Adi Ale Van
Labels of Feelings
A História
A casa indica uma maturação de dois meses e uma maceração de onze meses para esta, mais de um ano de assentamento ao todo. Adi ale Van trouxe a visão, a história e o trabalho artesanal na Romênia; o perfumista siciliano Antonio Alessandria compôs o perfume, um extrait a vinte e cinco por cento.
Frutado
Pele de pêssego, não casca de limão
Pêssego, pera, maçã, frutas vermelhas: é a doçura da polpa, não da casca, orvalhada e carregada de néctar onde o cítrico é agudo e ralo. Soa jovem e um pouco gulosa, aquele tipo de maturação que você quase sente escorrer pelo pulso.
Amadeirado
O veio seco da madeira cortada
O cheiro de aparas de cedro, sândalo e raízes secas de vetiver, um calor resinoso de madeira lixada com um leve arranhar de estojo de lápis. Transmite firmeza e compostura: é a espinha dorsal discreta que faz um perfume soar sério e duradouro.
Esfumaçado
Madeira carbonizada e brasas que sobem
O cheiro seco e chamuscado de lenha queimando, incenso em brasa e cinza que persiste, ora alcatroado, ora tênue e cinzento. É soturno e atmosférico, e evoca uma fogueira que se apaga e uma corrente de ar frio levando seu último sopro.
Floral Branco
As flores que você sente do outro lado do jardim
É o que o jasmim e a tuberosa têm em comum: pétalas espessas e cremosas com uma doçura madura, quase animal, por baixo, o indol que impede os grandes florais de algum dia cheirarem bem-comportados. Verde nas bordas, fruta passada no meio, e mais intenso na pele quente.
Âmbar
Resina aquecida até ficar doce
Ládano, benjoim e baunilha fundidos em algo doce, mas sombrio, como seiva de árvore amolecida ao sol, atravessada por um fio de fumaça de incenso. O âmbar não cintila nem grita. Fica rente à pele e irradia calor por horas.
Doce
Açúcar quente que você não sabe bem nomear
Caramelo, mel, algodão-doce: uma doçura que paira entre os três e nunca se decide por um. É o apelo gourmand, o que faz alguém chegar mais perto do que pretendia: quente, macio e a meio passo de ser comestível.
Maracujá
Acidez tropical e suculenta, construída sobre moléculas de enxofre
O que é
Um excesso das matérias que a compõem produz gato, não fruta. O travo vem de moléculas sulfuradas, principalmente Oxane e dois tióis. Construções apenas naturais tomam o mesmo toque pungente da folha de buchu e do broto de groselha-preta.
Como cheira
Suculento e ácido, com algo salgado sob a doçura, o aroma de uma fruta passada do ponto. A versão de laboratório explode nítida e limpa, mantendo sua forma. A botânica é mais suave, mentolada e verde, e se dissipa.
Na perfumaria
Florais frutados e composições tropicais de verão o usam para dar brilho ao topo e um toque apetitoso sob flores brancas. Os materiais sulfurados são extremos em força e entram em traços mínimos. O buchu é tratado da mesma forma.
Vale saber
Não existe óleo de maracujá, então toda versão é uma reconstrução, e nenhum dos caminhos é o mais honesto. Buchu e broto de groselha-preta também aparecem em fórmulas convencionais, então a palavra no rótulo não diz nada.
Absoluto de Botões de Cassis
Brilho verde e felino de um botão de inverno
O que é
Não a baga, mas o botão. Os botões são colhidos de arbustos desfolhados no inverno, antes de as folhas brotarem, ainda resinosos e fechados, e extraídos com solvente num absoluto verde-escuro. A Borgonha é a fonte clássica.
Como cheira
Ferozmente verde e agudo, nada parecido com xarope de groselha-preta. Há fruta nele, ácida e levemente sulfurosa, envolta em folha e galho amassados e num toque animálico que todos chamam de felino. Diluído, torna-se brilhante, suculento, quase mentolado.
Na perfumaria
Uma nota de topo de enorme potência, dosada em traços: um lampejo verde e frutado sobre florais e chipres, um impulso elétrico sob a rosa. Gálbano, hortelã, toranja e vetiver ficam por perto. Em excesso, o gato toma conta da composição.
Vale saber
A veia felina é enxofre, um tiol apelidado de cetona de gato, que o seu nariz percebe em concentrações minúsculas. É também o que dá ao sauvignon blanc e ao buxo o seu cheiro, e por isso uma única nota pode soar fresca e selvagem ao mesmo tempo.
Ameixa
Fruta escura cozida, doce como vinho e nunca suculenta
O que é
O pêssego vem das lactonas, a maçã dos ésteres. A ameixa vem das damasconas, adocicadas e com nuances de vinho, por isso lê-se mais escura do que suculenta. Não existe óleo de ameixa; davana e osmanto trazem as mesmas moléculas para uma construção botânica.
Como cheira
A versão de laboratório é geleada, um pouco confeitada, brilhante e estável do topo à base. A botânica é mais escura: fruta cozida lentamente e deixada esfriar, a doçura recuando conforme uma nuance de fruta seca surge mais tarde.
Na perfumaria
Rosa, patchouli, madeiras e âmbar combinam bem com ela, e ela se encaixa em gourmands e chypres sem deixar nenhum dos dois adocicado. Onde o pêssego alivia uma composição, a ameixa a torna mais densa. Mais veludo do que suco.
Vale saber
Um traço de damascenona já faz o trabalho; muito mais domina a fórmula. A davana funciona do mesmo jeito. O osmanto é um dos poucos naturais que tem, por si só, aroma de fruta de caroço, e ainda por cima é um absoluto floral.
Alcatrão de Zimbro
Creosoto, fogueira apagada e couro velho
O que é
O óleo de cade não é extraído da madeira a vapor, é queimado para fora dela. Galhos do zimbro mediterrâneo espinhoso são aquecidos sem ar até se decomporem num alcatrão negro e espesso. A perfumaria usa o óleo retificado.
Como cheira
Primeiro a fumaça, e de um tipo áspero: creosoto, alcatrão quente, uma fogueira apagada, o interior de um defumador. Por baixo corre algo fenólico e medicinal, próximo do sabonete de alcatrão de hulha e do couro velho. Sem doçura, sem fruta.
Na perfumaria
A maioria dos acordes convincentes de couro e fumaça o tem por baixo, ao lado do alcatrão de bétula, do estoraque e do ládano. Entra em traços porque engole tudo o que está por perto. Ou arrasta uma abertura luminosa para algo carbonizado.
Vale saber
Muito antes de a perfumaria o querer, este alcatrão era passado em animais de criação e em problemas de pele humanos, e daí vem o veio medicinal. O cade bruto já não é permitido em cosméticos europeus: apenas o grau retificado.
Lírio-do-Vale
O sininho branco da primavera, reconstruído molécula a molécula
O que é
Minúsculos sinos brancos em uma planta perene de sub-bosque que gosta de sombra, e uma das grandes frustrações da perfumaria: a flor não entrega nenhum óleo aproveitável. Por décadas o muguet foi construído do zero, com hidroxicitronelal e Lyral, em vez de ser extraído da planta.
Como cheira
Fresco, verde e úmido: pétalas brancas, seiva de talo esmagado, chuva. Nunca se torna inebriante e permanece cristalino onde o jasmim engrossaria. O dry-down fica suave e limpo, levemente sabonoso, com um último brilho verde-limonado.
Na perfumaria
No coração, age como uma janela que se abre: eleva a rosa, o jasmim e o lilás e traz um brilho verde aos buquês aldeídicos. Os grandes soliflores de meados do século XX foram construídos em torno deste acorde, que ainda ilumina a maioria dos florais de primavera.
Vale saber
Todas as partes da planta são venenosas. Nenhum alambique ou solvente jamais extraiu perfume daqueles sinos, e um primeiro extrato comercial surgiu apenas em 2021; a essa altura, a proibição do Lyral já havia obrigado os perfumistas a reconstruí-lo.
Magnólia
Pétalas de creme e limão que respiram sobre um jardim do sul
O que é
Mais antiga que as abelhas. As magnólias já floresciam dezenas de milhões de anos antes de as abelhas existirem, e por isso suas pétalas são resistentes o bastante para sobreviver aos besouros que as polinizam. O absoluto vem de pétalas frescas.
Como cheira
Casca de limão e creme, situada entre o cítrico e a rosa-chá. Abre efervescente, suaviza em pétala leitosa, caule verde e um leve calor de cravo, e então seca limpa e levemente frutada. Mais leve e ágil que o jasmim.
Na perfumaria
Os perfumistas recorrem a ela no coração quando uma flor branca precisa permanecer leve: orvalhada e luminosa, sem o peso indólico da tuberosa ou da gardênia. Harmoniza-se facilmente com cítricos, peônia, lírio e almíscares suaves.
Vale saber
O absoluto é raro e caro de extrair, por isso a magnólia da maioria dos frascos é construída com compostos aromáticos, e não extraída das flores. Uma boa reconstrução convence. Ainda assim, é um retrato, não uma fotografia.
Jasmim
A flor branca inebriante no coração pulsante da perfumaria
O que é
A colheita é feita à mão, no escuro, de antes do amanhecer até manhã adentro. As flores são frágeis demais para a destilação, então um solvente leva seu óleo a um concreto ceroso, que depois é lavado com álcool para liberar o absoluto.
Como cheira
Doce, denso e melado, com algo levemente animal por baixo. O sambac soa verde, luminoso, com algo de chá; o grandiflorum é mais frutado, mais cremoso, mais pesado na pele. Ambos secam quentes e macios, com um almíscar de cogumelo que só se percebe de perto.
Na perfumaria
No coração, ele une a abertura cítrica às madeiras que estão por baixo e dá volume a ambas. Rosa, tuberosa, sândalo e almíscar se dão bem com ele. Não são poucos os perfumes construídos apenas sobre o jasmim.
Vale saber
Cerca de cinco mil flores colhidas à mão rendem um único grama de absoluto, um dos materiais mais caros da perfumaria. Parte de sua profundidade vem do indol, que cheira a decomposição quando concentrado e se torna radiante na quantidade mínima presente na flor.
Açafrão
Filamentos carmesins que respiram couro, mel e feno seco
O que é
Três fios carmesins ficam dentro de cada flor de croco de outono, e uma mão arranca cada um deles. Secos, esses estigmas são macerados em tintura ou extraídos em absoluto. Essa é toda a cadeia de fornecimento.
Como cheira
Primeiro feno, mel e torrada quente, depois algo metálico e de couro por baixo, obra de uma molécula chamada safranal. Seca em camurça, tabaco e âmbar empoeirado, amargo nas bordas.
Na perfumaria
Vive no coração, com um brilho avermelhado, a dobradiça entre especiaria e couro. Os perfumistas o casam com a rosa com tanta frequência que o par virou um gênero, e acordes de couro inteiros são construídos só sobre ele.
Vale saber
Um quilograma de açafrão custa cerca de 150.000 flores colhidas à mão e muitos dias de trabalho curvado, e é por isso que quase nada dele chega ao perfume. A maioria das notas de açafrão é construída com safranal sintético.
Cedro
Aparas de lápis secas e madeira aquecida pelo sol
O que é
O cedro do seu lápis e do seu armário costuma ser um zimbro. O cedro da Virgínia e o do Texas são zimbros; só os cedros do Atlas e do Himalaia são verdadeiros Cedrus. O óleo é destilado a vapor de lascas de cerne e serragem.
Como cheira
Lápis recém-apontados e o interior de um baú de cedro. O da Virgínia puxa para o lápis seco e o balsâmico; o do Atlas é mais doce, quase melado. Os dois têm uma fumaça limpa, levemente fresca e canforada, que se assenta num calor de seiva.
Na perfumaria
Um pau para toda obra, do coração ao fundo: uma estrutura seca em que outros materiais podem se apoiar. Combina bem com vetiver, rosa, cítricos e incenso, e é a fumaça no fundo de incontáveis âmbares amadeirados modernos.
Vale saber
O cedro raramente aparece sozinho. Suas moléculas, retrabalhadas em laboratório, formam a espinha dorsal de um grande número de fragrâncias amadeiradas contemporâneas, e é por isso que boa parte da prateleira amadeirada moderna cheira levemente a lápis apontado.
Olíbano
Lágrimas de resina tostadas pelo sol com cheiro de fumaça sagrada
O que é
Olíbano e incenso são a mesma coisa, um nome apenas mais antigo que o outro. Os coletores fazem incisões na casca das árvores de Boswellia em Omã, no Iêmen e na Somália; a seiva leitosa escorre e endurece ao sol em lágrimas cor de âmbar.
Como cheira
Luminoso e seco, casca de limão e pinho sobre um calor balsâmico, atravessado por pimenta e um frescor canforado. Suaviza com o tempo, tornando-se ambarado e sereno. Pedra antiga, poeira morna, uma igreja vazia.
Na perfumaria
Os perfumistas recorrem a ele quando uma composição precisa de ar: dá às criações de incenso e âmbar leveza e uma radiância fresca, em vez de peso. Mirra, rosa, cítricos e ládano ficam à vontade ao seu lado.
Vale saber
O olíbano já foi valorizado como ouro e seguia para o norte pelas rotas de caravanas da Arábia, e é por isso que aparece na Natividade. A extração excessiva de resina, o sobrepastoreio e os danos causados por besouros estão hoje rareando as populações silvestres.
Labdano
Resina âmbar pegajosa raspada da esteva tostada pelo sol
O que é
No verão, uma esteva mediterrânea transpira goma pelas folhas, tão escura e pegajosa que gruda os dedos uns nos outros. Os coletores fervem ou raspam os ramos para retirá-la e depois extraem dessa goma bruta o absoluto e o resinoide.
Como cheira
Calor balsâmico, depois couro, frutas secas, mel e uma espiral de fumaça. Há algo quase de âmbar-gris na abertura. Horas depois, já se acomodou em tabaco escuro e pele gasta, e segue firme.
Na perfumaria
Tire o ládano e a maioria dos acordes de âmbar desmorona: é sobre ele que a baunilha e o benjoim se constroem. Fixa a fórmula no lugar, dá profundidade aos chypres e aos couros e combina bem com rosa, musgo de carvalho e incenso.
Vale saber
Antes da destilação, havia as cabras. Os rebanhos pastavam entre as estevas o verão inteiro, a goma se emaranhava em suas barbas e coxas, e os pastores a retiravam com o pente. O ládano é um dos materiais aromáticos mais antigos ainda em uso.
Couro
Couro curtido, fumaça e calor animal
O que é
Não existe óleo essencial de couro. Os perfumistas reconstroem o cheiro a partir de alcatrão de bétula e cade, madeiras destiladas e esfumaçadas, além das resinas de estoraque e ládano, isobutil quinolina e moléculas do tipo safraleine, ecoando os taninos e óleos usados outrora para curtir peles.
Como cheira
Esfumaçado, seco e animálico, indo da camurça nova e macia à sela velha e alcatroada. As versões de alcatrão de bétula soam fuliginosas e fenólicas, quase fogueira e curativo; os acordes de camurça mais suaves tornam-se empoados, florais e quentes como a pele.
Na perfumaria
Uma nota de fundo que empresta espinha dorsal e um toque carnal. Rende o seu melhor sob a rosa e a violeta, ao lado do tabaco e do oud, e um coração floral pousado sobre couro torna-se inconfundivelmente humano.
Vale saber
O gênero nasceu na Rússia, onde botas e encadernações eram tratadas com alcatrão de bétula, e o couro russo ainda é sinônimo desse cheiro. Os verdadeiros óleos de curtimento foram, em sua maioria, restringidos por razões de segurança, por isso os couros de hoje são reconstruções.
Fumaça
Cinzas frias e uma fogueira a dois campos de distância
O que é
Ninguém destila fumaça. Ela é montada: casca de bétula queimada lentamente até virar alcatrão, óleo de cade, madeira de guaiaco, um pouco de chá lapsang souchong e fenóis como o guaiacol, que o nariz classifica como queimado.
Como cheira
Brasas já frias e papel chamuscado. Pende para o alcatroado e o coriáceo, ou para o resinoso como o incenso, ou para o doce de uma fogueira. Acre no início, vai se consumindo até um calor seco que se agarra como fumaça num casaco de lã.
Na perfumaria
Os perfumistas a trabalham na base, onde ela faz o que a sombra faz numa pintura. Couro, oud, vetiver, incenso e madeiras secas ficam mais escuros e mais distantes com um pouco de fumaça por trás.
Vale saber
O material mais convincente de todos, o alcatrão de bétula, contém substâncias cancerígenas em suas qualidades brutas, por isso seu uso é rigorosamente limitado. O que vai para o frasco hoje é uma versão retificada e depurada, reforçada por fenóis sintéticos.
Acorde de Âmbar Cinza
Pele morna e salgada, construída sem a baleia
O que é
O verdadeiro âmbar cinza se forma no intestino do cachalote, e seu comércio é restrito ou ilegal em vários países. Por isso o efeito é reconstruído: ambroxan e seus parentes, geralmente com ládano, ambrette e uma borda mineral salgada.
Como cheira
Morno, salgado e semelhante à pele, mais próximo de um brilho do que de um cheiro. Madeira de deriva e tabaco o atravessam, junto de uma doçura mineral e de um calor animal que nunca vira fecal como o âmbar cinza bruto. Difunde-se em vez de projetar.
Na perfumaria
Um material de fundo que garante luminosidade e fixação, retardando a evaporação de tudo o que é mais leve acima dele. Ládano, incenso, couro, madeiras e almíscares o acolhem. É ele que dá a tantos âmbares modernos sua qualidade salgada e respirável.
Vale saber
O Ambroxan, o cavalo de batalha desses acordes, nunca esteve perto de uma baleia. É feito a partir do esclareol da sálvia esclareia e é uma das moléculas que se formam naturalmente quando o âmbar cinza se decompõe ao sol e na água do mar.
Almíscares
Uma palavra para dois materiais completamente diferentes
O que é
Duas coisas respondem por esse nome. Uma família de almíscares sintéticos, criada para trazer calor e maciez, faz a maior parte do trabalho na perfumaria de hoje. O almíscar de cervo é o caminho mais antigo, e a tradição dos attars ainda se apoia nele.
Como cheira
O almíscar de cervo é animálico e pesado de perto, e fica quente, doce e radiante, parecido com pele, assim que é diluído até virar um sussurro. Os sintéticos são mais limpos: linho recém-passado a ferro, algodão morno, pele em vez de pelo.
Na perfumaria
O almíscar é o chão sobre o qual uma composição se apoia: fixa o que está acima, prolonga a duração e acrescenta aquele brilho de segunda pele. Uma lichia ou uma rosa muitas vezes tem um por baixo, segurando a fruta no lugar muito depois de ela já dever ter sumido.
Vale saber
Um mesmo frasco pode ficar radiante em você e quase não ter cheiro na pessoa ao lado. Muita gente simplesmente não consegue sentir certos almíscares sintéticos, uma peculiaridade chamada anosmia específica.
Caráter da Fragrância
Maracujá, ameixa e botão de groselha-preta abrem suculentos e luminosos, e então o alcatrão de zimbro traça uma linha negra entre eles. Lírio-do-vale, magnólia e jasmim sustentam o coração, com o açafrão mantendo as flores secas em vez de doces. Cedro, olíbano, ládano e couro o encerram em fumaça, com o acorde de âmbar cinza e os almíscares suavizando a borda.
Durabilidade
quanto tempo permanece na pele
A ampulheta indica o tempo de duração: quantas horas a fragrância continua falando antes de se apagar. Uma barra que mal sai do início significa poucas horas fugazes. Uma que percorre toda a extensão vai da manhã até a noite. Considere isso um valor típico, não uma promessa. Pele oleosa segura o perfume por muito mais tempo que pele seca.
Sillage
o tamanho do seu rastro
Sillage é a palavra francesa para o rastro de um navio, e é exatamente isso que se mede aqui: quanto do perfume chega ao ambiente em vez de ficar em você. Baixo é um sussurro que só os amigos próximos percebem. Enorme preenche o ambiente e continua preenchendo depois que você sai.
Experimental
Feito para provocar, não para agradar
Alguns perfumes são feitos para agradar. Estes são feitos para gerar discussão: alcatrão escuro como tinta, borracha quente, fruta passando do ponto, metal e pelo onde você esperava flores. A moeda se acende para um aroma que provoca e se apaga para um que joga na segurança, o que às vezes é justamente a ideia.
Escritório
Refinado, e nunca mais alto que o ambiente
Num espaço compartilhado, perfume é questão de boas maneiras. Nesse nível, ele deve alcançar a pessoa do outro lado da mesa e parar por aí: cítrico comportado, almíscar suave, madeiras claras, tudo transmitindo competência e consideração. Uma moeda acesa significa que ninguém vai precisar comentar. Uma apagada significa que ele vai longe.
Noite
Depois que escurece, quando ganha profundidade
Jantar, drinques, a noite que se estende. Na luz baixa, âmbares, resinas e madeiras esfumaçadas deixam de ser educados, e um floral aveludado enfim desabrocha. Uma moeda acesa significa que ele espera exatamente por esta hora. Uma apagada significa que ele rendeu o seu melhor durante o dia.
Romântico
Perto o bastante para ser sentido
Uma fragrância pode vibrar junto à pele em vez de se anunciar do outro lado da mesa. É esse o registro aqui: florais cremosos, baunilha, almíscar suave, um fio de especiaria, quentes o bastante para fazer alguém se aproximar. A moeda se acende quando um aroma cria esse clima e se apaga quando ele é mais prático do que sedutor.
Formal
Autoridade discreta em um ambiente de gala
Um casamento, uma cerimônia, um salão em que todos pensaram bem nos sapatos. O que funciona aqui é estrutura, não volume: madeiras lisas, florais disciplinados, couro macio. Uma moeda acesa significa que ele mantém a postura a noite toda. Uma apagada significa que é casual demais para a ocasião.
Casual
Conforto tranquilo para dias sem pressa
Tarefas do dia a dia, um café, um sábado lento sem ter aonde ir. Aqui nada precisa impressionar ninguém, então o que combina é macio e descomplicado: cítrico fresco, madeiras leves, um pouco de calor vindo da pele. Uma moeda acesa diz sim a tudo isso. Uma apagada significa que a fragrância está pedindo uma noite mais especial.
Do Dia à Noite
onde seu clima se encaixa naturalmente
Uma barra que vai do sol à lua e indica a hora para a qual a fragrância foi feita. Quanto mais a barra continua dourada, mais o aroma pertence à luz do dia e ao ar livre. Quanto mais o azul avança de volta em direção ao sol, mais profundo e quente ele fica: noite, luz de velas, ambientes à meia-luz.
Inverno
Calor que atravessa o ar frio
O ar frio abafa um perfume e o desacelera, e é por isso que o inverno pertence ao denso e ao quente: resina, fumaça, baunilha, couro, especiaria ambarada. A barra mostra o quanto este resiste, brilhando contra o frio em vez de se diluir nele.
Primavera
Flores frescas no calor ameno que começa a subir
O ar ameno e úmido eleva uma composição leve, então a estação pertence aos florais orvalhados, talos verdes, pó suave e cítricos translúcidos. Vivos em vez de pesados. Quanto mais o verde avança pela barra, mais confortável é usá-lo nesse clima.
Verão
Luminoso e leve no calor de verdade
O calor faz a projeção por você, e é por isso que o perfume errado fica insuportável antes do meio-dia. O que sobrevive é fresco e respirável: cítrico afiado, ar salgado, ervas aromáticas, água. Coisas que refrescam em vez de enjoar. Uma barra curta aqui significa: guarde-o para os meses mais frescos.
Outono
Calor especiado para os dias que esfriam
Quando o ar esfria, os materiais ricos param de sufocar e passam a se revelar com clareza: madeiras secas, especiaria quente, tabaco, âmbar, fruta que ficou dourada. É a estação em que o perfume se torna contemplativo. A barra se preenche conforme a naturalidade com que este se acomoda aos dias secos e cada vez mais frios.
Melhor Ocasião de Uso
A fumaça e o couro se leem melhor no ar frio, por isso prefira-o nas noites de outono e inverno, e não no calor. Combina com ocasiões que pedem certa formalidade, um jantar, um concerto, uma longa caminhada de volta para casa, usado por quem prefere ser lido a ser anunciado. Um único borrifo contido é a dose.
Escolher opções
A atmosfera
A Maison
Frascos pintados à mão, memórias destiladas. Ritual e fumaça de infância envasados em escultura vestível.
A Adi Ale Van trata a fragrância como um pequeno fragmento de folclore, recorrendo à antiga fé romena, ao ritual e à memória e traduzindo tudo isso em algo que se pode de fato usar. Em um momento você está na fumaça das velas e no incenso de igreja, no seguinte está em uma cozinha quente cheia de baunilha e rum.
- Origem
- Romênia
- Conhecida por
- Fumaça ritual, flacons pintados à mão
CADA DECANT
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