MDCI
Chypre Palatin
القصة
في Chypre Palatin يكتب Bertrand Duchaufour عطر شيبر بمقاييس عصر النهضة، وهي النبرة التي تستمدّها دار MDCI من قصور كاترين دي ميديشي ومن معرض أوفيزي. صُمّم للوفرة لا للتحفّظ، وهذا غير مألوف في شكل عطري يعتمد عادةً على الجفاف.
العنبر
راتنجٌ دُفِّئ حتى صار حلواً
اللابدانوم والبنزوين والفانيليا ذابت معاً في مزيج حلو لكنه معتم، كنسغ شجرة ليّنته الشمس يسري فيه خيط من دخان البخور. العنبر لا يتلألأ ولا يصخب. يستقرّ قريباً من البشرة ويبثّ دفأه لساعات.
جلد
سترة رافقت صاحبها طويلاً
جلد مدبوغ وقطران البتولا، جاف ودخاني، وتحته خشونة مرّة وتبغ. أحياناً جديد لامع كأنه مطليّ، كمقصورة سيارة؛ وأحياناً ليّن من طول الاستعمال، كقفازات من جلد السويد رقّت مع الأيام. وفي الحالتين، رائحته رائحة شيء مستعمل.
حلو
سكّرٌ دافئ يستعصي على التسمية
كراميل، عسل، غزل البنات: حلاوة تحوم بين الثلاثة ولا تستقر على واحد منها. هذه هي الجاذبية الحلويّاتية، ذلك الشيء الذي يجعل المرء يميل مقترباً أكثر مما نوى، دافئة وناعمة، على بُعد نصف خطوة من أن تُؤكل.
حار دافئ
جمر متوهج من درج التوابل
حرارة مستديرة من القرفة والقرنفل وجوزة الطيب، جافة وراتنجية قليلاً، كخزانة توابل للخَبز لا كمطبخ حادّ الروائح. تمنح دفئاً متورّداً يلفّ البشرة، حميمياً يليق بالطقس البارد، ويحتضنها من الداخل.
أخضر
نسغ على اليدين بعد اقتلاع الأعشاب الضارة
هذا ما يفوح من ساق تُكسر: عصاري، بارد، مرّ قليلًا، نباتي أكثر منه زهري. عشب مقصوص، وأوراق مهروسة، وجوف سياج شجيري بعد التشذيب. لا شيء هنا حلو.
بودري
همسة ناعمة من بشرة مزيّنة
نعومة مخملية جافة قليلاً من جذر السوسن والبنفسج والتلك الناعم، كبودرة الوجه أو بياضات نظيفة دفّأتها البشرة. إحساس حميمي مهذّب يحمل الحنين، يذيب العطر في ضباب لطيف وثير.
غالبانوم
خُضرة بالغة المرارة تكاد تلامس التربنتين
ما هو
صمغ ينزف من شقوق في سيقان وجذور شمر عملاق موطنه إيران وآسيا الوسطى. وبعد أن يتصلّب، يُقطَّر بالبخار ليصير زيتاً، أو يُستخلص منه مطلق بنّي داكن كثيف.
كيف تبدو رائحته
مرّ وحادّ وأخضر بعدوانية، كقبضة من سيقان مكسورة بحافة تشبه التربنتين. وتحته يكمن شيء مسكي يكاد يكون بلسمياً. وبأثر ضئيل لا بجرعة كاملة، يصير بارداً ندياً، أقرب إلى حديقة منه إلى هجوم.
في عالم العطور
واحد من نوتات القاعدة الخضراء الطبيعية القليلة، يُستعمل مثبّتاً وتوقيعاً افتتاحياً للشيبر الأخضر. يتآلف مع طحلب البلوط والسوسن والياقوتية والنيرولي، وقد استُعمل بجرعة مفرطة عن قصد أكثر من مرة.
جدير بالمعرفة
يذكره سفر الخروج بوصفه أحد مكوّنات البخور المقدّس في الهيكل، وكان يُحرق أيضاً في مصر القديمة وبلاد فارس. وبعد آلاف السنين، لا تزال إيران توفّر معظم الصمغ.
Aldehydes
بريق شمعي متلألئ أسس للعطر الحديث
ما هو
يكفي إطفاء شمعة: تلك الرائحة الشمعية هي هذه العائلة من الجزيئات. يستعمل عالم العطور الدهنيّ منها، وهي سلاسل كربونية مرتّبة بحسب طولها. اكتُشفت أولاً في زيت الورد وقشر الحمضيات، وتُصنع اليوم في المختبر.
كيف تبدو رائحته
مشرقة ومجرّدة وفوّارة. شمعية وصابونية بحافة معدنية، في منزلة ما بين الغسيل النظيف والمكواة الساخنة وقشر البرتقال. تومض بقوة في المقدّمة، ثم ترفع كل ما تحتها إلى الهواء.
في عالم العطور
تُستخدم بجرعات ضئيلة في ذروة التركيبة، حيث تضفي إشراقاً وحجماً فوق قلب زهري. تشكّل C-10 وC-11 وC-12 الثلاثي الكلاسيكي، والبريق الثلجي الذي تمنحه أسّس لعائلة كاملة من العطور.
جدير بالمعرفة
شهرتها وليدة الصدفة جزئياً. يُروى أن عطّاراً أفرط في جرعة Aldehydes في تجربة عام 1921، فاختار العميل تلك العيّنة بالذات. ووُلد أسلوب كامل في عالم العطور من خطأ لم يصحّحه أحد.
لابدانوم
راتنج عنبري لزج يُكشط من شجيرات السيستوس المحروقة بالشمس
ما هو
في الصيف، يرشح الورد الصخري المتوسطي صمغاً من أوراقه، داكناً ولزجاً إلى حدّ أنه يُلصق الأصابع بعضها ببعض. يغلي الحصّادون الأغصان أو يكشطونها لجمعه، ثم يُستخلص هذا الصمغ الخام إلى مطلق وخلاصة راتنجية.
كيف تبدو رائحته
دفء بلسمي، ثم جلد وفاكهة مجففة وعسل وخيط ملتفّ من الدخان. وفي الافتتاحية شيء يكاد يشبه العنبر الرمادي. وبعد ساعات يستقر على تبغ بنّي وبشرة عاشت يومها، ولا يزال مستمراً.
في عالم العطور
من دون اللابدانوم تنهار معظم أكوردات العنبر؛ فعليه تُبنى الفانيليا والبنزوين. يثبّت التركيبة في مكانها، ويمنح عطور الشيبر والعطور الجلدية عمقها، ويتآلف جيداً مع الورد وطحلب البلوط والبخور.
جدير بالمعرفة
قبل أن يُعرف التقطير، كانت هناك الماعز. كانت القطعان ترعى بين شجيرات السيستوس طوال الصيف، فيتلبّد الصمغ في لحاها وأفخاذها، ثم يمشّطه الرعاة منها. واللابدانوم من أقدم المواد العطرية التي لا تزال مستخدمة.
الكليمنتين
حمضيات شتوية حلوة تُقشَّر في ثوانٍ
ما هو
يوسفي مهجَّن بالبرتقال الحلو، يكاد يخلو من البذور، وينضج في منتصف الشتاء حول البحر الأبيض المتوسط وفي شمال أفريقيا. يُعصر الزيت على البارد من تلك القشرة الرقيقة التي تنفصل قطعةً واحدة.
كيف تبدو رائحته
عصيرية ومستديرة، بلا حدّة الليمون ولا لذعة البرتقال. زيت القشرة مسكّر ولاذع، يكاد يكون زهرياً، وعند حافته خيط من المرارة يمنعه من أن يغدو دبِقاً كالشراب.
في عالم العطور
نوتة مقدّمة تفتتح بودّ لا بحدّة منعشة. أنعم من البرغموت، تلائم العطور الحلويّاتية والتركيبات الشتوية الدافئة، وتنسجم بيسر مع الفانيليا والزنجبيل والنيرولي وسائر الحمضيات، فتمنح الدقائق الأولى توهّجاً شهياً.
جدير بالمعرفة
وُلدت هذه الثمرة بالصدفة. عثر راهب فرنسي، الأخ كليمان، على شتلتها في حديقة دار للأيتام في الجزائر فطعّمها، فحملت الثمرة اسمه. ولأنها تنضج في منتصف الشتاء، صارت الحمضية التي تُوضع في جوارب هدايا عيد الميلاد.
ياقوتية
أزهار ربيع بارد، خضراء معسّلة ومُسكِرة
ما هو
سنبلة ربيعية كثيفة من الأجراس، تُزرع في هولندا في حقول كاملة، ومطلقها الحقيقي المستخلص بالمذيبات من الأزهار الطازجة نادر ومكلف إلى حدّ أن كل ياقوتية تقريباً في عالم العطور هي إعادة بناء.
كيف تبدو رائحته
خضراء قبل أن تكون زهرية: باردة وورقية ومائية، تشقّها حلاوة معسّلة حادة، وتحتها شيء مخدِّر. وفيها تراب أيضاً، وأثر البصلة. نضرة ريّانة بالنسغ في البداية، ثم ناعمة وإندولية.
في عالم العطور
في القلب تمنح العطور الزهرية الخضراء حجمها وارتفاعها، إلى جانب الغالبانوم والنرجس والورد وورق البنفسج. وتضفي الملمس البارد الندي لحديقة في مطلع الربيع بُعيد المطر.
جدير بالمعرفة
جزيء واحد يؤدي العمل كله تقريباً. لا يشكّل Phenylacetaldehyde سوى واحد بالمئة بالكاد من المطلق، لكن الأنف يلتقطه بكميات متناهية الصغر، ولهذا تستطيع نسخته المخبرية أن تمرّ على أنها الزهرة نفسها.
خزامى
زرقة عشبية باردة من تلة مشمسة
ما هو
تُقطع القمم المزهرة في ذروة الإزهار وتُحمل مباشرة إلى الإنبيق، فتُسلم السنابل الأرجوانية زيتاً شاحباً. أما الاستخلاص بالمذيبات فيُعطي بدلاً من ذلك مطلقاً أغمق لوناً. ومعظم الإنتاج يأتي من بروفانس وبلغاريا.
كيف تبدو رائحته
حادّ وأخضر في البداية، يكاد يكون نعناعياً، مع نفحة كافورية باردة ترتفع فوق حلاوة زهرية ناعمة. ثم يدفأ في مرحلة الجفاف ليصير تبناً وفانيليا خافتة وسكينة بودرية. والخزامى الحقيقية أكثر استدارةً وحلاوةً من الهجين لافاندين.
في عالم العطور
إذا اجتمعت مع طحلب البلوط وCoumarin والتونكا وُلد الفوجير، البنية المستوحاة من صالونات الحلاقة التي تقف وراء عدد لا يُحصى من العطور الرجالية ذات الطابع العطري العشبي. وتمتد الخزامى من المقدّمة إلى القلب، فتُبرّد الأزهار المشرقة وتُليّن عطور الكولونيا الحمضية.
جدير بالمعرفة
حقول بروفانس التي يلتقط لها السياح الصور هي في معظمها لافاندين، وهو هجين عقيم يُعطي زيتاً أكثر بكثير في الهكتار الواحد. أما الخزامى الحقيقية فتنحسر صعوداً نحو أعالي التلال: فقد دفع مرض بكتيري تنقله حشرات ماصّة للنسغ زراعتَها إلى ارتفاعات أبرد.
مريمية
عشب فضيّ الأوراق، جاف بلمسة كافورية خفيفة
ما هو
نبتتان تحملان اسم المريمية. تعطي المريمية الشائعة الزيت الحاد الطبّي، وتعطي المريمية المسكية زيتاً أنعم، ومعه مطلق عنبري. كلتاهما شجيرة متوسطية من الفصيلة النعناعية، تُقطَّر بالبخار من أوراقها الفضية وقممها المزهرة.
كيف تبدو رائحته
خضراء وجافة، بلذعة كافورية باردة تكاد توحي بالنعناع. المريمية الشائعة هي الأحدّ والأقرب إلى رائحة الدواء. أما المسكية فتلين نحو الشاي والعنبر وتبغ مسكيّ خافت. وكلها أقرب إلى النكهة المالحة المتبّلة منها إلى الحلاوة.
في عالم العطور
ذلك الانتعاش العشبي الكامن في عطور الفوجير يأتي في الغالب من هنا. تجلس المريمية عالياً مع الخزامى والحمضيات وإبرة الراعي، بينما تنزل المسكية إلى الأسفل، استدارةً عنبرية تحفظ تماسك مرحلة الجفاف وتظهر في أكوردات الخشب والمريمية المالحة.
جدير بالمعرفة
بفضل المريمية المسكية لم يعد العنبر الحديث بحاجة إلى الحيتان. فمن sclareol الموجود فيها يصنع الكيميائيون Ambrox، الجزيء الذي حلّ محلّ معظم العنبر الرمادي: عشبة حقول تنوب عن شيء يلفظه البحر.
برقوق
فاكهة داكنة مطهوّة، حلاوتها كالنبيذ ولا عصير فيها
ما هو
الخوخ يأتي من اللاكتونات، والتفاح من الإسترات. أما البرقوق فيأتي من damascones، المعسّلة الشبيهة بالنبيذ، ولهذا يبدو داكناً لا عصيرياً. لا وجود لزيت البرقوق، لكن الدافانا والأوسمانثوس يحملان الجزيئات نفسها لمن يريد بناءه من مواد نباتية.
كيف تبدو رائحته
النسخة المخبرية بطابع المربّى، مسكّرة قليلاً، مشرقة وثابتة من المقدّمة إلى القاعدة. أما النسخة النباتية فأغمق: فاكهة مطهوّة على نار هادئة ثم تُركت لتبرد، تنحسر حلاوتها بينما تطفو في وقت متأخر حافة من الفاكهة المجففة.
في عالم العطور
يتقبّله الورد والباتشولي والأخشاب والعنبر جميعاً، ويندمج في العطور الحلويّاتية وعطور الشيبر دون أن يجعل أياً منهما سكّرياً. وحيث يرفع الخوخ التركيبة، يُثقلها البرقوق. مخمل أكثر منه عصير.
جدير بالمعرفة
أثر ضئيل من damascenone يكفي لأداء المهمة، وأكثر من ذلك بكثير يستولي على التركيبة. والأمر نفسه مع الدافانا. أما الأوسمانثوس فمن المواد الطبيعية القليلة التي تفوح منها رائحة الفاكهة ذات النوى بمفردها، وهو فوق ذلك مطلق زهري.
الورد
حلاوة ندية فوق لسعة خضراء فلفلية
ما هو
معظم الورد المستخدم في العطور واحد من نوعين: الدمشقي من بلغاريا وتركيا، والسنتيفوليا من غراس. تُقطف الأزهار كاملة باليد من قبل شروق الشمس حتى نحو العاشرة والنصف صباحاً، ثم تُقطَّر لتعطي دهن الورد أو تُستخلص بالمذيبات لتعطي المطلق.
كيف تبدو رائحته
منعش، عسليّ، أخضر عند الحواف، وما زال عليه شيء من الندى. تحته بهارات وفاكهة، وفي المطلق عتمة كعتمة المربّى. يفتتح دهن الورد حادّاً مشرقاً، أما المطلق فأدفأ وأكثر دخانية وأقرب إلى البشرة.
في عالم العطور
لا يتصرّف الورد كنوتة واحدة بقدر ما يتصرّف كلوحة ألوان كاملة. يحمل عطراً بمفرده أو يذوب في عطر شيبر، ويغدو داكناً إلى جانب العود والباتشولي، وبودرياً بجوار البنفسج، ويُمسك قلب العطر الزهري متماسكاً.
جدير بالمعرفة
طريقتا الاستخلاص ليستا الصفقة نفسها. فدهن الورد يحتاج إلى ما بين ثلاثة وأربعة آلاف كيلوغرام من الأزهار ليعطي كيلوغراماً واحداً من الزيت. أما المطلق، المستخلص بالمذيب، فيبلغ ذلك بنحو سُبع كمية الأزهار.
سوسن
تراب بارد مسحوق من جذر نضج بصبر
ما هو
لا يأتي سوسن العطور من الزهرة بل من الجذر. تُقتلع الجذامير وتُجفَّف وتُترك لتتعتّق من ثلاث إلى خمس سنوات ريثما تتكوّن جزيئات irones العطرية، ثم تُطحن وتُقطَّر بالبخار لتصير زبدة جذر السوسن الشمعية.
كيف تبدو رائحته
باردة، بودرية، جذرية: بنفسج وجلد السويد وخشب منشور للتوّ نُثرت عليه بودرة الوجه. وتحتها ترابية معدنية رطبة، وحلاوة خافتة كحلاوة الجزر، ونعومة زبدية. تبدو ملمساً أكثر منها عطراً، وتبقى هادئة على البشرة.
في عالم العطور
لا شيء غيره يمنح المزيج ذلك التحفّظ البارد البودري. يُرسّخ عطور الشيبر والعطور الزهرية، ويخفّف لمعان الورد والبنفسج، ويمنح خشب الصندل وحبّ المسك لمسة ختامية مخملية. السوسن يعلّم العطر حسن السلوك.
جدير بالمعرفة
طنّ من الجذامير المجففة المعتّقة يعطي نحو كيلوغرامين من الزبدة. وإذا أُضيفت سنوات الانتظار قبل أن يصبح التقطير ممكناً أصلاً، اتّضح لماذا لا يظهر جذر السوسن الحقيقي إلا في قلّة من القوارير.
ياسمين
الزهرة البيضاء الفوّاحة في قلب عالم العطور النابض
ما هو
يجري القطف يدوياً في العتمة، من قبل بزوغ الفجر حتى الصباح. والأزهار أرقّ من أن تُقطَّر، لذا يسحب المذيب زيتها إلى كونكريت شمعي، ثم يستخلص الكحول منه المطلق.
كيف تبدو رائحته
حلو وثقيل ومعسّل، وتحته شيء حيواني خفيف. يبدو السامباك أخضر، شبيهاً بالشاي، مضيئاً؛ أما الغرانديفلورم فأكثر فاكهية ودسامة، وأثقل على البشرة. وكلاهما يجفّ دافئاً ناعماً، بمسك فطري لا يُلحظ إلا عن قرب.
في عالم العطور
حين يوضع في القلب يربط الافتتاحية الحمضية بالأخشاب التي تحتها، ويضيف إلى كليهما امتلاءً. ويتآلف معه الورد والتوبيروز وخشب الصندل والمسك جميعاً. وكثير من العطور بُني على الياسمين وحده.
جدير بالمعرفة
يتطلّب غرام واحد من المطلق نحو خمسة آلاف زهرة مقطوفة يدوياً، وهو من أغلى المواد في عالم العطور. ويأتي جزء من عمقه من جزيء indole، الذي تفوح منه رائحة التحلّل حين يكون مركّزاً، ويغدو مشعّاً بالمقدار الضئيل الذي تحمله الزهرة.
غاردينيا
زهرة بيضاء كريمية بقلب من الفطر
ما هو
شجيرة دائمة الخضرة لامعة الأوراق من فصيلة البن، أصلها الصين واليابان، تحمل أزهاراً بيضاء شمعية تأبى أن تتخلى عن زيتها. لذا يقرأ العطّارون الهواء المحيط بالزهرة الحية، ويعيدون بناءه من الياسمين والتوبيروز والمواد العطرية الكيميائية.
كيف تبدو رائحته
غنية وكريمية، حلاوة الياسمين ممدودة فوق ثراء التوبيروز، تفتتح بانتعاش أخضر يكاد يكون زبدياً. وفي صميمها يكمن الجزء الغريب: وجه من الفطر وجوز الهند، لحميّ ومالح قليلاً، يمنع الحلاوة من أن تصير مسكّرة.
في عالم العطور
يستخدمها العطّارون في القلب، حيث تمنح التركيبات الزهرية البيضاء والاستوائية قواماً مخملياً. تنسجم مع التوبيروز واليلانغ يلانغ والياسمين وجوز الهند، وتتصدّر عطور الزهرة الواحدة المبنية بالكامل حولها.
جدير بالمعرفة
مطلق الغاردينيا الحقيقي يكاد لا يوجد تجارياً: فالزهرة تعطي أقل من أن يكون استخلاصها مجدياً اقتصادياً، ولذا فإن كل نوتة غاردينيا تقريباً هي إعادة بناء. ويكاد يكون مؤكداً أن الغاردينيا التي تصل إلى الأنف لم تقترب يوماً من زهرة غاردينيا.
بلسم التولو
قرفة وفانيليا ودفء عنبري متمهّل
ما هو
يكفي شقّ اللحاء على شكل حرف V لتنزف الشجرة راتنجاً بنياً لزجاً يتصلّب حين يلامس الهواء. ذلك هو بلسم التولو، يُجمع من شجرة بقولية في كولومبيا ويُكرَّر إلى ريزينويد أو مطلق.
كيف تبدو رائحته
دافئ وحلو وناعم، قرفة تتخلل الفانيليا والعسل المجفف. يفتتح راتنجياً بحافة زهرية خفيفة، ثم يمضي ساعات وهو يستقر في سكر مكرمل وخشب قديم وتبغ معالَج. لا شيء فيه حادّ.
في عالم العطور
نوتة قاعدة تؤدي مهمتين في آن: تُحلّي وتثبّت، فتمنح أكوردات العنبر والأكوردات الشرقية والحلويّاتية قدرتها على الدوام. الفانيليا والبنزوين واللابدانوم والتبغ رفقتها الطبيعية.
جدير بالمعرفة
سُمّي نسبةً إلى بلدة تولو في كولومبيا، وإلى شعب تولو الذي كان يستعمل الراتنج قبل أن تدوّنه أي حولية إسبانية بزمن طويل. وجاءت العطور متأخرة: فقد أمضى البلسم أجيالاً في شراب السعال وأقراص الحلق أولاً.
طحلب البلوط
الروح الخضراء الرطبة لأرضية الغابة
ما هو
ليس طحلبًا على الإطلاق، بل أُشنة تُكشط عن لحاء البلوط وغيره من الأشجار المتساقطة الأوراق في أرجاء أوروبا المعتدلة وروسيا وشمال أفريقيا. تحوّل المذيبات ما يُحصد إلى كونكريت داكن لزج، ثم إلى المطلق الذي يستعمله العطّارون فعلًا.
كيف تبدو رائحته
حجر مبلّل ولحاء رطب، وفي العمق شيء حبري جلدي، جاف فيه مرارة خفيفة. ليس هذا أخضر منعشًا: إنه الأرض الباردة تحت الأشجار العتيقة بعد أن يُشبع المطر التربة.
في عالم العطور
عماد الشيبر: نوتة قاعدة تمنح العطر ظلّه وعموده الفقري، وتأتي تقليديًا تحت البرغموت وإلى جانب اللابدانوم والباتشولي. وكل ما يوصف بأنه طحلبي أو عتيق الطراز أو أخضر رجولي يستند في الغالب إلى طحلب البلوط.
جدير بالمعرفة
يحمل طحلب البلوط مادتين مسبّبتين للحساسية، atranol و chloroatranol، بلغت قوتهما حدًّا دفع الاتحاد الأوروبي إلى حظرهما في مستحضرات التجميل حظرًا تامًا. يستعمل العطّارون اليوم درجات منزوعة منهما، غير أن الحدّ الأقصى الذي فُرض قبل ذلك على المستخلص هو ما غيّر رائحة الشيبر الكلاسيكي.
الكاستوريوم
جلد قندس مُدخَّن بلمسة من الأسبرين
ما هو
وسمٌ للمنطقة في جوهره. إفراز من الكيسين العطريين لدى القندس، يجفّفه الصيادون ثم يُحوَّل إلى صبغة كحولية أو مطلق، مع أن ما يُشمّ اليوم في كل قارورة تقريباً هو النسخة الاصطناعية.
كيف تبدو رائحته
جلد داكن قطراني بحافة دوائية، كدخان البتولا يتصاعد من معطف مبلول. وتحته حلاوة: فاكهة مجففة، وقشّ، ولطخة من الفانيليا. ومع تخفيفه بما يكفي يتحوّل زئيره إلى جلد سويد دافئ.
في عالم العطور
يرسّخ القاعدة ويحمل كل ما فوقها: الجلد الخام في العطر الجلدي، والدخان في أسلوب الجلد الروسي، والذيل الطويل للعطر الشرقي القديم. ويرافق قطران البتولا واللابدانوم وطحلب البلوط والتبغ.
جدير بالمعرفة
يتغذّى القندس على لحاء الصفصاف والحور، الغنيّ بمركّب salicin الذي يقف وراء الأسبرين، ويظهر أثره هنا: خيط بارد يكاد يكون دوائياً تحت كل ذلك الجلد. وقد استُخدم طويلاً أيضاً مادةً للتنكيه.
بنزوين
بلسمٌ فانيلي دافئ تذرفه شجرةٌ مشقوقة اللحاء
ما هو
لا يسيل البنزوين من تلقاء نفسه. يشقّ أحدهم لحاء شجرة ستيراكس في لاوس أو فيتنام أو سومطرة، فيدمع الجرح صمغاً يتصلّب على مدى أشهر في هيئة دموع مائلة إلى الحمرة.
كيف تبدو رائحته
حلو ودافئ، بطابع فانيليا لا يخطئه الأنف، تسري تحته نعومة عنبرية بودرية. بنزوين سيام أكثر استدارةً وكريمية، أما بنزوين سومطرة فأكثر دخانية مع لسعة قرفة. وإذا تُرك على البشرة صار أشبه بالكراميل.
في عالم العطور
نوتة قاعدة تتصرّف كمثبّت ومُحلٍّ في آن واحد، تمنح أكوردات العنبر توهّجها وتُبقي بقية التركيبة ساكنة في مكانها. وتُليّن الحواف الحادة إلى جانب اللابدانوم والتونكا والبخور.
جدير بالمعرفة
من هنا جاءت كلمة البنزين. فقد سمّى الكيميائيون حمض البنزويك باسم هذا الراتنج، ثم أخذ البنزين اسمه من الحمض. أما اسم الراتنج نفسه فتحريفٌ لعبارة عربية تآكلت مع الزمن: «لُبان جاوي»، أي لبان جاوة.
جلد
جلد مدبوغ ودخان ودفء حيواني
ما هو
لا يوجد زيت عطري للجلد. يعيد العطّارون بناء رائحته من قطران البتولا والكاد، أي أخشاب مقطَّرة دخانية، ومن راتنجَي الستيراكس واللابدانوم، ومن جزيئات isobutyl quinoline وأخرى من نوع safraleine، في صدى للتانينات والزيوت التي كانت تُستعمل قديماً في دباغة الجلود.
كيف تبدو رائحته
دخاني وجاف وحيواني، يتراوح بين جلد سويد جديد لَدِن وسرج قديم مشبع بالقطران. تبدو النسخ القائمة على قطران البتولا سخامية فينولية، أقرب إلى نار المخيّم واللاصق الطبي، أما أكوردات جلد السويد الأنعم فتصير بودرية زهرية بدفء البشرة.
في عالم العطور
نوتة قاعدة تمنح التركيبة قِواماً وحافة حسّية. تبلغ أفضل حالاتها تحت الورد والبنفسج، وإلى جانب التبغ والعود، والقلب الزهري حين يستقر على الجلد يصير إنسانياً بلا لبس.
جدير بالمعرفة
وُلد هذا الصنف في روسيا، حيث كانت الأحذية وتجليدات الكتب تُعالَج بقطران البتولا، وما زال «الجلد الروسي» يعني تلك الرائحة. وقد قُيّدت معظم زيوت الدباغة الحقيقية لدواعي السلامة، لذا فعطور الجلد اليوم إعادةُ بناء.
إيمورتيل
تبن لوّحته الشمس، تتخلّله نفحات القيقب والكاري
ما هو
يسمّي البستانيون هذه الشجيرة المتوسطية الفضية «نبتة الكاري»، وورقة واحدة مسحوقة تكفي لتفسير اللقب. تُقطَّر رؤوسها الزهرية الصفراء الصغيرة بالبخار لاستخراج زيت، أو تُستخلص بالمذيبات للحصول على مطلق.
كيف تبدو رائحته
بابونج مجفف وقشّ ساخن، ثم حدّة ورق الكاري تأتي على غير توقّع. تليها الحلاوة: شراب قيقب محروق، وكراميل، ونَفَس من التبغ. وتنتهي معسّلة متبّلة بالحلبة، وتحتها شيء طبّي خافت.
في عالم العطور
تعمل في القلب والقاعدة، حيث ينسجم دفؤها الذي يجمع التبغ والليكيور بسهولة مع الأخشاب والجلد والعنبر. ويضعها العطّارون في مواجهة الخزامى حين يريدون أن تُقرأ الحلاوة تبايناً لا طبق حلوى.
جدير بالمعرفة
«الخالدة» هو المعنى الحرفي: فالأزهار إذا قُطفت وجُفّفت احتفظت بشكلها ولونها لسنوات، وهذا ما منحها مكاناً في أكاليل الجنائز القديمة. والمردود ضئيل في الحالتين، لذا يُعدّ الإيمورتيل من أغلى المواد الطبيعية.
الفانيليا
قرون سحلبية مُعالَجة، وكاسترد، ودخان خافت
ما هو
تُقطف القرون الخضراء عن السحلبية المتسلّقة وهي لا تكاد تحمل أي رائحة. العطر يُصنع ولا يُعثر عليه: أشهر من الغمر في الماء الساخن والتعريق تحت الشمس والتجفيف البطيء قبل أن يظهر vanillin. المكسيك أولاً، ومدغشقر اليوم.
كيف تبدو رائحته
في المقدّمة كاسترد وكراميل، ثم شيء أدكن في العمق: فاكهة مجففة وخيط من دخان التبغ. تغدو بودرية وهي تجفّ وتبقى قريبة من البشرة. والفانيليا الحقيقية المعالَجة أعمق حضوراً من Vanillin وحده.
في عالم العطور
يستعين بها العطّارون لتدوير الحواف. فكل ما هو شديد الحدّة أو مفرط الخضرة أو بالغ الصرامة يكتسب دفئاً وقواماً من قاعدة الفانيليا، ولهذا ترتكز عليها تركيبات شرقية وحلويّاتية كثيرة إلى جانب التونكا والعنبر وخشب الصندل والبهارات.
جدير بالمعرفة
كل زهرة تتفتح ليوم واحد. وإن فات ذلك اليوم فلا قرن، ولذلك تُلقَّح كلها يدوياً، بطريقة ابتكرها إدمون ألبيوس، صبيّ مُستعبَد في الثانية عشرة من عمره في جزيرة ريونيون. ومعظم نكهة الفانيليا اليوم اصطناعية.
الستيراكس
جلد مدبوغ وقرفة وبشرة دافئة
ما هو
يكفي أن تُجرح شجرة الصمغ الحلو، Liquidambar، لتنزف بلسماً رمادياً لزجاً. هذا البلسم هو الستيراكس، ويُسمّى أيضاً الستوراكس، ومن المربك أنه لا صلة له بجنس Styrax الذي يعطي البنزوين بدلاً منه.
كيف تبدو رائحته
حلو ودافئ وبلسمي، فيه جلد ودخان ولمسة من القرفة. وتحته يسري شيء يكاد يكون فانيلياً، دافئ كالبشرة. يفتتح بنبرة طبّية خافتة، ثم يجفّ عنبرياً لصيقاً، كجلد مدبوغ.
في عالم العطور
يحتفظ به العطّارون في القاعدة، حيث يثبّت التركيبة في مكانها ويقدّم الجلد بذاته. وإذا مُرّر عبر العنبر والبخور، ظهر الجانب الحيواني الدافئ الكامن تحت عطور الجلد والشيبر الكلاسيكية.
جدير بالمعرفة
تحرقه المعابد منذ آلاف السنين، والسبب كامن في رائحته: فمن بين البلاسم جميعاً، هو الوحيد الذي يوحي بالإنسان. بشرة دافئة، لا دخان كنيسة.
الكوستوس
دفء الشعر والبشرة، حيواني ومُقلق
ما هو
نبات شوكي من الهيمالايا، تُعرف جذوره في الهند باسم «كوث»، تُجفَّف وتُعتَّق، ثم تُقطَّر بالبخار أو تُستخلص بالمذيب فتعطي زيتاً كثيفاً داكناً لا تكاد رائحته تشبه النبات في شيء.
كيف تبدو رائحته
شعر غير مغسول، وفروة رأس، وصوف ملبوس، وتحتها ترابية دهنية. يجد بعضهم تحت هذه النفحة الفجّة جانباً جافاً من جذر السوسن والبنفسج، ويصفها آخرون بكلب مبلول أو جلد قديم. كثيف، بطيء التلاشي، وحلو قليلاً في الختام.
في عالم العطور
في القاعدة، كان يجعل عطر الشيبر أو العطر الجلدي يبدو كأن أحداً قد ارتداه من قبل. واليوم يلجأ العطّارون إلى بدائل آمنة مُعاد تركيبها مثل Costus Oliffac للحصول على البصمة الشبيهة بالشعر نفسها.
جدير بالمعرفة
تخلّى عنه عالم العطور عام 2006، حين صُنّف الزيت الطبيعي مُحسِّساً للبشرة بدرجة تمنع استخدامه. والنبات على أي حال محمي ومهدَّد بالانقراض بشدة، بعد أن استُنزف بسبب جذوره ذاتها التي صنعت فرادته.
طابع العطر
ينطلق الغالبانوم وAldehydes بحدّة منذ الثواني الأولى، قبل أن يلطّف الكليمنتين والياقوتية الحواف نحو شيء عشبي بارد. ثم يتكاثف القلب إذ يذوب الورد والبرقوق في السوسن، فيغدو الأكورد كله أكثر حميمية، بملمس بودرة التلك. وفي مرحلة الجفاف، يرسّخه طحلب البلوط وجند البيدستر على البشرة، بينما يتخلّل الجلد والإيمورتيل البنزوين والفانيليا بدفء حيواني راتنجي يبقى قريباً لساعات.
الثبات
كم يبقى على البشرة
تقرأ الساعة الرملية مدة البقاء: كم ساعة يظل العطر يتحدّث قبل أن يخفت. الشريط الذي بالكاد يغادر البداية يعني ساعات قليلة عابرة، والذي يمتد على طوله كاملاً يحمل العطر من الصباح إلى المساء. يُرجى اعتبار ذلك تقديراً معتاداً لا وعداً، فالبشرة الدهنية تحتفظ بالعطر مدة أطول بكثير من البشرة الجافة.
الانتشار
اتّساع الأثر الذي يتركه
كلمة Sillage الفرنسية، أي الانتشار، تعني في الأصل الأثر الذي تخلّفه السفينة في الماء، وهذا بالضبط ما يقيسه هذا المؤشر: مقدار ما يبلغ الغرفة من العطر بدل أن يبقى على البشرة. المنخفض همسة لا يلتقطها إلا الأصدقاء المقرّبون. أما الهائل فيملأ الغرفة، ثم يظلّ يملؤها بعد المغادرة.
تجريبي
صُنع ليستفزّ، لا ليُرضي
بعض العطور صُنعت لتُحَبّ. أما هذه فصُنعت ليُختلَف عليها: قطران كالحبر، ومطاط ساخن، وفاكهة على وشك الفساد، ومعدن وفرو حيث كان المتوقَّع أزهاراً. تتوهج العملة للعطر الذي يستفزّ، وتخفت للعطر الذي يؤثر السلامة، وهذا أحياناً هو المقصود بالضبط.
العمل
مصقول، لا يعلو صوته على المكان أبداً
في الغرفة المشتركة، العطر مسألة لياقة. عند هذا المستوى ينبغي أن يبلغ الشخص الجالس على الجانب الآخر من المكتب ويتوقف عنده: حمضيات مرتّبة، ومسك ناعم، وأخشاب فاتحة، وكلّها توحي بالكفاءة ومراعاة الآخرين. العملة المضيئة تعني أن أحداً لن يضطر إلى التعليق عليه. والباهتة تعني أنه يسافر أبعد من ذلك.
مسائي
بعد حلول الظلام، حين يزداد عمقاً
عشاء، ومشروبات، وليلة تمتدّ طويلاً. في الضوء الخافت تكفّ العنبريات والراتنجات والأخشاب الدخانية عن التأدّب، وفيه تتفتح أخيراً الأزهار المخملية الوافرة. العملة المضيئة تعني أنه ينتظر هذه الساعة بالذات. والباهتة تعني أنه قدّم أفضل ما لديه في ضوء النهار.
رومانسي
قريبٌ بما يكفي ليُحَسّ به
يمكن للعطر أن يدندن على البشرة بدل أن يُعلن عن نفسه عبر الطاولة. هذا هو المقام هنا: أزهار كريمية، وفانيليا، ومسك ناعم، وخيط من التوابل، ودفء يكفي ليجعل أحدهم يقترب. تتوهج العملة حين يصنع العطر هذا الجوّ، وتخفت حين يكون عملياً أكثر منه مُغرياً.
رسمي
هيبةٌ هادئة في قاعة متأنّقة
زفاف، ومراسم، وغرفة فكّر فيها الجميع في أحذيتهم. ما ينجح هنا هو البنية لا الصخب: أخشاب ناعمة، وأزهار منضبطة، وجلد ليّن. العملة المضيئة تعني أنه يحافظ على قوامه طوال المساء. والباهتة تعني أنه غير رسمي أكثر مما يليق بالمكان.
غير رسمي
راحة سهلة لأيام على مهلها
مشاوير، وقهوة، وسبت متمهّل بلا مواعيد. لا شيء هنا مطالب بإبهار أحد، لذا يكون الاختيار ليّناً سهلاً: حمضيات منعشة، وأخشاب خفيفة، وقليل من الدفء المنبعث من البشرة. العملة المضيئة تقول نعم لكل ذلك. والباهتة تعني أن العطر يطلب ليلة أكبر.
من النهار إلى الليل
حيث يستقرّ مزاجه بطبيعته
شريط يمتد من الشمس إلى القمر، يقرأ الساعة التي صُنع العطر من أجلها. كلما بقي منه ذهبياً أكثر، ازداد انتماء العطر إلى ضوء النهار والهواء الطلق. وكلما امتدّ الأزرق عائداً نحو الشمس، صار أعمق وأدفأ: مساء، وضوء شموع، وغرف خافتة الإضاءة.
الشتاء
دفءٌ يشقّ طريقه في الهواء البارد
يكتم الهواء البارد العطر ويبطئه، ولهذا ينتمي الشتاء إلى الكثيف والدافئ: الراتنج، والدخان، والفانيليا، والجلد، والتوابل العنبرية. يقرأ الشريط مدى قدرة هذا العطر على المقاومة، متوهجاً في وجه البرد بدل أن يرقّ فيه.
الربيع
أزهارٌ ندِيّة في دفءٍ هادئ يتصاعد
يرفع الهواء المعتدل الرطب التركيبة الخفيفة، لذا ينتمي هذا الموسم إلى الأزهار المندّاة، والسيقان الخضراء، والبودرة الناعمة، والحمضيات الشفافة. عطور حيّة لا ثقيلة. وكلما امتدّ الأخضر على الشريط، ازداد ارتياح هذا العطر في ذلك الطقس.
الصيف
مشرقٌ ورائق في حرٍّ حقيقي
الحرارة تتكفّل بنشر العطر، ولهذا يصبح العطر الخطأ لا يُطاق بحلول الظهر. ما يصمد هو البارد الذي يتنفّس: حمضيات حادة، وهواء مالح، وأعشاب عطرية، وماء. أشياء تُنعش بدل أن تُتخم. والشريط القصير هنا يعني أن الأفضل ادّخاره للأشهر الأبرد.
الخريف
دفءٌ متبّل لأيامٍ تبرد
مع برودة الهواء، تكفّ المواد الغنية عن الخنق وتبدأ في الظهور بوضوح: أخشاب جافة، وتوابل دافئة، وتبغ، وعنبر، وفاكهة صارت ذهبية. إنه الموسم الذي يصبح فيه العطر تأمّلياً. ويمتلئ الشريط بقدر ما يستقرّ هذا العطر بسلاسة في الأيام المنعشة الآخذة في البرودة.
الأنسب للارتداء
أمسيات الخريف والأشهر الباردة هي أكثر ما يُنصف ثقله، فهو من العطور التي تليق بمعطف، أو بضوء الشموع، أو بمائدة رسمية يكون فيها عطر متّزن لا يساوم هو الخيار الصائب تماماً.
حدِّد الخيارات
الأجواء
الأنف
Bertrand Duchaufour
مؤسِّس وعَطّار
عَطّار فرنسي تدرّب في Grasse لدى Lautier Florasynth وعمل عَطّاراً لدار L'Artisan Parfumeur، ويدير اليوم داره الخاصة في باريس L'Entropiste. أشهر ما يُعرف به هو البخور: L'Artisan Parfumeur Timbuktu وDzongkha وComme des Garçons Avignon وAmouage Jubilation XXV.
الدار
عطور فرنسية كلاسيكية في قوارير يعلوها تمثال نصفي، تُختبر مقدارًا تلو الآخر.
تتعامل دار MDCI مع صناعة العطور كما يتعامل هاوي اقتناء خاص مع قبو نبيذه، فتستعين بهدوء بأرقى الأنوف احترامًا في هذه الحرفة، ولا تتسرع أبدًا في إنجاز أي تركيبة. يبدو كل إصدار وكأنه مؤلَّف بعناية لا مصنوع على عجل، ببناء مصقول وثقة تنتمي إلى عالم عريق.
- المنشأ
- باريس، فرنسا
- التأسيس
- 2003
- تشتهر بـ
- Chypre Palatin، Invasion Barbare
كل ديكانت
من الزجاجة الأصلية إلى باب منزلك
نشتري القارورة الأصلية بسعر التجزئة الكامل مباشرة من الدار.
محقنة Socorex طبية الدرجة تسحب المليلترات بدقة من القارورة مباشرة.
توضع في العلبة المطبوعة بالرقائق الذهبية وتُسلّم إلى DHL، وكل الرسوم مدفوعة سلفاً. كيف يُحضَّر الديكانت
المزيد من MDCI
قد يعجبك أيضاً
