Areej Le Doré
War and Peace 2
War and Peace 2 é uma rosa-animálica em estilo vintage, luminosa rosa de Taif e damascena com íris e patchouli indiano sobre uma base profundamente animálica de castóreo, civeta sintética, âmbar cinzento real, musgo de carvalho e almíscar natural.
A História
Russian Adam trabalha exclusivamente com materiais naturais e vintage, e War and Peace 2 é a sua ode à perfumaria clássica: uma rosa régia sobreposta a animalics crus e indomados, a "guerra" do castoreum almiscarado contra a "paz" da rosa.
Almiscarado
o hálito quente da pele limpa
Um calor macio e levemente animálico que cheira a pele limpa e roupa recém-seca, íntimo e sutilmente doce. Vibra em silêncio sob o perfume, emprestando uma proximidade sensual de segunda pele que parece pessoal e duradoura.
Animálico
pele quente, almíscar e músculo
Um almíscar cru e morno como o corpo, que lembra pele, cabelo e pelagem, ora doce e empoado, ora afiado e levemente selvagem. Sente-se primitivo e íntimo, embaçando a linha entre o perfume e quem o veste.
Amadeirado
o grão seco da madeira recém-cortada
O cheiro de lascas de cedro, sândalo e raízes secas de vetiver, um calor lixado e resinoso com uma leve aspereza de caixa de lápis. Sente-se ancorado e composto, a espinha dorsal silenciosa que faz um perfume parecer sério e duradouro.
Empoado
o silêncio macio da pele perfumada
Uma maciez aveludada e levemente seca de raiz de íris, violeta e talco fino, como pó de arroz ou linho limpo aquecido pela pele. Sente-se íntimo, refinado e nostálgico, embaçando o perfume em uma névoa gentil e acolchoada.
Âmbar
resina dourada com brilho quente
Um brilho macio e resinoso construído com labdano, benjoim e baunilha, doce e sombreado, como seiva de árvore aquecida pelo sol com um toque de fumaça de incenso. Irradia um calor dourado e acolhedor que se aninha junto à pele e permanece.
Terroso
terra úmida depois da chuva
O cheiro mineral do solo molhado, de raízes arrancadas da terra e de beterrabas reviradas num jardim. Frio, cru e levemente amargo, ancora um perfume com a respiração escura e úmida do chão da floresta.
Âmbar
Um brilho resinoso e quente construído, não colhido
O que é
O âmbar não é um ingrediente único, mas um acorde de perfumista, composto mais frequentemente por labdanum (uma resina pegajosa do arbusto mediterrâneo Cistus ladanifer), benjoim e baunilha, às vezes com tonka ou bálsamo do Peru. Apesar do nome, não tem nenhuma relação com o âmbar fóssil, que permanece inodoro na pele.
Como cheira
Quente, suave e balsâmico, uma doçura empolvada sobre resina seca. Abre adocicado e ligeiramente animalic pelo labdanum, depois se instala em um calor dourado e arredondado que remete à cera de abelha, tabaco e couro gasto, atravessado por um subtom suave, defumado e semelhante ao incenso, que persiste próximo à pele.
Na perfumaria
Uma nota de fundo valorizada pelo calor, profundidade e longa persistência, ancorando composições orientais e âmbares. Combina naturalmente com baunilha, patchouli, sândalo e especiarias. O template doce de baunilha e âmbar é um clássico da perfumaria, enquanto leituras mais secas, com ênfase na resina e no caráter herbal, revelam sua outra face.
Vale saber
A palavra outrora designava o âmbar gris, a secreção intestinal cerosa das baleias cachalotes, alimentando séculos de confusão entre três coisas sem relação: o âmbar fóssil, o âmbar gris de baleia e o acorde de resina. As bases modernas de âmbar são inteiramente vegetais e sintéticas, apoiando-se em moléculas como o Ambroxan, sem nenhuma origem animal.
Taif Rose
Uma rosa do deserto colhida antes do amanhecer
O que é
O óleo de Rosa damascena trigintipetala, a rosa damasco de trinta pétalas cultivada nas encostas em terraço das montanhas de Hejaz, nos arredores de Taif, na Arábia Saudita ocidental. As flores são colhidas à mão de antes do nascer do sol até a manhã, quando o teor de óleo é mais elevado, e depois destiladas a vapor em alambiques tradicionais de cobre para produzir água de rosas e um precioso attar.
Como cheira
Profunda, apimentada e adocicada, mais escura do que as rosas europeias, moldada pelo calor árido e pela altitude. Abre com notas de geleia e riqueza vínica, com bordas pimentadas e semelhantes ao cravo, e depois seca em uma rosa quente e levemente couro, retendo pouca da frescura suave e úmida encontrada na rosa otto búlgara.
Na perfumaria
Uma nota de coração valorizada pela riqueza apimentada e pela profundidade, combinada com oud, açafrão e âmbar em attars do Oriente Médio, ou com patchouli e oakmoss em chypres ocidentais. Perfumistas de prestígio há muito recorrem à Taif Rose quando desejam uma rosa mais escura e resinosa.
Vale saber
Um quilograma de óleo puro exige várias toneladas de pétalas colhidas à mão, reunidas em uma janela de colheita de apenas algumas semanas na primavera. Essa escassez faz do óleo de Taif Rose de primeira qualidade um dos materiais florais mais caros da perfumaria, vendido por grama como um metal precioso.
Rosa
A rainha das flores, fresca e infinitamente profunda
O que é
A rosa de perfumaria provém principalmente de duas espécies: Rosa damascena, cultivada no Vale das Rosas na Bulgária e na Turquia, e Rosa centifolia, de Grasse. As flores são colhidas de antes do nascer do sol até a manhã e depois destiladas a vapor em rose otto ou extraídas com solvente em um absoluto mais escuro e avermelhado, por meio de uma cera concreta.
Como cheira
Rica, fresca e inconfundivelmente floral, com doçura adocicada e um toque verde e úmido. Por baixo residem facetas apimentadas, frutadas e levemente reminiscentes de chá, e no absoluto uma profundidade mais escura e de geleia. O rose otto abre nítido e luminoso; o absoluto é mais quente, defumado e sensual.
Na perfumaria
Uma nota de coração de extraordinária versatilidade: a rosa adiciona corpo, frescor e riqueza floral natural, combinando com quase tudo. Ancora as famílias chypre e floral, e combina com oud, patchouli e violeta. É a peça central de inúmeras composições florais e chypres clássicas.
Vale saber
São necessários aproximadamente três a quatro mil quilogramas de flores colhidas à mão para destilar um único quilograma de rose otto, o que ajuda a explicar por que o óleo pode rivalizar com metais preciosos em preço. A colheita ocorre de antes do nascer do sol até a manhã, antes que o sol elimine os compostos mais aromáticos.
Orris
Violeta em pó enraizada na terra enterrada e paciente
O que é
O orris é o material aromático extraído do rizoma das flores de íris, principalmente Iris pallida, cultivada nas colinas da Toscana. As raízes são colhidas, secas e envelhecidas por três a seis anos para que as enzimas desenvolvam lentamente as irones, depois moídas e destiladas a vapor em uma manteiga de orris cerosa e cor de marfim.
Como cheira
Um aroma de violeta fresco e empolvado, com uma faceta suave como camurça, quase comestível, de cenoura crua e farinha. É seco em vez de doce, evocando pó de arroz, couro macio e terra úmida, carregando um brilho prateado e levemente metálico que parece ao mesmo tempo floral e terroso.
Na perfumaria
Um material de coração e fundo valorizado pelo corpo e por um toque empolvado que suaviza florais e madeiras ásperas. Combina com violeta, rosa, folha de íris e ambrette. Define toda uma linhagem de composições refinadas de íris empolvado e florais aldeídicos.
Vale saber
O orris figura entre os naturais mais caros da perfumaria. Uma tonelada de rizoma envelhecido rende apenas cerca de dois quilogramas de manteiga de orris, e as variedades com alto teor de irone podem ultrapassar cem mil dólares por quilograma, custo impulsionado pelos anos de envelhecimento antes de qualquer aroma se desenvolver.
Patchouli Indiano
Terra escura e úmida, solo negro como tinta
O que é
O patchouli é a erva arbustiva Pogostemon cablin, membro da família da hortelã, cultivada em toda a Índia. As folhas colhidas são secas, enfardadas e destiladas a vapor para produzir um óleo essencial espesso, que vai do âmbar ao ferrugem. O material cultivado na Índia é valorizado pela profundidade curada e fermentada que suas folhas desenvolvem antes da destilação.
Como cheira
Chão de floresta úmido, terra molhada após a chuva e madeira antiga, com um subtom seco de cacau e couro. O estilo indiano é mais escuro e terroso, com tonalidades mais almiscaradas do que o indonésio, abrindo afiado e canforáceo, para depois se instalar em uma riqueza doce, balsâmica e quase vínica ao secar.
Na perfumaria
Uma nota de fundo duradoura e fixador que ancora chypres, orientais e gourmands, prolongando outros materiais. Combina com rosa, vetiver, labdanum e baunilha. O patchouli ancora muitos orientais gourmands clássicos e forma a espinha dorsal escura de inúmeros chypres dos anos 1970.
Vale saber
De forma incomum, o óleo de patchouli melhora com a idade. O óleo recém-destilado cheira áspero e verde, enquanto anos de maturação o suavizam em um aroma mais liso, doce e arredondado. Destiladores e perfumistas frequentemente armazenam o óleo deliberadamente, tratando-o como um vinho fino para obter o melhor material.
Castóreo
Couro e calor extraídos do castor
O que é
Uma secreção animal proveniente das glândulas castoras, situadas próximas à base da cauda de castores machos e fêmeas, onde se mistura à urina para marcar território. Os caçadores secam as glândulas e extraem uma tintura, resinóide ou absoluto. A perfumaria moderna depende agora principalmente de recriações sintéticas.
Como cheira
Escuro, quente e couro, com facetas defumadas, semelhantes ao alcatrão e levemente medicinais de bétula. Sob a profundidade animalic residem tons mais doces de fruta seca, feno e baunilha, além de um toque de couro novo e fumaça de lenha. Muito diluído, torna-se suave, aveludado como camurça e quente como a pele.
Na perfumaria
Um fixador de nota de fundo que traz couro, calor animalic e longa tenacidade. Ancora chypres, fougères e fragrâncias de couro, combinando com alcatrão de bétula, labdanum, oakmoss e tabaco. O castoreum constrói o couro dos perfumes de couro, o drydown quente dos orientais clássicos e a profundidade defumada dos estilos vintage de couro russo.
Vale saber
Os castores se alimentam de casca de salgueiro e choupo, ricas em salicina, conferindo ao castoreum um caráter salicilato, quase semelhante à aspirina. Há muito é utilizado como aromatizante alimentar, classificado como GRAS, embora o uso decrescente e as preocupações éticas façam do castoreum genuíno uma raridade, sendo hoje em grande parte sintético.
Civeta
Calor animal que faz as flores desabrocharem de forma indecente
O que é
Uma pasta glandular proveniente da civeta africana, um mamífero noturno semelhante a um gato que a secreta de uma bolsa perineal, historicamente raspada à mão e tinturada em álcool. A perfumaria moderna utiliza em vez disso a civetona sintética, uma cetona de anel grande cuja estrutura macrocíclica foi elucidada por Leopold Ruzicka em 1926.
Como cheira
Crua e não diluída, é chocantemente fecal, pungente e indólica, com bordas de escatol e manteiga azeda. Diluída em traços, torna-se quente, adocicada e levemente couro, com um zumbido de tabaco e radiância semelhante à pele. A transição do repulsivo ao sedutor acontece inteiramente pela diluição.
Na perfumaria
Um fixador de nota de fundo valorizado pela radiância e pelo calor carnal, conferindo às florais um brilho vivo e semelhante à pele. Clássica ao lado do jasmim e da rosa em chypres e orientais animalic. Traços de civeta moldaram muitas florais aldeídicas vintage e orientais âmbares antes de a civetona sintética deslocar o material natural.
Vale saber
A criação tradicional de civetas mantinha os animais em condições cruéis para obter a pasta, impulsionando uma transição quase total para a civetona sintética por razões éticas. A civeta da perfumaria não tem relação com a civeta-das-palmeiras asiática responsável pelo café kopi luwak, sendo uma espécie completamente distinta.
Âmbar Gris
Ouro de baleia amadurecido no mar, respirando ar salgado e quente
O que é
O âmbar gris é uma substância cerosa formada no intestino do cachalote, acredita-se que para revestir os bicos indigeríveis de lulas que engole. Produzido por cerca de um por cento das baleias, é expelido e deriva por anos no mar, oxidando sob o sol e o sal antes de ser arrastado para a costa em pedaços.
Como cheira
O âmbar gris fresco é fecal e marinho; envelhecido, torna-se doce, animalic e suavemente mineral. O aroma é quente e semelhante à pele, com tabaco, alga seca, madeira antiga e um almíscar salgado e levemente adocicado. Manifesta-se menos como um odor nítido e mais como calor, difusão e respiração.
Na perfumaria
Uma preciosa nota de fundo e fixador, que confere calor, difusão e um luminoso efeito de pele, retardando a evaporação dos materiais mais voláteis. Sua molécula-chave é a ambreína. A maioria das fragrâncias usa atualmente sintéticos como o Ambroxan; tinturas verdadeiras e raras aparecem em trabalhos sob medida e em composições vintage de chypre e oriental.
Vale saber
Embora recuperável em alguns países, o âmbar gris é ilegal coletar, possuir ou vender nos Estados Unidos e na Austrália, protegido como produto de cachalote pela legislação de mamíferos marinhos e espécies ameaçadas. Achados isolados do tamanho de pedras imensas foram vendidos em outros lugares por dezenas de milhares de dólares, ganhando o apelido de ouro flutuante.
Musgo de Carvalho
A alma verde e úmida do chão da floresta
O que é
O oakmoss não é um musgo verdadeiro, mas um líquen, Evernia prunastri, que cresce em carvalhos e outras cascas de árvores de folha caduca em toda a Europa temperada, principalmente nos Bálcãs, na França e no Marrocos. Os talos colhidos são extraídos com solvente em uma cera concreta e absoluto escuros e viscosos, as matérias-primas utilizadas na perfumaria.
Como cheira
Profundamente terroso e verde-floresta, com casca úmida, pedra molhada e um subtom couro e com tinta. Uma musgosidade seca e levemente amarga carrega facetas marinhas e semelhantes ao alcatrão. O efeito é sombrio em vez de fresco, evocando o chão frio sob árvores antigas após a chuva ter encharcado o solo.
Na perfumaria
Uma nota de fundo e a espinha dorsal da família chypre, conferindo estrutura, profundidade e uma assinatura vintage. Combina classicamente com bergamota, labdanum e patchouli. Define os grandes chypres de pêssego e especiarias, o núcleo verde dos florais clássicos de galbanum, além de inúmeros fougères musgosos e masculinos.
Vale saber
Os extratos de oakmoss contêm atranol e cloroatranol, potentes alérgenos dérmicos efetivamente proibidos pela UE em 2017. A IFRA exige agora versões com alérgenos reduzidos e baixo teor de atranol, limitando essas moléculas a níveis mínimos, o que remodelou silenciosamente o olfato do clássico chypre nos perfumes modernos reformulados.
Almíscar Natural
Almíscar de veado verdadeiro, ouro animalic da perfumaria clássica
O que é
O almíscar natural é a secreção glandular seca proveniente da bolsa abdominal do veado-almiscareiro macho, gênero Moschus. Outrora o aromático mais precioso da Terra, valendo mais que seu peso em ouro, é colhido em pequenos grãos escuros e tinturado lentamente em álcool ao longo de meses a anos.
Como cheira
Cru e concentrado, é chocantemente animalic, fecal, urinoso e de estábulo. Diluído a um sussurro, muitas vezes uma parte em milhares, torna-se quente, doce, couro e radiante como a pele, com um zumbido sensual e empolvado que parece irradiar de dentro, em vez de pousar por cima.
Na perfumaria
Sua molécula característica é a muscona, uma cetona macrocíclica. Além do aroma, o almíscar era o lendário fixador que unia e amplificava toda uma composição. Hoje, apenas um punhado de casas artesanais totalmente naturais tintura almíscar de veado genuíno, quase sempre proveniente de estoques obtidos eticamente ou vintage.
Vale saber
A coleta tradicional matava o animal, e historicamente grandes números de veados eram abatidos por quilograma de glândulas. Todos os veados-almiscareiros estão protegidos pela CITES desde 1979, portanto o comércio é estritamente restrito e praticamente todo o almíscar comercial é hoje sintético. O almíscar de veado genuíno em perfume é raro, custoso e juridicamente complexo.
Vetiver
Terra fresca e úmida extraída de raízes entrelaçadas
O que é
O vetiver é uma gramínea tropical de grande porte, Chrysopogon zizanioides, nativa da Índia e cultivada principalmente no Haiti, em Java e na Reunião. A parte valorizada é sua densa rede de raízes fibrosas subterrâneas, que são desenterradas, lavadas, secas e destiladas a vapor em um óleo essencial espesso, de cor âmbar-esverdeada.
Como cheira
Terra fresca e úmida com grama recém-cortada sobre uma base amadeirada e terrosa. O óleo haitiano é suave, defumado e levemente adocicado com avelã; o de Java é mais escuro e couro. Por baixo residem cedro seco, amargor semelhante ao pomelo e uma mineralidade verde persistente que se prolonga por horas ao secar.
Na perfumaria
Uma nota de fundo valorizada pela tenacidade, pelo enraizamento terroso e pelo poder fixador natural. Ancora chypres e fougères, combinando com cítricos, couro e tabaco. Muitos soliflores de vetiver são construídos em torno dele, enquanto seu lado mais defumado e cinzento é destacado ao lado de cipreste e cedro.
Vale saber
O Haiti fornece aproximadamente metade do óleo de vetiver do mundo, em grande parte cultivado por pequenos agricultores. As mesmas raízes profundas que perfumam um frasco são plantadas em encostas ao redor do mundo como barreiras vivas, segurando o solo contra a erosão e estabilizando vertentes onde poucos outros recursos são eficazes.
Caráter da Fragrância
O âmbar e a rosa abrem ricos e adocicados; o orris e o patchouli acrescentam uma profundidade empolvada e terrosa; e a base é gloriosamente animalic, com castoreum, civeta, âmbar gris e almíscar natural sobre vetiver musgoso.
Durabilidade
quanto tempo permanece na pele
Este medidor indica o tempo de uso esperado, quantas horas o perfume continua falando na pele antes de se esvair. Um marcador perto do extremo baixo significa algumas horas fugazes, enquanto um marcador empurrado para o extremo oposto promete um aroma ainda presente da manhã à noite.
Projeção
o tamanho do seu rastro
Isto indica até onde o perfume alcança além de você e o rastro que deixa para trás. Baixo se assenta macio contra a pele, um sussurro íntimo percebido apenas de perto; alto sobe pelo moderado e forte rumo ao enorme, preenchendo um cômodo e permanecendo no ar depois que você já saiu.
Ousado
para os ousados e curiosos
Aromas não convencionais que desafiam fronteiras, para quem quer provocar uma reação e se destacar. Combina com composições artísticas e desafiadoras: alcatrão tintado, borracha, fruta fermentada, facetas metálicas ou animálicas que recusam o agrado fácil. Nesta roda, uma moeda acesa significa que ele recompensa o nariz aventureiro; uma apagada significa que ele joga na segurança.
Escritório
polido, mas nunca dominador
Ambientes profissionais de proximidade, onde um aroma deve ser notado apenas por quem está perto de você. Combina com composições contidas e limpas, de projeção modesta: cítrico discreto, almíscar suave, madeiras claras que se leem competentes e atenciosas. Nesta roda, uma moeda acesa significa que ele funciona em espaços compartilhados; uma apagada significa que se espalha longe demais.
Noite
depois do anoitecer, com intensidade
Jantares, drinques e noites fora, quando um perfume pode aprofundar e projetar com confiança. Combina com composições mais ricas e quentes: âmbares, resinas, madeiras esfumaçadas ou flores aveludadas que desabrocham sob a luz baixa. Nesta roda, uma moeda acesa significa que o aroma ganha vida depois do pôr do sol; uma apagada significa que ele se sai melhor de dia.
Romântico
perto o bastante para ser sentido
Momentos íntimos e encontros pensados para aproximar alguém. Combina com composições quentes e sensuais que vibram contra a pele: flores cremosas, baunilha, almíscar suave, um toque de especiaria ou âmbar que convida à proximidade. Nesta roda, uma moeda acesa significa que ele cria um clima sedutor; uma apagada significa que pende mais para o prático do que para o sedutor.
Formal
refinado para a ocasião que importa
Casamentos, cerimônias, galas e eventos a rigor que pedem compostura e elegância. Combina com aromas polidos e estruturados, de autoridade silenciosa: madeiras lisas, flores refinadas, couro macio, nada estridente ou brincalhão. Nesta roda, uma moeda acesa significa que ele carrega a gravidade certa; uma apagada significa que parece casual demais para o ambiente.
Casual
conforto fácil para dias sem pressa
Uso cotidiano sem agenda: tarefas, café, amigos, um fim de semana sem pressa. Combina com aromas macios e acessíveis que parecem limpos e naturais, como cítrico fresco, madeiras leves ou um calor suave de pele. Nesta roda, uma moeda acesa significa que o perfume cabe nesses momentos despojados; uma apagada significa que ele pede mais.
Do Dia à Noite
onde seu clima naturalmente pousa
Este controle indica a hora para a qual o perfume foi feito. Um marcador à esquerda pende para o luminoso e brilhante, à vontade na luz do dia e ao ar livre; deslize para a direita e o caráter fica mais profundo e quente, o tipo de presença que pertence à noite e aos cômodos iluminados por velas.
Inverno
calor que atravessa o ar frio
O ar frio abafa e desacelera um perfume, então o inverno recompensa o denso e o quente: resinas, fumaça, baunilha, couro e especiaria ambarina que irradiam calor contra o frio. A barra mostra com que força este aroma em particular se sustenta e brilha no tempo gelado.
Primavera
flores frescas no calor brando que sobe
O ar ameno e úmido eleva lindamente as composições mais leves, então a primavera favorece flores orvalhadas, talos verdes, pó suave e cítrico transparente que parecem vivos em vez de pesados. A barra mostra quão bem este aroma em particular combina com essa estação fresca e gentilmente aquecida.
Verão
brilhante e arejado no calor de verdade
O calor amplifica e projeta o aroma com força, então o verão pede coisas frescas, nítidas e respiráveis: cítrico afiado, ar marinho salgado, ervas aromáticas e um frescor aquático que refresca em vez de enjoar. A barra mostra com que conforto este aroma em particular se usa no calor real.
Outono
calor especiado para os dias que esfriam
Conforme as temperaturas caem, materiais mais ricos se leem com clareza sem sufocar, então o outono combina com madeiras secas, especiaria quente, tabaco, âmbar e fruta dourada que parecem aconchegantes e contemplativos. A barra mostra com que naturalidade este aroma em particular se acomoda aos dias nítidos e frescos.
Ideal Para Usar
Outono e inverno, noite ou ocasiões formais: uma rosa animalic marcante para quem aprecia naturais brutos e profundidade clássica.
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A atmosfera
O Nariz
Russian Adam
Fundador e perfumista
Destilador russo que trabalha no Sudeste Asiático. Ele comanda a destilaria Feel Oud, cozinhando seus próprios óleos de agarwood e sândalo, e os mistura em pequenos lotes numerados sob a Areej Le Dore: Siberian Musk, Russian Oud, War and Peace e Ottoman Empire.
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A Maison
Areej Le Doré
Orientais vintage construídos sobre almíscar real, oud envelhecido e âmbar-cinzento, envasados enquanto os originais ainda existem.
Russian Adam trabalha apenas com matérias naturais e vintage, musgo de carvalho de verdade, attars destilados à mão, animálicos envelhecidos e âmbar-cinzento precioso, de modo que usar um destes parece menos borrifar uma fragrância e mais abrir uma gaveta de tesouros do velho mundo. Os lotes são minúsculos, numerados, e raramente voltam na mesma forma depois de esgotarem.
- Origem
- Tailândia
- Fundada
- 2016
- Conhecida por
- Almíscar de veado, oud envelhecido, âmbar-cinzento
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