Stéphane Humbert Lucas
777 God of Fire
Composto per SHL 777 dal fondatore Stéphane Humbert Lucas con Vincent Ricord. Black Gemstone e Khôl de Bahreïn sono stati composti da Stéphane Humbert Lucas da solo.
Fruttato
la vampa succosa del frutteto maturo
La dolcezza succulenta di pesca, pera, mela o frutti di bosco, morbida e rugiadosa con una maturità nettarina ben distinta dall'asprezza degli agrumi. Porta una rotondità giocosa e acquolinosa che risulta giovanile, succosa e spensierata.
Tropicale
frutto scaldato dal sole e fiore cremoso
Un'onda succosa di mango maturo, ananas e banana matura intrecciata a latte di cocco e appiccicosi petali bianchi. Profuma di calore sulla pelle nuda, di crema solare e di frutto lasciato ad ammorbidire al sole, arioso e indulgente al tempo stesso.
Dolce
tepore commestibile sulla pelle
Un carattere tondo e zuccherino che suggerisce caramello, miele o zucchero filato senza che nessuno prevalga. Si legge confortante e indulgente, l'attrazione gourmand che rende un profumo morbido, invitante e quasi buono da assaggiare.
Agrumi
il primo slancio brillante del mattino
La brillantezza succosa e scattante di limone, bergamotto e scorza d'arancia, aspra ed effervescente con un netto bordo amaro. Apre un profumo con slancio e scintillio immediati, fresco ed energizzante, evaporando in fretta come la luce del sole sull'acqua.
Fresco
aria pulita dopo l'acqua fredda
Una brillantezza nitida e trasparente che suggerisce acqua fredda, pelle lavata e aria aperta, spesso venata da uno slancio agrumato o acquatico. Risulta pulito e leggero, rinfrescante e senza complicazioni, come uscire all'aperto dopo la pioggia.
Legnoso
la grana asciutta del legno tagliato
L'odore di trucioli di cedro, sandalo e radici secche di vetiver, un calore levigato e resinoso con un lieve graffio da astuccio di matite. Risulta radicato e composto, la spina dorsale silenziosa che fa leggere un profumo come serio e duraturo.
Mango Sintetico
Il mango brillante e affidabile della profumeria moderna, costruito in laboratorio
Che cos'è
Poiché non esiste un olio naturale di mango, la profumeria ricorre a un accordo costruito da molecole aromatiche piuttosto che da materie botaniche. I protagonisti sono lattoni tropicali, che conferiscono una fruttosità cremosa, ed esteri fruttati, che restituiscono la vivacità succosa della polpa matura. Poche di queste molecole, dosate secondo una formula precisa, evocano un mango convincente con tocchi essenziali.
Come odora
Dolce, maturo e inconfondibilmente mango, con una luminosità tropicale pulita e una cremosità lattica vellutata. Tende a essere più lineare e uniforme rispetto a una costruzione naturale, mantenendo la stessa nota vivida dall'apertura alla chiusura. Brillante e gioioso, si orienta verso un carattere leggermente più caramellato e meno mutevole rispetto alla sua controparte completamente naturale.
In profumeria
È il mango di riferimento sul mercato, presente in composizioni tropicali, fruttate, gourmand ed estive a ogni fascia di prezzo. Facile da dosare, si amalgama con nitidezza ad altri sintetici e fiori bianchi, comportandosi in modo prevedibile in flacone. Quando un brief richiede semplicemente il mango, questo accordo lo consegna senza indugi.
Da sapere
I suoi punti di forza sono pratici: economico, costante da lotto a lotto, stabile nel tempo e affidabilmente brillante. Non vi è nulla di inferiore in esso: è la risposta industriale sensata a un frutto che non si può distillare. Il compromesso è un carattere leggermente più piatto e monodimensionale rispetto a una versione naturale costruita artigianalmente.
Limone
Scorza gialla fredda che scatta verso un sole abbagliante
Che cos'è
Il limone è il frutto del Citrus limon, un piccolo albero sempreverde coltivato intorno al Mediterraneo, in particolare in Sicilia e Calabria, e in California. L'olio aromatico risiede in minuscole ghiandole nella buccia colorata e viene estratto a freddo meccanicamente dalla scorza, con un processo di pressatura e raschiatura piuttosto che di distillazione.
Come odora
Tagliente, succoso e immediatamente riconoscibile: una scorza fredda e brillante con una vivace acidità frizzante. L'apertura è aspra, verde ed effervescente, guidata da limonene e citrale; sotto si intravede una lieve dolcezza del midollo e una sfaccettatura pulita, leggermente cerosa, della buccia. È fugace, svanisce nel giro di pochi minuti.
In profumeria
Nota di testa classica, apprezzata per la leggerezza, la freschezza e la pulizia immediata, alimenta la tradizione dell'eau de cologne insieme a bergamotto, neroli e petitgrain. Poiché evapora rapidamente, viene spesso rinforzata con citrale. Definisce i grandi colognes classici e l'apertura brillante e frizzante di innumerevoli fragranze fresche.
Da sapere
L'olio di limone estratto a freddo contiene furocoumarine fotosensibilizzanti che possono provocare ustioni cutanee indotte dal sole, perciò i profumieri ricorrono spesso a una versione priva di furocoumarine. Si ossida anche rapidamente, diventando aspro e simile alla trementina, il che spiega perché le fragranze agrumate siano notoriamente difficili da mantenere stabili in flacone.
Zenzero
Fresco e pepato, con un calore fibroso
Che cos'è
Lo zenzero è il rizoma sotterraneo dello Zingiber officinale, un'erba tropicale simile alla canna coltivata in India, Cina e Nigeria. La radice nodosa viene sottoposta a distillazione in corrente di vapore o estrazione con CO2: la distillazione produce un olio fresco e frizzante, mentre l'estratto di CO2 cattura in modo più completo il gingerolo pungente e caldo della radice fresca.
Come odora
Brillante, secco e pepato, con una vivacità frizzante di limone e pino su un tepore terroso e fibroso. La testa è fresca e agrumata, quasi sapone-citrus; sotto si nasconde un calore speziato privo della dolcezza dello zenzero cotto. Gli estratti di CO2 odorano di più tondo, più succoso e più vicino al rizoma crudo.
In profumeria
Una spezia dalla testa al cuore che infonde vitalità e un calore pulito e moderno, esaltando gli agrumi, affilando i legni e animando le strutture acquatiche e fougère. Lo zenzero guida il cuore dei maschili freschi e pepati, le sfaccettature candite delle colognes floreali brillanti e la spezia acquosa dei profumi ispirati ai giardini monsoonici.
Da sapere
Lo zenzero è una spezia commerciale preziosa da oltre cinquemila anni, apprezzata nella medicina asiatica molto prima di raggiungere le cucine europee. La pianta fiorisce raramente in coltivazione e si propaga interamente per talee di rizoma, per cui gli zenzeri raccolti sono essenzialmente cloni l'uno dell'altro.
Frutti Rossi
Una cascata luminosa di frutta estiva appena raccolta
Che cos'è
I frutti rossi sono un accordo astratto, non un singolo botanico, che evoca lampone, ribes rosso, fragola e bacche selvatiche. La maggior parte dei frutti rossi non produce un olio essenziale utilizzabile, perciò i profumieri ricostruiscono l'impressione a partire da molecole aromatiche quali esteri fruttati, iononi e damasconi, dosandoli verso un effetto succoso e maturo.
Come odora
Dolce-acidulo e acquoso-fresco, con la sfaccettatura confetturata del lampone, lo scatto verde del ribes rosso e un bordo rosa candito. Si apre vivido e invitante, poi si ammorbidisce rapidamente in una delicata dolcezza fruttata. L'impressione è più leggera e trasparente rispetto ai frutti scuri come il ribes nero o la mora.
In profumeria
Un accento dalla testa al cuore che conferisce brillantezza, succosità e immediata accessibilità. Esalta i fiori come la rosa e la peonia, addolcisce i gourmand e rinfresca i chypre. Centrale nelle composizioni rosa fruity-floral, attraversa come un filo innumerevoli fragranze floreali fruttate moderne.
Da sapere
Poiché i frutti rossi resistono alla distillazione, questa categoria vive quasi interamente sui sintetici. Il chetone di lampone (frambinone) è una molecola di punta in questo contesto: estrarlo da lamponi veri rende solo pochi milligrammi per chilo, spingendo il grado naturale verso circa ventimila dollari al chilogrammo e rendendolo del tutto impraticabile.
Coumarin
Fieno dolce e mandorla, l'anima della fougère
Che cos'è
La coumarina è una molecola aromatica presente in natura nella fava tonka, nel trifoglio dolce, nell'erba dolce e nella stellina odorosa, isolata per la prima volta dalla tonka da Vogel nel 1820. Cristallizza in scaglie bianche. La maggior parte della coumarina in profumeria è oggi prodotta sinteticamente, sulla scia della sintesi in laboratorio realizzata da William Perkin dal catrame di carbone nel 1868.
Come odora
Calda, morbida e dolce, con il profumo del fieno tagliato di fresco che si asciuga al sole, con mandorla, vaniglia, tabacco e una ricchezza polverosa e leggermente nocciolata. Si apre con delicatezza e si prolunga in una dolcezza accogliente e ambrata, che ricorda l'erba appena sfalciata, il marzapane e il profumo confortante di una fava tonka o di un baccello di vaniglia.
In profumeria
Una materia prima di fondo fondamentale, che aggiunge dolcezza, calore e una sfumatura di fieno polveroso capace di amalgamare e arrotondare le composizioni. Ancora con celebre efficacia l'accordo fougère insieme a lavanda e muschio di quercia, nato nella prima fougère degli anni Ottanta dell'Ottocento, e sostiene innumerevoli gourmand e ambre nell'intero genere.
Da sapere
La coumarina è stata il primo sintetico impiegato in un profumo fine commerciale, in un lancio del 1882 che conteneva, secondo le fonti, circa il dieci percento di coumarina e che diede vita a un'intera famiglia olfattiva. Benché limitata dall'IFRA per preoccupazioni legate alla sensibilizzazione, rimane una delle materie prime più amate e diffuse della profumeria.
Gelsomino
Il fiore bianco inebriante al cuore pulsante della profumeria
Che cos'è
Il gelsomino è il fiore di arbusti rampicanti della famiglia delle Oleacee, principalmente il Jasminum grandiflorum, coltivato in Egitto, India e Marocco, e il Jasminum sambac proveniente dall'India. I fiori delicati vengono raccolti a mano da prima dell'alba fino al mattino, estratti con solvente a base di esano in una massa concreta cerosa, poi lavati con etanolo per ottenere l'assoluta.
Come odora
Un fiore bianco caldo e lussureggiante, dolce e mielato con un sottofondo animalico. Il sambac tende al fruttato, al tè e alla densità; il grandiflorum risulta più cremoso e verde in apertura. Entrambi portano una ricchezza intensa e narcotica su un'apertura verde-fruttata, asciugandosi in un fondo morbido, caldo come la pelle, leggermente muschiato-fungino.
In profumeria
Pietra angolare della nota di cuore, fa da ponte tra le aperture agrumate e i fondi legnosi, apportando volume, sensualità e un corpo floreale arrotondato. Si abbina a rosa, tuberosa, ylang-ylang, sandalo e muschio. Il gelsomino ancora molti dei grandi classici floreali e può brillare da solo come soliflore radioso.
Da sapere
Circa cinquemila fiori raccolti a mano producono un singolo grammo di assoluta, collocando il gelsomino naturale tra le materie prime più costose della profumeria. Gran parte della sua profondità deriva dall'indolo, una molecola che concentrata odora di naftalina o decomposizione, eppure risulta radiosa e vitale nelle tracce minime che il fiore contiene naturalmente.
Cedro
Matite appena affilate e legno scaldato dal sole
Che cos'è
Il cedro in profumeria proviene principalmente dal durame del cedro dell'Atlante (Cedrus atlantica) e, più comunemente, dai "cedri" aromaticamente affini della Virginia e del Texas del genere Juniperus. Trucioli di legno e segatura di segheria vengono distillati in corrente di vapore in un olio ricco di cedrolo e cedrene, le molecole portatrici del profumo.
Come odora
Secco, legnoso e resinoso, che ricorda matite appena affilate e armadi rivestiti di cedro. Il cedro dell'Atlante tende al caldo, al fumoso e al balsamico; il cedro della Virginia risulta più tagliente e pulito. Si apre croccante e simile alla matita, poi si assesta in un tepore morbido di segatura, leggermente dolce, che persiste per ore.
In profumeria
Una materia prima di cuore e fondo fondamentale, apprezzata per la sua struttura legnosa levigata e il potere fissativo. Ancora chypre, fougère e legni moderni, abbinandosi a vetiver, rosa, agrumi e ambra. Il cedro conferisce un nucleo legnoso e leggermente prugna alle speziature floreali-legnosee attraversa innumerevoli fragranze unisex.
Da sapere
La maggior parte del "cedro" in profumeria non è botanicamente cedro, ma ginepro: il vero Cedrus e il non imparentato Juniperus condividono il nome attraverso il profumo, non la discendenza. L'olio di cedro veniva bruciato nell'imbalsamazione dell'antico Egitto e utilizzato per profumare tombe, bare e legname navale.
Muschio Sintetico
Il muschio pulito da laboratorio presente in quasi tutto
Che cos'è
Molecole di muschio prodotte in laboratorio per sostituire il muschio animale di cervo. Le protagoniste sono Galaxolide, Habanolide ed etilene brassylate, che coprono le famiglie policicliche e macrocicliche biodegradabili, dopo che i vecchi muschi nitro sono stati in gran parte limitati per preoccupazioni legate alla persistenza e alla tossicità.
Come odora
Pulito, morbido e radioso, privo della punta animalica fecale del muschio grezzo di cervo. Il Galaxolide è dolce, tondo e floreale-legnoso; l'Habanolide tende al metallico e al ceroso, il cosiddetto muschio "ferro caldo"; l'etilene brassylate è morbido e polveroso. Insieme si percepiscono come bucato fresco, pelle calda e polvere ariosa.
In profumeria
Quasi tutto il muschio nella fragranza moderna è sintetico. Queste molecole ancorante le note di fondo, conferiscono longevità e garantiscono il drydown di muschio bianco pulito di innumerevoli profumi. Economici, privi di restrizioni CITES ed eticamente superiori al muschio di cervo, hanno reso il muschio universale nella profumeria fine e nei detergenti.
Da sapere
Il muschio bianco e il muschio sintetico appartengono alla stessa famiglia: la controparte lavata e depurata del muschio animalico di cervo. Alcuni muschi policiclici sollevano preoccupazioni di persistenza e bioaccumulo, spingendo l'industria verso i macrociclici biodegradabili. Nessuno possiede la profondità vivente e dolce-animalica del vero muschio di cervo del Tonkin.
Oud Sintetico
L'accordo legnoso costruito in laboratorio alla base dell'oud di largo consumo
Che cos'è
Un accordo ingegnerizzato che si sostituisce al vero agarwood, costruito da poche molecole aromatiche e basi di oud già pronte: legnoso-ambrate come Norlimbanol e Sylvamber, il muschiato-legnoso Cashmeran, il secco Vertofix, un materiale di sandalo cremoso come il Firsantol, più basi di oud captive. Una decina di molecole approssimano ciò che l'oud naturale dispiega attraverso centinaia di componenti.
Come odora
Pulito, secco e legnoso-fumoso con un bordo medicinale-cuoiato proveniente dal Norlimbanol e dalle basi di oud captive. Lineare e ben educato, si percepisce immediatamente come oud eppure rimane levigato e privo di sangue, mancando della ruvidezza fermentata, della dolcezza resinosa e del drydown vivo e mutevole del vero agarwood distillato.
In profumeria
Quasi ogni oud di largo consumo è questo accordo. L'olio di agarwood reale costa più dell'oro a parità di peso, l'offerta è strozzata dalla protezione CITES sull'Aquilaria e la qualità oscilla enormemente. I sintetici garantiscono consistenza, stabilità e scala a una frazione del prezzo, per cui le maison vi ricorrono in modo quasi unanime.
Da sapere
L'oud sintetico non è tanto un falso quanto un materiale diverso: valido, utile e onesto quando correttamente etichettato. Il segnale rivelatore è la sua pulizia. Un oud che odora liscio, dolce, uniforme e mai animalico o ruvido è quasi certamente un accordo piuttosto che una goccia di legno distillato.
Ambra
Un calore resinoso e dorato costruito, non raccolto
Che cos'è
L'ambra non è un singolo ingrediente ma un accordo del profumiere, che più spesso fonde labdano (una resina appiccicosa dell'arbusto mediterraneo Cistus ladanifer), benzoino e vaniglia, a volte con tonka o balsamo del Perù. Nonostante il nome, non ha alcun legame con l'ambra fossile degli alberi, che rimane inodore sulla pelle.
Come odora
Calda, morbida e balsamica, una dolcezza polverosa che si posa su resina secca. Si apre mielata e lievemente animalica grazie al labdano, poi si assesta in un calore dorato e arrotondato che ricorda cera d'api, tabacco e cuoio vissuto, percorso da un sottile e persistente sottofondo fumoso e incensato vicino alla pelle.
In profumeria
Nota di fondo apprezzata per calore, profondità e lunga persistenza, ancora le composizioni orientali e ambrate. Si abbina naturalmente a vaniglia, patchouli, sandalo e spezie. Il modello dolce vaniglia-ambra è un classico della profumeria, mentre le letture più secche, a base di resine e con toni erbacei, ne mostrano l'altro volto.
Da sapere
Il termine designava un tempo l'ambergris, la secrezione intestinale cerosa del capodoglio, alimentando secoli di confusione tra tre cose non correlate: l'ambra fossile degli alberi, l'ambergris di balena e l'accordo resinoso. Le basi di ambra moderne sono interamente vegetali e sintetiche, appoggiate a molecole come l'Ambroxan piuttosto che a qualsiasi fonte animale.
Olio di Cypriol o Nagarmotha
Terra affumicata, cuoio e radice legnosa scura
Che cos'è
Un olio distillato in corrente di vapore dalle radici e dai rizomi essiccati del Cyperus scariosus, un giunco noto in India come nagarmotha e coltivato ampiamente nel Madhya Pradesh. I tuberi vengono puliti, essiccati e distillati, producendo un olio denso e scuro ricco di sesquiterpeni quali ciperenee ciperone.
Come odora
Profondamente legnoso e terroso, con sfaccettature fumose, cuoiate e pepate e un carattere persistente e diffusivo. Ricorda il vetiver e il patchouli incrociati con tabacco secco e legno carbonizzato. Il suo contenuto di rotundone conferisce una speziatura di pepe nero, mentre il fondo rimane tenace e resinoso.
In profumeria
Nota di fondo che apporta profondità fumosa e cuoio-legnosa, oltre a un'oscurità naturale simile all'oud senza materiali animali, abbinata a vetiver, patchouli, zafferano, rosa e incenso. Agisce anche da fissativo e struttura molte composizioni moderne in stile legnoso e oud come elemento costruttivo sostenibile.
Da sapere
Il cypriol contiene rotundone, la stessa molecola che conferisce al pepe nero e al vino Syrah la loro pungenza pepata, e si registra come uno dei composti olfattivamente più attivi dell'olio. Il giunco si comporta spesso come un'erbaccia ostinata, per cui la raccolta delle sue radici trasforma una pianta fastidiosa in una materia prima pregiata.
Carattere Olfattivo
Una composizione fruttata-agrumata guidata da mango e limone, che riposa su muschio e agarwood (oud).
Persistenza
quanto a lungo resta sulla pelle
Questo indicatore legge la durata attesa, quante ore la fragranza continua a parlare sulla pelle prima di svanire. Un indicatore vicino al minimo segnala poche ore fugaci, mentre uno spinto all'estremo promette un profumo ancora presente dal mattino fino a sera.
Scia
l'ampiezza della sua scia
Questo legge quanto la fragranza si estende oltre te e la scia che lascia dietro di sé. Un valore basso si posa morbido contro la pelle, un sussurro intimo percepito solo da vicino; uno alto sale attraverso il moderato e il forte verso l'enorme, riempiendo una stanza e indugiando nell'aria dopo che te ne sei andato.
Sperimentale
per i temerari e i curiosi
Profumi non convenzionali, che spingono i confini, per chi vuole provocare una reazione e distinguersi. Adatto a composizioni artistiche e provocatorie: catrame inchiostrato, gomma, frutto fermentato, sfaccettature metalliche o animaliche che sfidano il gusto facile. Su questa ruota una moneta luminosa indica che ricompensa il naso avventuroso, una spenta che gioca sul sicuro.
Ufficio
curato ma mai invadente
Ambienti professionali a distanza ravvicinata in cui un profumo dovrebbe essere percepito solo da chi ti sta accanto. Adatto a composizioni contenute e pulite con una proiezione modesta: agrumi ordinati, muschio morbido, legni pallidi dal tono competente e premuroso. Su questa ruota una moneta luminosa indica che funziona negli spazi condivisi, una spenta che si propaga troppo.
Sera
dopo il tramonto, a volume più alto
Cene, drink e serate fuori in cui una fragranza può approfondirsi e proiettare con sicurezza. Adatto a composizioni più ricche e calde: ambre, resine, legni fumosi o fiori sontuosi che sbocciano nella luce soffusa. Su questa ruota una moneta luminosa indica che il profumo prende vita dopo il tramonto, una spenta che resta più adatto al giorno.
Romantico
abbastanza vicino da farsi sentire
Momenti intimi e serate a due pensati per avvicinare qualcuno. Adatto a composizioni calde e sensuali che vibrano contro la pelle: fiori cremosi, vaniglia, muschio morbido, un tocco di spezia o ambra che invita alla vicinanza. Su questa ruota una moneta luminosa indica che crea un'atmosfera seducente, una spenta che pende più verso il pratico che il seduttivo.
Formale
raffinato per l'occasione che conta
Matrimoni, cerimonie, gala e occasioni eleganti che richiedono compostezza e raffinatezza. Adatto a profumi levigati e strutturati con una quieta autorità: legni lisci, fiori raffinati, cuoio morbido, nulla di chiassoso o giocoso. Su questa ruota una moneta luminosa indica che porta la giusta gravità, una spenta che risulta troppo casual per l'occasione.
Casual
comodità serena per giornate senza fretta
Da portare ogni giorno senza un programma: commissioni, caffè, amici, un weekend lento. Adatto a profumi morbidi e accessibili, puliti e naturali, come agrumi freschi, legni leggeri o un gentile tepore di pelle. Su questa ruota una moneta luminosa indica che la fragranza si addice a questi momenti rilassati, una spenta che chiede qualcosa di più.
Dal Giorno alla Sera
dove cade naturalmente il suo umore
Questo cursore legge l'ora per cui la fragranza è stata creata. Un indicatore a sinistra tende al luminoso e brillante, a suo agio nella luce del giorno e all'aria aperta; spostalo a destra e il carattere si fa più profondo e caldo, il tipo di presenza che appartiene alla sera e alle stanze illuminate dalle candele.
Inverno
calore che attraversa l'aria fredda
L'aria fredda smorza e rallenta una fragranza, perciò l'inverno premia il denso e il caldo: resine, fumo, vaniglia, cuoio e spezie ambrate che irradiano calore contro il gelo. La barra mostra con quanta forza questo profumo regge e risplende nel freddo.
Primavera
fioriture fresche in un tepore mite e crescente
L'aria mite e umida solleva splendidamente le composizioni più leggere, perciò la primavera predilige fiori rugiadosi, steli verdi, cipria morbida e agrumi trasparenti dal tono vivo più che pesante. La barra mostra quanto bene questo profumo si accordi a quella stagione fresca e dolcemente tiepida.
Estate
brillante e arioso nel vero caldo
Il calore amplifica e proietta il profumo con forza, perciò l'estate richiede cose fresche, nitide e ariose: agrumi taglienti, aria marina salata, erbe aromatiche e freschezza acquosa che rinfrescano invece di stuccare. La barra mostra con quanta naturalezza questo profumo si porti nel vero tepore.
Autunno
tepore speziato per giornate che si raffreddano
Quando le temperature scendono, i materiali più ricchi si leggono con chiarezza senza soffocare, perciò l'autunno si addice a legni secchi, spezie calde, tabacco, ambra e frutta dorata dal tono accogliente e contemplativo. La barra mostra quanto naturalmente questo profumo si adagi nelle giornate nitide e fresche.
Quando Indossarlo
Un compagno quotidiano ideale per le mattine calde di primavera e i luminosi pomeriggi estivi, quando la brillantezza del mango e degli agrumi evoca la luce del sole sulla pelle.
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L’atmosfera
Il Naso
Stéphane Humbert Lucas
Fondatore e profumiere
Profumiere francese, è stato il naso interno di Nez a Nez e SoOud prima di fondare la propria maison, Stephane Humbert Lucas 777. I suoi riferimenti sono Black Gemstone, Oud 777, Une Nuit a Doha e Soleil de Jeddah.
Vincent Ricord
Profumiere
Vincent Ricord viene da una famiglia di profumieri di Grasse e ha insegnato all'École Supérieure du Parfum di Parigi, dopo ruoli da profumiere senior in CPL Aromas e poi TechnicoFlor. Ha firmato Clive Christian Town & Country, Clive Christian Blonde Amber, Les Liquides Imaginaires Lunatique e Welton London Narcotic Elixir.
Altro da questo nasoBlonde Amber
La Maison
Stéphane Humbert Lucas
Profumeria barocca e scultorea, firmata da un naso che lavora sugli estremi.
Stéphane Humbert Lucas costruisce composizioni dense e ornate attorno a zafferano, oud, ambra e note animaliche, e le racchiude in flaconi scolpiti che rispecchiano quello stile. Niente nella linea 777 è casuale, e ognuna richiede un'intera giornata di utilizzo prima di avere senso.
- Origine
- Parigi, Francia
- Fondata
- nel 2013
- Nota per
- God of Fire, Mortal Skin
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