Lost Tribe - Prince of Persia
Kompozycja różano-oudowa zbudowana wokół rzadkiego Black Thai Kinam Oud 2011: Prince of Persia otwiera się białym pieprzem, bergamotką i podwójnym ciepłem rose otto oraz gałki muszkatołowej, by osiąść na gęstym, żywicznym rdzeniu zakotwiczonym w cywecie, drzewie sandałowym Mysore i cedrze Atlas.
Historia kompozycji
Prince of Persia to hołd złożony perskiej dostojności, ucieleśnionej przez przyprawy, różę i oud. W centrum kompozycji spoczywa Black Thai Kinam Oud 2011, jeden z najrzadszych surowców aromatycznych w perfumiarstwie, dozowany w ilości pełnego grama na flakon. Serce definiują dwa rose otto: jedno bogate i winne, drugie miękkie i luminescencyjne, a ich kontrast nadaje kompozycji niezwykłą głębię.
Twórca zapachu
Mathew Schmuelian, nos stojący za Lost Tribe, skomponował dla tej marki również The Hamptons i Pan's Labyrinth.
White Pepper
Suche, rześkie ciepło, które natychmiast wybudza
Czym jest
Suszone niedojrzałe owoce Piper nigrum, tropikalnej pnącej rośliny uprawianej w Indiach, Indonezji i Wietnamie. Zrywane zielone i suszone na słońcu do postaci pomarszczonych czarnych ziaren, są destylowane parą wodną lub ekstrahowane CO2 do postaci jasnego, lotnego olejku eterycznego bogatego w terpeny. Pikantny alkaloid piperyna, nieulotna, pozostaje w tyle.
Jak pachnie
Suchy, ciepły i kłujący, ze świeżą drewniano-terpenową iskrą na szczycie przypominającą świeżo zmielony pieprz. Pod ostrością kryją się facety żywiczne, lekko zielone i goździkowe. Otwiera się ostro i trzaskająco, po czym osiada w łagodnym, korzennno-drzewnym cieple, zamiast po prostu zanikać.
W perfumiarstwie
Przyprawa działająca od głowy do serca, nadająca lekkość, teksturę i pieprzny snap bez słodyczy. Elektryzuje drzewne nuty, wetiwer, różę i cytrusy, dodając ostrości lub iskry po obu stronach spektrum płciowego. Niektóre kompozycje budowane są całkowicie wokół pieprzu madagaskarskiego nad cedrem i akigalawood, by dramatyzować tę nutę.
Warto wiedzieć
Czarny pieprz był niegdyś tak cenny, że służył jako waluta, czynsz i posag, pomagając napędzać europejski handel przyprawami i epokę odkryć geograficznych. Zielone, białe, czarne i czerwone ziarna pieprzu pochodzą z tej samej rośliny, różniąc się jedynie stopniem dojrzałości w chwili zbioru i sposobem przetworzenia.
Rose Otto
Królowa kwiatów, świeża i bezdennie głęboka
Czym jest
Perfumeryjna róża pochodzi głównie z dwóch gatunków: Rosa damascena, uprawianej w bułgarskiej Dolinie Róż i w Turcji, oraz Rosa centifolia z Grasse. Płatki zbierane są o świcie, a następnie destylowane parą wodną do postaci rose otto lub ekstrahowane rozpuszczalnikami w głębsze, czerwieńsze absolutum przez woskowy konkret.
Jak pachnie
Bogata, świeża i bezbłędnie kwiatowa, z miodową słodyczą i zieloną, rosistą lekkością. Pod spodem kryją się facety korzenne, owocowe i lekko herbaciane, a w absolutum głębsza, dżemowa ciemność. Rose otto otwiera się rześko i jasno; absolutum brzmi cieplej, bardziej zmysłowo i dymnie.
W perfumiarstwie
Nuta serca o niezwykłym zasięgu: róża dodaje ciała, świeżości i naturalnego, kwiatowego bogactwa, harmonizując niemal ze wszystkim. Stanowi kotwicę rodziny chypre i kwiatowej oraz łączy się z oudem, paczulą i fiołkiem. Jest ozdobą niezliczonych klasycznych kompozycji kwiatowych i chypre.
Warto wiedzieć
Do destylacji jednego kilograma rose otto potrzeba mniej więcej trzech do czterech tysięcy kilogramów ręcznie zebranych płatków, co wyjaśnia, dlaczego olejek może rywalizować ceną z metalami szlachetnymi. Zbiór odbywa się o świcie, zanim słońce nie odparuje najbardziej aromatycznych związków.
White Rose
Chłodniejsza, bardziej zielona kuzynka damaszku
Czym jest
White Rose odnosi się do Rosa × alba, dosłownie białej róży, a nie do bladej odmiany zwykłego damaszku. To starożytny naturalny mieszaniec (R. damascena skrzyżowana z linią R. canina) o niebieskawozielonych liściach i pełnych białych kwiatach, uprawiany dla olejku niemal wyłącznie w Bułgarii, gdzie jest drugą komercyjną różą olejkową po słynnym różowym damaszku. Zbiera się ją i destyluje parą wodną w tym samym krótkim oknie późnowiosennym; pracują przy niej w pełni naturalni destylatorzy, wytwarzając zarówno prawdziwe otto, jak i absolutum.
Jak pachnie
To najlżejsza, najchłodniejsza i najbardziej przejrzysta z wielkich destylowanych róż: świeże białe płatki, zgniecione zielone liście i łodygi oraz miodowy, herbaciany facet zamiast syropu. Obecna jest delikatna korzenna nutka pączka goździkowego i czysta, rosista lekkość dokładnie tam, gdzie damaszek stałby się ciemny, dżemowy i przeojcały. Naturalność objawia się zwiewną przewiewnością, srebrzystą i lekko woskowo-płatkowatą, jak róża powąchana o świcie, zanim upał nie uwolni cukru.
W perfumiarstwie
Perfumierzy stosują albę jako jasny, przezroczysty głos różany: to rose alba otto stojące za schłodzonym otwarciem, zestawiane z białym pieprzem i kadzidłem zamiast oudu i ambry. Wieloróżowe kompozycje łączą kilka pochodzeń różanych, afgańskie, gruzińskie, bułgarskie otto i indyjskie absolutum, a także tajską wodę różaną z białej róży, by zielona, herbacianna lekkość white rose unosiła się na górze, podczas gdy cięższa damascena niesie serce. Ponieważ alba jest delikatna i lotna, kilka prawdziwych kropli perfumuje nuty głowy bez ciężaru damaszku.
Warto wiedzieć
Prawdziwe Rosa alba otto daje niższy plon niż damaszek, potrzeba mniej więcej dwukrotnie więcej kwiatów na kilo olejku, więc naturalna nuta alba to cichy wyróżnik domu kierującego się jakością składników. Jeśli Taif lub bułgarski damaszek wydają ci się zbyt bogate, słodkie lub winne, alba jest różą dla ciebie: czystsza, bardziej zielona, bliższa skórze. W takich kompozycjach siedzi zazwyczaj obok naturalnych piżm i dojrzewającego drzewa sandałowego, które mogą ocieplić i lekko pogłębić sposób, w jaki biała róża czyta się na skórze.
Bergamot
Iskrząca cytrynowa jasność z gorzko-słodką krawędzią
Czym jest
Bergamotka to mały owoc cytrusowy, Citrus bergamia, uprawiany niemal wyłącznie wzdłuż kalabryjskiego wybrzeża południowych Włoch. Aromatyczny olejek zawarty jest w gruczołach skórki niedojrzałego zielono-żółtego owocu i tłoczony na zimno mechanicznie ze skórki, a nie destylowany, co zachowuje jego świeżą jasność.
Jak pachnie
Jasna, świeża i zielona, słodka cytrusowa iskra złagodzona kwiatową, niemal herbaciną gładkością. Pod spodem biegnie lekko gorzkie, balsamiczne ciepło odróżniające ją od cytryny czy pomarańczy. Żywo błyska przy otwarciu, po czym szybko opada w miękkie, lekko korzenne mruczenie.
W perfumiarstwie
Klasyczna nuta głowy, bergamotka dodaje świeżości i lekkości, wtapiając ostry cytrus w serce. Definiuje eau de cologne i rodzinę fougère, harmonizując z lawendą, neroli i dębowym mchem. Otwiera niezliczone nowoczesne kompozycje świeżo-kwiatowe, a jej olejek nadaje herbacie Earl Grey charakterystyczny aromat.
Warto wiedzieć
Naturalny olejek bergamotki zawiera bergapten, furokumarynę silnie uwrażliwiającą skórę na promieniowanie słoneczne i mogącą powodować oparzenia. Współczesne perfumiarstwo stosuje olejek pozbawiony bergaptenu (FCF), by spełnić limity bezpieczeństwa IFRA, więc większość dzisiejszej bergamotki w perfumach to olejek oczyszczony, a nie surowy tłoczony na zimno.
Nutmeg
Ciepła, wypiekana przyprawa z ukrytą narkotyczną krawędzią
Czym jest
Wysuszone jądro nasienia Myristica fragrans, wiecznie zielonego drzewa rodzimego dla indonezyjskich Wysp Banda, uprawianego dziś również na Grenadzie i Sri Lance. Twarde brązowe nasienie spoczywa wewnątrz owocu przypominającego morele, owinięte czerwonym kwiatem muszkatołowca. Mieli się je na przyprawę lub poddaje destylacji parą wodną w celu uzyskania olejku.
Jak pachnie
Ciepła, sucha i korzenno-słodka, z miękkim drzewnym korpusem i lekką terpenową, niemal kamforową iskrą na szczycie. Pod znajomym, wypiekanym ciepłem biegnie lekko żywiczna, balsamiczna głębia i chłodna, lecznicza krawędź. Sprawia wrażenie przytulności, lecz jest subtelnie ostra i iglasta.
W perfumiarstwie
Przyprawa działająca od głowy do serca, dodająca ciepła, lekkości i gourmand-ambrowatej poświaty bez nachalnej słodyczy. Komponuje się z wanilią, tytoniem, lawendą i drzewnymi nutami. Gałka muszkatołowa zakotwicza połączenia korzenne z imbirem i tworzy klasyczny ciepły, korzenny podpis fryzjerskich fougères.
Warto wiedzieć
Gałka muszkatołowa zawiera mirystycynę, związek o łagodnych właściwościach psychoaktywnych i toksycznych w dużych dawkach. W XVII wieku Wyspy Banda były jedynym źródłem tego surowca na świecie, a kontrola nad tym handlem wywołała kolonialne wojny między Holendrami, Portugalczykami i Anglikami.
Bulgarian Rose
Świeży, świtalny oddech Doliny Róż
Czym jest
Kwiat Rosa damascena, uprawiany głównie w okolicach Kazanlaku w centralnej bułgarskiej Dolinie Róż. Płatki zbiera się ręcznie o świcie, a następnie destyluje parą wodną do postaci rose otto lub ekstrahuje rozpuszczalnikami w głęboko czerwone absolutum. Z mniej więcej trzech do czterech ton kwiatów uzyskuje się jeden kilogram otto.
Jak pachnie
Jasna, rosista i miodowa, z zielono-cytrynową lekkością na szczycie nad korzennym, aksamitnym sercem. W porównaniu z turecką różą brzmi świeżej i wyraźniej. Gdy osiada, pod płatkami pojawia się lekkie, goździkowe ciepło i woskowo-herbaciania miękkość.
W perfumiarstwie
Nuta serca ceniona za przejrzystość i naturalną jasność, zestawiana z paczulą, oudem, drzewem sandałowym lub owocowymi nutami jak lichi. Otto może krystalizować się w chłodne dni. Stanowi fundament wielu wielkich kompozycji różanocentrycznych, nadając im żywą, kwiatową głębię.
Warto wiedzieć
Zbiory trwają zaledwie trzy do czterech tygodni w maju, a zbieracze pracują przed wschodem słońca, ponieważ południowe upały odparowują lotne olejki. To wąskie, zależne od pogody okno oraz tony płatków potrzebne na kilogram sprawiają, że rose otto jest jednym z najdroższych surowców naturalnych w perfumiarstwie.
Cedar
Suche, zatemperowane ołówki i drewno ogrzane słońcem
Czym jest
Cedr w perfumiarstwie pochodzi głównie z twardzieli cedru Atlas (Cedrus atlantica), a częściej z aromatycznie podobnych wirgińskich i teksaskich „cedrów" z rodzaju Juniperus. Wióry drzewne i trociny są destylowane parą wodną w olejek bogaty w cedrol i cedren, cząsteczki niosące zapach.
Jak pachnie
Suchy, drzewny i żywiczny, przywołujący świeżo zatemperowane ołówki i cedrowe szafy. Cedr Atlas skłania się ku ciepłemu, dymno-balsamicznemu; cedr wirgijski brzmi ostrzej i czyściej. Otwiera się rześko i ołówkowo, po czym osiada w miękkiej, trocińskiej ciepłości z lekką słodyczą drewna, utrzymując się przez wiele godzin.
W perfumiarstwie
Niezawodna nuta serca i bazy ceniona za gładki, drzewny kręgosłup i właściwości utrwalające. Zakotwicza chypre, fougères i nowoczesne drzewne, harmonizując z wetiwerem, różą, cytrusem i ambrą. Cedr nadaje korzennno-kwiatowo-drzewnym kompozycjom charakterystyczny, śliwkowo-drzewny rdzeń i przeplata się przez niezliczone uniseksowe drzewne.
Warto wiedzieć
Większość perfumeryjnego „cedru" to botanicznie nie cedr, lecz jałowiec; prawdziwy Cedrus i niespokrewniony Juniperus dzielą nazwę przez zapach, nie przez pokrewieństwo. Olejek cedrowy był palony podczas starożytnego egipskiego balsamowania i służył do aromatyzowania grobowców, trumien i belek okrętowych.
Blue Lotus
Święta lilia wodna faraonów i snów
Czym jest
Blue Lotus to Nymphaea caerulea, niebieska egipska lilia wodna, gwiazdopłatkowy kwiat zakorzeniony w nilskim mule i stawach w całej Afryce Północnej i Wschodniej. Kwiaty są ekstrahowane rozpuszczalnikiem heksanowym w konkret, a następnie przemywane etanolem w gęste, ciemne absolutum, które zachowuje ich delikatne związki aromatyczne.
Jak pachnie
Słodka i miodowa, z zieloną, wodną kwiatowością i miękkimi, owocowymi, lichi-podobnymi podtonami, opatrzonymi ziemistym, lekko korzennym ciepłem i woskowo-pudrowym kręgosłupem. Otwiera się chłodno i akwatycznie jak staw o świcie, a następnie wysycha żywicznie i balsamicznie, bardziej medytacyjnie niż jasno.
W perfumiarstwie
Nuta serca ceniona za egzotyczny, kwiatowy charakter łączący akwatyczną świeżość z ciepłą słodyczą, zazwyczaj dozowana poniżej pięciu procent ze względu na swoją intensywność. Rzadka i kosztowna, pojawia się w niszowych kompozycjach i akordach ambra-kadzidło budowanych wokół starożytnych egipskich i medytacyjnych motywów.
Warto wiedzieć
Starożytni Egipcjanie czcili ten kwiat jako symbol odrodzenia i słońca, uwieczniając go na ścianach grobowców i macerując w winie dla łagodnego efektu psychoaktywnego. Otwiera się o świcie i zamyka o zmierzchu, dobowy cykl powiązany z mitami o zmartwychwstaniu.
Jade Flower
Chłodny, zielony kwiat, który czuje się jak kamień
Czym jest
Jade Flower odnosi się do kwiatu Crassula ovata, drzewka jadeitowego lub drzewka szczęścia, sukulenta rodzimego dla Afryki Południowej, noszącego drobne gwiazdkowate białe lub różowawe kwiaty. Jego zapach jest zbyt słaby, by go ekstrahować, dlatego perfumiarstwo traktuje go jako fantazyjny akord rekonstruowany z zielono-przejrzystych kwiatów i chłodnych mineralnych materiałów.
Jak pachnie
Chłodny, zielony i osobliwie mineralny: przejrzysty kwiat o wodnej, rosistej klarowności i niemal żadnym cieple ani słodyczy. Przywołuje polerowany kamień wchodzący w rozkwit, gładki i precyzyjny, ze świeżą sukulentną rześkością zamiast bujnej pełności prawdziwego białego kwiatu.
W perfumiarstwie
Nuta jade flower nadaje świeżym zapachom chłodną, przejrzystą, wodnisto-zieloną kwiatowość i poczucie wypieszczonego spokoju. Zestawia się z jaśminem, konwalią, bergamotką, peonią i akwatycznymi drzewnymi, pojawiając się w L'Erbolario Jade Plant i innych zielono-kwiatowych, rosistych wiosennych kompozycjach.
Warto wiedzieć
Drzewko jadeitowe cenione jest jako roślina doniczkowa i symbol feng shui przynoszący dobrobyt znacznie bardziej niż ze względu na zapach. Kwitnie tylko rzadko w pomieszczeniach, zazwyczaj zimą po chłodnych, suchych okresach, dlatego większość jego właścicieli nigdy nie wąchała jego kwiatów.
Orris Root
Chłodny, pudrowy fiołek wydobyty z cierpliwych korzeni
Czym jest
Kłącze irysa, głównie Iris pallida i Iris germanica, uprawiane przede wszystkim w Toskanii i Maroku. Po kwitnieniu korzeń wydobywa się, czyści ręcznie, a następnie suszy i dojrzewa przez trzy do pięciu lat, by wytworzyły się jego związki zapachowe, zanim zostanie zmielony i destylowany parą wodną w woskowe masło orrisowe.
Jak pachnie
Chłodny, suchy i pudrowy, z delikatną, fiołkową słodyczą owiniętą wokół lekko ziemistej, marchewkowo-zamszowej jakości. Brzmi srebrzystymi, niemal jadalnymi tonami, jak płatki irysa nad świeżym chlebem lub pudrem ryżowym. Wyrafinowany i powściągliwy, unosi się jako miękka, makijażowa mgiełka.
W perfumiarstwie
Materiał sercowo-bazowy ceniony za pudrową elegancję i cichą dyffuzję, wnoszący irony nadające podpis fiołkowego zamszu. Komponuje się z różą, fiołkiem, skórą i piżmem. Definiuje pudrowy, irysowy podpis niezliczonych nowoczesnych kompozycji dla mężczyzn i irysowych klasyków.
Warto wiedzieć
Wieloletnie dojrzewanie potrzebne do wytworzenia ironów sprawia, że orris jest jednym z najdroższych surowców naturalnych w perfumiarstwie: rafinowane masło orrisowe może osiągać dziesiątki tysięcy dolarów za kilogram, ponieważ setki kilogramów korzenia dają zaledwie jego niewielką ilość. Zapach tkwi w korzeniu, nie w kwiecie irysa.
Cypress
Suchy, wiecznie zielony oddech śródziemnomorskiego wybrzeża
Czym jest
Olejek cyprysowy pochodzi z Cupressus sempervirens, kolumnowego śródziemnomorskiego wiecznie zielonego drzewa rosnącego na wzgórzach od Włoch po Lewant. Świeże igły, gałązki i drobne gałęzie są destylowane parą wodną, najlepiej jesienią, gdy zawartość olejku osiąga szczyt, dając bladożółty do zielonkawego olejek w ilości około jednego procenta masy roślinnej.
Jak pachnie
Otwiera się rześko i terpenowo, jaśniej i suchej niż sosna, z lekką kamforową krawędzią. Serce staje się czyste i drzewnozielone, mniej słodkie niż cedr, przeszyte dymno-mineralną chłodnością. Wysychanie osiada w żywicznym, lekko ziołowym drewnie, zwiewnym, a nie ciężkim.
W perfumiarstwie
Modyfikator od głowy do serca ceniony za suchą strukturę i lekkość. Wyostrza cytrysowe otwarcia, buduje akord iglasty i fougère, nadaje surowy kręgosłup chypre i aldehydowym kwiatowym. Niektóre drzewne kompozycje stawiają go na pierwszym planie, a przeplata się przez wiele kompozycji kadzidłowych i leśnych.
Warto wiedzieć
W całym obszarze śródziemnomorskim i w Persji wysoki, smukły cyprys od dawna symbolizuje żałobę i wieczność, sadzony na cmentarzach, ponieważ jego odporne na gnicie drewno zdawało się przeżywać śmierć. Starożytni Egipcjanie wykuwali z tego trwałego drewna sarkofagi, a zapach nadal brzmi uroczyście i medytacyjnie.
Atlas Cedar
Suche górskie drewno, słodki balsam i trociny ołówkowe
Czym jest
Prawdziwe drzewo iglaste, Cedrus atlantica, rosnące w górach Atlas i Rif w Maroku i Algierii na dużych wysokościach. Olejek eteryczny jest destylowany parą wodną z rozdrobnionych kawałków drewna, trocin i wiórów, w dużej mierze odzyskiwanych z przemysłu drzewnego, a nie ze świeżo ściętych drzew.
Jak pachnie
Ciepły, suchy i drzewny z słodkim balsamicznym rdzeniem, często porównywany do zatemperowanych ołówków i świeżo ciętego drewna. Kamforowa, lekko dymno-żywiczna lekkość unosi się nad ziemistą bazą. Suchszy i bardziej surowy niż miękki, kremowy cedr wirgński, wysycha czysto i trwale.
W perfumiarstwie
Niezawodna nuta bazy nadająca strukturę, suchość i trwałe drzewne ciepło, ceniona również jako utrwalacz. Zestawiana z różą, wetiwerem, paczulą, dębowym mchem i labdanum, podpierając budowle chypre i drzewnoorientalnych. Współtworzy wiele klasycznych maskulin i ambrowodrzewnych kompozycji.
Warto wiedzieć
Olejek bogaty jest w sesquiterpeny himachalenowe, przy czym beta-himachalen stanowi dominujący składnik w ilości około jednej trzeciej olejku. Cedrus atlantica została wpisana przez IUCN na listę gatunków zagrożonych w 2013 roku, dlatego destylacja z odpadów tartacznych stała się bardziej odpowiedzialnym surowcem.
Thai Kinam Oud
Chłodząca, żywiczna korona wszelkiego agarwood
Czym jest
Autentyczny olejek oudowy single origin, destylowany z tajlandzkiego agarwood gatunku kinam (kyara), najrzadszego i najbardziej nasyconego żywicą twardzielowego drewna produkowanego przez drzewo Aquilaria, tradycyjnie uważanego za szczyt wszelkiego oudu. Kinam jest tak gęsty od olejku, że drewno tonie w wodzie, co sprawia, że ten gatunek jest niesamowicie rzadki i zawrotnie drogi. Kompozycja zbudowana jest wokół dojrzałego, ciemnego wyrazu tego surowca (olejek „Black Thai Kinam"), w którym lata dojrzewania zaokrągliły destylat w coś balsamicznego i lakierowanego. To prawdziwa naturalna destylacja z cennej, wolno rosnącej żywicy, nie rekonstruowany akord oudowy.
Jak pachnie
Podpis to chłodząca, niemal mentolowa jasność ułożona nad słodką, żywiczną soczystością, agarwood pachnący zimnym, świątynnym kadzidłem, ciemnym lakierowanym drewnem i czystym, miodowym sokiem drzewnym, a nie zgnilizną. Zielona, lekko kamforowa ostrość na szczycie unosi ciężką balsamiczną bazę, z szeptami skórki winogronowej i melona miodowego zamiast nachalnie przejrzałych owoców. Dojrzały charakter kinamu dodaje aksamitnej, kadzidłowej powagi i miękkiej słodyczy w wysychaniu, która utrzymuje się jak stara żywica ogrzana skórą. Wydaje się cenny, medytacyjny i spokojny, a nie głośny.
W perfumiarstwie
Oud klasy kinam stosuje się w mikroskopijnych dawkach: jest na tyle cenny, że jeden gram dojrzałego czarnego kinamu może zakotwiczył całą, ekstrawaganckę kompozycję, czego nie uzasadnia żaden niższy gatunek surowca. Pięknie harmonizuje z rose otto, blue lotus, orrisem i miękkimi piżmami, gdzie jego chłodząca słodycz powstrzymuje gęste orientalne kompozycje przed zbytnią ciężkością lub animaliczną przesadą. Koneserzy cenią go mniej jako „nutę", a bardziej jako duszę zapachu, wartościowaną za wyrafinowanie i trwałość ponad projekcję.
Warto wiedzieć
Nie oczekuj „oudowego" aromatu przypominającego stajnię, który zna większość zachodnich nosów: kinam jest jego przeciwieństwem i urzeka czystością oraz chłodną słodyczą. Autentyczny tajski olejek kinam jest niezwykle drogi i praktycznie niepowtarzalny, ponieważ każda partia pochodzi ze skończonego, dojrzałego drewna, którego nie można ponownie pozyskać. Nałóż jedną kroplę na ciepłą skórę i pozwól jej rozkwitnąć: to powolny, kontemplacyjny oud, który trzeba doświadczać przez wiele godzin, a nie spryskiwać.
Mongolian Musk
Słodki, czekoladowy, ziemisty gatunek piżma jelenia
Czym jest
Mongolian Musk to autentyczne piżmo jelenie pozyskiwane z piżmowców mongolskiego i syberyjskiego stepu, regionalny gatunek różniący się od cenionego piżma tonkijskiego z Wietnamu. Jak każde prawdziwe piżmo jelenie jest to wysuszona wydzielina woreczka piżmowego samca, zbierana jako ciemne ziarna i cierpliwie tynkturowana przez rzemieślniczych perfumierów naturalnych.
Jak pachnie
Koneserzy opisują słodki, niemal czekoladowy charakter przepleciony ziemistą, korzenną i żywiczną głębią, piaszczystym, ambrowatym ciepłem skłaniającym się ku bardziej animalicznemu. Jest bardziej intensywny i mętny niż ładniejszy, bardziej kwiatowy profil tonkijski, lecz spokojniejszy i miększy od najciemniejszego, najbardziej dzikiego piżma syberyjskiego.
W perfumiarstwie
Jego waga i animaliczne bogactwo czynią go potężnym utrwalaczem i nutą centralną w w pełni naturalnych kompozycjach, gdzie ślad nadaje mroczną zmysłowość. Kilka rzemieślniczych naturalnych domów oferowało tynktury mongolskiego piżma, często zestawiając je z oudem, którego dymna żywica pięknie współgra z ziemistym kręgosłupem piżma.
Warto wiedzieć
Piżmo tonkijskie od dawna uważane jest za najszlachetniejsze, a stepowe gatunki czytane są jako grubsze i bardziej stajniowe, zbyt intensywne dla niektórych do codziennego noszenia. Jako prawdziwe piżmo jelenie podlega ograniczeniom CITES i stosowane jest wyłącznie przez nieliczne rzemieślnicze domy naturalne. Większość tak zwanych piżm na rynku to niezwiązane z nim syntetyczne substancje.
Civet
Zwierzęce ciepło sprawiające, że kwiaty kwitną nieprzyzwoicie
Czym jest
Gruczołowa pasta afrykańskiej cywety, nocnego, kotopodobnego ssaka wydzielającego ją z woreczka kroczowego, historycznie skrobana ręcznie i tynkturowana w alkoholu. Współczesne perfumiarstwo stosuje zamiast tego syntetyczny cyweton, dużopierścieniowy keton, którego makrocykliczna struktura została wyjaśniona przez Leopolda Ruzickę w 1926 roku.
Jak pachnie
Surowy i nierozcieńczony jest szokująco fekalny, ostry i indolowy, opatrwiony skatolem i kwaśnym masłem. Rozcieńczony do śladowych ilości staje się ciepły, miodowy i lekko skórzasty, z tytoniem w tle i skóropodobną jaskrawością. Przejście od odpychającego do uwodzącego dokonuje się wyłącznie przez rozcieńczenie.
W perfumiarstwie
Utrwalacz bazy ceniony za jaskrawość i cielesne ciepło, nadający kwiatom żywy, skóropodobny blask. Klasyczny obok jaśminu i róży w animalicznych chypre i orientalach. Śladowy civet kształtował wiele zabytkowych aldehydowych kwiatowych i ambrowoorientalnych, zanim syntetyczny cyweton nie wyparł naturalnego surowca.
Warto wiedzieć
Tradycyjne hodowle cywet trzymały zwierzęta w okrutnych warunkach w celu pozyskania pasty, co doprowadziło do niemal całkowitego przejścia na syntetyczny cyweton ze względów etycznych. Ten perfumeryjny civet jest niespokrewniony z azjatycką łaskuną palmową stojącą za kawą kopi luwak: to zupełnie odrębny gatunek.
Mysore Sandalwood
Kremowy złoty standard wonnego drewna
Czym jest
Twardziel Santalum album, wolno rosnącego półpasożytniczego drzewa historycznie cenionego z regionu Mysore w Karnataka, Indie. Gęste drewno wewnętrzne i korzenie są rozdrabniane i destylowane parą wodną. Aromatyczny olejek gromadzi się wyłącznie w dojrzałej twardzieli, tworząc się w sposób znaczący dopiero po mniej więcej trzydziestu latach wzrostu.
Jak pachnie
Miękki, kremowy i mleczny, z zaokrąglonym, drzewnoslodkim korpusem i lekko kwaśno-maślaną krawędzią skłaniającą się niemal ku laktycznej. Pod spodem kryją się ciepłe, różowo-balsamiczne facety. Otwiera się gładko i rozwija powoli, wysychając w cichą, skóropodobną, trwałą drzewność bez ostrości ani dymu.
W perfumiarstwie
Nuta bazy ceniona za długą, gładką trwałość i zdolność do utrwalania i zaokrąglania innych surowców. Zestawiana z różą, jaśminem, fiołkiem i oudem. Drzewo sandałowe bogate w Mysore definiuje wielkie zabytkowe mleczno-drzewne orientale i nadaje kremowy, drzewny rdzeń niezliczonym gładkim, skóropodobnym kompozycjom.
Warto wiedzieć
Indyjskie drzewo sandałowe było nadmiernie pozyskiwane niemal do całkowitego wyczerpania; stojące drzewa i handel podlegają ścisłej kontroli i systemowi aukcyjnemu rządu indyjskiego. Prawdziwy, dojrzały olejek Mysore stał się rzadki i kosztowny, skłaniając perfumierów do plantacyjnego australijskiego Santalum album i syntetyków takich jak Javanol.
Charakter zapachu
Otwarcie wysyła pieprz, bergamotę i korzenną różę z niemałą siłą, a gałka muszkatołowa dodaje suchego, niemal dymnego ciepła. Blue lotus i orris root łagodzą przejście, ciągnąc różę ku kinam oudowi, który brzmi ziemisto, leczniczo i głęboko animalicznie. W wysychaniu civet i Mysore sandalwood otulają całość bliskim, kremowym ciepłem skóry, które ledwo unosi się ponad powierzchnię, lecz długo nie zanika.
Idealne okazje do noszenia
Jesienno-zimowe wieczory, formalne lub nieśpieszne; najlepiej dla tych, którzy noszą zapach jako cichy wyraz autorytetu, a nie zaproszenie.
Dlaczego decant Prince of Persia
Pełny gram Thai Kinam Oud 2011 napędzający bazę czyni z tego zapachu zarówno poważną inwestycję, jak i surowiec naprawdę polaryzujący, wart poznania na własnej skórze przed decyzją o pełnym flakonie.
Oficjalne nuty
White Pepper · Rose Otto · White Rose · Bergamot · Nutmeg · Bulgarian Rose · Cedar · Blue Lotus · Jade Flower · Orris Root · Cypress · Atlas Cedar · Thai Kinam Oud · Mongolian Musk · Civet · Mysore Sandalwood
Odkryj więcej: Decanty perfum indie · Wszystkie decanty zapachów
Wybierz opcje
The Vibe
Wybierz rozmiar swojego decanta
Wybierasz rozmiar decant, nie pełną butelkę