Areej Le Doré
Nepalese Patchouli
A História
Russian Adam construiu este perfume em torno de um único material, e não de uma estrutura. A casa o chama de um dos óleos de patchouli mais raros das montanhas nebulosas do Nepal, profundo e altamente multifacetado, e afirma claramente que não se trata de um perfume de patchouli convencional, mas de uma composição feita para revelar a própria matéria-prima. A base é a peça central: uma co-tintura de trufa negra, orris, almíscar de cervo siberiano selvagem e civeta etíope, produzida com ultrassom e infusão a vácuo, usada como o veículo sobre o qual todo o perfume é construído.
Patchouli
terra úmida e cacau escuro
Uma escuridão profunda e terrosa que cheira a solo úmido, madeira seca e um cacau agridoce sutil, com uma borda fria e quase canforada. Sente-se ancorante e um tanto misterioso, emprestando peso e sombra a tudo o que toca.
Terroso
terra úmida depois da chuva
O cheiro mineral do solo molhado, de raízes arrancadas da terra e de beterrabas reviradas num jardim. Frio, cru e levemente amargo, ancora um perfume com a respiração escura e úmida do chão da floresta.
Empoado
o silêncio macio da pele perfumada
Uma maciez aveludada e levemente seca de raiz de íris, violeta e talco fino, como pó de arroz ou linho limpo aquecido pela pele. Sente-se íntimo, refinado e nostálgico, embaçando o perfume em uma névoa gentil e acolchoada.
Animálico
Pele quente, almíscar e músculo
Um almíscar cru e morno como o corpo, que lembra pele, cabelo e pelagem, ora doce e empoado, ora afiado e levemente selvagem. Sente-se primitivo e íntimo, embaçando a linha entre o perfume e quem o veste.
Floral
pétalas em plena e suave floração
O aroma arredondado e orvalhado de flores em botão aberto, macio e levemente doce, com um brilho empoado e nectáreo. Lê-se romântico e gentil, evocando um jardim no fim da primavera e uma sensação de leveza contra a pele.
Musgoso
chão úmido de floresta e casca de árvore
O cheiro úmido e terroso do musgo verde sobre a casca à sombra, levemente amargo e tintado, com uma profundidade amadeirada e fria. Ancora um perfume na penumbra do chão da floresta, emprestando uma elegância antiga e melancólica, como respirar uma mata encharcada de chuva.
Lilás
Floração fresca de primavera, com uma nota verde de haste por baixo
O que é
O lilás é a flor da Syringa vulgaris, um arbusto resistente que floresce por apenas algumas semanas no final da primavera. A flor cede quase nenhum óleo à destilação, de modo que quase todo lilás em perfumaria é reconstruído pelo perfumista a partir de outros materiais, e não extraído da planta.
Como cheira
Fresco, frio e empoado, uma leve doçura floral com uma haste verde, quase aquosa, por baixo dela. Um leve amargor e um toque de amêndoa evitam que fique açucarado. Onde a rosa é quente e o jasmim é pesado, o lilás permanece leve e um pouco melancólico.
Na perfumaria
O lilás é construído, não colhido, geralmente em torno de terpineol, álcool cinâmico e heliotropina, com um traço de indol. Pertence aos florais de primavera e às composições pálidas e frescas, onde confere uma nostalgia de jardim antigo, e se mistura facilmente com jacinto, violeta e notas verdes.
Curiosidade
A ausência de um óleo natural de lilás é uma das frustrações mais antigas da perfumaria. Tanto a enfleurage quanto a análise moderna por headspace já foram usadas na tentativa de captá-lo, e o resultado é sempre uma interpretação. O que você sente é um retrato do lilás, pintado de memória.
Jacinto
Flores frias de primavera, verde-mel e narcóticas
O que é
A densa espiga floral do Hyacinthus orientalis, uma planta bulbosa de primavera nativa do Mediterrâneo oriental, cultivada intensamente nos Países Baixos. Um absoluto verdadeiro é extraído com solventes das flores frescas, mas é raro e custoso, de modo que as reconstruções sintéticas dominam quase todo o uso moderno.
Como cheira
Intensamente verde e folhoso, com uma frescura aquosa e fria, atravessada por uma doçura verde-mel acentuada e um coração floral narcótico e inebriante. Uma nota de fundo terrosa e levemente bulbosa o ancora. A abertura é nítida e suculenta antes de se assentar numa quentura floral suave e indólica.
Na perfumaria
Uma nota de coração que traz volume verde e primaveril, frequentemente combinada com galbanum, narciso, rosa e folha de violeta. Ajudou a moldar os florais verdes clássicos, contribuindo com a textura fresca e úmida que define um acorde de jardim no início da primavera, logo após a chuva.
Curiosidade
A característica nitidez verde-mel provém principalmente do fenilacetaldeído, presente em apenas cerca de um por cento do absoluto, mas detectável em concentrações extremamente baixas. Como o óleo verdadeiro de jacinto é proibitivamente caro, os perfumistas reconstroem a nota a partir de moléculas como o PADMA, o acetal mais estável desse aldeído.
Lótus Azul
O nenúfar sagrado dos faraós e dos sonhos
O que é
O lótus azul é o Nymphaea caerulea, o nenúfar azul egípcio, uma flor de pétalas em estrela enraizada no lodo do Nilo e em lagoas por toda a África do Norte e Oriental. As flores são extraídas com solvente usando hexano para produzir um concreto, depois lavadas com etanol até obter um absoluto espesso e escuro que preserva seus delicados compostos aromáticos.
Como cheira
Doce e melada, com uma floralidade verde e aquosa e suaves subtons frutados semelhantes à lichia, com uma calidez terrosa e levemente especiada e uma base encorpada e em pó. Abre fresca e aquática como um lago ao amanhecer, depois seca resinosa e balsâmica, mais meditativa do que brilhante.
Na perfumaria
Uma nota de coração valorizada por seu caráter floral exótico que conecta frescura aquática e doçura quente, geralmente usada abaixo de cinco por cento dada sua intensidade. Rara e custosa, aparece em composições nicho e acordes de âmbar e incenso construídos em torno de temas egípcios antigos e meditativos.
Curiosidade
Os antigos egípcios veneravam a flor como símbolo de renascimento e do sol, representando-a nas paredes dos túmulos e macerada em vinho por seus efeitos psicoativos suaves. Ela abre ao amanhecer e fecha ao anoitecer, um ciclo diário que a associou aos mitos da ressurreição.
Patchouli Nepalês
Terra fresca do Himalaia, sombreada de violeta e de abertura lenta
O que é
O patchouli nepalês é um óleo destilado da Pogostemon cablin, cultivada nas altitudes do sopé do Himalaia, onde noites frias e o ar rarefeito das montanhas retardam o crescimento da planta. As folhas são fermentadas e secas antes da destilação, e o óleo resultante é muito mais escasso do que o material indonésio que abastece a maior parte do mundo.
Como cheira
Terroso e texturizado, mais do que doce, abrindo verde e quase mineral antes que chegue a profundidade úmida do solo de floresta. Onde o patchouli comum se torna achocolatado e espesso, o óleo nepalês permanece frio e multifacetado, trazendo sombras que lembram violeta, raiz úmida e uma aspereza amadeirada e seca que continua se revelando por horas.
Na perfumaria
Mais de cem moléculas aromáticas compõem esse óleo, motivo pelo qual ele consegue sustentar uma composição sozinho, em vez de servir apenas de base. Os perfumistas o utilizam quando querem que o patchouli seja o protagonista, não a sombra, combinando-o com orris e florais frescos que realçam suas facetas empoadas e de violeta.
Curiosidade
O patchouli é um dos poucos materiais que melhora com o tempo. O óleo recém-destilado é áspero e verde; após vários anos, a aspereza se acomoda e a doçura se aprofunda. As colheitas de altitude são valorizadas justamente pela complexidade que a altitude e o crescimento lento produzem.
Manteiga de Orris
Violeta em pó enraizada na terra paciente do subsolo
O que é
O orris é o material aromático extraído do rizoma de flores de íris, principalmente a Iris pallida cultivada nas colinas da Toscana. As raízes são colhidas, secas e envelhecidas por três a seis anos para que as enzimas desenvolvam lentamente as ironas; em seguida, são moídas e destiladas por arraste de vapor em uma manteiga de orris cerosa e marfim.
Como cheira
Um aroma de violeta fresco e aveludado, com uma faceta de camurça, quase comestível, de cenoura e farinha crua. Parece seco em vez de doce, evocando pó de arroz, couro suave e terra úmida, carregando um brilho prateado e levemente metálico que parece ao mesmo tempo floral e terroso.
Na perfumaria
Um material de coração e fundo valorizado pelo corpo e pela elevação aveludada que suaviza florais e madeiras afiadas. Combina com violeta, rosa, folha de íris e ambrette. Define toda uma linhagem de composições refinadas de íris aveludada e florais aldeídicos.
Curiosidade
O orris figura entre os naturais mais caros da perfumaria. Uma tonelada de rizoma envelhecido produz apenas cerca de dois quilogramas de manteiga de orris, e as qualidades de alto teor de irona podem ultrapassar cem mil dólares por quilograma, um custo impulsionado pelos anos de envelhecimento antes de qualquer aroma se desenvolver.
Folha de Violeta Egípcia
Folha verde e fresca respirando grama amassada e pepino
O que é
Um absoluto extraído das folhas de Viola odorata, a violeta-perfumada, cultivada principalmente ao redor de Grasse, na França, e no Egito. As folhas frescas são lavadas com solvente em um concreto ceroso, depois extraídas com álcool em um líquido espesso e verde-escuro. Aproximadamente uma tonelada de folhas rende menos de um quilograma.
Como cheira
Crocante, verde e aquoso, longe do floral. Abre com folha amassada e grama cortada sobre um toque frio de pepino e uma leve borda metálica. Ao se assentar, emerge uma faceta seca, levemente couraçada e terrosa, muito mais seca do que a própria flor roxa adocicada.
Na perfumaria
Uma nota de saída-coração valorizada pela frescura verde e por um toque transparente de couro. Combina com íris, rosa, pepino e couro, e refresca as fougères. É uma nota característica nas composições clássicas verdes-couro; muitas aberturas de folha de violeta também recorrem ao metil octino carbonato sintético.
Curiosidade
Seu caráter é carregado por uma única molécula traço, o (2E,6Z)-nonadienal, chamado aldeído de folha de violeta ou aldeído de pepino, presente em cerca de um por cento, mas responsável pela maior parte do aroma. O mesmo composto é exatamente o que faz o pepino recém-cortado cheirar a verde.
Musgo de Carvalho Russo
A alma verde e úmida do chão da floresta
O que é
O oakmoss não é um musgo verdadeiro, mas um líquen, Evernia prunastri, que cresce em carvalhos e outras cascas caducifólias pela Europa temperada, notadamente nos Bálcãs, na França e em Marrocos. Os talos colhidos são extraídos com solvente para produzir um concreto viscoso e escuro e um absoluto, as matérias-primas utilizadas na perfumaria.
Como cheira
Profundamente terroso e verde como floresta, com casca úmida, pedra molhada e um subtom couro e quase tintado. Uma mossidade seca e levemente amarga carrega facetas marinhas e de alcatrão. O efeito é sombrio mais do que fresco, evocando o chão fresco sob árvores antigas após a chuva ter encharcado o solo.
Na perfumaria
Uma nota de fundo e a espinha dorsal da família chypre, conferindo estrutura, profundidade e uma assinatura vintage. Combina classicamente com bergamota, labdanum e patchouli. Define os grandes chypres de pêssego e especiarias e o núcleo verde dos florais clássicos com galbanum, além de inúmeras fougères musgosas e fragrâncias masculinas.
Curiosidade
Os extratos de oakmoss contêm atranol e cloroatranol, potentes alérgenos cutâneos que a UE efetivamente proibiu em 2017. A IFRA exige atualmente versões com alérgenos reduzidos e baixo teor de atranol, limitando essas moléculas a níveis residuais, o que redefiniu silenciosamente o cheiro do chypre clássico nos perfumes modernos reformulados.
Trufa Negra
Terra úmida, pedra de adega e algo levemente animal
O que é
A trufa negra é o corpo frutífero de um fungo que cresce sob a terra em simbiose com as raízes de carvalho e aveleira, amadurecendo ao longo do inverno e encontrado por cães treinados. Grande parte de seu aroma vem do sulfeto de dimetila e da androstenona, sendo esta última também um feromônio de mamíferos.
Como cheira
Profundo, úmido e salgado: solo molhado, pedra de adega e cogumelo, com algo levemente animal por baixo. Há também doçura nele, mais próxima do cacau ou da avelã do que do açúcar. É mais sentido do que cheirado, preenchendo um ambiente em silêncio e se recusando a ser identificado.
Na perfumaria
A trufa é um material raro e caro em perfumaria, usado em tinturas em vez de como nota dominante. Ela traz uma profundidade terrosa e levemente erótica que faz madeiras e raízes parecerem vivas, em vez de secas. Uma quantidade muito pequena já é suficiente para transformar uma base inteira.
Curiosidade
O aroma da trufa é notoriamente volátil e não resiste bem nem ao calor nem ao tempo, por isso os chefs a raspam crua no último momento. Capturá-lo para perfume geralmente significa infundir o fungo fresco diretamente na base do perfume, um processo lento e caro.
Raiz de Orris
Violeta em pó e fresca extraída de raízes pacientes
O que é
O rizoma da íris, principalmente Iris pallida e Iris germanica, cultivadas principalmente na Toscana e em Marrocos. Após o florescimento, a raiz é desenterrada, limpa à mão, depois seca e envelhecida de três a cinco anos para que seus compostos aromáticos se formem, antes de ser moída e destilada a vapor em manteiga de orris cerosa.
Como cheira
Fresca, seca e em pó, com uma delicada doçura semelhante à violeta envolta em uma qualidade levemente terrosa de cenoura e camurça. Lembra algo prateado e quase comestível, como pétalas de íris sobre pão fresco ou pó de arroz. Refinada e contida, ela persiste como uma névoa suave e cosmética.
Na perfumaria
Um material de coração a fundo valorizado por sua elegância em pó e difusão discreta, contribuindo com as irotas que conferem uma assinatura de violeta-camurça. Combina com rosa, violeta, couro e almíscar. Define a assinatura de íris em pó de inúmeros masculinos modernos e clássicos de íris em destaque.
Curiosidade
O envelhecimento de anos necessário para desenvolver as irotas torna o orris um dos materiais naturais mais caros da perfumaria: a manteiga de orris refinada pode atingir dezenas de milhares de dólares por quilograma, pois centenas de quilos de raiz rendem mal um quilo. O aroma vive na raiz, não na flor da íris.
Almíscar de Veado Selvagem Siberiano
Almíscar cabardino do cervo da taiga
O que é
Almíscar glandular seco do cervo-almiscareiro siberiano macho, Moschus moschiferus, que vive pela taiga boreal da Sibéria, da Mongólia e do Extremo Oriente russo. Historicamente comercializado como Cabardino, é um dos graus regionais do verdadeiro almíscar de cervo, ao lado do precioso Tonquim e dos tipos de Assam e Nepal.
Como cheira
Bruto, é fortemente animalic, amoníaco e fecal, quase chocante direto do pod. Tinturado e envelhecido por meses, isso suaviza em um almíscar quente, levemente couro, amadeirado e seco, com radiância em pó e calor de pele. Os conhecedores o classificam uma nota abaixo do Tonquim: mais grosseiro, menos arredondado, menos melado e doce.
Na perfumaria
Usado historicamente como fixador e coração animalic, tinturado em álcool por meses antes de ser misturado. O Cabardino tinha menor teor de muscona e uma borda mais áspera do que o grau de referência Tonquim, portanto vendia mais barato, mas ainda assim alcançava valores extraordinários em uma época em que o almíscar natural de cervo sustentava os grandes fougères e orientais.
Curiosidade
Moschus moschiferus está listado na CITES desde 1979, com a maioria das populações agora no Apêndice I. Cada glândula produz apenas cerca de vinte e cinco gramas, de modo que aproximadamente trinta a quarenta machos morrem por quilograma, e muito mais por armadilhas indiscriminadas. O almíscar siberiano genuíno sobrevive em frascos vintage e em algumas casas artesanais totalmente naturais; quase todas as fragrâncias modernas utilizam almíscares sintéticos.
Civeta Etíope
Calor animal que faz as flores desabrocharem de forma indecente
O que é
Uma pasta glandular da civeta africana, um mamífero noturno semelhante a um gato que a secreta de uma bolsa perineal, historicamente raspada à mão e tinturada em álcool. A perfumaria moderna usa em vez disso a civetona sintética, uma cetona de anel largo cuja estrutura macrocíclica foi elucidada por Leopold Ruzicka em 1926.
Como cheira
Bruta e não diluída, é chocantemente fecal, pungente e indólica, com bordas de escatol e manteiga azeda. Diluída a traços, torna-se quente, melada e levemente couro, com um zumbido de tabaco e uma radiância semelhante à pele. A mudança de repulsiva a sedutora acontece inteiramente pela diluição.
Na perfumaria
Um fixador de nota de fundo valorizado pela radiância e pelo calor carnal, conferindo às florais um brilho vivo e semelhante à pele. Clássica ao lado do jasmim e da rosa em chypres animais e orientais. Traços de civet moldaram muitas florais aldeídicas vintage e orientais âmbar antes de a civetona sintética deslocar o material natural.
Curiosidade
A criação tradicional de civetas em cativeiro mantinha os animais em condições cruéis para colher a pasta, impulsionando uma mudança quase total para a civetona sintética por razões éticas. A civeta da perfumaria não tem relação com a civeta-das-palmeiras-asiática por trás do café kopi luwak, uma espécie completamente diferente.
Caráter da Fragrância
Abre frio e enevoado em vez de quente, florais pálidos com um almíscar animal já cintilando por baixo. O patchouli então assume o comando, terroso e texturizado, mas refinado, revelando facetas verdes, amadeiradas e minerais. A manteiga de orris o suaviza em uma maciez empoada, a folha de violeta acrescenta um toque verde e o musgo de carvalho russo o puxa em direção ao solo de floresta. O rastro final é úmido, radicular e animálico, com a trufa e a civeta sustentando o patchouli em vez de dominá-lo.
Durabilidade
quanto tempo permanece na pele
Este medidor indica o tempo de uso esperado, quantas horas o perfume continua falando na pele antes de se esvair. Um marcador perto do extremo baixo significa algumas horas fugazes, enquanto um marcador empurrado para o extremo oposto promete um aroma ainda presente da manhã à noite.
Sillage
o tamanho do seu rastro
Isto indica até onde o perfume alcança além de você e o rastro que deixa para trás. Baixo se assenta macio contra a pele, um sussurro íntimo percebido apenas de perto; alto sobe pelo moderado e forte rumo ao enorme, preenchendo um cômodo e permanecendo no ar depois que você já saiu.
Experimental
para os ousados e curiosos
Aromas não convencionais que desafiam fronteiras, para quem quer provocar uma reação e se destacar. Combina com composições artísticas e desafiadoras: alcatrão tintado, borracha, fruta fermentada, facetas metálicas ou animálicas que recusam o agrado fácil. Nesta roda, uma moeda acesa significa que ele recompensa o nariz aventureiro; uma apagada significa que ele joga na segurança.
Escritório
polido, mas nunca dominador
Ambientes profissionais de proximidade, onde um aroma deve ser notado apenas por quem está perto de você. Combina com composições contidas e limpas, de projeção modesta: cítrico discreto, almíscar suave, madeiras claras que se leem competentes e atenciosas. Nesta roda, uma moeda acesa significa que ele funciona em espaços compartilhados; uma apagada significa que se espalha longe demais.
Noite
depois do anoitecer, com intensidade
Jantares, drinques e noites fora, quando um perfume pode aprofundar e projetar com confiança. Combina com composições mais ricas e quentes: âmbares, resinas, madeiras esfumaçadas ou flores aveludadas que desabrocham sob a luz baixa. Nesta roda, uma moeda acesa significa que o aroma ganha vida depois do pôr do sol; uma apagada significa que ele se sai melhor de dia.
Romântico
perto o bastante para ser sentido
Momentos íntimos e encontros pensados para aproximar alguém. Combina com composições quentes e sensuais que vibram contra a pele: flores cremosas, baunilha, almíscar suave, um toque de especiaria ou âmbar que convida à proximidade. Nesta roda, uma moeda acesa significa que ele cria um clima sedutor; uma apagada significa que pende mais para o prático do que para o sedutor.
Formal
refinado para a ocasião que importa
Casamentos, cerimônias, galas e eventos a rigor que pedem compostura e elegância. Combina com aromas polidos e estruturados, de autoridade silenciosa: madeiras lisas, flores refinadas, couro macio, nada estridente ou brincalhão. Nesta roda, uma moeda acesa significa que ele carrega a gravidade certa; uma apagada significa que parece casual demais para o ambiente.
Casual
conforto fácil para dias sem pressa
Uso cotidiano sem agenda: tarefas, café, amigos, um fim de semana sem pressa. Combina com aromas macios e acessíveis que parecem limpos e naturais, como cítrico fresco, madeiras leves ou um calor suave de pele. Nesta roda, uma moeda acesa significa que o perfume cabe nesses momentos despojados; uma apagada significa que ele pede mais.
Do Dia à Noite
onde seu clima naturalmente pousa
Este controle indica a hora para a qual o perfume foi feito. Um marcador à esquerda pende para o luminoso e brilhante, à vontade na luz do dia e ao ar livre; deslize para a direita e o caráter fica mais profundo e quente, o tipo de presença que pertence à noite e aos cômodos iluminados por velas.
Inverno
calor que atravessa o ar frio
O ar frio abafa e desacelera um perfume, então o inverno recompensa o denso e o quente: resinas, fumaça, baunilha, couro e especiaria ambarina que irradiam calor contra o frio. A barra mostra com que força este aroma em particular se sustenta e brilha no tempo gelado.
Primavera
flores frescas no calor brando que sobe
O ar ameno e úmido eleva lindamente as composições mais leves, então a primavera favorece flores orvalhadas, talos verdes, pó suave e cítrico transparente que parecem vivos em vez de pesados. A barra mostra quão bem este aroma em particular combina com essa estação fresca e gentilmente aquecida.
Verão
brilhante e arejado no calor de verdade
O calor amplifica e projeta o aroma com força, então o verão pede coisas frescas, nítidas e respiráveis: cítrico afiado, ar marinho salgado, ervas aromáticas e um frescor aquático que refresca em vez de enjoar. A barra mostra com que conforto este aroma em particular se usa no calor real.
Outono
calor especiado para os dias que esfriam
Conforme as temperaturas caem, materiais mais ricos se leem com clareza sem sufocar, então o outono combina com madeiras secas, especiaria quente, tabaco, âmbar e fruta dourada que parecem aconchegantes e contemplativos. A barra mostra com que naturalidade este aroma em particular se acomoda aos dias nítidos e frescos.
Uso Ideal
Outono e inverno, clima úmido e fresco, noites e companhia próxima. Seu alcance é íntimo a moderado, em vez de preencher o ambiente, o que para uma composição tão densa é uma virtude.
Escolher opções
A atmosfera
O Nariz
Russian Adam
Fundador e perfumista
Destilador russo que trabalha no Sudeste Asiático. Ele comanda a destilaria Feel Oud, cozinhando seus próprios óleos de agarwood e sândalo, e os mistura em pequenos lotes numerados sob a Areej Le Dore: Siberian Musk, Russian Oud, War and Peace e Ottoman Empire.
Mais deste narizAl MajmuaWar and Peace 2
A Maison
Orientais vintage construídos sobre almíscar real, oud envelhecido e âmbar-cinzento, envasados enquanto os originais ainda existem.
Russian Adam trabalha apenas com matérias naturais e vintage, musgo de carvalho de verdade, attars destilados à mão, animálicos envelhecidos e âmbar-cinzento precioso, de modo que usar um destes parece menos borrifar uma fragrância e mais abrir uma gaveta de tesouros do velho mundo. Os lotes são minúsculos, numerados, e raramente voltam na mesma forma depois de esgotarem.
- Origem
- Tailândia
- Fundada
- 2016
- Conhecida por
- Almíscar de veado, oud envelhecido, âmbar-cinzento
Mais de Areej Le Doré
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