Amouage
Epic 56
Epic 56 kroczy Jedwabnym Szlakiem: pikantny różowy pieprz, kumin i cynamon nad dymną różą damasceńską i herbatą jaśminową, osiadając w kadzidłowcu, oudzie, drewnie gwajakowym i ciepłym ambrze. Korzenny, żywiczny i bogato drzewny.
Historia
Epic marki Amouage to jej archetypowy korzenny oud różany, kadzidło i drzewo agarowe przetykane herbatą i geranium. Seria 56 zachowuje ten wystawny charakter podróży przez Arabię, który uczynił oryginał punktem odniesienia.
Świeżo korzenny
chłodne ukłucie zmielonego pieprzu
Rześkie, mrowiące uniesienie różowego pieprzu, kardamonu i imbiru, pieprzne i niemal musujące zamiast ciepłego. Dodaje jasnego, wielowymiarowego błysku i czystego ukłucia, które brzmi nowocześnie, powietrznie i ożywczo.
Róża
aksamitne płatki, miód i kolec
Wielowarstwowy zapach prawdziwych płatków, zroszony i owocowy na początku, z głębszym, konfiturowym, miodowym sercem i nikłym, pieprznym, zielonym ukłuciem. Ponadczasowy i emocjonalny, raz delikatny, raz władczy, zależnie od tego, jak się rozwija.
Drzewny
sucha struktura ciętego drewna
Zapach wiórów cedrowych, drzewa sandałowego i suchych korzeni wetiweru, oszlifowana, żywiczna ciepłota z nikłym zgrzytem piórnika. Uziemiony i opanowany, cichy szkielet, który sprawia, że zapach brzmi poważnie i trwale.
Ambra
złocista żywica rozżarzona ciepłem
Miękki, żywiczny blask zbudowany z labdanum, benzoesu i wanilii, słodki, lecz przyciemniony, jak nagrzana słońcem żywica drzew z nutą kadzidlanego dymu. Promieniuje przytulnym, złotym ciepłem, które otula skórę i długo na niej trwa.
Ciepło korzenny
żarzące się węgielki szuflady z przyprawami
Zaokrąglone gorąco cynamonu, goździka i gałki muszkatołowej, suche i lekko żywiczne, jak pieczona spiżarnia, a nie ostra kuchnia. Tworzy rumiane, otulające ciepło, które wydaje się intymne i jesienno-zimowe, obejmując skórę od środka.
Kwiatowy
płatki w miękkim, pełnym rozkwicie
Zaokrąglony, zroszony zapach kwiatów w rozkwicie, miękki i lekko słodki, z pudrowym, nektarowym blaskiem. Brzmi romantycznie i delikatnie, przywołując ogród późną wiosną i wrażenie lekkości na skórze.
Różowy pieprz
Jasne różane jagody z iskrzącą się pikantnością
Czym jest
Różowy pieprz to suszone jagody peruwiańskiego drzewa pieprzowego Schinus molle, rośliny rodzimej dla Andów i należącej do rodziny nanerczowatych Anacardiaceae, nie jest prawdziwym pieprzem. Różowobarwne jagody są poddawane destylacji parowej lub ekstrakcji CO2, uzyskując olejek zdominowany przez alfa-fellandrene, limonene i pinene.
Jak pachnie
Jasny, suchy i iskrzący, bardziej różany i owocowy niż czarny pieprz, z jedynie delikatnym ukłuciem korzenności. Facety zmiażdżonej jagody, żywicy podobnej do jałowca i subtelna cytrusowość nadają mu musujące, zwiewne uniesienie. Na początku błyska pieprzem, by szybko ustąpić miejsca łagodnej, ciepłej korzenności.
W perfumerii
Ulubiona nuta głowy przechodzącego w serce, dodaje musującej korzenności i różanego blasku bez gorąca czy ostrości. Rozjaśnia kompozycje kwiatowe, odświeża drzewne i ambrowe, doskonale łącząc się z różą, bergamotem i paczulą. Jej iskra otwiera wiele nowoczesnych zapachów, zwłaszcza te z herbaciano-bergamotową głową owocowo-kwiatowych bomb.
Warto wiedzieć
Mimo nazwy jagody te są botanicznie niespokrewnione z prawdziwym pieprzem, Piper nigrum; podobieństwo jest wyłącznie aromatyczne. Jako krewniak nerkowca i mango z rodziny Anacardiaceae, Schinus może wywoływać reakcje u osób uczulonych na tę rodzinę, dlatego kulinarne stosowanie jagód najlepiej ograniczać do umiarkowanych ilości.
Kumin
Gorące, spocone, animalne ciepło skóry
Czym jest
Suszone nasiona Cuminum cyminum, niewielkiego rośliny jednorocznej z rodziny selerowatych, uprawianej w Indiach, Iranie, Syrii i na obszarze Morza Śródziemnego. Sierpowate nasiona są poddawane destylacji parowej, uzyskując olejek bogaty w kuminaldehyd, związek odpowiedzialny zarówno za jej kulinarny charakter, jak i intensywnie animalny zapach.
Jak pachnie
Przenikliwy, ciepły i ziemisty, z ostrą zielono-korzenną głową i niezaprzeczalnym spoconym, kumino-skórnym facetą, który odbierany jest jako głęboko ludzki. W śladowych ilościach dodaje cielesnego ciepła; w nadmiarze wpada w wyraźnie nieprzyjemne, potem-podobne tony. Wysychanie jest pyliste, orzechowe i osobliwie kojące.
W perfumerii
Korzenna nuta serca używana oszczędnie dla skóropodobnego ciepła i odważnego, animalnego pulsu, łączona z różą, skórą, labdanum i kwiatem pomarańczy. Kumin tkwi w korzennym sercu wielu orientalnych kompozycji i zasila cielesne ciepło kilku zreformułowanych klasyków.
Warto wiedzieć
Kuminaldehyd tak ściśle naśladuje ludzki związek potowy, że perfumierzy określają kumin jako składnik polaryzujący: użytkownicy odczytują go jako intymny lub nieuczciwy. Jedna kropla za dużo może wywrócić całą kompozycję, dlatego zazwyczaj dozowany jest w ułamkach procenta.
Cynamon
Ciepło czerwonej kory otulone słodkim ogniem
Czym jest
Cynamon to suszona wewnętrzna kora wiecznie zielonych drzew Cinnamomum. Prawdziwy cejloński cynamon, C. verum, pochodzi ze Sri Lanki; grubsza i tańsza kasja z C. cassia jest powszechna w kuchni. Pasy kory są obierane, zwijane w laski i poddawane destylacji parowej, uzyskując olejek korowy bogaty w cynamalaldehyd.
Jak pachnie
Ciepły, słodki i sucho-korzenny, z żarzącą się czerwoną jakością od cynamaldehydu i delikatnym goździkowo-podobnym niuansem od eugenolu. Cejlońska kora jest bardziej zaokrąglona, subtelnie kwiatowa i wyrafinowana; kasja jest ostrzejsza i bardziej gryzącą. Wysychanie jest drzewne, balsamiczne i ledwo skórzaste.
W perfumerii
Korzenna nuta serca nadająca orientalnym i gourmand zapachom ich przytulne ciepło, doskonale łącząca się z wanilią, ambrem, różą, jabłkiem i tytoniem. Użyta oszczędnie dodaje blasku bez pieczenia. Wyznacza klasyczny korzenny oriental i korzenne serce wielu jesiennych zapachów.
Warto wiedzieć
Cynamalaldehyd i pokrewne związki są substancjami uczulającymi skórę, dlatego IFRA ściśle limituje olejek z kory cynamonu w perfumach. Niegdyś wart więcej niż jego waga w złocie, cynamon przyczynił się do portugalsiej, a następnie holenderskiej dominacji na Cejlonie; Holendrzy palili nawet zapasy, by utrzymać ceny na wysokim poziomie.
Róża damasceńska
Cesarzowa róż, destylowana o świcie
Czym jest
Róża damasceńska to Rosa damascena, wytrzymały krzew hybrydowy uprawiany głównie w bułgarskiej Dolinie Róż, tureckim regionie Isparta i Iranie. Płatki zbierane są ręcznie przed wschodem słońca, a następnie poddawane destylacji parowej w celu uzyskania rose otto lub ekstrakcji rozpuszczalnikowej w celu uzyskania absolutu różanego, gdzie każda z metod wydobywa inny aspekt kwiatu.
Jak pachnie
Głęboka, miodowa i niezaprzeczalnie różana, ze świeżą, rosistą zielenią u góry i korzennym, niemal pieprznym ciepłem u dołu. Otto skłania się ku czystości i woskowości z goździkową nutą; absolut jest ciemniejszy, bardziej dżemowy i owocowy. Wysychanie zachowuje miękką, trwałą kwiatową słodycz.
W perfumerii
Centralna nuta serca ceniona za pełnię i zaokrąglenie. Łączy się z oudem, paczulą, geranium, szafranem i nutami owocowymi, stanowiąc kotwicę orientalnych i chypre'owych kompozycji. Ciemne, dżemowe kompozycje różane ukazują jej bogactwo, podczas gdy niezliczone soliflory różane czerpią z damasconów ich lekkość.
Warto wiedzieć
Mniej więcej trzy do czterech ton płatków potrzeba, by uzyskać jeden kilogram rose otto, co czyni je jednym z najdroższych surowców naturalnych. Damascony i damascenony, wyodrębnione z róży w latach 70. XX wieku, stały się przełomowymi cząsteczkami aromatycznymi wyczuwalnymi jako różane nawet w znikomych stężeniach.
Herbata jaśminowa
Białe płatki zaparzone w ciepłym zielonym liściu
Czym jest
Accord zapachowy, nie pojedynczy surowiec, stworzony, by przywołać herbatę aromatyzowaną jaśminem. Prawdziwa herbata jaśminowa powstaje poprzez układanie świeżych kwiatów jaśminu na liściach zielonej herbaty przez noc, tak by liście wchłonęły kwiatowy aromat. Perfumierzy odtwarzają ten efekt z absolutu jaśminowego i materiałów aromatycznych zielonej herbaty.
Jak pachnie
Delikatny biały jaśmin ułożony na suchej, lekko gorzkiej bazie zielonego liścia. Kwiatowość jest łagodniejsza i bardziej przejrzysta niż surowy jaśmin, łagodzona przez gotowaną, sianową nutę herbaty i ledwo wyczuwalne ciepło gorącej wody. Odbierana jest jako świeża i pudrowa, a nie odurzająca, wysychając czysto i papierowo.
W perfumerii
Zazwyczaj nuta serca wprowadzająca zwiewny, kontemplacyjny charakter kwiatowo-herbaciany. Łączy się z bergamotem i cytrusami u góry oraz piżmem, lekkimi drewnami lub wetywer u dołu. Jaśmin i zielona herbata zakotwiczają znany gatunek kolońskich herbat zielonych i wiele spokojnych nowoczesnych kwiatowych kompozycji.
Warto wiedzieć
Tradycyjna herbata jaśminowa używa Jasminum sambac, zbieranego w letnie popołudnia i aromatyzowanego nocą, gdy pąki otwierają się i uwalniają najwięcej aromatu. Wyższe gatunki są wielokrotnie aromatyzowane przez kilka nocy ze świeżymi kwiatami za każdym razem, a następnie zużyte kwiaty są przesiewane przed sprzedażą.
Geranium
Róża z zielonymi łodygami i roztartą miętą
Czym jest
Perfumeryjne geranium pochodzi z Pelargonium graveolens i pokrewnych pelargonii o różanym zapachu, nie z prawdziwego rodzaju Geranium. Uprawiane w Egipcie, Chinach i na Reunionie (ceniony typ Bourbon), liście i łodygi są poddawane destylacji parowej, uzyskując zielony, różany olejek eteryczny.
Jak pachnie
Świeży, zielony i różany z chrupiącym, liściastym ukąszeniem i chłodnym miętowym uniesieniem. Facety cytryny, róży i pudrowej słodyczy splatają się z ziołowym, lekko pieprznym korpusem. Bourbon geranium skłania się ku bogatszemu i bardziej różanemu, wysychając miękko, zielono i ledwo owocowo.
W perfumerii
Nuta serca będąca pomostem między kwiatowymi a fougère, dodająca różano-zielonej świeżości, lekkości i ziołowego aspektu odczytywanego jako męski. Łączy się z różą, miętą, goździkiem, bergamotem i wetywer. Stanowi kotwicę wyrazistych męskich kwiatowych i różano-zielonego serca wielu klasycznych kompozycji i soliflorów geranium.
Warto wiedzieć
Olejek geraniowy to powszechny i przystępny cenowo substytut fragmentów kosztownej róży, zawierający wspólną cząsteczkę cytronelol i uzupełniający akordy różane za ułamek ceny. Bourbon geranium z Reunionu, niegdyś globalny punkt odniesienia, stał się rzadki, gdy uprawy przeniosły się do Egiptu i Chin.
Olibanum
Wypalane słońcem łzy żywicy o zapachu świętego dymu
Czym jest
Olibanum to kadzidłowiec, suszona żywica gumowa drzew Boswellia, przede wszystkim Boswellia sacra i Boswellia carterii z Omanu, Jemenu i Somalii. Zbieracze nacinają korę, mleczny sok wypływa i twardnieje na słońcu w bursztynowe łzy, które następnie są poddawane destylacji parowej lub ekstrakcji rozpuszczalnikowej.
Jak pachnie
Jasny, suchy i żywiczny, otwierający się chłodną cytrynowo-sosnową i zieloną terpentynową nutą nad balsamicznym ciepłem. W głębi wyczuwalny jest pieprzny kadzidłowy charakter, delikatna woskowa słodycz i dymny, lekko kamforowy unos. Podczas wysychania staje się miękki, ambrowy i medytacyjny, przywołując stare kamienne kościoły i ciepły pył.
W perfumerii
Wszechstronny materiał serca i bazy ceniony w kompozycjach kadzidłowych i orientalnych, nadający lekkość, chłodną świetlistość i duchowy charakter. Łączy się z mirrą, różą, cytrusami i labdanum, definiując dymny katedralny styl kadzidła i suchy, drzewno-kadzidłowy styl budowany wokół niego.
Warto wiedzieć
Kadzidłowiec był niegdyś ceniony jak złoto i handlowany wzdłuż arabskich szlaków karawanowych, pojawia się również w historii Bożego Narodzenia. Nadmierne pozyskiwanie, wypas i szkody powodowane przez szkodniki zagrażają dzikim populacjom Boswellia, a Boswellia sacra figuruje jako gatunek bliski zagrożeniu, co budzi poważne obawy dotyczące zrównoważonego rozwoju w handlu.
Syntetyczny oud
Laboratoryjnie stworzony drzewny akord w masowych zapachach oud
Czym jest
Zaprojektowany akord zastępujący prawdziwe drzewo agarowe, zbudowany z kilku związków aromatycznych i gotowych baz oud: drzewno-ambrowych jak Norlimbanol i Sylvamber, piżmowo-drzewnego Cashmeranu, suchego Vertofix, kremowego materiału sandałowego takiego jak Firsantol oraz zastrzeżonych baz oud. Dziesięć lub tak cząsteczek przybliża to, co naturalny oud rozkłada na setki składowych.
Jak pachnie
Czysty, suchy i drzewno-dymny z skórzanym, leczniczym akcentem od Norlimanolu i zastrzeżonych baz oud. Linearny i przewidywalny, natychmiast odczytywany jako oud, lecz pozostaje wypolerowany i bezkrwisty, pozbawiony fermentowanego, stajniowego charakteru, żywicznej słodyczy i żywego, zmieniającego się wysychania prawdziwego destylowanego drzewa agarowego.
W perfumerii
Niemal każdy masowy i niszowy zapach oud korzysta z tego akordu. Prawdziwy olejek z drzewa agarowego kosztuje więcej niż złoto w przeliczeniu na wagę, podaż jest ograniczona przez ochronę CITES gatunku Aquilaria, a jakość waha się gwałtownie. Syntetyki zapewniają spójność, stabilność i skalę za ułamek ceny, dlatego marki sięgają po nie przytłaczająco często.
Warto wiedzieć
Syntetyczny oud nie jest tyle fałszywy, co po prostu innym materiałem: umiejętnym, użytecznym i uczciwym, gdy jest odpowiednio etykietowany. Zdradza go czystość. Oud, który pachnie gładko, słodko, jednolicie i nigdy animalnie ani szorstko, jest niemal na pewno akordem, a nie kroplą destylowanego drewna.
Paczula
Wilgotna ziemia i ciemne drewno po deszczu
Czym jest
Paczula pochodzi z Pogostemon cablin, liściastego krzewu z rodziny miętowatych rodzimego dla tropikalnej Azji, uprawianego głównie w Indonezji, Indiach i Sri Lance. Zebrane liście są suszone i lekko dojrzewają lub fermentują, a następnie poddawane destylacji parowej lub hydrodestylacji w celu uzyskania gęstego, ciemnego olejku eterycznego.
Jak pachnie
Głęboko ziemisty i drzewny, jak wilgotne leśne dno, mokra gleba i stare piwnice, przetykany winnym, lekko słodkim mrokiem. Świeży olejek może wydawać się ostry, niemal kamforowy i zielony; z wiekiem zaokrągla się w czekoladę, skórę i suszone owoce ciepło, które utrzymuje się przez wiele godzin.
W perfumerii
Nuta bazy i potężny utrwalacz, paczula zakotwicza kompozycję i przedłuża jej trwałość. Tworzy kręgosłup chypre'ów i orientali, łącząc się z różą, wetywer, labdanum i wanilią. Definiuje wiele gourmand-orientalnych kompozycji i niesie drzewno-balsamiczne serce bogatych akordów chypre.
Warto wiedzieć
W XIX wieku prawdziwe kaszmirskte szale pakowano z suszonymi liśćmi paczuli, by odstraszać mole podczas transportu, dzięki czemu Europejczycy nauczyli się rozpoznawać autentyczne importy po zapachu. W przeciwieństwie do większości olejków eterycznych, paczula z wiekiem poprawia się, pogłębiając i łagodząc przez lata, podobnie jak wino.
Drewno gwajakowe
Tlące się różane drewno z suchego Gran Chaco
Czym jest
Olejek z drewna gwajakowego pochodzi z Bulnesia sarmientoi, wolno rosnącego twardego drewna z Gran Chaco w Paragwaju, Argentynie i Boliwii. Posiekane drewno twardzielowe i trociny są poddawane destylacji parowej, uzyskując jasnobursztynowy, woskowy olejek krzepnący w temperaturze pokojowej i topniejący w pobliżu ciepła skóry.
Jak pachnie
Ciepły, dymny i balsamiczny, jak tlący się żar, nie otwarty płomień. Miękka, słodka drzewność niesie wyraźny aspekt herbaciano-różany, z pudrowym, pieprznym i ledwo smolistym niuansem. Wysycha zaokrąglony i spokojnie kremowy, zacierając granicę między drewnem a delikatnym kadzidłem.
W perfumerii
Nuta bazy ceniona zarówno za moc utrwalającą, jak i za zapach, przedłużająca i zakotwiczająca kompozycję. Zaokrągla szorstkie drzewa i dymne skóry, łącząc się z różą, wetywer i tytoniem. Jego stonowana dymność przeplata wiele nowoczesnych niszowych kompozycji drzewnych i oud-stylowych.
Warto wiedzieć
Bulnesia sarmientoi znajduje się na liście CITES Appendix II od 2010 roku, więc kłody, ekstrakty i olejek wymagają zezwoleń, gdyż nadmierne pozyskiwanie zagraża gatunkowi. Sprzedawane jako argentyńskie lignum vitae, jest substytutem prawdziwego lignum vitae, niespokrewnionego rodzaju Guaiacum, wpisanego na listę CITES kilkadziesiąt lat wcześniej.
Ambra
Ciepły żywiczny blask zbudowany, nie zebrany
Czym jest
Amber to nie jeden składnik, lecz akord perfumiarza, najczęściej łączący labdanum (lepką żywicę śródziemnomorskiego czystkowego krzewu Cistus ladanifer), benzoin i wanilię, niekiedy z tonką lub balsamem peruwiańskim. Mimo nazwy nie ma żadnego związku z kopalnym bursztynem drzewnym, który pozostaje bezzapachowy na skórze.
Jak pachnie
Ciepły, miękki i balsamiczny, pudrowa słodycz siedząca nad suchą żywicą. Otwiera się miodowo i ledwo animalnie od labdanum, by osiadać w zaokrąglonym złotym cieple przywołującym wosk pszczeli, tytoń i zniszczoną skórę, przetykane cichym, kadzidłowym podtonem trwającym blisko skóry.
W perfumerii
Nuta bazy ceniona za ciepło, głębię i długą trwałość, zakotwiczająca orientalne i ambrowe kompozycje. Łączy się naturalnie z wanilią, paczulą, drzewem sandałowym i przyprawami. Słodki szablon waniliowo-ambrowy to klasyka perfumerii, podczas gdy suchsze, żywicowe i ziołowe odczytania ukazują jej inne oblicze.
Warto wiedzieć
Słowo to niegdyś oznaczało ambrę szarą, woskowatą wydzielinę jelit kaszalotów, co przez wieki podsycało zamieszanie wokół trzech niespokrewnionych rzeczy: kopalnego bursztynu drzewnego, wielorybiej ambry szarej i akordu żywicznego. Nowoczesne bazy ambrowe są całkowicie roślinne i syntetyczne, opierając się na cząsteczkach takich jak Ambroxan, a nie na żadnym zwierzęcym źródle.
Drzewo sandałowe
Kremowe, medytacyjne drewno oddychające powoli
Czym jest
Olejek sandałowy jest pozyskiwany metodą destylacji parowej z drewna twardzielowego i korzeni wolno rosnących drzew Santalum, klasycznie Santalum album z Mysore w Indiach. Gdy dzikie indyjskie źródło niemal się wyczerpało, plantacje tego samego gatunku w tropikalnej Australii Zachodniej dostarczają teraz znaczną część olejku klasy perfumeryjnej na świecie.
Jak pachnie
Miękki, kremowy i mleczny, z gładkim drzewnym ciepłem i ledwo słodką, różaną, niemal maślaną krawędzią. Nie niesie żadnej ostrości, tylko zaokrągloną balsamiczną głębię. Pozostaje niezwykle stabilny na skórze, cicho świecąc przez wiele godzin, nie otwierając się i nie wysychając w wyraźnych etapach.
W perfumerii
Nuta bazy ceniona zarówno jako zapach, jak i utrwalacz, drzewo sandałowe nadaje kremowość, ciepło i medytacyjną miękkość wiążącą kompozycje. Doskonale łączy się z różą, jaśminem, wetywer i przyprawami. Wiele medytacyjnych, drzewnych i kadzidłowych zapachów celebruje je w swoim sercu.
Warto wiedzieć
Oryginalne drzewo sandałowe z Mysore było tak intensywnie pozyskiwane, że Indie zaostrzyły kontrolę eksportu, a dzikie drzewo stało się gatunkiem narażonym, z cenami olejku rzędu około dwóch tysięcy dolarów za kilogram. Plantacje Santalum album uprawiane w pobliżu Kununurra w Australii Zachodniej odtwarzają teraz w sposób zrównoważony oryginalny kremowy profil.
Syntetyczne piżmo
Czyste laboratoryjne piżmo obecne w niemal wszystkim
Czym jest
Laboratoryjnie stworzone cząsteczki piżma zastępujące piżmo jelenie pochodzenia zwierzęcego. Znane składniki to Galaxolide, Habanolide i ethylene brassylate, obejmujące policykliczne i biodegradowalne makrocykliczne rodziny, po tym jak stare piżma nitrowe zostały w dużej mierze ograniczone ze względu na trwałość i toksyczność.
Jak pachnie
Czyste, miękkie i świetliste, bez fekalno-animalnego akcentu surowego piżma jeleniowego. Galaxolide jest słodki, zaokrąglony i kwiatowo-drzewny; Habanolide skłania się ku metalicznej i woskowej, tzw. piżmo gorącego żelaza; ethylene brassylate jest miękki i pudrowy. Razem odczytywane są jako świeże pranie, ciepła skóra i zwiewny puder.
W perfumerii
Niemal całe piżmo w nowoczesnych perfumach jest syntetyczne. Cząsteczki te zakotwiczają nuty bazy, nadają trwałość i zapewniają czyste, białe piżmo wysychania niezliczonym masowym zapachom. Tanie, wolne od ograniczeń CITES i etyczne w porównaniu z piżmem jelenim, sprawiły, że piżmo stało się powszechne zarówno w perfumach, jak i w detergentach.
Warto wiedzieć
Białe piżmo i syntetyczne piżmo to jedna rodzina, uprane przeciwieństwo animalnego piżma jeleniowego. Niektóre piżma policykliczne budzą obawy dotyczące trwałości i bioakumulacji, skłaniając branżę ku biodegradowalnym makrocyklicznym. Żadne z nich nie niesie żywej, słodko-animalnej głębi prawdziwego piżma jelenia z Tonkinu.
Irys
Pudrowy fiolet zakorzeniony w cierpliwie zagrzebanej ziemi
Czym jest
Irys to materiał aromatyczny pozyskiwany z kłącza kwiatów irysów, przede wszystkim Iris pallida uprawianego na wzgórzach Toskanii. Korzenie są zbierane, suszone i dojrzewają od trzech do sześciu lat, by enzymy powoli rozwinęły irony, a następnie mielone i poddawane destylacji parowej, uzyskując woskowe, kościanobiałe masło irysowe.
Jak pachnie
Chłodny, pudrowy zapach fioletu z zamszowo-podobnym, niemal jadalnym aspektem marchwi i surowej mąki. Odczytywany jako suchy, a nie słodki, przywołuje puder do twarzy, miękką skórę i wilgotną glebę, niosąc srebrzysty, lekko metaliczny blask, który wydaje się jednocześnie kwiatowy i korzeniowy.
W perfumerii
Materiał serca i bazy ceniony za pełnię i pudrowe uniesienie wygładzające ostre nuty kwiatowe i drzewne. Łączy się z fioletem, różą, liściem irysa i ambrette. Definiuje całą linię wyrafinowanych pudrowo-irysowych i aldehydowo-kwiatowych kompozycji.
Warto wiedzieć
Irys należy do najdroższych surowców naturalnych w perfumerii. Tona dojrzałego kłącza daje zaledwie około dwóch kilogramów masła irysowego, a gatunki o wysokiej zawartości ironów mogą przekraczać sto tysięcy dolarów za kilogram, przy czym koszt napędza wieloletnie dojrzewanie potrzebne, zanim jakikolwiek zapach się rozwinie.
Wanilia
Ciepłe, słodkie serce samego komfortu
Czym jest
Wanilia pochodzi z utwardzonych strąków nasiennych Vanilla planifolia, pnącą orchideą rodzimą dla Meksyku, uprawianą głównie na Madagaskarze, Reunionie i Tahiti. Zielone strąki zbierane są niedojrzałe, a następnie blanszowane, pocone na słońcu i powoli suszone przez miesiące, aż ciemnieją i rozwijają swój aromat oraz wanilinę.
Jak pachnie
Słodka, ciepła i kremowa, z balsamiczną głębią przywołującą budyń, karmel i suszone owoce oraz ledwo dymną tytoniopodobną nutą pod spodem. Otwiera się miękko i gourmand, by wysychać w pudrowym, żywicznym cieple przywierającym blisko skóry i czytanym jako bogatszy niż sama syntetyczna wanilina.
W perfumerii
Nuta bazy ceniona za bogactwo i trwałe ciepło, wanilia zaokrągla ostre krawędzie i zakotwicza orientalne i gourmand kompozycje. Łączy się naturalnie z tonką, ambrem, drzewem sandałowym i przyprawami. Wiele z najbardziej trwałych orientalnych i tytoniowych zapachów buduje swoje jądro wokół niej.
Warto wiedzieć
Wanilia należy do najdroższych przypraw, gdyż każdy kwiat orchidei otwiera się na jeden dzień i musi być ręcznie zapylony, technikę tę opracował w 1841 roku Edmond Albius, dwunastoletni zniewolony chłopiec na Reunionie. Większość komercyjnego aromatu waniliowego opiera się teraz na syntetycznej wanilinie.
Charakter zapachu
Kumin i cynamon tworzą korzenne, niemal pikantne otwarcie; serce to dymna róża uniesiona przez zieloną herbatę jaśminową; kadzidłowiec, oud i drewno gwajakowe zakotwiczają długie, żywiczne, ambrowe wysychanie.
Trwałość
jak długo utrzymuje się na skórze
Ten wskaźnik odczytuje spodziewany czas noszenia, czyli ile godzin zapach przemawia na skórze, zanim zaniknie. Znacznik blisko dolnego krańca oznacza kilka ulotnych godzin, podczas gdy znacznik przesunięty na sam koniec obiecuje zapach wciąż obecny od rana do wieczora.
Sillage
rozmiar pozostawianego śladu
To odczytuje, jak daleko zapach sięga poza ciebie i jaki ślad zostawia za sobą. Niski osiada miękko na skórze, intymny szept dostrzegalny jedynie z bliska; wysoki wspina się przez umiarkowany i mocny ku ogromnemu, wypełniając pokój i zalegając w powietrzu, długo po tym, gdy go opuścisz.
Eksperymentalny
Dla odważnych i ciekawych
Niekonwencjonalne, przekraczające granice zapachy dla kogoś, kto chce wywołać reakcję i się wyróżnić. Pasuje do artystycznych, wymagających kompozycji: atramentowej smoły, gumy, sfermentowanego owocu, metalicznych czy zwierzęcych akcentów, które wymykają się łatwemu polubieniu. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach nagradza odważny nos, przygaszona oznacza, że gra na pewniaka.
Biuro
Dopracowany, lecz nigdy przytłaczający
Bliskie, profesjonalne otoczenie, w którym zapach powinni dostrzec jedynie ci tuż obok. Pasuje do powściągliwych, czystych kompozycji o skromnej projekcji: schludne cytrusy, miękkie piżmo, blade drewno, które brzmią kompetentnie i taktownie. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach sprawdza się we wspólnej przestrzeni pracy, przygaszona oznacza, że sięga zbyt daleko.
Wieczór
Po zmroku, podkręcony
Kolacje, drinki i wieczorne wyjścia, gdy zapach może pogłębić się i projektować z pewnością siebie. Pasuje do bogatszych, cieplejszych kompozycji: ambry, żywic, dymnego drewna czy pluszowych nut kwiatowych, które rozkwitają w przyćmionym świetle. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach ożywa po zmroku, przygaszona oznacza, że lepiej pasuje do dnia.
Romantyczny
Dość blisko, by go poczuć
Intymne chwile i randkowe wieczory mające zbliżyć kogoś do siebie. Pasuje do ciepłych, zmysłowych kompozycji, które wibrują na skórze: kremowe nuty kwiatowe, wanilia, miękkie piżmo, nuta przyprawy czy ambry, która zaprasza do bliskości. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach buduje uwodzicielski nastrój, przygaszona oznacza, że skłania się ku praktyczności bardziej niż uwodzeniu.
Oficjalny
Wyrafinowany na okazję, która się liczy
Wesela, ceremonie, gale i wytworne wydarzenia, które wymagają opanowania i elegancji. Pasuje do dopracowanych, uporządkowanych zapachów o cichym autorytecie: gładkie drewno, wyrafinowane nuty kwiatowe, miękka skóra, nic głośnego ani figlarnego. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach niesie odpowiednią powagę, przygaszona oznacza, że jest zbyt swobodny na tę salę.
Na co dzień
Lekki komfort niespiesznych dni
Codzienne noszenie bez programu: sprawunki, kawa, przyjaciele, leniwy weekend. Pasuje do miękkich, przystępnych zapachów, które brzmią czysto i naturalnie, jak świeże cytrusy, lekkie drewno czy łagodne ciepło skóry. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach pasuje do tych beztroskich chwil, przygaszona oznacza, że domaga się czegoś więcej.
Od dnia do nocy
gdzie naturalnie osadza się jego nastrój
Ten suwak odczytuje porę, do której stworzono zapach. Znacznik po lewej skłania się ku świetlistości i jasności, swobodny w świetle dnia i na otwartym powietrzu; przesuń go w prawo, a charakter staje się głębszy i cieplejszy, obecność przynależna wieczorowi i pokojom oświetlonym świecami.
Zima
Ciepło, które niesie się przez mroźne powietrze
Mroźne powietrze stłumia i spowalnia zapach, dlatego zima nagradza to, co gęste i ciepłe: żywice, dym, wanilię, skórę i ambrową przyprawę, które promieniują ciepłem na przekór chłodowi. Pasek pokazuje, jak mocno ten konkretny zapach trzyma się i rozżarza w mroźnej pogodzie.
Wiosna
Świeże kwiaty w łagodnym, rosnącym cieple
Łagodne, wilgotne powietrze pięknie unosi lżejsze kompozycje, dlatego wiosna sprzyja zroszonym nutom kwiatowym, zielonym łodygom, miękkiemu pudrowi i przejrzystym cytrusom, które wydają się żywe, a nie ciężkie. Pasek pokazuje, jak dobrze ten konkretny zapach pasuje do tej świeżej, łagodnie ocieplającej się pory.
Lato
Jasny i powietrzny w prawdziwym upale
Gorąco wzmacnia i mocno projektuje zapach, dlatego lato woła o rzeczy chłodne, rześkie i przewiewne: ostre cytrusy, słone morskie powietrze, aromatyczne zioła i wodnistą świeżość, które orzeźwiają, zamiast przytłaczać. Pasek pokazuje, jak komfortowo ten konkretny zapach nosi się w prawdziwym cieple.
Jesień
Korzenne ciepło na chłodniejące dni
Gdy temperatura spada, bogatsze materiały brzmią wyraźnie, nie przytłaczając, dlatego jesień sprzyja suchemu drewnu, ciepłej przyprawie, tytoniowi, ambrze i złocistym owocom, które wydają się przytulne i refleksyjne. Pasek pokazuje, jak naturalnie ten konkretny zapach wpasowuje się w rześkie, chłodniejące dni.
Najlepiej nosić
Jesień i zima, wieczór lub eleganckie okazje, korzenny rose-oud dla miłośników kadzidła i głębi.
Wybierz opcje
The Vibe
Nos
Cécile Zarokian
Perfumiarz
Cécile Zarokian prowadzi własne niezależne studio perfumiarskie w Paryżu, otwarte w 2011 roku po ISIPCA i czterech latach szkolenia w Robertet. Skomponowała Amouage Epic Woman, Nishane Ani, Amouage Opus XIV Royal Tobacco, Amouage Material i Masque Milano Tango.
Więcej od tego nosaOutlands
Maison
Kadzidło i róża w królewskiej skali, do spróbowania bez aktu wiary, jakiego wymaga pełny flakon.
Amouage nie zna ciszy. Każdy flakon zdaje się stworzony z myślą o wnętrzu, do którego trzeba sobie zasłużyć, wysokie sufity, kadzidło unoszące się w powietrzu i światło przenikające przez coś cennego. Dom rozlewa kadzidło, różę i Oud, jakby zapasy były niewyczerpane, a efekt nosi się mocno i trwa długo, nigdy nie zmieniając się w hałas dla samego hałasu.
- Pochodzenie
- Maskat, Oman
- Rok założenia
- 1983
- Znane z
- Kadzidło, róża, Oud
Więcej od Amouage
Może Ci się też spodobać
