Ensar Oud
EO2 Tonkin
A História
EO2 se apoia no almíscar de Tonkin, mais brilhante e limpo que os tipos mongol ou tibetano, contraposto ao sândalo de Mysore e ao oud. Tem a estrutura de um perfume moderno carregando o peso de um material animálico bruto.
Especiado
Uma banca de especiarias ao ar livre
Pimenta-preta, cardamomo e pimenta-da-jamaica, seca em vez de doce, com um calor que pega no topo do nariz antes mesmo de terminar de inspirar. Não fica quieta sob nada. A especiaria eleva a temperatura de tudo ao que é posta ao lado.
Amadeirado
O veio seco da madeira cortada
O cheiro de aparas de cedro, sândalo e raízes secas de vetiver, um calor resinoso de madeira lixada com um leve arranhar de estojo de lápis. Transmite firmeza e compostura: é a espinha dorsal discreta que faz um perfume soar sério e duradouro.
Animálico
Pele, pelagem e algo não totalmente domado
Um caráter almiscarado, cru e morno como o corpo, que lembra pele, cabelo e pelagem, ora doce e empoado, ora pungente e levemente selvagem. No seu melhor, não dá para saber onde termina o perfume e começa quem o usa. No auge da intensidade, é o motivo pelo qual algumas pessoas se afastam.
Almíscar
pele quente, macia e envolvente
Um calor macio, parecido com a pele, que cheira limpo e levemente empoado, como braços nus aquecidos pelo sol ou roupa recém-seca. Vibra baixo e rente, arredondando notas mais afiadas e deixando um rastro silencioso e íntimo que lembra a própria pele amplificada.
Pimenta de Sichuan
Especiaria cítrica e luminosa com um toque que formiga
O que é
Não se trata de um grão de pimenta. As cascas avermelhadas vêm de uma árvore da família dos cítricos, parente mais próxima do limão do que da pimenta-preta, e só a casca é usada, destilada ou extraída com CO2.
Como cheira
Raspa de toranja sobre uma especiaria quente e rosada, que efervesce em vez de queimar. Por baixo há uma sombra metálica, levemente de vetiver. Na comida, a casca faz a língua vibrar; no perfume, o que se transmite é a raspa, não a dormência.
Na perfumaria
Os perfumistas a usam no topo pela efervescência e pela leveza, um brilho apimentado moderno que abriu inúmeras fragrâncias unissex contemporâneas. Combina bem com cítricos, rosa, vetiver e incenso.
Vale saber
O formigamento não é sabor nem calor. A molécula por trás dele excita as fibras nervosas de toque leve da sua pele cerca de cinquenta vezes por segundo, e o cérebro registra uma vibração real.
Pimenta-Rosa
Bagas rosadas brilhantes com uma efervescência picante
O que é
Não é pimenta. As bagas cor-de-rosa vêm de uma árvore sul-americana sem nenhum parentesco botânico com a trepadeira da pimenta; são secas e depois destiladas a vapor ou extraídas com CO2.
Como cheira
Mais rosada e mais frutada do que a pimenta-preta, com apenas uma pontinha de ardor. Bagas esmagadas, uma resina que lembra zimbro, um toque rápido de cítrico. Brilha na abertura e some depressa, deixando para trás um leve calor especiado.
Na perfumaria
Os perfumistas recorrem a ela quando uma composição precisa de especiaria sem calor. Ela põe uma efervescência rosada sobre os florais, refresca madeiras e âmbares e combina bem com bergamota e patchouli. Essa efervescência é uma assinatura do floral frutado moderno.
Vale saber
A família a que ela realmente pertence é a do cajueiro, tão próxima que quem tem reação a caju ou manga às vezes também reage a essas bagas. Vale saber antes de cozinhar com elas.
Cedro
Lápis secos recém-apontados e madeira aquecida pelo sol
O que é
A maior parte do cedro da perfumaria não é cedro. É zimbro, das árvores da Virgínia e do Texas, destilado a vapor a partir de lascas e aparas de serraria. O verdadeiro cedro do Atlas existe e é usado, mas é a fonte menor.
Como cheira
Lápis recém-apontados, depois o interior de um armário forrado de cedro. O do Atlas tende ao quente, esfumaçado e balsâmico; o da Virgínia soa mais afiado e limpo. De um jeito ou de outro, ele se assenta num calor macio de serragem e fica ali por horas.
Na perfumaria
Um cavalo de batalha. Dá espinha dorsal às composições amadeiradas e segura no lugar os materiais mais leves, convivendo à vontade com vetiver, rosa, cítricos e âmbar. Seu núcleo amadeirado com nuance de ameixa percorre a maioria das madeiras unissex modernas.
Vale saber
Os embalsamadores egípcios despejavam óleo de cedro dentro do corpo em vez de queimá-lo, e a madeira de cedro revestia os túmulos e os sarcófagos que deveriam durar mais do que eles. Os cedros verdadeiros e os zimbros compartilham o nome pelo cheiro, não pela linhagem.
Coentro
Especiaria que não lembra em nada a folha do coentro
O que é
As sementes maduras e secas do Coriandrum sativum, uma erva anual da família das cenouras cultivada no Leste Europeu, na Rússia e na Índia. As sementes trituradas são destiladas a vapor para obter um óleo essencial dominado pelo linalol. A folha fresca, conhecida como coentro-folha, cheira de forma completamente diferente e raramente é usada em perfumaria.
Como cheira
Quente e doce a princípio, com uma nota picante e um toque de cítrico. Depois arredonda: lavanda, pau-rosa, um leve calor de pão de especiarias, mais próximo de um fougère do que de uma prateleira de especiarias.
Na perfumaria
Os perfumistas o posicionam entre o topo e o coração para trazer frescor, especiaria e uma redondeza similar à da lavanda, ao lado de bergamota, lavanda, gerânio e bases ambarinas. É uma nota de coração clássica nas cítrico-aromáticas vintage e em quase todos os fougères.
Vale saber
Arqueólogos encontraram sementes de coentro seladas na tumba de Tutancâmon, uma das especiarias mais antigas que alguém se deu ao trabalho de cultivar. O óleo é majoritariamente linalol, o que oferece aos perfumistas uma fonte mais redonda e suave desse aroma do que a molécula isolada.
Cominho
A especiaria que tem cheiro de gente
O que é
Use-o na cozinha e ele é uma especiaria culinária. Destile-o e ele se transforma em algo mais próximo de um corpo. As sementes em forma de crescente carregam cuminaldeído, um único composto que faz os dois trabalhos: a comida e a carne.
Como cheira
Quente, empoeirado e verde no topo, depois inconfundivelmente pele. Um traço soa como o calor que sobe de uma clavícula. Um pouco mais, e é uma camisa usada dois dias seguidos. Por baixo, há algo que lembra nozes e é estranhamente reconfortante.
Na perfumaria
Os perfumistas o mantêm em frações de um por cento, no coração, onde ele põe um pulso carnal sob a rosa, o couro, o ládano e a flor de laranjeira. Aquece vários clássicos orientais. Uma gota a mais desequilibra a fórmula inteira.
Vale saber
O cuminaldeído é tão próximo de um composto do suor humano que ninguém fica indiferente a ele: a mesma pele, a mesma dose, e uma pessoa sente intimidade onde a outra sente falta de banho.
Chá Preto
Folhas secas, tanino e um sussurro de fumaça
O que é
Folhas murchadas, enroladas e depois deixadas para oxidar por completo: é isso que as torna negras e transforma o cheiro de herbáceo em escuro. A China faz isso há séculos. O absoluto de chá verdadeiro é raro, então a perfumaria o reconstrói.
Como cheira
Seco e adstringente, como o sabor da terceira xícara do bule. Feno e couro desgastado ficam por baixo, com uma suavidade de rosa e jasmim contida pelo empoado. Abre nítido e aéreo, depois se aquieta, esfumaçado e amadeirado.
Na perfumaria
Uma nota de coração que funciona como um freio: seu tanino corta a doçura e impede que um floral se torne xaroposo. O cítrico a eleva, as madeiras a sustentam, e a maioria das fragrâncias de chá modernas é alguma versão desse equilíbrio.
Vale saber
Duas moléculas fazem a maior parte do trabalho. O theaspirano lança um brilho de groselha-preta sobre um fundo verde e fresco; a tabanona traz tabaco e algo como bolota. Ionona e madeira de guaiaco completam o empoado e a madeira ao redor.
Sempre-viva
Feno tostado pelo sol entremeado de xarope de bordo e curry
O que é
Os jardineiros chamam este arbusto prateado do Mediterrâneo de planta-curry, e uma única folha esmagada explica o apelido. Suas pequenas cabeças de flores amarelas são destiladas a vapor para um óleo ou extraídas com solventes em absoluto.
Como cheira
Camomila seca e feno quente, seguidos por uma nitidez de folha de curry que surpreende. Depois vem a doçura: xarope de bordo queimado, caramelo, um sopro de tabaco. Termina melado e apimentado de feno-grego, com algo levemente medicinal por baixo.
Na perfumaria
Funciona no coração e na base, onde sua quentura de tabaco e licor combina facilmente com madeiras, couro e âmbar. Os perfumistas a contrapõem à lavanda quando querem que a doçura seja lida como contraste, e não como sobremesa.
Vale saber
Immortelle significa eterna, ao pé da letra: cortadas e secas, as flores mantêm forma e cor por anos, o que lhes garantiu um lugar nas coroas funerárias da Antiguidade. Os rendimentos são pequenos de qualquer forma, o que coloca a immortelle entre os naturais mais caros.
Otto de Rosa da Geórgia
A rosa damascena do Cáucaso, ensolarada e límpida como mel
O que é
Rosa-de-damasco cultivada nos vales do Cáucaso e destilada, não extraída por solvente, e toda a diferença está aí. O otto guarda o topo cristalino da flor; o absoluto, a profundidade escura de geleia. O da Geórgia sai excepcionalmente límpido.
Como cheira
Brilhante, quente e iluminada por dentro: uma damascena límpida e melosa, com pó almiscarado por baixo e um frescor verde, quase de gerânio, no topo. No fundo, sente-se o arbusto inteiro, folhas e caules incluídos.
Na perfumaria
Os perfumistas a usam para pôr luz do dia num blend escuro: junto ao oud ou ao almíscar, ela eleva em vez de engrossar. Algumas gotas soam limpas e florais, enquanto uma mão mais pesada a torna aveludada e empoada sem turvá-la.
Vale saber
Um otto verdadeiro coagula numa sala fresca, por volta de 20°C, e derrete de novo na mão, uma das formas de saber que não foi esticado. Centenas de libras de flores rendem uma única onça.
Cassis
Cassis ácido com um rosnado selvagem e animálico
O que é
A perfumaria praticamente ignora a baga. O material que importa é o absoluto de botão de cassis, extraído dos brotos foliares, pegajosos e resinosos, do arbusto, geralmente reforçado por moléculas sulfuradas que carregam o estalo ácido da fruta.
Como cheira
Incisivo, ácido, inconfundivelmente roxo, e então algo selvagem o atravessa: uma pungência verde, folhosa, levemente suada, mais próxima de gato que de fruta. Baga madura com um rosnado por trás.
Na perfumaria
Uma nota de topo com garras. Corta a doçura, dá gume à rosa e oferece a um frutado-floral um ponto de resistência. A abertura clássica do chypre começa aqui, e ela ainda hoje dá um despertar brusco às composições frutadas modernas.
Vale saber
A aresta felina vem de tióis que o seu nariz capta em partes por trilhão, a mesma família por trás da marcação de território do gato macho e de uma taça de Sauvignon Blanc. Os perfumistas dosam o cassis em gotas, não em mililitros.
Civeta
Calor animal que faz as flores desabrocharem de forma indecente
O que é
Uma pasta raspada de uma bolsa sob a cauda da civeta-africana, um animal noturno parecido com um gato, e depois transformada em tintura no álcool. Quase toda a civeta da perfumaria atual é civetona, feita em laboratório.
Como cheira
Sem diluir, é chocante: fecal, indólica, mais estábulo sujo do que perfume. Em traços, fica melada e com toque de couro, quente como a pele, com um murmúrio grave de tabaco. A passagem do repulsivo ao sedutor acontece inteiramente pela diluição.
Na perfumaria
Os perfumistas a usam em traços, como fundo e fixador, para que o jasmim e a rosa cheirem como se brotassem de um corpo vivo, e não como se estivessem num frasco. Chypres e orientais animálicos dependem dela.
Vale saber
Na Etiópia, animais ainda são mantidos em jaulas e raspados para obtê-la, em pequena escala, décadas depois de o laboratório ter tornado isso desnecessário. E esta não é a civeta-das-palmeiras do café kopi luwak: mesma família, animal diferente.
Jasmim Sambac
Jasmim verde-chá que desabrocha ao anoitecer
O que é
As flores se abrem depois que escurece, quando o perfume é mais forte, por isso os colhedores as apanham ainda em botão, de manhã cedo, antes que se abram. A extração por solvente dá um concreto ceroso, e lavá-lo com álcool dá o absoluto.
Como cheira
Mais verde e mais próximo do chá do que o jasmim grandiflorum, e muito menos frutado. Começa nítido e um pouco ceroso, quase com um toque de banana, depois se aquece numa doçura indólica. Esse indol é o animal que há nele: inebriante de perto, e ainda assim luminoso.
Na perfumaria
Uma nota de coração que dá corpo e leveza aos buquês de florais brancos. Funciona com rosa, tuberosa, sândalo e chá verde, arredonda cítricos afiados, e alguns soliflores noturnos são construídos quase só com ela.
Vale saber
Esta é a sampaguita, a flor nacional das Filipinas, trançada em guirlandas e usada para perfumar o chá chinês. Flores minúsculas colhidas à mão todas as manhãs ao longo de uma longa temporada colocam o absoluto entre os florais mais caros.
Almíscar de Tonkin
Calor animal e melado que persiste por dias
O que é
Todos os outros almíscares naturais são medidos por este. Tonkin toma o nome das montanhas do norte do Vietnã, e o que circula hoje é material antigo, guardado por décadas e quase impossível de verificar fora do ofício.
Como cheira
Aveludado e de sangue quente, envolto em algo meloso e ceroso que beira o chocolate, terminando empoado como camurça. Há uma mordida, inconfundivelmente animal, mas suave, não afiada. Uma gota se faz notar por dias.
Na perfumaria
Dosado nas menores frações, funciona como fixador, soldando notas desconexas em um só acorde luminoso e estendendo a composição por dias. Bem usado, você nunca sente o almíscar, apenas um perfume que não se solta.
Vale saber
O almíscar branco da maioria das listas de ingredientes é uma molécula de laboratório, limpa e de uma nota só por concepção. Entre os verdadeiros, o Tonkin é o mais doce e o mais amigo dos florais, enquanto o da Mongólia soa mais calmo e agudo, e o da Caxemira, mais seco.
Cera de Abelha
Cera dourada e adocicada, o calor da colmeia
O que é
A cera de abelha é secretada pelas abelhas operárias (Apis mellifera) a partir de glândulas abdominais para construir o favo de mel. Para a perfumaria, a cera bruta é extraída com solvente em um absoluto, um semissólido dourado escuro que carrega os aromáticos residuais de mel, própolis e pólen aprisionados no favo durante o trabalho das abelhas.
Como cheira
Primeiro mel, depois o cheiro de uma vela recém-apagada. Por baixo há feno, um pouco de tabaco e algo levemente animal da própolis. Dourado, cerado, arredondado, e mais quente do que essas palavras sugerem.
Na perfumaria
Do coração ao fundo, onde arredonda um floral e espessa um âmbar com algo próximo de textura. Flor de laranjeira, imortela, tabaco e ládano são seus vizinhos habituais. Casas nicho frequentemente o deixam bruto e deixam a colmeia se mostrar.
Vale saber
As abelhas consomem cerca de oito quilos de mel para produzir um quilo de cera, e cem quilos dessa cera rendem apenas um único quilo de absoluto. Muito pouco disso chega a um frasco.
Sândalo
Madeira cremosa, arrancada pela raiz
O que é
O óleo mais rico fica nas raízes, por isso a árvore inteira é arrancada, em vez de derrubada, e destilada a vapor. Mysore, no sul da Índia, era a fonte clássica, até que décadas de corte excessivo levaram as árvores selvagens à beira do desaparecimento.
Como cheira
Leite e madeira morna, com um toque rosado, quase amanteigado, e nada cortante. O que surpreende é o quão pouco ele muda: nenhuma abertura luminosa, nenhum drama na secagem, apenas o mesmo brilho discreto por horas.
Na perfumaria
Trabalha em dobro: como cheiro e como fixador que segura rosa ou jasmim no lugar. O sândalo também é classificado por qualidade, e o cerne velho mais escuro, mais denso e mais carregado de resina tem nome próprio: carne vermelha.
Vale saber
Um cerne que valha a colheita leva cerca de trinta anos para se formar. Plantações da mesma espécie na Austrália Ocidental fornecem hoje a maior parte do óleo do mundo, próximo da química do antigo Mysore, embora sem toda a sua cremosidade.
Castóreo
Couro de castor esfumaçado com um toque de aspirina
O que é
Marcação de território, basicamente. A secreção das bolsas de castóreo do castor, secas pelos caçadores e transformadas em tintura ou absoluto, embora o que você sente em quase qualquer frasco de hoje seja a versão sintética.
Como cheira
Couro escuro e alcatroado com um lado medicinal, como fumaça de bétula saindo de um casaco molhado. Por baixo há doçura: frutas secas, feno, um traço de baunilha. Dilua o bastante e o rosnado vira camurça morna.
Na perfumaria
Ancora o fundo e sustenta tudo o que está acima: a pele de um perfume de couro, a fumaça de um couro ao estilo russo, o longo rastro de um oriental antigo. Faz companhia ao alcatrão de bétula, ao ládano, ao musgo de carvalho e ao tabaco.
Vale saber
Os castores se alimentam de casca de salgueiro e de choupo, rica em salicina, o composto por trás da aspirina, e isso se nota: um fio fresco, quase medicinal, sob todo aquele couro. Há muito tempo é também um aromatizante.
Madeira de Agar Kepi Selvagem
Madeira de agar papua da região de rios em torno de Kepi
O que é
Madeira de agar colhida nos arredores de Kepi, a cidade ribeirinha no coração da região de Mappi, no sul da Papua, Indonésia, e destilada em pequenos lotes artesanais. A madeira de agar da Papua é em boa parte Gyrinops e Aquilaria filaria, e não a Aquilaria malaccensis do subcontinente, e a região só é trabalhada para oud desde o fim do século XX.
Como cheira
Verde e indomado, abre em terra molhada e chão de floresta antes que venha um bafio herbal fermentado, com cogumelo, café escuro e uma aresta vaporosa, quase metálica, por cima. Menos doce que o oud cambojano e menos fecal que o hindi, porém mais selvagem que ambos, e permanece inquieto na pele por horas.
Na perfumaria
Uma matéria-prima para conhecedores, destilada em quantidades mínimas, e não um ingrediente comercial. Sua selvageria verde e ácida é justamente o ponto: usa-se onde uma composição deve parecer um lugar, e não um perfume, e ele precisa de muito pouco espaço para dominá-la.
Vale saber
O oud da Papua vem de um fornecimento jovem e rigorosamente administrado, e os rendimentos são muitas vezes de uma fração de um por cento, de modo que o destilado genuíno é escasso e caro. A madeira resinosa da Papua se forma devagar e de maneira irregular, e um destilador pode trabalhar a colheita de uma estação inteira e ainda assim encher apenas alguns frascos. Qualquer coisa vendida como oud da Papua a preço de mercado de massa é um acorde, não o óleo.
Caráter da Fragrância
Os primeiros minutos crepitam de especiarias, coentro e as duas pimentas cortando o cedro, até que o coração se suaviza em otto de rosa da Geórgia, jasmim sambac e chá preto. Civeta e castóreo emergem de forma constante pelo meio, puxando os florais para algo úmido, quente e levemente feral. No fundo, o almíscar de Tonkin e a cera de abelha selam tudo numa resina densa, rente à pele, que persiste por horas sem se anunciar.
Durabilidade
quanto tempo permanece na pele
A ampulheta indica o tempo de duração: quantas horas a fragrância continua falando antes de se apagar. Uma barra que mal sai do início significa poucas horas fugazes. Uma que percorre toda a extensão vai da manhã até a noite. Considere isso um valor típico, não uma promessa. Pele oleosa segura o perfume por muito mais tempo que pele seca.
Sillage
o tamanho do seu rastro
Sillage é a palavra francesa para o rastro de um navio, e é exatamente isso que se mede aqui: quanto do perfume chega ao ambiente em vez de ficar em você. Baixo é um sussurro que só os amigos próximos percebem. Enorme preenche o ambiente e continua preenchendo depois que você sai.
Experimental
Feito para provocar, não para agradar
Alguns perfumes são feitos para agradar. Estes são feitos para gerar discussão: alcatrão escuro como tinta, borracha quente, fruta passando do ponto, metal e pelo onde você esperava flores. A moeda se acende para um aroma que provoca e se apaga para um que joga na segurança, o que às vezes é justamente a ideia.
Escritório
Refinado, e nunca mais alto que o ambiente
Num espaço compartilhado, perfume é questão de boas maneiras. Nesse nível, ele deve alcançar a pessoa do outro lado da mesa e parar por aí: cítrico comportado, almíscar suave, madeiras claras, tudo transmitindo competência e consideração. Uma moeda acesa significa que ninguém vai precisar comentar. Uma apagada significa que ele vai longe.
Noite
Depois que escurece, quando ganha profundidade
Jantar, drinques, a noite que se estende. Na luz baixa, âmbares, resinas e madeiras esfumaçadas deixam de ser educados, e um floral aveludado enfim desabrocha. Uma moeda acesa significa que ele espera exatamente por esta hora. Uma apagada significa que ele rendeu o seu melhor durante o dia.
Romântico
Perto o bastante para ser sentido
Uma fragrância pode vibrar junto à pele em vez de se anunciar do outro lado da mesa. É esse o registro aqui: florais cremosos, baunilha, almíscar suave, um fio de especiaria, quentes o bastante para fazer alguém se aproximar. A moeda se acende quando um aroma cria esse clima e se apaga quando ele é mais prático do que sedutor.
Formal
Autoridade discreta em um ambiente de gala
Um casamento, uma cerimônia, um salão em que todos pensaram bem nos sapatos. O que funciona aqui é estrutura, não volume: madeiras lisas, florais disciplinados, couro macio. Uma moeda acesa significa que ele mantém a postura a noite toda. Uma apagada significa que é casual demais para a ocasião.
Casual
Conforto tranquilo para dias sem pressa
Tarefas do dia a dia, um café, um sábado lento sem ter aonde ir. Aqui nada precisa impressionar ninguém, então o que combina é macio e descomplicado: cítrico fresco, madeiras leves, um pouco de calor vindo da pele. Uma moeda acesa diz sim a tudo isso. Uma apagada significa que a fragrância está pedindo uma noite mais especial.
Do Dia à Noite
onde seu clima se encaixa naturalmente
Uma barra que vai do sol à lua e indica a hora para a qual a fragrância foi feita. Quanto mais a barra continua dourada, mais o aroma pertence à luz do dia e ao ar livre. Quanto mais o azul avança de volta em direção ao sol, mais profundo e quente ele fica: noite, luz de velas, ambientes à meia-luz.
Inverno
Calor que atravessa o ar frio
O ar frio abafa um perfume e o desacelera, e é por isso que o inverno pertence ao denso e ao quente: resina, fumaça, baunilha, couro, especiaria ambarada. A barra mostra o quanto este resiste, brilhando contra o frio em vez de se diluir nele.
Primavera
Flores frescas no calor ameno que começa a subir
O ar ameno e úmido eleva uma composição leve, então a estação pertence aos florais orvalhados, talos verdes, pó suave e cítricos translúcidos. Vivos em vez de pesados. Quanto mais o verde avança pela barra, mais confortável é usá-lo nesse clima.
Verão
Luminoso e leve no calor de verdade
O calor faz a projeção por você, e é por isso que o perfume errado fica insuportável antes do meio-dia. O que sobrevive é fresco e respirável: cítrico afiado, ar salgado, ervas aromáticas, água. Coisas que refrescam em vez de enjoar. Uma barra curta aqui significa: guarde-o para os meses mais frescos.
Outono
Calor especiado para os dias que esfriam
Quando o ar esfria, os materiais ricos param de sufocar e passam a se revelar com clareza: madeiras secas, especiaria quente, tabaco, âmbar, fruta que ficou dourada. É a estação em que o perfume se torna contemplativo. A barra se preenche conforme a naturalidade com que este se acomoda aos dias secos e cada vez mais frios.
Melhor Ocasião de Uso
Mais adequado para os dias frios e recolhidos do outono e do inverno profundo, usado à noite por quem se sente à vontade com fragrâncias inequivocamente animalísticas.
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A atmosfera
O Nariz
Composição interna.
A Maison
Oud artesanal puro, o resinoso de verdade, envasado do frasco de origem direto para o seu decant.
A Ensar Oud trata o agarwood como um vinicultor trata uma única encosta de vinhas velhas. São extraits densos, lentos, profundamente sérios, construídos em torno de ouds envelhecidos, âmbar-cinzento e almíscares animálicos sobre os quais a maioria das pessoas apenas leu. Uma gota se abre por horas, passando da fumaça à resina até algo quente e rente à pele.
- Origem
- Nova York, Estados Unidos
- Fundação
- 2004, como Oriscent
- Conhecida por
- Oud grau Sultani, almíscar verdadeiro
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