War and Peace 2

A História

War and Peace 2 é a ode de Russian Adam à perfumaria clássica: uma rosa régia sobreposta a animalics crus e indomados, a "guerra" do castoreum almiscarado contra a "paz" da rosa.

Acordes PrincipaisToque em um acorde para explorá-lo

AlmiscaradoAnimálicoAmadeiradoEmpoadoÂmbarTerroso

Acorde

Almiscarado

O sopro quente da pele nua

O calor suavemente animálico do almíscar natural, seja almíscar de cervo ou um almíscar vegetal como a semente de ambrette: pele quente e pelo macio, empoado, íntimo e sutilmente doce. Vibra baixinho sob o perfume, uma segunda pele que só se percebe quando alguém já está perto o bastante para senti-la.

Acorde

Animálico

Pele, pelagem e algo não totalmente domado

Um caráter almiscarado, cru e morno como o corpo, que lembra pele, cabelo e pelagem, ora doce e empoado, ora pungente e levemente selvagem. No seu melhor, não dá para saber onde termina o perfume e começa quem o usa. No auge da intensidade, é o motivo pelo qual algumas pessoas se afastam.

Acorde

Amadeirado

O veio seco da madeira cortada

O cheiro de aparas de cedro, sândalo e raízes secas de vetiver, um calor resinoso de madeira lixada com um leve arranhar de estojo de lápis. Transmite firmeza e compostura: é a espinha dorsal discreta que faz um perfume soar sério e duradouro.

Acorde

Empoado

O silêncio macio da pele vestida

Uma maciez aveludada e levemente seca de raiz de íris, violeta e talco fino, como pó de arroz ou linho limpo aquecido pela pele. Parece íntimo, refinado e nostálgico, e desfoca a fragrância numa névoa suave e acolchoada.

Acorde

Âmbar

Resina aquecida até ficar doce

Ládano, benjoim e baunilha fundidos em algo doce, mas sombrio, como seiva de árvore amolecida ao sol, atravessada por um fio de fumaça de incenso. O âmbar não cintila nem grita. Fica rente à pele e irradia calor por horas.

Acorde

Terroso

Terra úmida depois da chuva

O cheiro mineral do solo molhado e de beterrabas recém-arrancadas, ainda cobertas de terra. Frio, cru e levemente amargo, ancora um perfume no hálito escuro e úmido do chão da floresta.

Pirâmide OlfativaToque em uma nota para explorá-la

Materiais predominantemente naturais

Notas de Topo

Âmbar

Notas de Coração

Rosa de TaifRosaRaiz de ÍrisPatchouli Indiano

Notas de Fundo

CastóreoCivetaMusgo de Carvalho

Almíscar de Veado Selvagem SiberianoVetiver

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Nota de topo

Âmbar

Um brilho resinoso e quente de âmbar fóssil

O que é

Não existe árvore de âmbar. A maioria dos perfumistas monta esse cheiro com ládano, a goma pegajosa que escorre de uma esteva mediterrânea no calor do verão, além de benjoim e baunilha. War and Peace 2 usa o próprio fóssil: resina de âmbar fossilizado do Himalaia com mais de 35 milhões de anos, destilada a seco.

Como cheira

Melado e levemente animálico no início, depois se acomoda num calor dourado e empoado: cera de abelha, tabaco envelhecido, couro gasto, um fio de fumaça por baixo. Fica rente à pele em vez de tomar o ambiente.

Na perfumaria

Fica no fundo e mantém no lugar tudo o que está acima, e é por isso que as composições orientais dependem tanto dele. Baunilha e patchouli o levam para o doce; mais resina, especiarias e ervas secas o levam para o austero.

Vale saber

Em War and Peace 2, essa resina fóssil soa como incenso esfumaçado, com ar de couro, balsâmico e levemente de pinho, assentado sobre rosa indiana recém-destilada.

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Nota de coração

Rosa de Taif

Uma rosa das montanhas do Hejaz, escura e apimentada

O que é

A rosa de Damasco de trinta pétalas, cultivada em encostas em terraços acima de Taif, no oeste da Arábia Saudita. A colheita começa antes do nascer do sol e segue pela manhã, quando o teor de óleo é mais alto, e as flores vão direto para alambiques de cobre.

Como cheira

Mais escura do que qualquer rosa europeia: no início, geleiada e rica em vinho, com pimenta de cravo nas bordas, secando em algo quente e levemente couroso. Quase nada da suavidade orvalhada do otto búlgaro. Foram a altitude e o calor seco que fizeram isso.

Na perfumaria

Uma nota de coração para quando a rosa precisa de peso. Os attars a combinam com oud, açafrão e âmbar; os chypres ocidentais a contrapõem a patchouli e musgo de carvalho. É a ela que se recorre quando a versão suave não se sustenta.

Vale saber

Várias toneladas de flores colhidas à mão rendem um único quilo de óleo, e a colheita dura poucas semanas na primavera. Perdida a janela, não há rosa de Taif naquele ano. É vendida por grama.

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Nota de coração

Rosa

Doçura orvalhada sobre uma mordida verde e apimentada

O que é

Quase toda rosa da perfumaria é uma de duas: a damascena, da Bulgária e da Turquia, e a centifolia, de Grasse. As flores inteiras são colhidas à mão de antes do nascer do sol até cerca de dez e meia, depois destiladas em otto ou extraídas com solvente em absoluto.

Como cheira

Fresca, melada, verde nas bordas, com algo de orvalho ainda sobre ela. Especiarias e fruta ficam por baixo e, no absoluto, uma escuridão de geleia. O otto abre nítido e luminoso; o absoluto é mais quente, mais esfumaçado, mais rente à pele.

Na perfumaria

A rosa se comporta menos como uma nota do que como uma paleta inteira. Sustenta um perfume sozinha ou desaparece dentro de um chypre, escurece ao lado de oud e patchouli, fica empoada junto da violeta e mantém um coração floral unido.

Vale saber

As duas extrações não são o mesmo negócio. O otto exige de três a quatro mil quilogramas de flores para render um quilograma de óleo. O absoluto, extraído com solvente, chega lá com cerca de um sétimo das flores.

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Nota de coração

Raiz de Íris

Pó de violeta vindo de uma raiz seca por anos

O que é

Íris cultivada pelas raízes, não pelas flores, nas colinas da Toscana. Os rizomas são desenterrados, secos e deixados descansando de três a cinco anos antes que alguém os moa e os destile a vapor, obtendo uma manteiga cerosa cor de marfim.

Como cheira

Fresca e empoada, uma violeta sem nenhuma doçura, mais perto do pó de arroz e da camurça macia do que de uma flor. Cenoura crua e farinha, terra úmida por baixo, um leve brilho metálico sobre tudo.

Na perfumaria

Os perfumistas a usam para dar corpo: um pouco no coração ou no fundo arredonda florais afiados e madeiras cruas e deixa um rastro empoado. Violeta, rosa e ambrette são suas companhias, e ela sustenta toda grande fragrância de íris.

Vale saber

Recém-desenterrada, a raiz cheira a verde e acre, nada parecido com uma violeta. As ironas se formam à medida que o rizoma seco oxida, então são os anos que fazem a violeta, não a planta. Uma tonelada rende dois quilos de manteiga.

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Nota de coração

Patchouli Indiano

Terra úmida e cacau escuro, envelhecidos como vinho

O que é

As folhas de patchouli vêm de um parente arbustivo da hortelã. São secas, enfardadas e deixadas em cura antes de chegar ao alambique, e é esse repouso fermentado que faz o material indiano ser procurado: um óleo espesso, cor de ferrugem, com profundidade.

Como cheira

Chão de floresta úmido, terra molhada após a chuva e madeira antiga, com um subtom seco de cacau e couro. O estilo indiano é mais escuro e terroso, com tonalidades mais almiscaradas do que o indonésio, abrindo afiado e canforáceo, para depois se instalar em uma riqueza doce, balsâmica e quase vínica ao secar.

Na perfumaria

Funciona como fixador, mantendo tudo o mais no lugar. É a espinha dorsal escura dos chypres dos anos 1970 e a terra sob a maioria dos gourmands doces, o peso que impede um topo açucarado de sair flutuando.

Vale saber

De forma incomum, o óleo de patchouli melhora com a idade. O óleo recém-destilado cheira áspero e verde, enquanto anos de maturação o suavizam em um aroma mais liso, doce e arredondado. Destiladores e perfumistas frequentemente armazenam o óleo deliberadamente, tratando-o como um vinho fino para obter o melhor material.

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Nota de fundo

Castóreo

Castóreo verdadeiro, couro esfumaçado com um toque de aspirina

O que é

Este é castóreo verdadeiro, e não um acorde construído para imitá-lo: a secreção das bolsas de castóreo do castor, que o animal usa para marcar seu território. As bolsas são secas e transformadas em tintura ou absoluto, a forma em que os perfumistas costumam usá-lo.

Como cheira

Couro escuro e alcatroado com um lado medicinal, como fumaça de bétula saindo de um casaco molhado. Por baixo há doçura: frutas secas, feno, um traço de baunilha. Dilua o bastante e o rosnado vira camurça morna.

Na perfumaria

Ancora o fundo e sustenta tudo o que está acima: a pele de um perfume de couro, a fumaça de um couro ao estilo russo, o longo rastro de um oriental antigo. Perfumistas naturais às vezes envelhecem ou maceram outros materiais com ele, entre eles o oud, para lhes emprestar sua profundidade de couro.

Vale saber

Os castores se alimentam de casca de salgueiro e de choupo, rica em salicina, o composto por trás da aspirina, e isso se nota: um fio fresco, quase medicinal, sob todo aquele couro. Há muito tempo é também um aromatizante.

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Nota de fundo

Civeta Sintética

O calor animal e dourado da civeta, feito sem o animal

O que é

Neste perfume, a civeta é sintética: um acorde construído em torno de moléculas do tipo civetona, que evocam o coração almiscarado da civeta verdadeira, com outras notas animálicas para arredondá-lo. Ele recria a profundidade quente e semelhante à pele da pasta de civeta sem nenhum material animal.

Como cheira

Quente, almiscarada e de uma doçura fecal, com uma profundidade melada e de couro e um murmúrio grave de tabaco. Em traços, soa como pele, e não como animal, o calor de um corpo sob as flores, e se mantém estável até bem avançada a secagem.

Na perfumaria

Os perfumistas a usam em traços, como fundo e fixador, para que o jasmim e a rosa cheirem como se brotassem de um corpo vivo, e não como se estivessem num frasco. Uma civeta sintética faz isso de forma limpa e consistente, e os chypres e orientais animálicos modernos se apoiam nela.

Vale saber

A civetona surpreendeu a química. Em 1926, Leopold Ružička mostrou que ela é construída sobre um anel de dezessete átomos de carbono, um tamanho que muitos químicos da época consideravam tenso demais para ser estável, e essa descoberta abriu caminho para os almíscares macrocíclicos que os perfumistas usam hoje.

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Nota de fundo

Musgo de Carvalho

A alma verde e úmida do chão da floresta

O que é

Não é musgo de forma alguma, e sim um líquen, raspado da casca do carvalho e de outras árvores caducifólias na Europa temperada, na Rússia e no Norte da África. Solventes transformam o material colhido num concreto escuro e viscoso e, depois, no absoluto que os perfumistas de fato usam.

Como cheira

Pedra molhada, casca úmida e, por baixo, algo de tinta e de couro, seco e levemente amargo. Não é um verde fresco: é o chão frio sob árvores antigas depois que a chuva encharcou a terra.

Na perfumaria

A espinha dorsal do chypre: uma nota de fundo que dá à fragrância sua sombra e sua estrutura, classicamente sob a bergamota, ao lado do ládano e do patchouli. Tudo o que se descreve como musgoso, vintage ou verde-masculino costuma se apoiar nele.

Vale saber

O musgo de carvalho contém dois alérgenos, o atranol e o cloroatranol, potentes a ponto de a UE proibi-los por completo nos cosméticos. Hoje os perfumistas usam versões depuradas, mas foi o limite imposto antes ao próprio extrato que mudou o cheiro do chypre clássico.

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Nota de fundo

Almíscar de Veado Selvagem Siberiano

O almíscar da própria taiga, comercializado como Cabardine

O que é

Antigos comerciantes o chamavam de Cabardino, e o nome ainda faz a triagem: verdadeiro almíscar de cervo da taiga siberiana, um grau regional ao lado do Tonquim de referência e dos tipos de Assam e Nepal.

Como cheira

Fresco, é surpreendente: forte, amoniacal, quase fecal. Meses em álcool transformam isso em algo quente, seco e levemente courado, com uma radiância em pó que se assenta na pele como pelo. Mais grosseiro do que o Tonquim, e menos melado.

Na perfumaria

Fixador e coração animálico, tinturado por meses antes de entrar numa composição. Menos muscona do que o Tonquim e uma aspereza maior o colocavam um grau abaixo, mas ainda assim alcançava somas extraordinárias na época em que o almíscar natural sustentava os fougères.

Vale saber

Quando uma lista moderna diz almíscar, quase nunca é isto. Os sintéticos tomaram a palavra há gerações, e o Cabardino genuíno hoje aparece sobretudo em frascos vintage e no trabalho das poucas casas dedicadas a matérias naturais que ainda o usam.

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Nota de fundo

Vetiver

Terra úmida e fresca extraída de raízes entrelaçadas

O que é

Tudo o que vale a pena está debaixo da terra. O vetiver cresce como um capim tropical alto, mas o perfume mora nas raízes, uma trama densa e fibrosa que é desenterrada, lavada, seca e destilada a vapor até virar um óleo espesso, castanho-ambarado.

Como cheira

Terra fresca e úmida e grama cortada sobre madeira seca. O óleo haitiano é mais suave, com uma leve doçura de avelã; o de Java é mais escuro, mais esfumaçado, mais próximo do couro. Por baixo dos dois, um toque amargo de toranja e um veio verde e mineral que dura horas.

Na perfumaria

Os perfumistas o usam para ancorar uma fórmula, e é por isso que fougères e chypres recorrem a ele. Cítricos, couro e tabaco assentam bem por cima. Se o seu lado mais cinzento vem à frente, ele fica austero ao lado de cipreste e cedro.

Vale saber

As mesmas raízes que acabam num frasco são plantadas em encostas para segurar o solo, agarrando-se à terra onde nada mais se firma. O Haiti fornece cerca de metade do óleo de vetiver do mundo, a maior parte cultivada por pequenos agricultores.

Caráter da Fragrância

Âmbar e rosa abrem ricos e adocicados como mel; a raiz de íris e o patchouli acrescentam uma profundidade empoada e terrosa; e a base é gloriosamente animálica: o coabsoluto de almíscar de veado selvagem siberiano e castóreo de Russian Adam, com civeta sintética, sobre um vetiver musgoso.

Desempenho

Durabilidade

quanto tempo permanece na pele

A ampulheta indica o tempo de duração: quantas horas a fragrância continua falando antes de se apagar. Uma barra que mal sai do início significa poucas horas fugazes. Uma que percorre toda a extensão vai da manhã até a noite. Considere isso um valor típico, não uma promessa. Pele oleosa segura o perfume por muito mais tempo que pele seca.

Desempenho

Sillage

o tamanho do seu rastro

Sillage é a palavra francesa para o rastro de um navio, e é exatamente isso que se mede aqui: quanto do perfume chega ao ambiente em vez de ficar em você. Baixo é um sussurro que só os amigos próximos percebem. Enorme preenche o ambiente e continua preenchendo depois que você sai.

Ocasião

Experimental

Feito para provocar, não para agradar

Alguns perfumes são feitos para agradar. Estes são feitos para gerar discussão: alcatrão escuro como tinta, borracha quente, fruta passando do ponto, metal e pelo onde você esperava flores. A moeda se acende para um aroma que provoca e se apaga para um que joga na segurança, o que às vezes é justamente a ideia.

Ocasião

Escritório

Refinado, e nunca mais alto que o ambiente

Num espaço compartilhado, perfume é questão de boas maneiras. Nesse nível, ele deve alcançar a pessoa do outro lado da mesa e parar por aí: cítrico comportado, almíscar suave, madeiras claras, tudo transmitindo competência e consideração. Uma moeda acesa significa que ninguém vai precisar comentar. Uma apagada significa que ele vai longe.

Ocasião

Noite

Depois que escurece, quando ganha profundidade

Jantar, drinques, a noite que se estende. Na luz baixa, âmbares, resinas e madeiras esfumaçadas deixam de ser educados, e um floral aveludado enfim desabrocha. Uma moeda acesa significa que ele espera exatamente por esta hora. Uma apagada significa que ele rendeu o seu melhor durante o dia.

Ocasião

Romântico

Perto o bastante para ser sentido

Uma fragrância pode vibrar junto à pele em vez de se anunciar do outro lado da mesa. É esse o registro aqui: florais cremosos, baunilha, almíscar suave, um fio de especiaria, quentes o bastante para fazer alguém se aproximar. A moeda se acende quando um aroma cria esse clima e se apaga quando ele é mais prático do que sedutor.

Ocasião

Formal

Autoridade discreta em um ambiente de gala

Um casamento, uma cerimônia, um salão em que todos pensaram bem nos sapatos. O que funciona aqui é estrutura, não volume: madeiras lisas, florais disciplinados, couro macio. Uma moeda acesa significa que ele mantém a postura a noite toda. Uma apagada significa que é casual demais para a ocasião.

Ocasião

Casual

Conforto tranquilo para dias sem pressa

Tarefas do dia a dia, um café, um sábado lento sem ter aonde ir. Aqui nada precisa impressionar ninguém, então o que combina é macio e descomplicado: cítrico fresco, madeiras leves, um pouco de calor vindo da pele. Uma moeda acesa diz sim a tudo isso. Uma apagada significa que a fragrância está pedindo uma noite mais especial.

Desempenho

Do Dia à Noite

onde seu clima se encaixa naturalmente

Uma barra que vai do sol à lua e indica a hora para a qual a fragrância foi feita. Quanto mais a barra continua dourada, mais o aroma pertence à luz do dia e ao ar livre. Quanto mais o azul avança de volta em direção ao sol, mais profundo e quente ele fica: noite, luz de velas, ambientes à meia-luz.

Estação

Inverno

Calor que atravessa o ar frio

O ar frio abafa um perfume e o desacelera, e é por isso que o inverno pertence ao denso e ao quente: resina, fumaça, baunilha, couro, especiaria ambarada. A barra mostra o quanto este resiste, brilhando contra o frio em vez de se diluir nele.

Estação

Primavera

Flores frescas no calor ameno que começa a subir

O ar ameno e úmido eleva uma composição leve, então a estação pertence aos florais orvalhados, talos verdes, pó suave e cítricos translúcidos. Vivos em vez de pesados. Quanto mais o verde avança pela barra, mais confortável é usá-lo nesse clima.

Estação

Verão

Luminoso e leve no calor de verdade

O calor faz a projeção por você, e é por isso que o perfume errado fica insuportável antes do meio-dia. O que sobrevive é fresco e respirável: cítrico afiado, ar salgado, ervas aromáticas, água. Coisas que refrescam em vez de enjoar. Uma barra curta aqui significa: guarde-o para os meses mais frescos.

Estação

Outono

Calor especiado para os dias que esfriam

Quando o ar esfria, os materiais ricos param de sufocar e passam a se revelar com clareza: madeiras secas, especiaria quente, tabaco, âmbar, fruta que ficou dourada. É a estação em que o perfume se torna contemplativo. A barra se preenche conforme a naturalidade com que este se acomoda aos dias secos e cada vez mais frios.

Melhor Ocasião de Uso

Feito para noites de outono e inverno e horas formais, usado por quem se sente à vontade com naturais brutos, em que o castóreo e o almíscar de veado selvagem siberiano sob a rosa são o ponto central, e não um acidente.