peau
Cette jauge lit la durée de port attendue, le nombre d'heures pendant lesquelles le parfum continue de parler sur la peau avant de s'éteindre. Un repère près du bas signifie quelques heures fugaces, tandis qu'un repère poussé à l'extrême promet un parfum encore présent du matin jusqu'au soir.
Sillage
l'ampleur de sa traîne parfumée
Cette jauge lit jusqu'où le parfum se déploie au-delà de vous et la traîne qu'il laisse. Faible, il reste doux contre la peau, un murmure intime perçu seulement de tout près ; élevé, il grimpe du modéré au puissant jusqu'à l'immense, emplissant une pièce et s'attardant dans l'air une fois que vous l'avez quittée.
Expérimental
pour les audacieux et les curieux
Des parfums hors normes qui repoussent les limites, pour qui veut provoquer une réaction et se démarquer. Ils conviennent aux compositions artistiques et exigeantes : goudron encré, caoutchouc, fruit fermenté, facettes métalliques ou animales qui défient le goût facile. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il récompense le nez aventureux, une pièce éteinte qu'il joue la sécurité.
Bureau
soigné mais jamais envahissant
Les espaces professionnels rapprochés où un parfum ne devrait être perçu que par les personnes tout près de vous. Il convient aux compositions retenues et propres, à la diffusion modeste : agrume net, musc doux, bois pâles qui paraissent compétents et prévenants. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il fonctionne dans les espaces partagés, une pièce éteinte qu'il porte trop loin.
Soirée
après la tombée du jour, intensité montée
Dîners, verres et sorties nocturnes, quand un parfum peut s'approfondir et diffuser avec assurance. Il convient aux compositions plus riches et chaudes : ambres, résines, bois fumés ou fleurs charnues qui s'épanouissent en lumière tamisée. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie que le parfum prend vie après le coucher du soleil, une pièce éteinte qu'il reste mieux fait pour le jour.
Romantique
assez proche pour être ressenti
Moments intimes et soirées en tête-à-tête, faits pour attirer l'autre tout près. Il convient aux compositions chaudes et sensuelles qui vibrent contre la peau : fleurs crémeuses, vanille, musc doux, une touche d'épice ou d'ambre qui invite à la proximité. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il installe une humeur séduisante, une pièce éteinte qu'il penche plus vers le pratique que le séduisant.
Habillé
raffiné pour l'occasion qui compte
Mariages, cérémonies, galas et tenues d'apparat qui appellent maîtrise et élégance. Il convient aux parfums polis et structurés, à l'autorité discrète : bois lisses, fleurs raffinées, cuir doux, rien de tapageur ni de joueur. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il porte la juste gravité, une pièce éteinte qu'il paraît trop décontracté pour la circonstance.
Décontracté
confort facile des journées sans hâte
Le port de tous les jours, sans programme : les courses, le café, les amis, un week-end qui prend son temps. Il convient aux parfums doux et accessibles, propres et naturels, comme un agrume frais, des bois légers ou une douce chaleur de peau. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie que le parfum épouse ces moments détendus, une pièce éteinte qu'il en demande davantage.
Du jour au soir
là où son humeur se pose naturellement
Ce curseur lit l'heure pour laquelle le parfum a été pensé. Un repère vers la gauche penche lumineux et clair, à l'aise au grand jour et en plein air ; glissez-le vers la droite et le caractère se fait plus profond et plus chaud, le genre de présence qui appartient au soir et aux pièces éclairées à la bougie.
Hiver
chaleur qui traverse l'air froid
L'air froid étouffe et ralentit un parfum, si bien que l'hiver récompense le dense et le chaud : résines, fumée, vanille, cuir et épices ambrées qui rayonnent de chaleur contre le froid. La jauge montre avec quelle force ce parfum-là tient et rougeoie par temps froid.
Printemps
floraisons fraîches dans une chaleur douce et montante
L'air doux et humide porte à merveille les compositions légères, si bien que le printemps favorise les fleurs perlées de rosée, les tiges vertes, la poudre douce et les agrumes transparents, vivants plutôt que lourds. La jauge montre à quel point ce parfum-là épouse cette saison fraîche et doucement réchauffante.
Été
clair et aérien dans la vraie chaleur
La chaleur amplifie et projette fort le parfum, si bien que l'été appelle des choses fraîches, nettes et respirables : agrume vif, air marin salé, herbes aromatiques et fraîcheur aquatique qui rafraîchissent au lieu d'alourdir. La jauge montre avec quel confort ce parfum-là se porte dans une vraie chaleur.
Automne
chaleur épicée des journées qui fraîchissent
À mesure que les températures baissent, les matières plus riches s'expriment nettement sans étouffer, si bien que l'automne convient aux bois secs, aux épices chaudes, au tabac, à l'ambre et aux fruits dorés, douillets et propices à la rêverie. La jauge montre avec quel naturel ce parfum-là s'installe dans les journées vives et fraîchissantes.
À Porter
Automne et hiver, temps froid et humide, soirées et compagnie rapprochée. Son rayonnement est intime à modéré plutôt qu'envahissant, ce qui, pour une composition aussi dense, est un atout.
Choisir les options
L’Atmosphère
Le Nez
Russian Adam
Fondateur et parfumeur
Distillateur russe travaillant en Asie du Sud-Est. Il dirige la distillerie Feel Oud, où il cuit ses propres huiles de bois d'agar et de santal, puis les assemble en petits lots numérotés sous le nom d'Areej Le Dore : Siberian Musk, Russian Oud, War and Peace et Ottoman Empire.
Plus de ce nezAl MajmuaWar and Peace 2
La Maison
Des orientaux vintage bâtis sur du musc véritable, de l'oud vieilli et de l'ambre gris, décantés tant que les originaux existent encore.
Russian Adam ne travaille qu'avec des matières naturelles et vintage, de la vraie mousse de chêne, des attars distillés à la main, des matières animales vieillies et de l'ambre gris précieux, si bien que porter l'un de ces parfums tient moins de la vaporisation que de l'ouverture d'un tiroir rempli de trésors d'un autre temps. Les lots sont minuscules, numérotés, et reviennent rarement sous la même forme une fois épuisés.
- Origine
- Thaïlande
- Fondée
- 2016
- Réputée pour
- Le musc de cerf, l'oud vieilli, l'ambre gris
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