Ensar Oud
EO2 Tonkin
EO2 Tonkin abre com uma colisão afiada, quase elétrica, de pimenta de Sichuan e cominho, antes de se assentar em algo mais antigo e animal: uma fragrância construída em torno de matérias-primas raras da perfumaria clássica, musgo de Tonkin, castóreo e oud da Nova Guiné, entrelaçados com rosa otto georgiana e cera de abelha.
Especiado
calor que arde no nariz
Um calor penetrante e apimentado de pimenta-do-reino, cardamomo e pimenta vermelha seca que pica e formiga. Traz energia e mordida, o crepitar de uma banca de especiarias no mercado, vívido e firme, elevando a temperatura de tudo ao redor.
Amadeirado
o grão seco da madeira recém-cortada
O cheiro de lascas de cedro, sândalo e raízes secas de vetiver, um calor lixado e resinoso com uma leve aspereza de caixa de lápis. Sente-se ancorado e composto, a espinha dorsal silenciosa que faz um perfume parecer sério e duradouro.
Animálico
pele quente, almíscar e músculo
Um almíscar cru e morno como o corpo, que lembra pele, cabelo e pelagem, ora doce e empoado, ora afiado e levemente selvagem. Sente-se primitivo e íntimo, embaçando a linha entre o perfume e quem o veste.
Almíscar
pele quente, macia e que adere
Um calor macio, parecido com a pele, que cheira limpo e levemente empoado, como braços nus aquecidos pelo sol ou roupa recém-seca. Vibra baixo e rente, arredondando notas mais afiadas e deixando um rastro silencioso e íntimo que lembra a própria pele amplificada.
Pimenta de Sichuan
Bright citrus spice with a tingling edge
O que é
A casca avermelhada seca de bagas de árvores Zanthoxylum, membros da família cítrica Rutaceae, e não pimentas verdadeiras. Os materiais aromáticos provêm da casca por destilação a vapor ou extração supercrítica com CO2, esta última preservando o delicado equilíbrio entre cítrico e especiaria sem deixar resíduo de solvente.
Como cheira
Cintilante e pungente, abrindo com um zest cítrico de toranja sobre uma especiaria quente e rosácea. O linalol e o limoneno conferem um vigor floral-amadeirado brilhante, com subtons metálicos e levemente de vetiver. A casca inteira provoca entorpecimento formigante na língua nos alimentos, mas o extrato para perfumaria é percebido principalmente como brilho zestado e apimentado.
Na perfumaria
Uma especiaria de saída a coração que adiciona efervescência, elevação e um brilho apimentado moderno a fougères, madeiras e acordos âmbar, combinando com cítricos, rosa, vetiver e incenso. Fornece a abertura apimentada e brilhante de muitas composições masculinas e unissex contemporâneas das principais maisons.
Vale saber
O formigamento na língua provém do hidroxi-alfa-sanshool, que excita as fibras nervosas RA1 de toque leve da pele em cerca de cinquenta hertz, registrando-se como uma vibração real. Botanicamente, a planta pertence à família dos cítricos, compartilhando mais linhagem com as limoeiros do que com a pimenta-do-reino.
Pimenta Rosa
Bright rosy berries with a sparkling spice fizz
O que é
A pimenta rosa é a baga seca da aroeira-mansa Schinus molle, nativa dos Andes e pertencente à família Anacardiaceae, a mesma do cajueiro, não sendo uma pimenta verdadeira. As bagas de cor rosada são destiladas a vapor ou extraídas com CO2 em um óleo dominado por alfa-felandreno, limoneno e pineno.
Como cheira
Brilhante, seco e efervescente, mais rosado e frutado do que a pimenta-preta, com apenas um leve ardor de especiaria. Facetas de baga esmagada, resina com toque de zimbro e um suave cítrico conferem um frescor arejado e vibrante. Abre com notas apimentadas no topo e se dissipa rapidamente em uma especiaria suavemente quente.
Na perfumaria
Uma nota favorita de topo a coração que adiciona especiaria efervescente e um brilho rosado sem calor ou mordacidade. Ilumina florais, refresca madeiras e âmbares, e combina com rosa, bergamota e patchouli. Sua vivacidade abre muitas fragrâncias modernas, especialmente os topos de chá e bergamota de bombas frutadas e florais.
Curiosidade
Apesar do nome, essas bagas não têm nenhuma relação botânica com a pimenta verdadeira, Piper nigrum; a semelhança é puramente aromática. Como prima da Anacardiaceae do cajueiro e da manga, a Schinus pode desencadear reações em pessoas sensíveis a essa família, por isso o uso culinário das bagas é recomendado com moderação.
Cedro
Dry sharpened pencils and sun-warmed timber
O que é
O cedro na perfumaria provém principalmente do cerne do cedro Atlas (Cedrus atlantica) e, mais comumente, dos aromaticamente similares "cedros" da Virgínia e do Texas, pertencentes ao gênero Juniperus. Lascas de madeira e aparas de serraria são destiladas a vapor em um óleo rico em cedrol e cedreno, as moléculas responsáveis pelo aroma.
Como cheira
Seco, amadeirado e resinoso, evocando lápis recém-apontados e armários forrados de cedro. O cedro Atlas tende ao quente, defumado e balsâmico; o cedro da Virgínia revela-se mais afiado e limpo. Abre crocante e semelhante a lápis, depois se instala em uma madeira suave e quente como serragem, levemente adocicada, que dura por horas.
Na perfumaria
Uma nota de coração e fundo muito utilizada, valorizada por seu suave arcabouço amadeirado e poder fixador. Ancora chypres, fougères e madeiras modernas, combinando com vetiver, rosa, cítricos e âmbar. O cedro confere um núcleo característico amadeirado e levemente ameixado a florais-especiados amadeirados e percorre incontáveis madeiras unissex.
Curiosidade
A maior parte do "cedro" na perfumaria não é cedro botânico, mas junipero; o verdadeiro Cedrus e o não aparentado Juniperus compartilham o nome pelo aroma, não pela linhagem. O óleo de cedarwood era queimado no embalsamamento egípcio antigo e usado para perfumar túmulos, caixões e madeiras de navios.
Coentro
Green seed warmth turning soft and woody
O que é
As sementes maduras e secas do Coriandrum sativum, uma erva anual da família das cenouras cultivada no Leste Europeu, na Rússia e na Índia. As sementes trituradas são destiladas a vapor para obter um óleo essencial dominado pelo linalol. A folha fresca, conhecida como coentro-folha, cheira de forma completamente diferente e raramente é usada em perfumaria.
Como cheira
Quente, doce e suavemente picante, com uma nota pimentada e amadeirada e uma leve borda cítrico-floral proveniente de seu alto teor de linalol. Abre fresco e verde-aromático, depois seca em uma quentura arredondada e levemente aldeídica que evoca lavanda, rosewood e um toque de pão de especiarias.
Na perfumaria
Uma nota de topo-a-coração que acrescenta frescor, especiaria e uma redondeza similar à da lavanda em fougères e fragrâncias aromáticas masculinas, combinada com bergamota, lavanda, gerânio e bases ambaradas. O coentro é uma nota de coração clássica em muitas composições cítrico-aromáticas e picantes vintage.
Vale saber
O coentro está entre as especiarias cultivadas mais antigas, com sementes encontradas em tumbas egípcias, inclusive a de Tutancâmon. Como o óleo da semente chega a setenta por cento de linalol, oferece aos perfumistas uma fonte natural e de aroma mais suave dessa molécula do que o sintético isolado.
Cominho
Hot, sweaty, animalic skin warmth
O que é
As sementes secas do Cuminum cyminum, uma pequena erva anual da família da cenoura, cultivada na Índia, Irã, Síria e ao redor do Mediterrâneo. As sementes em forma de crescente são destiladas a vapor em um óleo rico em cuminaldeído, o composto responsável tanto pelo seu aroma culinário quanto pelo seu odor intensamente animal.
Como cheira
Pungente, quente e terroso, com um topo verde e apimentado e uma faceta inconfundível de suor e pele que remete ao profundamente humano. Em pequenas quantidades, adiciona um calor carnal; em excesso, torna-se francamente semelhante ao odor corporal. O drydown é empoeirado, amendoado e estranhamente reconfortante.
Na perfumaria
Uma especiaria de nota de coração usada com parcimônia para conferir um calor semelhante ao da pele e um pulso animal ousado, em combinação com rosa, couro, labdano e flor de laranjeira. O cominho ocupa o coração especiado de muitas composições orientais e alimenta o calor carnal de vários clássicos reformulados.
Curiosidade
O cuminaldeído ecoa tão de perto um composto do suor humano que os perfumistas chamam o cominho de polarizador: quem o usa o lê como íntimo ou como não lavado. Uma gota a mais desequilibra toda uma composição, por isso ele é normalmente dosado em frações de um por cento.
Chá Preto
Tannic warmth steeping with hay and tobacco
O que é
Folhas totalmente oxidadas da Camellia sinensis, cultivada há muito tempo em toda a China. As folhas colhidas são murchadas, enroladas, totalmente oxidadas e secas, aprofundando sua cor e aroma. A perfumaria recorre a raros absolutos de chá e extratos de CO2, embora a nota seja reconstruída com maior frequência a partir de moléculas aromáticas sob a forma de um acorde.
Como cheira
Adstringente e quente, situando-se entre a rosa e o jasmim suavizados por iononas empoadas. A amargura de folha seca carrega nuances de feno, tabaco e couro desgastado sobre uma secura tânica. Abre nítido e aéreo, depois se asssenta em uma calma defumada e amadeirada.
Na perfumaria
Uma nota de coração versátil que ancora composições, com sua borda tânica equilibrando a doçura com elegância empoada e uma leveza arejada e reconfortante. Construída a partir de iononas, theaspirane, tabanona e guaiac wood, combina com cítricos, florais e madeiras, definindo muitas fragrâncias de chá modernas.
Curiosidade
Extratos verdadeiros de chá existem junto a fornecedores especializados em naturais, mas a maioria das notas de chá são reconstituições, pois os extratos genuínos são escassos e custosos. O theaspirane, identificado nos voláteis do chá no início dos anos 1970, fornece o tanino metálico agudo, enquanto a tabanona acrescenta uma nuance quente de tabaco e bolota.
Sempre-viva
Sun-baked hay laced with maple and curry
O que é
A immortelle é a Helichrysum italicum, um pequeno arbusto mediterrâneo prateado apelidado de planta-curry, que cresce de forma selvagem em terras rochosas na Córsega, nos Balcãs e no sul da França. Suas cabeças florais amarelas agrupadas, que mantêm a cor quando secas, são destiladas a vapor para um óleo essencial ou extraídas com solventes em absoluto.
Como cheira
A nota abre quente e herbal, como feno aquecido pelo sol e camomila seca, com uma borda afiada de folha de curry. Ao se assentar, facetas mais doces emergem: xarope de bordo queimado, caramelo, tabaco, alcaçuz e seiva de árvore. A secagem torna-se mais redonda e mel, levemente temperada com feno-grego e um pouco medicinal por baixo.
Na perfumaria
Usada no coração e na base, a immortelle confere uma quentura de tabaco-chá-licor e profundidade natural, combinando com madeiras, couro, lavanda e âmbar em composições fougère e oriental. Ancora as fragrâncias de referência bordo-immortelle, e em outros contextos é contrastada com lavanda para um contraste aromático mais doce.
Curiosidade
O nome significa eterna: as flores cortadas mantêm forma e cor por anos sem água, o que garantiu à planta um lugar nas coroas funerárias da Antiguidade. Os rendimentos da destilação na Córsega são pequenos, então o absoluto verdadeiro de immortelle está entre os naturais mais custosos na bancada de um perfumista.
Otto de Rosa Da Geórgia
The sunlit, honey-clear damask of the Caucasus
O que é
Georgian Rose é o otto (óleo essencial destilado a vapor/hidrodestilado) de Rosa damascena cultivada nos vales do Cáucaso, na República da Geórgia. Em uma maison inteiramente natural onde botânicos raros são destilados e mesclados internamente, aparece como um genuíno óleo de rosa de origem única, e não como um acorde de rosa reconstituído, frequentemente posicionado ao lado de outros ottos verdadeiros para que cada origem mantenha sua própria voz. Por ser o otto e não o absoluto extraído por solvente, carrega o topo mais leve e cristalino da flor, em vez da profundidade escura e de geleia que a extração revela.
Como cheira
Ensolarado, brilhante e resplandescentemente quente: uma damasco límpida e melada entremeada por uma suavidade almiscarada-em-pó e uma profusão de nuances meladas em constante evolução. Há um toque verde, quase de gerânio-rosa, no topo e, na base, o cheiro de todo o arbusto, folhas, caules e pétalas, em vez de pétalas isoladas. O mel aqui é luminoso e fresco-gelatinoso, nunca pegajoso, com uma leve especiaria que o impede de se tornar xaroposo.
Na perfumaria
O otto georgiano é valorizado como uma rosa transparente e radiante que eleva e ilumina uma composição sem sobrecarregá-la, razão pela qual é sobreposto a oud, almíscar e outras rosas para trazer luz do dia a um blend de outra forma sombrio. Em um blend de múltiplas rosas, pode conviver com quatro óleos de rosa de origem única, da Geórgia, Afeganistão, Bulgária e Índia, contribuindo com a faceta límpida e melado-almiscarada que o distingue de seus irmãos mais agudos ou frutados. Algumas gotas leem limpo e floral-fresco; em concentração torna-se aveludado e empolvado sem perder sua clareza iluminada por dentro.
Vale saber
O otto verdadeiro de rosa georgiana é um óleo claro e fino que solidifica em temperatura ambiente fria (cerca de 20°C) e se reliquefaz na mão, característica de um otto puro. É distinto de um absoluto de rosa, mais escuro, profundo e com aspecto de vinho-geleia, e de acordes sintéticos de rosa construídos sobre geraniol e damasconas, que carecem de sua complexidade verde e viva de planta inteira. Como todos os ottos genuínos de damasco, é precioso e custoso, centenas de quilos de pétalas rendem apenas trinta gramas, portanto sua presença sinaliza conteúdo botânico real, não um aromatizante de rosa.
Cassis
Tart cassis with a wild, animalic snarl
O que é
Proveniente do Ribes nigrum, um pequeno arbusto caducifólio cultivado em toda a Europa, notadamente na Borgonha. A perfumaria raramente usa a baga em si; o material de excelência é o absoluto de botão de cassis, extraído com hexano a partir dos botões resinosos das folhas, frequentemente complementado por moléculas aromáticas sulfuradas que capturam a acidez pungente da fruta.
Como cheira
Intensamente frutada e ácida, o absoluto de botão traz uma pungência verde, folhosa e quase gatil, com um toque suado e sulfuroso sob a doçura da baga. O efeito é selvagem e inconfundível: fruto maduro de groselha-preta marcado por seiva verde e um rosnado levemente animalic.
Na perfumaria
Uma nota de saída que entrega fruta ácida e um realismo verde estimulante, elevando a composição. Aguça a rosa e acrescenta mordente aos acordes frutados-florais e chypre. O cassis é uma abertura clássica do chypre e um impulso recorrente nas fragrâncias frutadas modernas.
Bom saber
A faceta gatil e sulfurosa vem de tióis residuais tão potentes que se detectam em partes por trilhão, a mesma família de moléculas responsável pelo odor do spray de gato e de certos vinhos Sauvignon Blanc. Uma gota de absoluto de botão de cassis rende muito.
Civeta
Animal warmth that makes flowers bloom indecent
O que é
Uma pasta glandular da civeta africana, um mamífero noturno semelhante a um gato que a secreta de uma bolsa perineal, historicamente raspada à mão e tinturada em álcool. A perfumaria moderna usa em vez disso a civetona sintética, uma cetona de anel largo cuja estrutura macrocíclica foi elucidada por Leopold Ruzicka em 1926.
Como cheira
Bruta e não diluída, é chocantemente fecal, pungente e indólica, com bordas de escatol e manteiga azeda. Diluída a traços, torna-se quente, melada e levemente couro, com um zumbido de tabaco e uma radiância semelhante à pele. A mudança de repulsiva a sedutora acontece inteiramente pela diluição.
Na perfumaria
Um fixador de nota de fundo valorizado pela radiância e pelo calor carnal, conferindo às florais um brilho vivo e semelhante à pele. Clássica ao lado do jasmim e da rosa em chypres animais e orientais. Traços de civet moldaram muitas florais aldeídicas vintage e orientais âmbar antes de a civetona sintética deslocar o material natural.
Bom saber
A criação tradicional de civetas em cativeiro mantinha os animais em condições cruéis para colher a pasta, impulsionando uma mudança quase total para a civetona sintética por razões éticas. A civeta da perfumaria não tem relação com a civeta-das-palmeiras-asiática por trás do café kopi luwak, uma espécie completamente diferente.
Jasmim Sambac
The white flower of warm Eastern nights
O que é
O Jasmine Sambac é um arbusto trepador, Jasminum sambac, da família Oleaceae, cultivado na Índia, na China e nas Filipinas. Suas pequenas flores brancas abrem após o anoitecer e são colhidas à mão antes do amanhecer, quando o perfume atinge o pico. A extração com solvente gera uma cera concreta, lavada com álcool para obter o absoluto.
Como ele cheira
Mais brilhante, mais verde e mais de chá do que o jasmim grandiflorum, com menos pesantismo frutado. Abre crocante e levemente ceroso, quase com uma tonalidade de banana, depois aprofunda-se em uma doçura indólica e quente. Esse indol carrega uma nota animalic e narcótica que se torna embriagante de perto, mas permanece claro e luminoso.
Na perfumaria
Uma nota de coração valorizada pela elevação e pelo corpo, combinando com rosa, tuberosa, sândalo e acordes de chá verde. Ancora bouquets de florais brancos e arredonda cítricos afiados. Alguns soliflores de floração noturna são construídos quase inteiramente sobre o Sambac, e ele percorre inúmeras composições de chá floral.
Curiosidade
O Sambac é a flor nacional das Filipinas, a sampaguita, trançada em guirlandas e usada para perfumar o chá de jasmim chinês. Como as flores são minúsculas e colhidas à mão todas as noites ao longo de uma longa temporada, o absoluto está entre os florais mais caros na paleta de um perfumista.
Almíscar de Tonkin
The gold standard every musk is measured against
O que é
O Tonkin Musk é um musk de cervo genuíno extraído historicamente da glândula do cervo almiscareiro macho (Moschus) de Tonkin, a região montanhosa do norte do Vietnã e do sul adjacente da China. É o grau mais lendário de musk natural já comercializado: o referencial pelo qual o Kashmiri, o Mongolian, o Tibetan e todos os outros musks de cervo são julgados. O Tonkin artesanal atual provém de pods vintage pré-proibição, do acervo real do falecido Sultão Qaboos, de modo que nenhum cervo vivo é prejudicado. O musk de cervo genuíno é hoje contrabando protegido pela CITES, o que torna o Tonkin autêntico um dos materiais mais raros de toda a perfumaria.
Como cheira
A assinatura da matéria-prima é a profundidade casada com a doçura: um coração animalic aveludado, felpudo e de sangue quente envolto em riqueza mel, cerosa e quase achocolatada, com um brilho levemente frutado e um acabamento em suede aveludado. Carrega a inconfundível "mordida" animalic do musk verdadeiro, porém permanece suave e radiante em vez de afiado ou fecal. Uma única gota intoxica e persiste por dias, difundindo-se com uma radiância luminosa e aquecedora da pele que nenhum outro musk iguala. O grau é o que confere ao Tonkin sua reputação quase mítica entre os colecionadores.
Na perfumaria
O Tonkin é o rei dos fixadores: uma quantidade mínima solda notas díspares em um único acorde luminoso e coeso, prolongando a longevidade por dias. Em uma composição construída sobre o Tonkin, ele ancora uma base cremosa ao lado do sândalo de Timor e da profundidade evocativa do oud cambojano, iluminada por yuzu suculento e gengibre apimentado, suavizada com tuberosa, narciso e jonquil sobre um sussurro de lavanda. O musk é dosado nas menores frações, de modo que a fragrância finalizada apresenta-se brilhante, equilibrada e usável, em vez de inebriante ou abertamente animalic.
Curiosidade
Não confunda este com o "musk branco" na maioria das listas de ingredientes: esse é sintético (Galaxolide, etileno brassilato e similares), limpo e unidimensional precisamente porque lhe faltam a profundidade, as facetas frutado-achocolatadas e o calor vivo do original glandular. Entre os musks de cervo verdadeiros, o Tonkin é o mais doce, o mais profundo e o mais compatível com florais; o Mongolian é mais calmo, porém mais intensamente animalic; o Kashmiri é mais seco e com mais caráter de estábulo. Como o Tonkin autêntico não pode mais ser obtido na fonte, uma fragrância construída sobre pods vintage genuínos é, na prática, irrepetível.
Cera de Abelha
Golden honeyed wax, the warmth of the hive
O que é
A cera de abelha é secretada pelas abelhas operárias (Apis mellifera) a partir de glândulas abdominais para construir o favo de mel. Para a perfumaria, a cera bruta é extraída com solvente em um absoluto, um semissólido dourado escuro que carrega os aromáticos residuais de mel, própolis e pólen aprisionados no favo durante o trabalho das abelhas.
Como cheira
Quente, doce e animalic, com uma riqueza adocicada sobre uma faceta suave de vela de cera de abelha. Por baixo há uma profundidade de feno, com toques de tabaco e notas florais e levemente fecais provenientes da própolis. Apresenta-se dourada, encorpada e arredondada, evocando favo de mel, velas recém-apagadas e cera aquecida pelo sol.
Na perfumaria
Uma nota de coração a fundo que traz calor adocicado, arredondamento animalic e uma textura cerosa e cremosa que suaviza florais e âmbares. Combina com flor de laranjeira, imortal, tabaco e lábdano. Composições nicho frequentemente evidenciam seu caráter bruto e de colmeia em toda a sua intensidade.
Curiosidade
O absoluto de cera de abelha é dispendioso porque a cera bruta rende menos de um por cento de absoluto, portanto são necessários cerca de cem quilos de cera para um quilo de absoluto. As próprias abelhas consomem cerca de oito quilos de mel para produzir um único quilo de cera, o que aumenta ainda mais a sua escassez e o seu preço.
Sândalo
Creamy meditative woods that breathe in slowly
O que é
O óleo de sândalo é destilado por arraste de vapor do cerne e das raízes das árvores Santalum de crescimento lento, classicamente a Santalum album de Mysore, na Índia. À medida que a fonte indiana selvagem se aproximava do colapso, as plantações da mesma espécie no oeste tropical da Austrália passaram a abastecer grande parte do óleo de qualidade perfumística mundial.
Como cheira
Suave, cremoso e leitoso, com uma quentura amadeirada e suave e uma borda levemente doce, rosada e quase amanteigada. Não carrega nenhuma aspereza, apenas uma profundidade balsâmica redonda. Permanece notavelmente estável na pele, brilhando suavemente por horas em vez de abrir e secar em estágios distintos.
Na perfumaria
Uma nota de fundo valorizada tanto como aroma quanto como fixador, o sândalo confere cremosidade, quentura e uma suavidade meditativa que une as composições. Combina lindamente com rosa, jasmim, vetiver e especiarias. Muitas fragrâncias meditativas de madeira e incenso o celebram como coração.
Curiosidade
O verdadeiro sândalo de Mysore foi tão superexplorado que a Índia enrijeceu os controles de exportação e a árvore selvagem ficou vulnerável, com preços do óleo reportados em torno de dois mil dólares por quilograma. As plantações de Santalum album cultivadas próximas a Kununurra, no oeste da Austrália, hoje recriam de forma sustentável o perfil cremoso original.
Castóreo
Leather and warmth drawn from the beaver
O que é
Uma secreção animal proveniente das glândulas de castóreo, glândulas odoríferas perto da base da cauda em castores machos e fêmeas, onde se mistura com urina para marcar território. Os caçadores secam as glândulas e extraem uma tintura, resinoide ou absoluto. A perfumaria moderna depende principalmente de recriações sintéticas.
Como cheira
Escuro, quente e couro, com facetas defumadas, alcatroadas e levemente medicinais de alcatrão de bétula. Sob a profundidade animal encontram-se tons mais doces de frutas secas, feno e baunilha, mais um toque de couro novo e fumaça de madeira. Fortemente diluído, torna-se suave, semelhante a camurça e quente como pele.
Na perfumaria
Um fixador de nota de fundo que traz couro, calor animal e longa tenacidade. Ancora chypres, fougères e fragrâncias de couro, combinando com alcatrão de bétula, labdanum, oakmoss e tabaco. O castoreum constrói o couro das fragrâncias de couro, o dry-down quente dos orientais clássicos e a profundidade defumada dos estilos vintage de couro russo.
Bom saber
Os castores comem casca de salgueiro e choupo rica em salicina, conferindo ao castoreum um caráter salicilato, quase semelhante à aspirina. Por muito tempo foi um aromatizante alimentar rotulado como sabores naturais, classificado como GRAS, embora o uso em declínio e as preocupações éticas signifiquem que o castoreum genuíno é hoje raro e em grande parte sintético.
Madeira de Agar Kepi Selvagem
Resinous heartwood that perfumers call liquid gold
O que é
A madeira de agar é o cerne escuro e encharcado de resina que as árvores do gênero Aquilaria só produzem depois que uma ferida ou uma infecção por fungo dispara sua defesa. A oleorresina que combate o fungo satura a madeira ao longo de anos, e a destilação a vapor ou a hidrodestilação a extrai como óleo de oud. O oud realmente destilado é mais raro e mais caro por peso do que o ouro.
Como cheira
Vivo e mutável em vez de fixo: fumaça, calor animal, chão úmido de floresta, couro e incenso trançados juntos. Os sesquiterpenos carregam uma profundidade quase fermentada, enquanto as cromonas emprestam uma doçura de couro. Respira sobre a pele, indo da aspereza de estábulo à resina balsâmica até um amadeirado quieto e meditativo.
Na perfumaria
O verdadeiro óleo de madeira de agar é a espinha dos attars árabes e o prêmio das casas artesanais totalmente naturais, que o destilam elas mesmas. A proteção da CITES e o custo ruinoso fazem com que a maioria dos perfumes comerciais rotulados como oud se apoie, em vez disso, em um acorde sintético.
Curiosidade
O perfil muda radicalmente conforme a origem, a espécie da árvore, o fungo e o envelhecimento, razão pela qual o oud é discutido como o terroir do vinho. As classificações sobem dos óleos de plantação aos lotes selvagens duplo-superiores, com o topo no kyara, o grau mais raro e mais prezado, um dia reservado a imperadores e ao incenso de templo.
Caráter da Fragrância
Os primeiros minutos crepitam de especiaria: coentro e ambas as pimentas cortam o cedro antes que o coração se suavize em Georgian Rose Otto, Jasmine Sambac e chá preto. Civeta e castóreo emergem de forma constante no meio da composição, arrastando os florais para algo úmido, quente e levemente feral. No dry-down, Tonkin Musk e cera de abelha selam tudo em uma resina densa e próxima à pele que persiste por horas sem se impor.
Durabilidade
quanto tempo permanece na pele
Este medidor indica o tempo de uso esperado, quantas horas o perfume continua falando na pele antes de se esvair. Um marcador perto do extremo baixo significa algumas horas fugazes, enquanto um marcador empurrado para o extremo oposto promete um aroma ainda presente da manhã à noite.
Projeção
o tamanho do seu rastro
Isto indica até onde o perfume alcança além de você e o rastro que deixa para trás. Baixo se assenta macio contra a pele, um sussurro íntimo percebido apenas de perto; alto sobe pelo moderado e forte rumo ao enorme, preenchendo um cômodo e permanecendo no ar depois que você já saiu.
Ousado
para os ousados e curiosos
Aromas não convencionais que desafiam fronteiras, para quem quer provocar uma reação e se destacar. Combina com composições artísticas e desafiadoras: alcatrão tintado, borracha, fruta fermentada, facetas metálicas ou animálicas que recusam o agrado fácil. Nesta roda, uma moeda acesa significa que ele recompensa o nariz aventureiro; uma apagada significa que ele joga na segurança.
Escritório
polido, mas nunca dominador
Ambientes profissionais de proximidade, onde um aroma deve ser notado apenas por quem está perto de você. Combina com composições contidas e limpas, de projeção modesta: cítrico discreto, almíscar suave, madeiras claras que se leem competentes e atenciosas. Nesta roda, uma moeda acesa significa que ele funciona em espaços compartilhados; uma apagada significa que se espalha longe demais.
Noite
depois do anoitecer, com intensidade
Jantares, drinques e noites fora, quando um perfume pode aprofundar e projetar com confiança. Combina com composições mais ricas e quentes: âmbares, resinas, madeiras esfumaçadas ou flores aveludadas que desabrocham sob a luz baixa. Nesta roda, uma moeda acesa significa que o aroma ganha vida depois do pôr do sol; uma apagada significa que ele se sai melhor de dia.
Romântico
perto o bastante para ser sentido
Momentos íntimos e encontros pensados para aproximar alguém. Combina com composições quentes e sensuais que vibram contra a pele: flores cremosas, baunilha, almíscar suave, um toque de especiaria ou âmbar que convida à proximidade. Nesta roda, uma moeda acesa significa que ele cria um clima sedutor; uma apagada significa que pende mais para o prático do que para o sedutor.
Formal
refinado para a ocasião que importa
Casamentos, cerimônias, galas e eventos a rigor que pedem compostura e elegância. Combina com aromas polidos e estruturados, de autoridade silenciosa: madeiras lisas, flores refinadas, couro macio, nada estridente ou brincalhão. Nesta roda, uma moeda acesa significa que ele carrega a gravidade certa; uma apagada significa que parece casual demais para o ambiente.
Casual
conforto fácil para dias sem pressa
Uso cotidiano sem agenda: tarefas, café, amigos, um fim de semana sem pressa. Combina com aromas macios e acessíveis que parecem limpos e naturais, como cítrico fresco, madeiras leves ou um calor suave de pele. Nesta roda, uma moeda acesa significa que o perfume cabe nesses momentos despojados; uma apagada significa que ele pede mais.
Do Dia à Noite
onde seu clima naturalmente pousa
Este controle indica a hora para a qual o perfume foi feito. Um marcador à esquerda pende para o luminoso e brilhante, à vontade na luz do dia e ao ar livre; deslize para a direita e o caráter fica mais profundo e quente, o tipo de presença que pertence à noite e aos cômodos iluminados por velas.
Inverno
calor que atravessa o ar frio
O ar frio abafa e desacelera um perfume, então o inverno recompensa o denso e o quente: resinas, fumaça, baunilha, couro e especiaria ambarina que irradiam calor contra o frio. A barra mostra com que força este aroma em particular se sustenta e brilha no tempo gelado.
Primavera
flores frescas no calor brando que sobe
O ar ameno e úmido eleva lindamente as composições mais leves, então a primavera favorece flores orvalhadas, talos verdes, pó suave e cítrico transparente que parecem vivos em vez de pesados. A barra mostra quão bem este aroma em particular combina com essa estação fresca e gentilmente aquecida.
Verão
brilhante e arejado no calor de verdade
O calor amplifica e projeta o aroma com força, então o verão pede coisas frescas, nítidas e respiráveis: cítrico afiado, ar marinho salgado, ervas aromáticas e um frescor aquático que refresca em vez de enjoar. A barra mostra com que conforto este aroma em particular se usa no calor real.
Outono
calor especiado para os dias que esfriam
Conforme as temperaturas caem, materiais mais ricos se leem com clareza sem sufocar, então o outono combina com madeiras secas, especiaria quente, tabaco, âmbar e fruta dourada que parecem aconchegantes e contemplativos. A barra mostra com que naturalidade este aroma em particular se acomoda aos dias nítidos e frescos.
Melhor Para Usar
Mais adequado para os dias frios e recolhidos do outono e do inverno profundo, usado à noite por quem se sente à vontade com fragrâncias inequivocamente animalísticas.
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A atmosfera
O Nariz
Composição interna.
A Maison
Ensar Oud
Oud artesanal puro, o resinoso de verdade, envasado do frasco de origem direto para o seu decant.
A Ensar Oud trata o agarwood como um vinicultor trata uma única encosta de vinhas velhas. São extraits densos, lentos, profundamente sérios, construídos em torno de ouds envelhecidos, âmbar-cinzento e almíscares animálicos sobre os quais a maioria das pessoas apenas leu. Uma gota se abre por horas, passando da fumaça à resina até algo quente e rente à pele.
- Origem
- Sudeste Asiático
- Fundada
- Destilando desde os anos 1990
- Conhecida por
- Oud grau Sultani, almíscar verdadeiro
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