Stéphane Humbert Lucas
777 God of Fire
La Storia
God of Fire prende il nome da Xiuhtecuhtli, il dio azteco del fuoco, del giorno e della luce, raffigurato vestito di turchese e con in mano un serpente di turchese. L'oud al suo centro è concepito come un fuoco che arde attraverso un'esperienza sciamanica, anziché covare in silenzio, ed è per questo che sopra di esso poggiano mango e zenzero.
Fruttato
Buccia di pesca, non scorza di limone
Pesca, pera, mela, frutti di bosco: è la dolcezza della polpa, non della buccia, rugiadosa e carica di nettare dove gli agrumi sono taglienti e sottili. Ha un'aria giovane e un po' golosa, quella maturità che quasi senti colare lungo il polso.
Tropicale
frutto scaldato dal sole e fiore cremoso
Un'onda succosa di mango maturo, ananas e banana stramatura, intrecciata a latte di cocco e a petali bianchi appiccicosi. Profuma di calore sulla pelle nuda, di crema solare e di frutta lasciata ad ammorbidirsi al sole, arioso e voluttuoso al tempo stesso.
Dolce
Zucchero caldo a cui non sai dare un nome
Caramello, miele, zucchero filato: una dolcezza sospesa fra tutti e tre, che non si posa mai su uno solo. È l'attrazione gourmand, ciò che spinge qualcuno ad avvicinarsi più di quanto intendesse, calda e morbida, a mezzo passo dal commestibile.
Agrumi
Il primo guizzo di scorza del mattino
La luminosità succosa e scoppiettante di limone, bergamotto e scorza d'arancia, aspra ed effervescente, con un amaro netto e pulito. Apre un profumo con slancio e scintillio immediati, fresca ed energizzante, ed evapora in fretta come la luce del sole sull'acqua.
Fresco
Acqua fredda, aria aperta, pelle appena lavata
Acqua fredda, cotone lavato, aria in cui ancora non c'è nulla. Lo slancio può andare verso la scorza d'agrume o verso l'acqua salata, ma l'effetto è identico in entrambi i casi: si percepisce come pulizia più che come profumo, come una stanza che sembra diversa cinque minuti dopo che hai aperto una finestra.
Legnoso
La grana secca del legno tagliato
L'odore di trucioli di cedro, sandalo e radici secche di vetiver, un calore levigato e resinoso con un lieve graffio da astuccio di matite. Trasmette solidità e compostezza: è la spina dorsale silenziosa che fa apparire un profumo serio e duraturo.
Mango
La polpa del mango non cede nulla, così i profumieri la ricostruiscono
Cos'è
Spremi un mango e ottieni succo, non olio. L'unico materiale di mango a disposizione dei profumieri viene dalle foglie dell'albero, e ha un odore verde e resinoso. La nota è quindi sempre costruita: lattoni ed esteri, oppure davana e osmanto.
Come odora
Costruita con i lattoni risulta dolce e dorata, cremosa sotto una testa succosa, un'unica forma luminosa dall'apertura al fondo. La versione botanica è più morbida e velata: confetturata, vagamente liquorosa, con sfumature di albicocca ai margini, sempre più sfocata col passare delle ore.
In profumeria
Il mango fa da ancora nelle costruzioni tropicali e gourmand, e si accompagna con naturalezza al cocco e ai floreali bianchi. I lattoni lo trattengono fino al fondo; gli esteri balenano e svaniscono. Una versione botanica richiede un continuo ribilanciamento, perché ogni materiale si trascina dietro una coda floreale.
Da sapere
Nessuna delle due versioni è il frutto. La via dei lattoni è stabile e identica ogni volta, ed è per questo che il mango compare ovunque. Osmanto e davana cambiano con il raccolto, perciò un mango interamente botanico è raro, e risulta più caldo e più sommesso.
Limone
Scorza gialla gelida che esplode in piena luce solare
Cos'è
Spremuto, non distillato: la scorza colorata viene pressata e raschiata finché le ghiandole non cedono il loro olio. Italia e California coltivano la maggior parte di quello che usa la profumeria. Il fiore bianco dell'albero è tutt'altra nota.
Come odora
Aspro, verde e frizzante, tutto scorza fredda e un'acidità che fa venire l'acquolina in bocca, con un lieve albedo dolce al di sotto e una sfumatura cerosa che viene dalla buccia stessa. Goditelo in fretta: svanisce in pochi minuti.
In profumeria
È il motore della tradizione dell'eau de cologne: insieme a bergamotto, neroli e petitgrain apre una fragranza in piena luce. Poiché svanisce così in fretta, i profumieri lo rinforzano con il citrale.
Da sapere
Il limone spremuto a freddo contiene furocumarine che rendono la pelle soggetta a scottature al sole, per questo i profumieri scelgono spesso una qualità depurata. Si altera anche nel flacone, ossidandosi verso note di trementina, ed è per questo che le fragranze agrumate sono difficili da stabilizzare.
Zenzero
Fresco pizzicore pepato con un calore fibroso
Cos'è
Non è una radice, checché ne dica il fruttivendolo, ma un fusto sotterraneo ingrossato. I profumieri lo usano in due forme: distillato in corrente di vapore come olio essenziale, oppure estratto con CO2, e le due non sono intercambiabili.
Come odora
Luminoso e secco, uno scintillio frizzante di limone e pino con il pepe alle spalle e, sotto, un calore fibroso e terroso. Nessuna traccia della dolcezza dello zenzero cotto. L'estratto CO2 è più rotondo e succoso, più vicino a un rizoma spezzato a metà.
In profumeria
Lavora tra la testa e il cuore: risveglia gli agrumi, dà mordente ai legni, impedisce alle strutture acquatiche e fougère di appiattirsi. Quando un profumo nitido e pepato sembra pulsare, di solito il merito è dello zenzero.
Da sapere
In coltivazione lo zenzero fiorisce a malapena. Ogni pianta nasce da un pezzo di un'altra pianta, il che fa dello zenzero di tutto il mondo qualcosa di molto simile a un unico, enorme clone, passato di mano in mano lungo le rotte commerciali per cinquemila anni.
Frutti Rossi
Una vivace cascata di frutta estiva appena colta
Cos'è
Non esiste un cespuglio di frutti rossi. La nota è un'idea di frutto: lampone, ribes rosso, fragola e tutto ciò che cresce spontaneo, assemblati a partire da esteri fruttati, iononi e damasconi, perché quasi nessuno di questi frutti cede un olio.
Come odora
Agrodolce e acquoso, fa venire l'acquolina nei primi secondi. Il lampone porta la confettura, il ribes rosso lo schiocco verde, e sopra entrambi si posa qualcosa di candito e rosa. Più leggero e trasparente del ribes nero o della mora.
In profumeria
Dalla testa al cuore, è il succo di un floreale fruttato. Una spruzzata rende la rosa o la peonia luminose e giovani, addolcisce un gourmand, rinfresca uno chypre. I profumi rosa, più o meno, sono costruiti su questa nota.
Da sapere
Il chetone di lampone è la molecola che fa gran parte del lavoro, e un chilo di lamponi ne contiene solo pochi milligrammi. Estratto davvero, costerebbe qualcosa come ventimila dollari al chilo, per questo nessuno lo fa.
Cumarina
Cristalli bianchi che profumano di fieno appena falciato
Cos'è
La contengono le fave tonka, e così il meliloto, l'erba del bisonte e l'asperula odorosa; allo stato puro si presenta come piccoli cristalli bianchi. Quasi tutta la cumarina della profumeria, oggi, viene sintetizzata anziché raccolta.
Come odora
Fieno che si asciuga in un campo, poi mandorla, vaniglia e un po' di tabacco alle sue spalle. È morbida più che rumorosa, cipriata, appena nocciolata, e persiste come un calore più che come un odore preciso da additare.
In profumeria
Nota di fondo, e la metà silenziosa della fougère: lavanda in apertura, muschio di quercia sotto, e la cumarina a tenerli insieme. Addolcisce anche ambre e gourmand, lasciando un lieve brusio di fieno sotto profumi che non definiresti mai fienosi.
Da sapere
Nel 1882 un profumo commerciale usò per la prima volta un sintetico e conteneva, a quanto si dice, circa il dieci per cento di cumarina. Quel profumo fondò la famiglia fougère. Oggi la dose è limitata per via della sensibilità cutanea; l'abitudine, però, non si è mai persa.
Gelsomino
Il fiore bianco inebriante al cuore pulsante della profumeria
Cos'è
La raccolta si fa a mano, al buio, da prima dell'alba fino al mattino. I fiori sono troppo fragili per la distillazione, così un solvente ne trasferisce l'olio in una concreta cerosa, e un lavaggio con l'alcol ne ricava l'assoluta.
Come odora
Dolce, denso e mielato, con qualcosa di lievemente animale al di sotto. Il sambac è verde, luminoso, con un tono di tè; il grandiflorum è più fruttato, più cremoso, più pesante sulla pelle. Nel fondo entrambi diventano caldi e morbidi, con un muschio dai toni di fungo che si coglie solo da vicino.
In profumeria
Posto nel cuore, lega un'apertura agrumata ai legni sottostanti e dà volume a entrambi. Rosa, tuberosa, sandalo e muschio lo accolgono tutti bene. Non pochi profumi si reggono sul solo gelsomino.
Da sapere
Per un solo grammo di assoluta servono circa cinquemila fiori raccolti a mano: è tra le materie più costose della profumeria. Parte della sua profondità viene dall'indolo, che concentrato sa di decomposizione e diventa radioso nella traccia che il fiore porta con sé.
Cedro
Matite secche appena temperate e legno scaldato dal sole
Cos'è
La maggior parte del cedro usato in profumeria non è cedro. È ginepro, dagli alberi della Virginia e del Texas, distillato in corrente di vapore da trucioli e scarti di segheria. Il vero cedro dell'Atlante esiste ed è impiegato, ma è la fonte minore.
Come odora
Matite appena temperate, poi l'interno di un armadio rivestito di cedro. Quello dell'Atlante tende al caldo, al fumoso e al balsamico; quello della Virginia è più netto e pulito. In entrambi i casi si assesta in un morbido tepore di segatura e resta lì per ore.
In profumeria
Un vero cavallo di battaglia. Dà alle composizioni legnose la loro spina dorsale e tiene fermi i materiali più leggeri, a suo agio accanto a vetiver, rosa, agrumi e ambra. Il suo cuore legnoso, con un accento di prugna, attraversa gran parte dei legnosi unisex moderni.
Da sapere
Gli imbalsamatori egizi versavano l'olio di cedro nel corpo invece di bruciarlo, e il legno di cedro rivestiva le tombe e i sarcofagi destinati, nelle loro intenzioni, a durare più di loro. I veri cedri e i ginepri condividono il nome per l'odore, non per parentela.
Muschio
Una sola parola per due materiali del tutto diversi
Cos'è
Con questo nome si indicano due cose. Una famiglia di muschi sintetici, creati per dare calore e morbidezza, svolge oggi la maggior parte del lavoro in profumeria. Il muschio di cervo è la via più antica, e l'arte tradizionale degli attar si regge ancora su di esso.
Come odora
Il muschio di cervo è animalico e pesante da vicino, e diventa caldo, dolce, di una radiosità che sa di pelle, non appena viene diluito fino a un sussurro. I sintetici sono più puliti: lino stirato a caldo, cotone tiepido, pelle più che pelliccia.
In profumeria
Il muschio è il terreno su cui poggia una composizione: fissa ciò che sta sopra, allunga la tenuta e aggiunge quel bagliore da seconda pelle. Sotto un litchi o una rosa ce n'è spesso uno, che tiene fermo il frutto molto dopo il momento in cui avrebbe dovuto svanire.
Da sapere
Uno stesso flacone può risultare radioso su di te e quasi inesistente sulla persona accanto. Moltissime persone non riescono affatto a percepire certi muschi sintetici, una particolarità chiamata anosmia specifica.
Legno di Agar
Il durame ferito da cui nasce l'oud
Cos'è
Ferisci un albero di Aquilaria e lui reagisce, inondando la lesione di resina finché il legno chiaro e inodore diventa denso. Brucialo o distillalo e hai l'oud. Le due parole indicano la stessa cosa in fasi diverse.
Come odora
Sul bruciatore a carbone diventa caldo e dolce, un fumo legnoso attraversato da resina e spezie. Il legno migliore scivola verso il miele, l'incenso e una fresca sferzata di canfora. Il legno più giovane è più verde, più pungente, più vicino alla terra umida fermentata.
In profumeria
La maggior parte non diventa mai profumo: si brucia come legno, dal bakhoor del Golfo all'incenso giapponese. L'Aquilaria è inserita nelle liste CITES, quindi il commercio è regolamentato ma non chiuso, e buona parte dell'olio di oggi proviene da alberi di piantagione inoculati.
Da sapere
Il grado è una questione di peso: i pezzi più impregnati di resina affondano nell'acqua, ed è per questo che in Asia orientale i suoi nomi significano «incenso che affonda». Il più raro, il kyara, è più fresco e più dolce degli altri, considerato quasi sacro e con un prezzo all'altezza.
Ambra
Un caldo bagliore resinoso costruito, non raccolto
Cos'è
Non esiste un albero dell'ambra. I profumieri ne compongono l'odore con il labdano, la gomma appiccicosa che un cisto mediterraneo trasuda nel caldo estivo, più benzoino e vaniglia. La linfa fossilizzata delle teche dei musei, sulla pelle, è inodore.
Come odora
Mielato e lievemente animalico all'inizio, poi si posa in un calore dorato e cipriato: cera d'api, tabacco vecchio, cuoio consumato, un filo di fumo al di sotto. Resta vicino alla pelle anziché riempire la stanza.
In profumeria
Sta nel fondo e tiene fermo tutto ciò che sta sopra, ed è per questo che le composizioni orientali vi si appoggiano così tanto. Vaniglia e patchouli lo spingono verso il dolce; più resina, spezie ed erbe secche lo spingono verso l'austero.
Da sapere
Un tempo la parola indicava l'ambra grigia, la secrezione cerosa del capodoglio, e la confusione non si è mai dissipata. Oggi il settore usa «ambra» per due cose: questo accordo resinoso, quasi sempre vegetale e sintetico, e i sostituti dell'ambra grigia come l'Ambroxan.
Olio di Cipriolo o Nagarmotha
Un'erbaccia ostinata che profuma di oud
Cos'è
Questo cipero si comporta da erbaccia, ostinato e indesiderato. Le sue radici, essiccate e distillate in corrente di vapore, danno un olio denso e scuro: è così che una pianta infestante è diventata una delle materie scure più pregiate della profumeria. In India lo chiamano nagarmotha.
Come odora
Vetiver e patchouli incrociati con tabacco secco e legno carbonizzato, poi sporcati di qualcosa di cuoiato. Ha un morso di pepe nero che viene dal rotundone, e si fa sentire a distanza: diffusivo, resinoso, ancora presente ore dopo.
In profumeria
Sta nel fondo e svolge due compiti: fa da fissativo e dà il cuore scuro, quasi da oud, a una composizione legnosa senza un solo materiale animale. Vetiver, patchouli, zafferano, rosa e incenso si posano tutti bene sopra di esso.
Da sapere
Il rotundone è il motivo per cui un Syrah profuma di pepe, ed è tra le sostanze olfattivamente più attive di quest'olio. Stessa molecola, stesso morso: una volta in un calice di vino, l'altra in un flacone di profumo.
Carattere Olfattivo
Mango e frutti rossi lo aprono luminoso e quasi tropicale, con zenzero e limone che impediscono al frutto di diventare sciropposo. Cumarina e gelsomino ammorbidiscono il cuore verso il cedro prima che arrivi il vero peso: oud e ambra su un cipriolo fumoso. La distanza tra quell'apertura assolata e il fondo resinoso è tutto il senso della composizione.
Persistenza
quanto a lungo resta sulla pelle
La clessidra indica la durata sulla pelle: per quante ore la fragranza continua a parlare prima di svanire. Una barra che si stacca appena dall'inizio significa poche ore fugaci. Una che corre per tutta la lunghezza ti accompagna dal mattino alla sera. Consideralo un valore tipico, non una promessa. La pelle grassa trattiene il profumo molto più a lungo di quella secca.
Scia
l'ampiezza della sua scia
Sillage è la parola francese per la scia di una nave, ed è esattamente ciò che misura questo indicatore: quanta parte del profumo raggiunge la stanza invece di restare su di te. Basso è un sussurro che colgono solo gli amici più stretti. Enorme riempie la stanza, e continua a riempirla anche dopo che l'hai lasciata.
Sperimentale
Nato per provocare, non per piacere
Alcuni profumi sono fatti per piacere. Questi sono fatti per far discutere: catrame inchiostrato, gomma calda, frutta sul punto di guastarsi, metallo e pelliccia dove ti aspettavi dei fiori. La moneta si illumina per un profumo che provoca e si affievolisce per uno che gioca sul sicuro, e a volte è proprio questo lo scopo.
Ufficio
Curato, senza mai sovrastare la stanza
In una stanza condivisa, il profumo è una questione di buone maniere. A questa distanza dovrebbe raggiungere la persona dall'altra parte della scrivania e fermarsi lì: agrumi ordinati, muschio morbido, legni chiari, tutto con un'aria competente e rispettosa. Una moneta luminosa significa che nessuno dovrà farlo notare. Una spenta significa che viaggia lontano.
Sera
Dopo il tramonto, quando si fa più profondo
Cena, drink, la notte che si allunga. È nella luce soffusa che ambre, resine e legni fumosi smettono di essere educati, e che un floreale sontuoso finalmente sboccia. Una moneta luminosa significa che aspetta proprio quest'ora. Una spenta significa che ha dato il meglio di sé alla luce del giorno.
Romantico
Abbastanza vicino da farsi sentire
Una fragranza può vibrare sulla pelle invece di annunciarsi dall'altra parte del tavolo. È questo il registro: fiori cremosi, vaniglia, muschio morbido, un filo di spezia, abbastanza caldi da far avvicinare qualcuno. La moneta si illumina quando un profumo crea quell'atmosfera e si affievolisce quando è più pratico che seducente.
Formale
Autorevolezza discreta in una sala elegante
Un matrimonio, una cerimonia, una sala in cui tutti hanno pensato alle proprie scarpe. Qui conta la struttura, non il volume: legni levigati, fiori disciplinati, cuoio morbido. Una moneta luminosa significa che mantiene il portamento per tutta la sera. Una spenta significa che è troppo informale per quella sala.
Casual
Comodità serena per giornate senza fretta
Commissioni, un caffè, un sabato lento senza dover essere da nessuna parte. Qui niente deve fare colpo su nessuno, quindi serve qualcosa di morbido e disinvolto: agrumi freschi, legni leggeri, un po' di tepore che sale dalla pelle. Una moneta luminosa dice sì a tutto questo. Una spenta significa che la fragranza chiede una serata più importante.
Dal Giorno alla Sera
dove si colloca naturalmente il suo carattere
Una barra che va dal sole alla luna e indica l'ora per cui la fragranza è stata creata. Più resta dorata, più il profumo appartiene alla luce del giorno e all'aria aperta. Più il blu si spinge indietro verso il sole, più diventa profondo e caldo: sera, lume di candela, stanze in penombra.
Inverno
Calore che attraversa l'aria fredda
L'aria fredda smorza una fragranza e la rallenta, per questo l'inverno appartiene al denso e al caldo: resina, fumo, vaniglia, cuoio, spezie ambrate. La barra indica quanto bene questo profumo resiste, risplendendo contro il gelo invece di assottigliarsi.
Primavera
Fioriture fresche in un tepore mite e crescente
L'aria mite e umida solleva una composizione leggera, per questo la stagione appartiene a fiori rugiadosi, steli verdi, cipria morbida e agrumi trasparenti. Vivi più che pesanti. Più il verde avanza lungo la barra, più questo profumo si trova a suo agio con quel clima.
Estate
Luminoso e arioso anche quando fa davvero caldo
Il caldo proietta il profumo al posto tuo, per questo quello sbagliato diventa insopportabile già a mezzogiorno. Ciò che resiste è fresco e respirabile: agrumi taglienti, aria salmastra, erbe aromatiche, acqua. Cose che rinfrescano invece di stuccare. Qui una barra corta significa: tienilo per i mesi più freschi.
Autunno
Tepore speziato per giornate che si fanno fresche
Quando l'aria si rinfresca, i materiali ricchi smettono di soffocare e cominciano a leggersi con chiarezza: legni secchi, spezie calde, tabacco, ambra, frutta diventata dorata. È la stagione in cui il profumo si fa contemplativo. La barra si riempie in base a quanto naturalmente questo profumo si adatta alle giornate limpide che si fanno più fresche.
Quando Indossarlo
Un compagno quotidiano ideale per le mattine calde di primavera e i luminosi pomeriggi estivi, quando la brillantezza del mango e degli agrumi evoca la luce del sole sulla pelle.
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L’atmosfera
Il Naso
Stéphane Humbert Lucas
Fondatore e profumiere
Profumiere francese che ha fondato Nez à Nez, poi ha creato The Hype Noses e soOud prima di lanciare la propria maison, Stéphane Humbert Lucas 777, nel 2012. I suoi riferimenti sono Khôl de Bahreïn, Black Gemstone, Une Nuit à Doha e Soleil de Jeddah.
Vincent Ricord
Profumiere
Vincent Ricord viene da una famiglia di profumieri di Grasse e ha insegnato all'École Supérieure du Parfum di Parigi. Nel 2020 è entrato in CPL Aromas come profumiere senior. Tra i suoi clienti figurano Sisley Paris, Lalique, Miller et Bertaux e Welton London, e ha firmato D'Orsay Te Dire Oui. V.H.
Altro da questo nasoBlonde Amber
La Maison
Profumeria barocca e scultorea, firmata da un naso che lavora sugli estremi.
Stéphane Humbert Lucas costruisce composizioni dense e ornate attorno a zafferano, oud, ambra e note animaliche, e le racchiude in flaconi scolpiti che rispecchiano quello stile. Niente nella linea 777 è casuale, e ognuna richiede un'intera giornata di utilizzo prima di avere senso.
- Origine
- Parigi, Francia
- Fondazione
- 2012
- Noto per
- God of Fire, Mortal Skin
OGNI DECANT
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