Roja - Oceania
Oceania si apre con un'esplosione di agrumi ed erbe aromatiche, lavanda e rosmarino affilati dalla litsea cubeba, prima che un cuore floreale di jasmine sambac, ylang-ylang e violetta lasci spazio a una base profonda e resinosa dove labdanum, vetiver e vaniglia ancorano l'intera struttura.
Agrumi
il primo slancio brillante del mattino
La brillantezza succosa e scattante di limone, bergamotto e scorza d'arancia, aspra ed effervescente con un netto bordo amaro. Apre un profumo con slancio e scintillio immediati, fresco ed energizzante, evaporando in fretta come la luce del sole sull'acqua.
Aromatico
erbe spezzate nell'aria fresca
La freschezza verde e canforata di lavanda, rosmarino, salvia e timo, come erbe stropicciate tra le dita. Risulta pulito, tonificante e un po' austero, la spina dorsale nitida di una classica freschezza da barbiere.
Legnoso
la grana asciutta del legno tagliato
L'odore di trucioli di cedro, sandalo e radici secche di vetiver, un calore levigato e resinoso con un lieve graffio da astuccio di matite. Risulta radicato e composto, la spina dorsale silenziosa che fa leggere un profumo come serio e duraturo.
Speziato Fresco
il morso fresco del pepe spezzato
Lo slancio nitido e pizzicante di pepe rosa, cardamomo e zenzero, pepato e quasi effervescente più che caldo. Aggiunge una scintilla brillante e sfaccettata e un pizzicore pulito che risulta moderno, arioso e tonificante.
Cipriato
il silenzio soffuso della pelle vestita
Una morbidezza vellutata e lievemente asciutta di radice d'iris, violetta e talco fine, come cipria o lino pulito scaldato dalla pelle. Risulta intimo, raffinato e nostalgico, sfumando un profumo in una foschia gentile e ovattata.
Violetta
petali cipriati, dolci e freschi
Una dolcezza timida e cipriata con una fresca foglia verde sotto e un lieve slancio candito. Profuma di fiori pressati, rossetto e vecchie lettere, nostalgico e gentile, virando in fretta dal petalo fresco e rugiadoso a una soffice polvere da cofanetto di trucco.
Lavandino
Cool herbal blue from a sunlit hillside
Che cos'è
La lavanda è un arbusto mediterraneo legnoso della famiglia della menta, principalmente Lavandula angustifolia, coltivata in Provenza e Bulgaria. Le sommità fiorite vengono tagliate al culmine della fioritura e distillate in corrente di vapore: le spighe viola rilasciano un olio essenziale pallido; l'estrazione con solventi dei fiori produce un assoluto più scuro e ricco.
Come profuma
Pulita, erbacea e aromatica, con un tocco freddo di canfora su una dolcezza floreale morbida. L'apertura è tagliente, verde, quasi mentolata; l'asciugatura si scalda verso fieno, una flebile vaniglia e una calma polverosa e leggermente fruttata. La vera angustifolia ha un profumo più rotondo e dolce rispetto all'ibrido lavandino, più aspro.
In profumeria
Una nota di testa-cuore e la spina dorsale della famiglia fougère, si abbina a muschio di quercia, cumarina e tonka negli accordi da barbiere. Ammorbidisce anche le colonie agli agrumi e i florali luminosi. Costituisce il pilastro dei grandi fougère aromatici pionieristici e di innumerevoli fragranze aromatiche maschili.
Da sapere
I campi di lavanda in Provenza attirano milioni di visitatori, eppure gran parte dell'olio commerciale è in realtà lavandino, un ibrido sterile che produce molto di più per ettaro. Una malattia batterica in espansione, il fitoplasma diffuso dalle cicale sputacchine, ha spinto le coltivazioni di vera angustifolia verso quote montane più fresche.
Pompelmo
Bitter-bright citrus burst with a sulfurous tang
Cos'è
L'olio di pompelmo è estratto a freddo dalla scorza di Citrus paradisi, un grande agrume subtropicale nato come ibrido naturale di pomelo e arancio dolce nei Caraibi. La spremitura meccanica rompe le ghiandole oleifere della buccia, liberando un olio fragrante ricco di limonene con tracce di nootkatone e composti solforati.
Come odora
Tagliente, succoso ed effervescente: agrume aspro con un caratteristico bordo amaro della scorza e un leggero sentore sudato e sulfureo che lo identifica come vero pompelmo. Si apre con una brillantezza frizzante e invitante, poi sfuma rapidamente lasciando un'impressione pulita, leggermente saponosa e amaro-verde.
In profumeria
Una nota di testa che offre un'immediata esplosione di freschezza e una scintilla moderna e leggermente amara, in abbinamento con neroli, menta, vetiver e basi legnoso-ambrate. È l'apertura luminosa di innumerevoli colonie a base agrumata, acque a tema pomelo e molte fragranze sportive e unisex contemporanee.
Da sapere
Il profumo caratteristico del pompelmo proviene principalmente da molecole in traccia: nootkatone e mercaptano di pompelmo (1-p-mentene-8-tiolo), quest'ultimo percepibile a livelli di parti per miliardo. L'olio è fototossico per le furocoumarine, quindi viene spesso utilizzato in forma priva di furocoumarine o dosato nel rispetto delle linee guida sulla sicurezza delle fragranze.
Limone
Cold yellow zest snapping into bright sun
Che cos'è
Il limone è il frutto del Citrus limon, un piccolo albero sempreverde coltivato nel bacino del Mediterraneo, in particolare in Sicilia e Calabria, e in California. L'olio aromatico risiede in minuscole ghiandole nella scorza colorata e viene estratto a freddo meccanicamente dalla buccia, tramite spremitura e raschiatura, non per distillazione.
Come odora
Pungente, succoso e immediatamente riconoscibile, una scorza fredda e luminosa con una vivace acidità. L'apertura è aspra, verde ed effervescente, guidata da limonene e citrale; sotto si percepisce un fievole midollo dolce e una sfaccettatura di buccia pulita e leggermente cerosa. È fugace, svanisce in pochi minuti.
In profumeria
Classica nota di testa apprezzata per la leggerezza, la freschezza e la pulizia immediata, è il motore della tradizione dell'eau de cologne insieme a bergamotto, neroli e petitgrain. Poiché evapora rapidamente, viene spesso rinforzato con citrale. È il simbolo dei grandi colognes classici e dell'apertura brillante e frizzante di innumerevoli fragranze fresche.
Da sapere
L'olio di limone estratto a freddo contiene furocumarine fotosensibilizzanti che possono provocare ustioni cutanee da esposizione solare, per questo i profumieri ricorrono spesso a una versione priva di furocumarine. Si ossida anche rapidamente, assumendo un carattere duro e simile alla trementina, il che rende le fragranze agrumate notoriamente difficili da mantenere stabili nel flacone.
Lime
Green citrus zest with a bitter peel snap
Cos'è
L'olio di lime proviene dal piccolo frutto verde di Citrus aurantiifolia (lime messicano) e Citrus latifolia (lime persiano), coltivati in Messico, Perù e nelle Indie Occidentali. Viene ottenuto per spremitura a freddo dalla buccia fresca, come gli altri agrumi, oppure per distillazione in vapore dal frutto intero schiacciato, principalmente per l'industria delle bevande analcoliche.
Come odora
Il lime pressato a freddo è tagliente, succoso e amaro, ricco di oli di buccia fresca che profumano come uno spicchio appena tagliato. La qualità distillata è più dolce, più morbida e quasi candita, con una vivacità da cola e soda. Entrambe svaniscono rapidamente in una leggera secchezza verde e leggermente saponosa.
In profumeria
Nota di testa scintillante apprezzata per la freschezza immediata e l'effervescenza, il lime apre colonie, fougère aromatiche e accordi tonici. Taglia la ricchezza e si abbina a basilico, vetiver, menta e rum, portando la sua vivacità alle colonie agrumate assolate e a innumerevoli fragranze estive in stile gin tonic.
Da sapere
Il lime pressato a freddo è fortemente fototossico: le sue furanocumarine, come il bergaptene, possono ustionare la pelle esposta al sole, per cui l'IFRA ne limita severamente l'uso. La distillazione in vapore lascia queste sostanze nel residuo, ottenendo un olio sicuro al sole ma più dolce, ed è per questo che molte fragranze al lime sanno più di bibita che di buccia fresca.
Bergamotto
Sparkling citrus light with a bittersweet edge
Che cos'è
Il bergamotto è un piccolo agrume, Citrus bergamia, coltivato quasi esclusivamente lungo la costa calabrese del sud Italia. L'olio aromatico risiede nelle ghiandole della buccia del frutto acerbo verde-giallo e viene estratto a freddo meccanicamente dalla scorza, anziché distillato, preservandone la vivace freschezza.
Come odora
Brillante, vivace e verde, con una scintilla di agrume dolce ammorbidita da una fluidità floreale quasi simile al tè. In sottofondo scorre un calore leggermente amaro e balsamico che lo distingue dal limone o dall'arancia. Si manifesta con vivacità all'apertura, per poi sfumare rapidamente in un'eco morbida e leggermente speziata.
In profumeria
La classica nota di testa per eccellenza, il bergamotto aggiunge freschezza e leggerezza fondendo l'agrume pungente nel cuore della composizione. È il protagonista dell'eau de cologne e della famiglia fougère, in armonia con lavanda, neroli e oakmoss. Apre innumerevoli composizioni floreali-fresche moderne, e il suo olio conferisce al tè Earl Grey il suo profumo caratteristico.
Da sapere
L'olio naturale di bergamotto contiene bergaptene, una furocumarina che rende la pelle altamente sensibile alla luce solare e può causare ustioni. La profumeria moderna utilizza olio privo di bergaptene (FCF) per rispettare i limiti di sicurezza IFRA, quindi il bergamotto presente nella maggior parte delle fragranze contemporanee è purificato e non olio grezzo estratto a freddo.
Mandarino
Sweet glowing citrus warmer and rounder than orange
Che cos'è
Il piccolo frutto dalla buccia sottile del Citrus reticulata, originario della Cina meridionale e oggi coltivato in tutto il Mediterraneo e oltre. Il suo olio essenziale aromatico viene estratto a freddo dalla scorza, dove minuscole ghiandole contengono l'olio profumato, raccolto verde, giallo o completamente maturo.
Come odora
Dolce, succoso e solare: più morbido e rotondo dell'arancia, con una brillantezza agrumata pungente su un calore mielato e leggermente floreale. Si apre scintillante ed effervescente, con un fondo lievemente candito e legnoso, per poi svanire rapidamente come la maggior parte degli oli agrumati.
In profumeria
Una nota di testa che porta una dolcezza radiante e delicata, con una freschezza immediata più morbida dell'arancia amara o del bergamotto. Si abbina a neroli, petitgrain, note floreali e fondi gourmand. Scintilla nelle aperture gourmand zuccherate e riscalda innumerevoli colonie e aperture fresco-fruttate.
Curiosità
Gli oli di mandarino verde, giallo e rosso hanno profumi nettamente diversi: il verde è più tagliente e erbaceo, il rosso più dolce e profondo, tutti estratti dallo stesso frutto a diversi gradi di maturazione. Il nome richiama la sfumatura arancio-abito un tempo associata ai funzionari imperiali cinesi detti mandarini.
Rosmarino
Sun-warmed Mediterranean hillside in a leaf
Cos'è
Il rosmarino è Salvia rosmarinus (a lungo noto come Rosmarinus officinalis), un arbusto legnoso sempreverde della famiglia della menta originario del Mediterraneo. Le foglie aghiformi e le sommità fiorite vengono distillate in corrente di vapore in un olio essenziale ricco di canfora, cineolo e pinene, i composti volatili conservati nelle ghiandole oleifere della foglia.
Come odora
Pungente, verde ed erbaceo, con un morso rinfrescante di canfora ed eucalipto e la limpidezza della resina di pino. L'apertura è tonificante e quasi medicinale, con toni caldi, vagamente pepati, legnoso-erbacei al di sotto. Risulta pulito e rinvigorente, come aghi freschi stropicciati nel caldo secco della Provenza, e asciuga morbido e balsamico.
In profumeria
Una nota di testa e di cuore che porta freschezza aromatica e leggerezza, centrale nelle famiglie fougère e aromatico-fresca. Si abbina a lavanda, bergamotto, agrumi e muschio di quercia. Il rosmarino è una spina dorsale delle eaux de cologne classiche e il cuore erbaceo delle fougère tradizionali in stile felce.
Da sapere
Il rosmarino è al centro di una delle leggende più antiche della profumeria: l'Acqua d'Ungheria, un tonico alcolico trecentesco a base di rosmarino che si dice fosse preparato per una sofferente regina d'Ungheria, viene spesso citata come uno dei primi profumi moderni a base alcolica in Europa.
Timo
Sun-baked Mediterranean herb, sharp and medicinal
Cos'è
Il timo è un piccolo arbusto mediterraneo legnoso, Thymus vulgaris, della famiglia della menta, coltivato nel sud della Francia, in Spagna e nel Nord Africa. Le sommità fogliate in fiore vengono distillate in corrente di vapore, spesso dopo parziale essiccazione, in un olio essenziale ricco di fenoli, principalmente timolo con una quota di carvacrolo.
Come odora
Intensamente erbaceo, verde e aromatico, con un morso fenolico-medicinale tagliente dovuto al timolo e un bordo caldo, leggermente speziato e canforato. In apertura risulta secco, pepato e pulito, poi si assesta in un tepore erbaceo-legnoso più morbido che richiama la garrigue riscaldata dal sole e il timo da cucina.
In profumeria
Una nota di testa-cuore che contribuisce freschezza, slancio erbaceo e complessità aromatica. Acuisce le fougères e i chypres aromatici accanto a lavanda, rosmarino e muschio di quercia, e arricchisce gli stili da barbiere e maschili. Una firma erbacea classica nelle composizioni fougère e aromatiche-fresche costruite intorno alle erbe provenzali.
Curiosità
Il timo esiste in diversi chemotipi, piante identiche nell'aspetto ma che producono oli differenti a seconda del suolo, dell'altitudine e del clima. Il chemotipo a timolo odora tagliente e medicinale, mentre i tipi a linalolo e geraniolo sono più morbidi e dolci, così la stessa specie può variare notevolmente a seconda dell'origine.
Litsea Cubeba
Lemon sherbet from a tiny pepper berry
Cos'è
Litsea cubeba, o may chang, è un piccolo albero della famiglia dell'alloro originario della Cina e del Sud-est asiatico. I suoi minuscoli frutti a forma di pepe sono ricchi di citrale. Le bacche vengono distillate in corrente di vapore in un olio giallo pallido il cui contenuto di citrale va comunemente dal sessanta a circa l'ottantacinque per cento.
Come odora
Luminoso, di limone e fruttato, più caldo e più rotondo del limone estratto a freddo, con una frizzante dolcezza di lime tropicale. Sotto la scorza sta un fondo verde, leggermente floreale e pepato. Apre nitido ed effervescente, poi si ammorbidisce in fretta, perché il citrale volatile svanisce più rapidamente delle materie agrumate più pesanti.
In profumeria
Una nota di testa che porta una freschezza immediata di limone e lime e una spinta leggera senza l'amaro degli oli di scorza. Si abbina a neroli, petitgrain, zenzero e tè verde nelle colonie e nei floreali freschi. Il suo citrale è anche materia prima industriale per sintetizzare iononi, vitamina A e altre materie aromatiche.
Da sapere
Poiché la litsea è ricca di citrale e molto meno costosa del vero olio di limone, è una fonte naturale di citrale comunemente usata per ravvivare e prolungare gli accordi agrumati. Il citrale è un sensibilizzante cutaneo riconosciuto, perciò l'IFRA ne limita la quantità impiegabile nella fragranza finita.
Violetta
Powdery purple petals that vanish as you reach
Cos'è
Il fiore di violetta proviene dalla Viola odorata, con i tipi Parma e Victoria apprezzati storicamente. L'olio naturale del fiore è straordinariamente raro e oggi quasi non viene prodotto, perciò la nota moderna di violetta è costruita prevalentemente con le iononi, molecole di sintesi sintetizzate per la prima volta nel 1893 da Tiemann e Krüger a partire da citrale e acetone.
Come odora
Morbida, cipriata e fresca, con una sfaccettatura dolce e candita spolverata di zucchero e un bordo vagamente acquatico e verde. Le iononi conferiscono una qualità curiosa che sembra affievolirsi e ritornare man mano che il naso si affatica. Trasmette una sensazione tenera e nostalgica, che richiama i dolcetti alla violetta di Parma, la cipria e i petali schiacciati.
In profumeria
Una nota di cuore che dona morbidezza cipriata e un carattere retrò e romantico. Si abbina a iris, rosa, cuoio e mandorla, e trasforma la dolcezza in discrezione. È al centro dei classici soliflore di violetta e del tema del trucco incipriato e dolce delle fragranze costruite attorno alla nostalgia dolce-violetta.
Da sapere
La nota del fiore si distingue dalla foglia di violetta, un assoluto verde di cetriolo e fieno estratto dalle foglie. Le iononi saturano rapidamente i recettori olfattivi, così il profumo sembra scomparire per poi tornare man mano che il naso si recupera, un effetto spesso citato come caso emblematico di affaticamento olfattivo.
Gelsomino
The heady white flower at perfumery's beating heart
Cos'è
La jasmine è il fiore di arbusti rampicanti della famiglia delle Oleaceae, principalmente Jasminum grandiflorum, coltivato in Egitto, India e Marocco, oltre a Jasminum sambac proveniente dall'India. I fiori delicati vengono raccolti a mano da prima dell'alba fino al mattino, estratti con solvente esanico in una concrete cerosa, poi lavati con etanolo per ottenere l'assoluta.
Come odora
Un floreale bianco caldo e lussureggiante, dolce e mieloso con un sottofondo animalico. Il sambac vira al fruttato, al tipo tè e alla densità; il grandiflorum risulta più cremoso e verde in apertura. Entrambi portano una ricchezza inebriante e narcoticamente calda su un'apertura verde-fruttata, asciugandosi in una base morbida, tiepida sulla pelle e lievemente muschiata con sfumature di fungo.
In profumeria
Una pietra angolare delle note di cuore, che collega le teste agrumate con le basi legnose, conferendo volume, sensualità e corpo floreale arrotondato. Si abbina a rosa, tuberose, ylang-ylang, sandalo e muschio. La jasmine è l'asse portante di molti grandi floreali classici e può stagliarsi da sola come un luminoso soliflore.
Da sapere
Circa cinquemila fiori raccolti a mano producono un singolo grammo di assoluta, collocando la jasmine naturale tra le materie prime più costose in profumeria. Gran parte della sua profondità deriva dall'indolo, una molecola dall'odore di naftalina o putrefazione quando concentrata, ma radiosa e vitale nelle tracce che il fiore contiene naturalmente.
Gelsomino Sambac
The white flower of warm Eastern nights
Che cos'è
Il Jasmine Sambac è un arbusto rampicante, Jasminum sambac, della famiglia delle Oleaceae, coltivato in India, Cina e Filippine. I suoi piccoli fiori bianchi si aprono dopo il tramonto e vengono raccolti a mano prima dell'alba, quando la fragranza raggiunge il picco. L'estrazione con solvente produce un concretum ceroso, trattato con alcol per ottenere l'assoluto.
Come profuma
Più luminoso, verde e simile al tè rispetto al gelsomino grandiflorum, con meno pesantezza fruttata. Si apre croccante e lievemente ceroso, con una nota quasi di banana, poi si approfondisce in una dolce calda indolicità. Quell'indolo porta una nota animalica e narcotica che diventa inebriante da vicino eppure rimane chiara e luminosa.
In profumeria
Una nota di cuore apprezzata per leggerezza e corpo, si abbina a rosa, tuberosa, sandalo e accord di tè verde. Sostiene i bouquet floreali bianchi e arrotonda gli agrumi taglienti. Alcuni soliflori a fioritura notturna si costruiscono quasi interamente sul Sambac, e percorre come un filo molte composizioni tè-floreali.
Da sapere
Il Sambac è il fiore nazionale filippino, la sampaguita, intrecciato in ghirlande e usato per aromatizzare il tè al gelsomino cinese. Poiché i fiori sono minuscoli e raccolti a mano ogni notte per tutta una lunga stagione, l'assoluto è tra i floreali più costosi nella tavolozza di un profumiere.
Geranio
A rose with green stems and crushed mint
Cos'è
Il geranio da profumeria proviene da Pelargonium graveolens e dai pelargoni affini profumati di rosa, non dal vero genere Geranium. Coltivato in Egitto, Cina e a Riunione (il pregiato tipo Bourbon), foglie e steli vengono distillati in corrente di vapore per produrre un olio essenziale verde e rosaceo.
Com'è il suo odore
Fresco, verde e rosaceo con un morso fogliare croccante e un sollevamento mentolato fresco. Sfaccettature di limone, rosa e una dolcezza polverosa si intrecciano con un corpo erbaceo e leggermente pepato. Il geranio Bourbon tende a essere più ricco e rosaceo, asciugandosi in modo morbido, verde e lievemente fruttato.
In profumeria
Una nota di cuore versatile che fa da ponte tra floreali e fougère, aggiungendo freschezza rosata e verde, leggerezza e una sfaccettatura erbacea percepita come maschile. Si abbina a rosa, menta, chiodo di garofano, bergamotto e vetiver. Definisce i freschi floreali maschili e il cuore verde-rosaceo di molte composizioni classiche e soliflore al geranio.
Da sapere
L'olio di geranio è un sostituto comune ed economico di alcune componenti della costosa rosa, condividendo la molecola citronellolo e arrotondando gli accordi di rosa a una frazione del prezzo. Il geranio Bourbon di Riunione, un tempo punto di riferimento mondiale, è diventato più raro con lo spostamento della coltivazione in Egitto e Cina.
Ylang-Ylang
Sun-warmed tropical bloom, banana-cream and jasmine
Che cos'è
Il fiore a stella gialla pendente della Cananga odorata, un albero tropicale originario del Sud-Est asiatico e oggi coltivato principalmente nelle Comore, in Madagascar e a Mayotte. I fiori raccolti a mano vengono sottoposti a distillazione in corrente di vapore per quindici-venti ore, con il distillato siffonato in tappe successive in frazioni che vanno dall'Extra alla Terza.
Come profuma
Cremoso, avvolgente e caldo: note floreali simili al gelsomino su una morbida dolcezza di crema alla banana, percorse da gomma, chiodo di garofano e narciso. La frazione Extra è brillante, fruttata e speziata in apertura; le frazioni successive diventano più profonde, grasse e quasi medicinali, asciugandosi in un floreale arrotondato e leggermente ceroso.
In profumeria
Una nota di cuore fondamentale che aggiunge ricchezza tropicale e leggerezza alle composizioni floreali e orientali, fungendo da ponte tra gelsomino, rosa e tuberosa e ammorbidendo le aperture agrumate. Fa parte del bouquet floreale dei grandi classici aldeidici, è protagonista di molti leggendari floreali e sorregge innumerevoli accordi solari di tiarè.
Da sapere
Il nome deriva dal tagalog ilang-ilang, comunemente tradotto come fiore dei fiori, giunto alla profumeria europea attraverso lo spagnolo. In Indonesia i fiori vengono tradizionalmente sparsi sui letti degli sposi novelli. Un singolo albero fruttifica per decenni, con i fiori più profumati raccolti all'alba, quando sono ancora freschi.
Iris
Cool powdered earth from a patiently aged root
Che cos'è
L'iris in profumeria non proviene dal fiore ma dal rizoma di Iris pallida e Iris germanica, coltivate principalmente in Toscana e in Marocco. I rizomi estratti vengono essiccati e invecchiati per circa tre anni affinché si sviluppino le irone aromatiche, poi macinati e distillati in corrente di vapore nel burroso burro di orris.
Come odora
Fresco, polveroso e radicato, che suggerisce violetta, pelle scamosciata e legno fresco cosparso di cipria. C'è una mineralità terrosa e umida, una lieve dolcezza simile alla carota e una morbidezza burrosa, quasi pastosa. Risulta argenteo e contenuto, più texture che profumo, indugiando silenziosamente sulla pelle.
In profumeria
Un prezioso materiale di nota di cuore che conferisce eleganza polverosa, profondità fresca e uno scheletro vellutato e raffinato a chypre e floreali. Si abbina a violetta, rosa, sandalo e ambrette. È l'anima dei maschili polverosi e freschi, dei floreali verdi austeri e delle composizioni minimaliste incentrate sull'orris.
Curiosità
Il burro di orris è tra i materiali più costosi della profumeria: una tonnellata di rizoma essiccato e invecchiato produce solo circa due chilogrammi di burro, e i gradi ad alto contenuto di irone possono raggiungere decine di migliaia di euro al chilo. Il pluriennale invecchiamento che costruisce il suo profumo è ciò che rende il vero iris così raro.
Muschio
The clean lab musk in nearly everything
Che cos'è
Molecole di muschio create in laboratorio per sostituire il muschio animale di cervo. I materiali di riferimento più noti sono Galaxolide, Habanolide ed etilene brassilato, che spaziano tra le famiglie policiclica e macrociclica biodegradabile, dopo che i vecchi muschi nitro furono ampiamente limitati per problemi di persistenza e tossicità.
Come odora
Pulito, morbido e radioso, privo della sfumatura fecale animalica del muschio grezzo di cervo. Galaxolide è dolce, rotondo e floreale-legnoso; Habanolide tende al metallico e al ceroso, il cosiddetto muschio ferro caldo; l'etilene brassilato è morbido e polveroso. Insieme evocano bucato fresco, pelle tiepida e cipria ariosa.
In profumeria
Quasi tutto il muschio nella profumeria moderna è sintetico. Queste molecole ancòrano le note di fondo, conferiscono durata e offrono il drydown bianco e pulito di innumerevoli fragranze. Economiche, prive di restrizioni CITES ed eticamente superiori al muschio di cervo, hanno reso il muschio universale tanto nell'alta profumeria quanto nei detersivi.
Da sapere
Il muschio bianco e il muschio sintetico appartengono alla stessa famiglia, il contrappunto lavato al muschio animalico di cervo. Alcuni muschi policiclici sollevano preoccupazioni di persistenza e bioaccumulo, spingendo il settore verso i macrociclici biodegradabili. Nessuno di essi possiede la profondità viva e dolcemente animalica dell'autentico muschio di cervo del Tonkin.
Cedro
Dry sharpened pencils and sun-warmed timber
Che cos'è
Il cedro in profumeria proviene principalmente dal durame del cedro dell'Atlante (Cedrus atlantica) e, più comunemente, dai "cedri" aromaticamente simili della Virginia e del Texas del genere Juniperus. I trucioli di legno e i residui di segheria vengono distillati in vapore per ottenere un olio ricco di cedrolo e cedrene, le molecole che ne portano il profumo.
Come odora
Secco, legnoso e resinoso, che richiama matite appena temperate e armadi rivestiti di cedro. Il cedro dell'Atlante tende al caldo, affumicato e balsamico; il cedro della Virginia appare più netto e pulito. Si apre croccante e simile alla matita, per poi assestarsi in un morbido legno caldo di segatura, leggermente dolce, che persiste per ore.
In profumeria
Una versatile nota di cuore e fondo apprezzata per la sua spina dorsale legnosa morbida e il potere fissativo. Àncora chypre, fougères e legni moderni, abbinandosi a vetiver, rosa, agrumi e ambra. Il cedro conferisce un nucleo legnoso caratteristicamente prugna-legnoso ai fiorali speziati e scorre attraverso innumerevoli legni unisex.
Da sapere
La maggior parte del "cedro" in profumeria non è affatto cedro botanico, bensì ginepro; il vero Cedrus e il non imparentato Juniperus condividono il nome attraverso il profumo, non la parentela. L'olio di cedro veniva bruciato nell'imbalsamazione dell'antico Egitto e usato per profumare tombe, bare e legname navale.
Muschio Di Quercia
Damp forest floor pinned into a bottle
Cos'è
Il muschio profumistico non è vero muschio ma lichene: muschio di quercia (Evernia prunastri) e muschio d'albero (Evernia furfuracea), escrescenze grigio-verdi raschiate dalla corteccia di querce e conifere nei Balcani, in Marocco e nell'Europa centrale. Il lichene essiccato viene estratto con solvente in un assoluto scuro e appiccicoso.
Come odora
Profondo, terroso e umido di bosco, il muschio di quercia odora di corteccia bagnata, foglie secche e pietra di cantina, con sfaccettature inchiostrate, leggermente cuoiate e verde-marine. Il muschio d'albero tende al più secco, resinoso e catramoso. Entrambi portano una verdezza ombreggiata e antica che risulta fresca, morbida e inequivocabilmente all'aria aperta.
In profumeria
La base classica del chypre, il muschio fornisce profondità, terrosità e un drydown ombroso, tradizionalmente legato a bergamotto, labdano e patchouli. Costituisce la spina dorsale dei grandi chypre vintage, ancorando innumerevoli strutture verdi, cuoiate e fougère.
Da sapere
Il muschio di quercia contiene atranolo e cloroatranolo, potenti allergeni che l'UE ha bandito del tutto nel 2017, quindi il muschio di quercia moderno viene commercializzato come frazione purificata a basso contenuto di atranolo. Questa norma ha costretto alla riformulazione di quasi ogni grande chypre vintage, che ora insegue l'effetto originale con i sintetici.
Bacche Di Ginepro
Resinous blue berries that breathe gin and pine forest
Che cos'è
I coni di semi di Juniperus communis, una conifera sempreverde delle brughiere e delle montagne dell'emisfero boreale. I coni carnosi blu-neri, simili a bacche, maturano nell'arco di due o tre anni. Essiccati e poi distillati in corrente di vapore, producono un olio essenziale pallido: la stessa bacca che aromatizza il gin.
Come profuma
Fresco, secco e resinoso: aghi di pino verdi, pepe appena schiacciato e un freddo morso di trementina su un calore balsamico. L'apertura richiama il gin, è aromatica, quasi mentolata; poi si stabilizza in una resina legnosa e leggermente canforata con un flebile sottofondo dolce e legnoso.
In profumeria
Una nota di testa-cuore apprezzata nei fougère, nei chypré e nelle colonie aromatiche per la sua freschezza erbacea. Si abbina a lavanda, vetiver, cardamomo e agrumi. La bacca di ginepro percorre le aperture di innumerevoli composizioni aromatico-legnose dal tono ginepro.
Da sapere
Il ginepro profuma i riti da millenni: i rami venivano bruciati come fumigante negli ospedali e nelle stanze dei malati durante le epidemie di peste. La pianta è dioica, quindi solo gli arbusti femminili producono i coni aromatici, e la lenta maturazione pluriennale lascia sulla stessa ramificazione bacche verdi e mature insieme.
Vetiver
Cool damp earth pulled from tangled roots
Che cos'è
Il vetiver è una grande graminacea tropicale, Chrysopogon zizanioides, originaria dell'India e oggi coltivata principalmente ad Haiti, a Giava e a Réunion. La parte pregiata è la sua fitta rete di radici fibrose sotterranee, che vengono estratte, lavate, essiccate e distillate in corrente di vapore in un denso olio essenziale ambrato-verde.
Come profuma
Terra fresca e umida con erba appena tagliata su una base legnosa e radicata. L'olio haitiano appare liscio, affumicato e debolmente dolce come una nocciola; quello di Giava è più scuro e simile al cuoio. Sotto si trovano cedro secco, un'amarezza simile al pompelmo e una persistente mineralità verde che si prolunga per ore nell'asciugatura.
In profumeria
Una nota di fondo apprezzata per la tenacia, la terrestrità radicante e il potere fissativo naturale. Ancora i chypré e i fougère, abbinandosi ad agrumi, cuoio e tabacco. Molti soliflore di vetiver sono costruiti attorno ad esso, mentre il suo lato più affumicato e cenerino viene esaltato accanto a cipresso e cedro.
Da sapere
Haiti fornisce circa la metà dell'olio di vetiver mondiale, per lo più coltivato da piccoli agricoltori. Le stesse radici profonde che profumano un flacone vengono piantate sulle colline di tutto il mondo come barriere viventi, aggrappandosi al suolo contro l'erosione e stabilizzando i versanti dove quasi nulla regge.
Sandalo
Creamy meditative woods that breathe in slowly
Che cos'è
L'olio di sandalo è distillato in corrente di vapore dal duramen e dalle radici degli alberi Santalum a lenta crescita, classicamente Santalum album di Mysore, in India. Poiché la fonte indiana selvatica ha rischiato il collasso, le piantagioni della stessa specie nell'Australia Occidentale tropicale forniscono ora gran parte dell'olio di qualità per la profumeria mondiale.
Come profuma
Morbido, cremoso e lattiginoso, con una calda dolcezza legnosa e un bordo debolmente dolce, rosato, quasi burroso. Non ha alcuna nota tagliente, solo una profondità balsamica rotonda. Rimane notevolmente stabile sulla pelle, irradiando silenziosamente per ore invece di aprirsi e asciugarsi in fasi distinte.
In profumeria
Una nota di fondo apprezzata sia come profumo sia come fissativo, il legno di sandalo conferisce cremosità, calore e una morbidezza meditativa che lega le composizioni. Si abbina magnificamente a rosa, gelsomino, vetiver e spezie. Molte fragranze meditative legnose e all'incenso lo celebrano al loro cuore.
Da sapere
Il vero sandalo di Mysore è stato talmente sovrasfruttato che l'India ha inasprito i controlli sull'esportazione e l'albero selvatico è diventato vulnerabile, con prezzi dell'olio segnalati intorno ai duemila dollari al chilogrammo. Le piantagioni di Santalum album coltivate vicino a Kununurra nell'Australia Occidentale ricreano oggi in modo sostenibile il profilo cremoso originale.
Galbano
Bitter green sap that smells of crushed stems
Cos'è
Il galbano è una oleo-resina che trasuda dai tagli dei fusti e delle radici della Ferula gummosa, un finocchio gigante della famiglia delle Apiaceae originario dell'Iran e dell'Asia Centrale. La gomma indurita viene distillata in vapore in un olio o estratta con solvente in un assoluto scuro, viscoso e marrone.
Come odora
Acuto, amaro e intensamente verde, come steli vegetali spezzati e foglie schiacciate con un morso resinoso simile alla trementina. Al di sotto della durezza iniziale si cela un calore muschiato, legnoso e leggermente balsamico; a basse dosi si percepisce come una vegetazione fresca, rugiadosa e vitale, piuttosto che aggressiva.
In profumeria
Una delle poche note di fondo verdi naturali, apprezzata come fissativo e come accento distintivo dei chypre e dei floreali verdi. Si abbina a muschio di quercia, iris, giacinto e neroli, e conferisce la vivace ouverture verde a molti floreali verdi classici, a volte volutamente sovradosato per creare un muro di verde.
Da sapere
Il galbano è tra gli aromatici più antichi documentati, citato nel Libro dell'Esodo come ingrediente del sacro incenso del tempio e bruciato nell'antico Egitto e in Persia. L'Iran rimane la principale fonte della gomma ancora oggi, a distanza di migliaia di anni.
Benzoino
Warm vanilla balsam wept from a tapped tree
Che cos'è
Il benzoino è una resina balsamica proveniente dagli alberi Styrax del Sudest asiatico. Il benzoino del Siam proviene da Styrax tonkinensis (Laos, Vietnam), quello di Sumatra da Styrax benzoin (Indonesia). Incisioni nella corteccia inducono l'albero a produrre una gomma che si indurisce in mesi in lacrime rossastre, elaborate poi in resinoidee assoluto.
Come profuma
Dolce, caldo e balsamico con un marcato carattere vanigliato e sfaccettature polverose, ambrate e debolmente cinnamiche. Il Siam è più rotondo e vanigliato; quello di Sumatra è più affumicato con un bordo di cannella-stirace. Si apre morbido e cremoso, poi si asciuga in una dolcezza accogliente, resinosa, quasi caramellata.
In profumeria
Una nota di fondo calda e delicato fissativo che conferisce dolcezza, corpo e un bagliore vanigliato agli accordi ambrosi. Si abbina a labdano, vaniglia, tonka e incenso, levigando gli orientali e i gourmand. Il benzoino è una calda presenza definitoria nei classici orientali dell'età d'oro e in innumerevoli composizioni ambrate.
Da sapere
Il benzoino ha dato il proprio nome all'acido benzoico e, attraverso di esso, al termine chimico benzene. La parola stessa deriva dall'arabo luban jawi, "incenso di Giava". La resina non scorre mai da sola: ogni lacrima è la risposta dell'albero alla guarigione di un'incisione deliberatamente praticata nella sua corteccia.
Labdano
Sticky amber resin scraped from sun-baked rockrose
Cos'è
Il labdanum è una resina scura e appiccicosa proveniente dall'arbusto di cisto Cistus ladanifer, originario del Mediterraneo occidentale. La pianta essuda una gomma profumata sulle foglie e sui ramoscelli nel calore estivo; i rami vengono bolliti o raschiati per recuperare la resina grezza, che viene poi estratta con solvente per ottenere assoluta e resinoid.
Come odora
Profondo, caldo e balsamico con sfaccettature cuoiose, animaliche e lievemente dolci che si leggono come un'ambra morbida. Sottotoni di frutta secca, miele, fumo e pino lo attraversano. Si apre resinoso e quasi simile all'ambra grigia, per poi asciugarsi in un calore di tabacco e cuoio marrone che persiste per ore.
In profumeria
Una nota di fondo fondamentale e la spina dorsale naturale della maggior parte degli accordi di ambra, solitamente costruiti con vaniglia e benzoin. Potente fissativo, approfondisce chypre, orientali e cuoio, abbinandosi a rosa, oakmoss e incenso. Sorregge molti classici orientali dell'età d'oro e innumerevoli composizioni ambrate.
Da sapere
Nell'antichità il labdanum veniva pettinato dalle barbe e dalle cosce aggrovigliate di capre e pecore che avevano brucato tra i cespugli di cisto, poi raschiato via con uno strumento dentato chiamato ladanisterion. È uno dei materiali aromatici più antichi, che precede la distillazione di millenni.
Vaniglia
The warm sweet heart of comfort itself
Che cos'è
La vaniglia proviene dai baccelli di semi stagionati di Vanilla planifolia, un'orchidea rampicante originaria del Messico oggi coltivata principalmente in Madagascar, Réunion e Tahiti. I baccelli verdi vengono raccolti acerbi, poi scottati, sudati al sole e lentamente essiccati per mesi fino a scurirsi e sviluppare il loro aroma e la vanillina.
Come odora
Dolce, caldo e cremoso, con una profondità balsamica che ricorda crema pasticciera, caramello e frutta secca, con un lieve bordo affumicato simile al tabacco sottostante. Si apre morbido e gourmand, poi si asciuga in un calore resinoso e polveroso che rimane vicino alla pelle e risulta più ricco della sola vanillina sintetica.
In profumeria
Una nota di fondo apprezzata per ricchezza e calore duraturo, la vaniglia ammorbidisce i bordi taglienti e ancora composizioni orientali e gourmand. Si abbina naturalmente a tonka, ambra, sandalo e spezie. Molte delle fragranze orientali e al tabacco più durature costruiscono il loro nucleo attorno a essa.
Curiosità
La vaniglia è tra le spezie più costose perché ogni fiore di orchidea si apre per un solo giorno e deve essere impollinato a mano, una tecnica ideata nel 1841 da Edmond Albius, un ragazzo di dodici anni in schiavitù a Réunion. La maggior parte degli aromi commerciali di vaniglia si basa oggi sulla vanillina sintetica.
Carattere Olfattivo
L'apertura è luminosa ed erbacea, con pompelmo e lime che tagliano attraverso la lavanda con un bordo pulito, quasi scintillante. Man mano che le erbe si ritirano, jasmine sambac e ylang-ylang sbocciano con una ricchezza cerosa, ammorbidita dalla nota verde-rosata del geranio. La base si deposita lentamente sulla pelle, con muschio di quercia e labdanum che le conferiscono un calore legnoso e balsamico che all'inizio si proietta con sicurezza, poi si avvicina e indugia in una profonda scia di vetiver e vaniglia.
Persistenza
quanto a lungo resta sulla pelle
Questo indicatore legge la durata attesa, quante ore la fragranza continua a parlare sulla pelle prima di svanire. Un indicatore vicino al minimo segnala poche ore fugaci, mentre uno spinto all'estremo promette un profumo ancora presente dal mattino fino a sera.
Scia
l'ampiezza della sua scia
Questo legge quanto la fragranza si estende oltre te e la scia che lascia dietro di sé. Un valore basso si posa morbido contro la pelle, un sussurro intimo percepito solo da vicino; uno alto sale attraverso il moderato e il forte verso l'enorme, riempiendo una stanza e indugiando nell'aria dopo che te ne sei andato.
Sperimentale
per i temerari e i curiosi
Profumi non convenzionali, che spingono i confini, per chi vuole provocare una reazione e distinguersi. Adatto a composizioni artistiche e provocatorie: catrame inchiostrato, gomma, frutto fermentato, sfaccettature metalliche o animaliche che sfidano il gusto facile. Su questa ruota una moneta luminosa indica che ricompensa il naso avventuroso, una spenta che gioca sul sicuro.
Ufficio
curato ma mai invadente
Ambienti professionali a distanza ravvicinata in cui un profumo dovrebbe essere percepito solo da chi ti sta accanto. Adatto a composizioni contenute e pulite con una proiezione modesta: agrumi ordinati, muschio morbido, legni pallidi dal tono competente e premuroso. Su questa ruota una moneta luminosa indica che funziona negli spazi condivisi, una spenta che si propaga troppo.
Sera
dopo il tramonto, a volume più alto
Cene, drink e serate fuori in cui una fragranza può approfondirsi e proiettare con sicurezza. Adatto a composizioni più ricche e calde: ambre, resine, legni fumosi o fiori sontuosi che sbocciano nella luce soffusa. Su questa ruota una moneta luminosa indica che il profumo prende vita dopo il tramonto, una spenta che resta più adatto al giorno.
Romantico
abbastanza vicino da farsi sentire
Momenti intimi e serate a due pensati per avvicinare qualcuno. Adatto a composizioni calde e sensuali che vibrano contro la pelle: fiori cremosi, vaniglia, muschio morbido, un tocco di spezia o ambra che invita alla vicinanza. Su questa ruota una moneta luminosa indica che crea un'atmosfera seducente, una spenta che pende più verso il pratico che il seduttivo.
Formale
raffinato per l'occasione che conta
Matrimoni, cerimonie, gala e occasioni eleganti che richiedono compostezza e raffinatezza. Adatto a profumi levigati e strutturati con una quieta autorità: legni lisci, fiori raffinati, cuoio morbido, nulla di chiassoso o giocoso. Su questa ruota una moneta luminosa indica che porta la giusta gravità, una spenta che risulta troppo casual per l'occasione.
Casual
comodità serena per giornate senza fretta
Da portare ogni giorno senza un programma: commissioni, caffè, amici, un weekend lento. Adatto a profumi morbidi e accessibili, puliti e naturali, come agrumi freschi, legni leggeri o un gentile tepore di pelle. Su questa ruota una moneta luminosa indica che la fragranza si addice a questi momenti rilassati, una spenta che chiede qualcosa di più.
Dal Giorno alla Sera
dove cade naturalmente il suo umore
Questo cursore legge l'ora per cui la fragranza è stata creata. Un indicatore a sinistra tende al luminoso e brillante, a suo agio nella luce del giorno e all'aria aperta; spostalo a destra e il carattere si fa più profondo e caldo, il tipo di presenza che appartiene alla sera e alle stanze illuminate dalle candele.
Inverno
calore che attraversa l'aria fredda
L'aria fredda smorza e rallenta una fragranza, perciò l'inverno premia il denso e il caldo: resine, fumo, vaniglia, cuoio e spezie ambrate che irradiano calore contro il gelo. La barra mostra con quanta forza questo profumo regge e risplende nel freddo.
Primavera
fioriture fresche in un tepore mite e crescente
L'aria mite e umida solleva splendidamente le composizioni più leggere, perciò la primavera predilige fiori rugiadosi, steli verdi, cipria morbida e agrumi trasparenti dal tono vivo più che pesante. La barra mostra quanto bene questo profumo si accordi a quella stagione fresca e dolcemente tiepida.
Estate
brillante e arioso nel vero caldo
Il calore amplifica e proietta il profumo con forza, perciò l'estate richiede cose fresche, nitide e ariose: agrumi taglienti, aria marina salata, erbe aromatiche e freschezza acquosa che rinfrescano invece di stuccare. La barra mostra con quanta naturalezza questo profumo si porti nel vero tepore.
Autunno
tepore speziato per giornate che si raffreddano
Quando le temperature scendono, i materiali più ricchi si leggono con chiarezza senza soffocare, perciò l'autunno si addice a legni secchi, spezie calde, tabacco, ambra e frutta dorata dal tono accogliente e contemplativo. La barra mostra quanto naturalmente questo profumo si adagi nelle giornate nitide e fresche.
Quando Indossarlo
Ideale per le serate primaverili quando l'aria porta ancora un tocco di fresco, oppure per ogni occasione che richieda qualcosa di fresco nell'apertura e genuinamente sostanzioso nel finale.
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L’atmosfera
Il Naso
Roja Dove
Fondatore e profumiere
Fondatore di Roja Parfums a Londra. Ha trascorso quasi vent'anni da Guerlain, entrando dal lato della formazione e della comunicazione e arrivando a diventarne ambasciatore globale, senza alcuna scuola di profumeria alle spalle. La sua linea comprende Roja Elysium Pour Homme, Roja Enigma, Roja Amber Aoud e Roja Diaghilev, creato per il V&A.
Altro da questo nasoDiaghilevEnigma parfum
La Maison
Roja Dove
Opulenza britannica nella sua forma più dichiarata, decantata da flaconi con il prezzo di un gioiello.
Roja Dove ha costruito la sua maison londinese su concentrazioni extrait e le materie prime naturali più costose, ed è questo che rende il succo così ricco e i flaconi così cari. Sono composizioni dense e deliberate, che riempiono una stanza e restano su una sciarpa per giorni. Qui non c'è nulla di timido o minimale.
- Origine
- Londra, Inghilterra
- Fondazione
- 2011
- Conosciuta per
- Diaghilev, Enigma, Elysium
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