Nepalese Patchouli

A História

O óleo de madeira de agar mais raro da coleção de Russian Adam acabou tendo um parente próximo, e era um patchouli do Nepal. Ele traçou o parentesco com sua própria pesquisa paciente, chamou a descoberta de rei de todos os patchoulis e não lhe deu um veículo simples. Fez o seu próprio sob ultrassom e vácuo, e construiu todo o perfume dentro dele. O frasco recebeu o nome só do patchouli, mas cada gota dele foi carregada numa co-tintura com trufa negra, almíscar selvagem de cervo siberiano e civeta etíope.

Acordes PrincipaisToque em um acorde para explorá-lo

PatchouliTerrosoEmpoadoAnimálicoFloralMusgoso

Acorde

Patchouli

Terra úmida e cacau escuro

Uma escuridão profunda e terrosa que cheira a solo úmido, madeira seca e um cacau agridoce sutil, com uma borda fria e quase canforada. Sente-se ancorante e um tanto misterioso, emprestando peso e sombra a tudo o que toca.

Acorde

Terroso

Terra úmida depois da chuva

O cheiro mineral do solo molhado e de beterrabas recém-arrancadas, ainda cobertas de terra. Frio, cru e levemente amargo, ancora um perfume no hálito escuro e úmido do chão da floresta.

Acorde

Empoado

O silêncio macio da pele vestida

Uma maciez aveludada e levemente seca de raiz de íris, violeta e talco fino, como pó de arroz ou linho limpo aquecido pela pele. Parece íntimo, refinado e nostálgico, e desfoca a fragrância numa névoa suave e acolchoada.

Acorde

Animálico

Pele, pelagem e algo não totalmente domado

Um caráter almiscarado, cru e morno como o corpo, que lembra pele, cabelo e pelagem, ora doce e empoado, ora pungente e levemente selvagem. No seu melhor, não dá para saber onde termina o perfume e começa quem o usa. No auge da intensidade, é o motivo pelo qual algumas pessoas se afastam.

Acorde

Floral

Um jardim inteiro, nunca uma só flor

Não uma flor, mas a impressão de muitas, geralmente rosa, jasmim e flor de laranjeira apoiadas umas nas outras até que nenhuma seja reconhecível sozinha. Doce, orvalhado, levemente empoado, com néctar por baixo. É o que as pessoas querem dizer quando um perfume cheira a flores e elas não sabem dizer quais.

Acorde

Musgoso

sombra verde, escura como tinta, sob velhos carvalhos

O cheiro úmido e tintado do musgo de carvalho e do musgo de árvore, líquens e não musgos verdadeiros, colhidos na casca sombreada de carvalhos e abetos, levemente amargo, com uma fria profundidade amadeirada. Ancora uma fragrância na sombra do chão da floresta, emprestando uma elegância antiga e melancólica, como respirar um bosque encharcado de chuva.

Pirâmide OlfativaToque em uma nota para explorá-la

Materiais predominantemente naturais

Notas de Topo

LilásJacintoLótus Azul

Notas de Coração

Patchouli NepalêsManteiga de ÍrisFolha de Violeta EgípciaMusgo de Carvalho Russo

Notas de Fundo

Trufa NegraRaiz de ÍrisAlmíscar de Veado Selvagem SiberianoCiveta Etíope

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Nota de topo

Lilás

Floração fresca de primavera, com uma nota verde de haste por baixo

O que é

Algumas semanas de flores no fim da primavera, e quase nada a mostrar. O lilás cede tão pouco à destilação que não existe óleo essencial de lilás. Os perfumistas naturais captam traços da flor fresca ou a evocam com outros naturais florais. A casa Areej Le Doré compõe seus perfumes com materiais naturais, então, neste perfume, a nota também é construída com ingredientes naturais.

Como cheira

Fresco, frio e empoado, uma leve doçura sobre uma haste verde e aquosa. Um leve amargor e um toque de amêndoa evitam que fique açucarado. Onde a rosa é quente e o jasmim é pesado, o lilás permanece aéreo e um pouco melancólico.

Na perfumaria

Na perfumaria convencional, a construção costuma partir de terpineol, álcool cinâmico e heliotropina, com um traço de indol. Pertence aos florais de primavera e às composições pálidas e frescas, onde traz uma nostalgia de jardim antigo, e combina bem com jacinto e violeta.

Vale saber

A busca pelo óleo que não existe é uma das frustrações mais antigas da perfumaria. A perfumaria convencional seguiu o caminho da análise por headspace, estudando a flor viva e reconstruindo-a a partir das leituras, enquanto os perfumistas naturais ainda trabalham à mão, macerando flores frescas em álcool ou depositando-as sobre gordura para obter um rendimento pequeno e precioso.

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Nota de topo

Jacinto

Flores frias de primavera, verdes, meladas e narcóticas

O que é

Uma densa espiga primaveril de sininhos, cultivada em campos na Holanda, cujo absoluto verdadeiro, extraído com solventes das flores frescas, é tão raro e caro que os perfumistas naturais o usam em traços ou evocam a flor com naturais verdes e florais. A casa Areej Le Doré compõe seus perfumes com materiais naturais, então, neste perfume, a nota também é construída com ingredientes naturais.

Como cheira

Intensamente verde e folhoso, com uma frescura aquosa e fria, atravessada por uma doçura verde-mel acentuada e um coração floral narcótico e inebriante. Uma nota de fundo terrosa e levemente bulbosa o ancora. A abertura é nítida e suculenta antes de se assentar numa quentura floral suave e indólica.

Na perfumaria

No coração, dá volume e leveza aos florais verdes, combinando com gálbano, narciso, rosa e folha de violeta. Traz a textura fresca e orvalhada de um jardim no início da primavera, logo depois da chuva.

Vale saber

Uma única molécula faz boa parte do trabalho. O fenilacetaldeído representa apenas uma fração mínima do absoluto, mas o nariz o percebe em quantidades ínfimas, e é por isso que a perfumaria convencional reconstrói a flor em torno dele.

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Nota de topo

Lótus Azul

O nenúfar sagrado dos faraós e dos sonhos

O que é

O Egito sacralizou esta flor, embora o absoluto vendido hoje venha principalmente da Tailândia e da Índia. O lírio enraíza-se na lama; suas flores em forma de estrela são lavadas com solvente e depois com álcool, resultando num extrato espesso e escuro.

Como cheira

Doce e melada, com uma floralidade verde e aquosa e suaves subtons frutados semelhantes à lichia, com uma calidez terrosa e levemente especiada e uma base encorpada e em pó. Abre fresca e aquática como um lago ao amanhecer, depois seca resinosa e balsâmica, mais meditativa do que brilhante.

Na perfumaria

Uma nota de coração que liga a água à calidez. Perfumistas recorrem a ela quando um floral precisa parecer ancestral, não fresco, sobretudo em trabalhos de nicho e em acordes de âmbar e incenso sobre temas egípcios.

Vale saber

As paredes dos túmulos estão cheias dela, um símbolo do sol e do renascimento, e acredita-se que os egípcios a maceravam em vinho para um leve efeito psicoativo. O simbolismo foi merecido: ela abre com o sol e fecha à tarde.

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Nota de coração

Patchouli Nepalês

Terra úmida e madeira escura após a chuva

O que é

Ninguém adivinha hortelã, mas é essa a família: um arbusto frondoso cujas folhas são secas e deixadas para curar, quase fermentando, antes que a destilação extraia um óleo espesso e escuro como xarope.

Como cheira

Terra molhada, chão de floresta, uma adega antiga, com uma doçura vínica por baixo. O óleo jovem pode chegar afiado e verde, quase canforado. O óleo envelhecido vai para o outro lado, rumo ao chocolate e ao couro, e fica no lugar por horas.

Na perfumaria

Quase nada segura uma composição como ele. Chypres e orientais são construídos sobre essa âncora, e algumas gotas sob rosa, vetiver ou ládano seguram o conjunto na pele por horas.

Vale saber

No século XIX, os xales da Caxemira viajavam embalados em folhas secas de patchouli para afastar as traças, e os europeus aprenderam a reconhecer um xale verdadeiro só pelo cheiro. O óleo melhora com a idade, como o vetiver e o sândalo, suavizando-se como vinho.

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Nota de coração

Manteiga de Íris

Pó de violeta vindo de uma raiz seca por anos

O que é

Íris cultivada pelas raízes, não pelas flores, nas colinas da Toscana. Os rizomas são desenterrados, secos e deixados descansando de três a cinco anos antes que alguém os moa e os destile a vapor, obtendo uma manteiga cerosa cor de marfim.

Como cheira

Fresca e empoada, uma violeta sem nenhuma doçura, mais perto do pó de arroz e da camurça macia do que de uma flor. Cenoura crua e farinha, terra úmida por baixo, um leve brilho metálico sobre tudo.

Na perfumaria

Os perfumistas a usam para dar corpo: um pouco no coração ou no fundo arredonda florais afiados e madeiras cruas e deixa um rastro empoado. Violeta, rosa e ambrette são suas companhias, e ela sustenta toda grande fragrância de íris.

Vale saber

Recém-desenterrada, a raiz cheira a verde e acre, nada parecido com uma violeta. As ironas se formam à medida que o rizoma seco oxida, então são os anos que fazem a violeta, não a planta. Uma tonelada rende dois quilos de manteiga.

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Nota de coração

Folha de Violeta Egípcia

Folha verde e fresca que exala grama amassada e pepino

O que é

Esta é a folha, não a flor, e não tem nada do seu cheiro. Uma tonelada de folhas dos campos ao redor de Grasse ou no Egito, lavada com solvente, rende menos de um quilograma de absoluto espesso e verde-escuro.

Como cheira

Verde e aquoso, mais do que floral. Primeiro, folha amassada e grama cortada, sobre um toque frio de pepino com algo levemente metálico. Depois seca: com um toque de couro, terrosa, bem longe do doce roxo cristalizado que todos esperam.

Na perfumaria

Uma nota de saída-coração que refresca a fougère e dá ao couro um toque verde e transparente. Combina com íris, rosa e pepino, e assina as composições clássicas verde-couro. Muitas aberturas de folha de violeta recorrem ao metil octino carbonato.

Vale saber

Corte um pepino e você estará sentindo a mesma molécula: o aldeído de folha de violeta. Está presente no absoluto apenas em pequenas quantidades, mas carrega boa parte do verde.

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Nota de coração

Musgo de Carvalho Russo

A alma verde e úmida do chão da floresta

O que é

Não é musgo de forma alguma, e sim um líquen, raspado da casca do carvalho e de outras árvores caducifólias na Europa temperada, na Rússia e no Norte da África. Solventes transformam o material colhido num concreto escuro e viscoso e, depois, no absoluto que os perfumistas de fato usam.

Como cheira

Pedra molhada, casca úmida e, por baixo, algo de tinta e de couro, seco e levemente amargo. Não é um verde fresco: é o chão frio sob árvores antigas depois que a chuva encharcou a terra.

Na perfumaria

A espinha dorsal do chypre: uma nota de fundo que dá à fragrância sua sombra e sua estrutura, classicamente sob a bergamota, ao lado do ládano e do patchouli. Tudo o que se descreve como musgoso, vintage ou verde-masculino costuma se apoiar nele.

Vale saber

O musgo de carvalho contém dois alérgenos, o atranol e o cloroatranol, potentes a ponto de a UE proibi-los por completo nos cosméticos. Hoje os perfumistas usam versões depuradas, mas foi o limite imposto antes ao próprio extrato que mudou o cheiro do chypre clássico.

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Nota de fundo

Trufa Negra

Terra úmida, pedra de adega e algo levemente animal

O que é

Debaixo da terra, nas raízes do carvalho e da aveleira, um fungo incha até formar um corpo frutífero e amadurece ao longo do inverno. O que os cães seguem é o sulfeto de dimetila, o composto de enxofre que carrega a maior parte do aroma.

Como cheira

Solo molhado, pedra de adega e cogumelo, com algo levemente animal por baixo. Sua doçura está mais próxima do cacau do que do açúcar. Sente-se mais do que se cheira, e preenche um ambiente sem nunca se anunciar.

Na perfumaria

Quase toda nota de trufa é reconstruída, a partir das mesmas moléculas de enxofre que o próprio fungo produz. Em traços, não se lê de modo algum como trufa: faz madeiras e raízes parecerem vivas, em vez de secas.

Vale saber

O aroma da trufa fresca se apaga em poucos dias depois de sair da terra, e por isso ela é comprada fresca e usada rápido. Alguns perfumistas fazem tintura do fungo fresco mesmo assim, lentamente e a um custo real, e o resultado nunca se conserva por muito tempo.

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Nota de fundo

Raiz de Íris

Violeta fresca e empoada, extraída de raízes pacientes

O que é

A flor da íris não dá nada. Tudo está no rizoma, que sai da terra com quase nenhum aroma e depois espera de três a cinco anos até que a moagem e a destilação o transformem em uma manteiga cerosa.

Como cheira

Fresca, seca e empoada, uma doçura de violeta com algo terroso por trás, cenoura e camurça. Lê-se prateada e quase comestível, íris sobre pó de arroz morno, e nunca eleva a voz. Pense em maquiagem, não em buquê.

Na perfumaria

Os perfumistas o usam do coração ao fundo pelas ironas, as moléculas que se leem como violeta e camurça ao mesmo tempo. Combina bem com rosa, violeta, couro e almíscar, e é o pó por trás da maioria dos masculinos com destaque para a íris.

Vale saber

Centenas de quilos de raiz resultam em pouco mais de um quilo de manteiga, e os anos de espera não podem ser apressados, o que coloca o orris entre os naturais mais caros que um perfumista pode buscar.

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Nota de fundo

Almíscar de Veado Selvagem Siberiano

O almíscar da própria taiga, comercializado como Cabardine

O que é

Antigos comerciantes o chamavam de Cabardino, e o nome ainda faz a triagem: verdadeiro almíscar de cervo da taiga siberiana, um grau regional ao lado do Tonquim de referência e dos tipos de Assam e Nepal.

Como cheira

Fresco, é surpreendente: forte, amoniacal, quase fecal. Meses em álcool transformam isso em algo quente, seco e levemente courado, com uma radiância em pó que se assenta na pele como pelo. Mais grosseiro do que o Tonquim, e menos melado.

Na perfumaria

Fixador e coração animálico, tinturado por meses antes de entrar numa composição. Menos muscona do que o Tonquim e uma aspereza maior o colocavam um grau abaixo, mas ainda assim alcançava somas extraordinárias na época em que o almíscar natural sustentava os fougères.

Vale saber

Quando uma lista moderna diz almíscar, quase nunca é isto. Os sintéticos tomaram a palavra há gerações, e o Cabardino genuíno hoje aparece sobretudo em frascos vintage e no trabalho das poucas casas dedicadas a matérias naturais que ainda o usam.

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Nota de fundo

Civeta Etíope

Civeta verdadeira, o calor animal que faz as flores desabrocharem

O que é

Esta é civeta verdadeira, e não um sintético criado para evocá-la: uma pasta macia coletada de uma bolsa odorífera sob a cauda da civeta, um animal noturno parecido com um gato. Há muito tempo ela chega à perfumaria principalmente da civeta-africana, e os perfumistas costumam transformá-la em tintura ou absoluto antes de entrar numa fórmula.

Como cheira

Pura, a pasta é feroz: fecal, indólica, mais estábulo sujo do que perfume. Em traços, fica melada e com toque de couro, quente como a pele, com um murmúrio grave de tabaco. Toda a passagem do selvagem ao sedutor acontece pela diluição.

Na perfumaria

Os perfumistas a usam em traços, como fundo e fixador, para que o jasmim e a rosa cheirem como se brotassem de um corpo vivo, e não como se estivessem num frasco. Perfumistas naturais às vezes a infundem no oud ou a transformam em tintura junto com almíscar, para que seu calor se dissolva no conjunto.

Vale saber

Seu nome chegou às línguas europeias a partir do árabe zabad, e ela perfuma a Europa há séculos. O Rei Lear de Shakespeare pede uma onça de civeta para adoçar sua imaginação.

Caráter da Fragrância

O lilás frio vem primeiro, com um lampejo animal já por baixo, e logo vira terra. O patchouli é o ponto, verde e mineral, com a manteiga de raiz de íris assentando-o em pó. O fim é úmido e radicular, aquecido por algo animal, e dura bem noite adentro.

Desempenho

Durabilidade

quanto tempo permanece na pele

A ampulheta indica o tempo de duração: quantas horas a fragrância continua falando antes de se apagar. Uma barra que mal sai do início significa poucas horas fugazes. Uma que percorre toda a extensão vai da manhã até a noite. Considere isso um valor típico, não uma promessa. Pele oleosa segura o perfume por muito mais tempo que pele seca.

Desempenho

Sillage

o tamanho do seu rastro

Sillage é a palavra francesa para o rastro de um navio, e é exatamente isso que se mede aqui: quanto do perfume chega ao ambiente em vez de ficar em você. Baixo é um sussurro que só os amigos próximos percebem. Enorme preenche o ambiente e continua preenchendo depois que você sai.

Ocasião

Experimental

Feito para provocar, não para agradar

Alguns perfumes são feitos para agradar. Estes são feitos para gerar discussão: alcatrão escuro como tinta, borracha quente, fruta passando do ponto, metal e pelo onde você esperava flores. A moeda se acende para um aroma que provoca e se apaga para um que joga na segurança, o que às vezes é justamente a ideia.

Ocasião

Escritório

Refinado, e nunca mais alto que o ambiente

Num espaço compartilhado, perfume é questão de boas maneiras. Nesse nível, ele deve alcançar a pessoa do outro lado da mesa e parar por aí: cítrico comportado, almíscar suave, madeiras claras, tudo transmitindo competência e consideração. Uma moeda acesa significa que ninguém vai precisar comentar. Uma apagada significa que ele vai longe.

Ocasião

Noite

Depois que escurece, quando ganha profundidade

Jantar, drinques, a noite que se estende. Na luz baixa, âmbares, resinas e madeiras esfumaçadas deixam de ser educados, e um floral aveludado enfim desabrocha. Uma moeda acesa significa que ele espera exatamente por esta hora. Uma apagada significa que ele rendeu o seu melhor durante o dia.

Ocasião

Romântico

Perto o bastante para ser sentido

Uma fragrância pode vibrar junto à pele em vez de se anunciar do outro lado da mesa. É esse o registro aqui: florais cremosos, baunilha, almíscar suave, um fio de especiaria, quentes o bastante para fazer alguém se aproximar. A moeda se acende quando um aroma cria esse clima e se apaga quando ele é mais prático do que sedutor.

Ocasião

Formal

Autoridade discreta em um ambiente de gala

Um casamento, uma cerimônia, um salão em que todos pensaram bem nos sapatos. O que funciona aqui é estrutura, não volume: madeiras lisas, florais disciplinados, couro macio. Uma moeda acesa significa que ele mantém a postura a noite toda. Uma apagada significa que é casual demais para a ocasião.

Ocasião

Casual

Conforto tranquilo para dias sem pressa

Tarefas do dia a dia, um café, um sábado lento sem ter aonde ir. Aqui nada precisa impressionar ninguém, então o que combina é macio e descomplicado: cítrico fresco, madeiras leves, um pouco de calor vindo da pele. Uma moeda acesa diz sim a tudo isso. Uma apagada significa que a fragrância está pedindo uma noite mais especial.

Desempenho

Do Dia à Noite

onde seu clima se encaixa naturalmente

Uma barra que vai do sol à lua e indica a hora para a qual a fragrância foi feita. Quanto mais a barra continua dourada, mais o aroma pertence à luz do dia e ao ar livre. Quanto mais o azul avança de volta em direção ao sol, mais profundo e quente ele fica: noite, luz de velas, ambientes à meia-luz.

Estação

Inverno

Calor que atravessa o ar frio

O ar frio abafa um perfume e o desacelera, e é por isso que o inverno pertence ao denso e ao quente: resina, fumaça, baunilha, couro, especiaria ambarada. A barra mostra o quanto este resiste, brilhando contra o frio em vez de se diluir nele.

Estação

Primavera

Flores frescas no calor ameno que começa a subir

O ar ameno e úmido eleva uma composição leve, então a estação pertence aos florais orvalhados, talos verdes, pó suave e cítricos translúcidos. Vivos em vez de pesados. Quanto mais o verde avança pela barra, mais confortável é usá-lo nesse clima.

Estação

Verão

Luminoso e leve no calor de verdade

O calor faz a projeção por você, e é por isso que o perfume errado fica insuportável antes do meio-dia. O que sobrevive é fresco e respirável: cítrico afiado, ar salgado, ervas aromáticas, água. Coisas que refrescam em vez de enjoar. Uma barra curta aqui significa: guarde-o para os meses mais frescos.

Estação

Outono

Calor especiado para os dias que esfriam

Quando o ar esfria, os materiais ricos param de sufocar e passam a se revelar com clareza: madeiras secas, especiaria quente, tabaco, âmbar, fruta que ficou dourada. É a estação em que o perfume se torna contemplativo. A barra se preenche conforme a naturalidade com que este se acomoda aos dias secos e cada vez mais frios.

Melhor Ocasião de Uso

Bem vestido para um quarteto de cordas no fim do outono, sentado no escuro da plateia. Dê-lhe tempo antes de julgar, pois os florais frios cedem à terra.