Nasomatto
Black Afgano
La Storia
Black Afgano prende il nome dall'hashish nero afgano, e Gualtieri lo descrive come il risultato di una ricerca volta a provocare uno stato di beatitudine temporanea. Non ne ha mai pubblicato l'elenco delle note, per principio: va incontrato intero, non letto come un insieme di ingredienti.
Ambra
Resina scaldata finché non diventa dolce
Labdano, benzoino e vaniglia fusi insieme in qualcosa di dolce ma ombroso, come linfa ammorbidita dal sole attraversata da un filo di fumo d'incenso. L'ambra non scintilla e non alza la voce. Resta vicina alla pelle e sprigiona calore per ore.
Fumoso
Legno carbonizzato e braci che si levano
L'odore secco e carbonizzato del legno che brucia, dell'incenso che cova e della cenere persistente, a volte catramoso, a volte tenue e grigio. Risulta cupo e atmosferico, evocando un fuoco che si spegne e una fredda corrente d'aria che ne porta l'ultimo respiro.
Legnoso
La grana secca del legno tagliato
L'odore di trucioli di cedro, sandalo e radici secche di vetiver, un calore levigato e resinoso con un lieve graffio da astuccio di matite. Trasmette solidità e compostezza: è la spina dorsale silenziosa che fa apparire un profumo serio e duraturo.
Oud
Ciò che un albero produce quando viene ferito
Un legno denso e resinoso dal profumo caldo e lievemente medicinale, con una fumosità cuoiosa dai toni animali e, sotto, una nota dolce, quasi da stalla. Ha un carattere antico e cupo, e avvolge la pelle in qualcosa di spesso e silenziosamente potente.
Cannabis
foschia verde, erbacea e vagamente poco raccomandabile
Una resinosità verde e pungente, erbacea, con un lieve sentore di puzzola, bordi fumosi e pepati e un accenno di fieno secco. Ha qualcosa di annebbiato e ribelle: un calore narcotico, appena sporco, sospeso tra l'erba fresca schiacciata e il fumo che se ne leva.
Balsamico
Linfa d'albero diventata densa e dorata
Resine d'albero e ambra dorata, addensate fino a farsi sciroppo e sfiorate dalla vaniglia. Non brilla e non si muove: si posa, scaldando la pelle come la luce di una candela scalda una stanza, e resta lì a lungo dopo che le note di testa si sono spente.
Cannabis
Fumo verde che sale da un sottobosco umido
Cos'è
I profumieri non possono usare i composti psicoattivi della resina, e non ci provano nemmeno. L'odore viene ricostruito con molecole aromatiche verdi, fumose ed erbacee, talvolta con l'aiuto dell'aroma di canapa legale, per catturare foglia, fusto e cima accesa.
Come odora
Verde, fumoso e sporco, con un bordo erbaceo acidulo. Terra umida e foglie schiacciate sotto, salvia, basilico e resina di pino sopra, e un morso pepato che attraversa tutto. Alcune versioni restano vegetali; altre covano come uno spinello acceso.
In profumeria
Nel cuore lavora accanto a vetiver, patchouli, cedro e pepe nero, che lo mantengono allusivo anziché letterale. Spinto troppo, si dichiara; trattenuto, sa di qualcuno che è stato all'aperto.
Da sapere
Non contiene THC e non infrange alcuna legge. Ciò che senti sono terpeni e molecole sintetiche disposti per ingannarti, e le maison che lanciano profumi alla cannabis attorno al 4/20 sono ormai così tante che l'ammiccamento fa parte del genere.
Note Verdi
Lo schiocco fresco di steli e foglie ammaccate
Cos'è
Non un solo materiale ma un'intera famiglia: erba tagliata, steli spezzati, foglie schiacciate, linfa sulle dita. I profumieri la costruiscono con galbano, foglia di violetta e foglia di pomodoro, e la affilano con le molecole aromatiche che prendono il posto del fogliame strappato.
Come odora
Fresco, acquoso e tagliente, come uno stelo spezzato tra le dita. L'apertura morde, quasi amara, tutta linfa e foglia schiacciata; alcune versioni diventano rugiadose e fresche di cetriolo, altre fumose. Poi si quieta in una freschezza vegetale sotto il cuore.
In profumeria
Soprattutto un effetto di testa e di cuore, apprezzato per il realismo, lo slancio e il modo in cui taglia la dolcezza. Galbano e foglia di violetta reggono le grandi firme verdi classiche, e i floreali aldeidati del dopoguerra ne hanno fissato il modello.
Da sapere
Strappa una foglia e la pianta risponde all'istante con il cis-3-hexenol, l'alcol delle foglie, parte di un segnale d'allarme chimico. È ciò che il tuo naso legge come erba appena falciata e steli tagliati di fresco.
Davana
Erba alcolica all'albicocca che cambia su ogni pelle
Cos'è
Una piccola erba aromatica della stessa famiglia della margherita, coltivata attorno a Mysore, nel sud dell'India, e distillata in corrente di vapore dalle sommità fiorite ancora verdi per ottenere un olio scuro e potente. Quasi nulla viene coltivato a uso alimentare.
Come odora
Albicocca e prugna in infusione nel vin brulé, alcoliche e dense, su una dolcezza verde, quasi di tè, con dentro prugna secca e fieno caldo. Dolce ma mai zuccherosa, tenace, e raramente uguale su due persone.
In profumeria
I profumieri la usano a gocce, non a dosi. Dà volume a pesca, albicocca e rosa, leviga la cucitura tra testa e fondo e versa uno slancio alcolico nei chypre e nei floreali fruttati. Bon Parfumeur 106 fa affidamento su di essa.
Da sapere
Il punto è proprio questo mutare: la davana è soprannominata olio camaleonte perché la sua nota fruttata si piega alla chimica della pelle di chi la porta. In India i fiori freschi vengono intrecciati nelle ghirlande dei templi offerte a Shiva.
Zafferano
Fili cremisi che respirano cuoio, miele e fieno secco
Cos'è
In ogni fiore di croco autunnale ci sono tre fili cremisi, e una mano li stacca uno per uno. Essiccati, quegli stimmi vengono messi in infusione per una tintura o estratti in un'assoluta. Questa è l'intera filiera.
Come odora
Prima fieno, miele e pane tostato caldo, poi qualcosa di metallico e cuoiato al di sotto, opera di una molecola chiamata safranale. Si asciuga in camoscio, tabacco e ambra polverosa, amaro ai bordi.
In profumeria
Vive nel cuore, con un bagliore rossastro, cerniera tra spezia e cuoio. I profumieri lo sposano alla rosa così spesso che l'abbinamento è diventato un genere, e interi accordi di cuoio vengono costruiti soltanto su di esso.
Da sapere
Un chilogrammo di zafferano costa circa 150.000 fiori raccolti a mano e molti giorni di lavoro chini sui campi, ed è per questo che quasi nulla arriva alla profumeria. La maggior parte delle note di zafferano è invece costruita con safranale sintetico.
Timo
Erba della macchia scaldata dal sole, tonificante o stranamente dolce
Cos'è
Un arbusto legnoso alto fino al ginocchio, della famiglia della menta, spontaneo sulle colline aride del Mediterraneo e coltivato dal sud della Francia al Nord Africa. Le sommità fiorite vengono distillate in corrente di vapore, di solito dopo una parziale essiccazione, in un olio ricco di fenoli.
Come odora
Verde e intensamente erbaceo e, nella sua forma più tagliente, sa più di armadietto dei medicinali che di cucina, con un bordo caldo e canforato dietro il morso. Prima secco e pepato, poi un tepore legnoso più morbido: l'odore della macchia che cuoce sotto il sole di mezzogiorno.
In profumeria
Uno slancio tra testa e cuore che impedisce a una formula di afflosciarsi. Il timo affila le fougère e gli chypre aromatici accanto a lavanda, rosmarino e muschio di quercia, e dà alle composizioni da barbiere il loro scatto erbaceo e pulito.
Da sapere
Il timo esiste in chemotipi: piante identiche all'aspetto ma nate per produrre oli diversi, con altitudine e clima a decidere quale conquista una collina. Il timo a timolo è quello medicinale. Il timo selvatico di collina tende al linalolo, più morbido e dolce.
Resine
Ferite degli alberi che si induriscono fino a farsi incenso
Cos'è
Ogni resina nasce da una ferita. Incidi la corteccia di un albero di olibano o di mirra e sanguina lacrime lattiginose che si induriscono all'aria; il labdano si ottiene bollendo o raschiando le foglie di un cisto.
Come odora
Alla base caldi, dolci e balsamici, ma ognuno tira in una direzione diversa: l'olibano fresco e pepato, con un fumo di limone e pino; la mirra agrodolce e medicinale; il benzoino tutto caramello vanigliato; il labdano miele cuoioso. Si aprono luminosi e si chiudono appiccicosi.
In profumeria
Niente tiene insieme un fondo come la resina. Rallenta l'evaporazione, così tutto ciò che sta sopra dura più a lungo, e dà alle composizioni ambrate e d'incenso il bagliore che le sostiene. L'olibano costruisce quelle da cattedrale; benzoino e labdano quelle calde.
Da sapere
Un tempo olibano e mirra si scambiavano a peso d'oro, trasportati verso nord lungo la Via dell'Incenso e citati tra i doni dei Magi. Oggi gli alberi selvatici si diradano per l'eccesso di incisioni, un problema per la materia più antica della profumeria.
Note Legnose
Il sottobosco distillato in un'unica impressione
Cos'è
Cedro, sandalo, radice di vetiver, foglia di patchouli, muschio di quercia: quando una piramide elenca note legnose, intende una miscela di questi, distillati o estratti da durame, rizoma, corteccia o lichene, non da un unico albero.
Come odora
Legname segato, trucioli di matita, corteccia umida, il suolo di un bosco dopo la pioggia. Il cedro è il bordo secco e affilato, il sandalo la crema, il vetiver una radice fumosa, il muschio di quercia un verde d'inchiostro. Insieme risultano radicati e discretamente resinosi.
In profumeria
Senza di loro nulla di leggero resta al suo posto. I legni reggono il fondo, allungano agrumi e floreali per ore, ancorano chypre, fougère e orientali legnosi accanto a cuoio, incenso e ambra, e formano la spina dorsale secca delle miscele a base di legno di oud.
Da sapere
La domanda ha superato la crescita degli alberi. Il sandalo Mysore è stato tagliato più in fretta di quanto crescesse, e il muschio di quercia naturale oggi è soggetto a limiti per gli allergeni: così gran parte dell'effetto legnoso moderno viene dal sandalo australiano coltivato e da legni ambrati sintetici.
Tabacco
Foglia essiccata che si trasforma in miele e fieno
Cos'è
Nulla brucia. La foglia viene prima stagionata e fermentata, poi estratta con solvente in un'assoluta scura e appiccicosa, e ciò che ne esce profuma di fieno e miele, non di posacenere.
Come odora
Caldo, secco, dolce: fieno stagionato e tabacco da pipa con miele, frutta secca e, dietro, una traccia di cacao. Un morso verde e cuoioso in apertura si ammorbidisce in qualcosa di ambrato e balsamico, a volte con una sfumatura floreale cipriata.
In profumeria
Sta dal cuore in giù, dove vaniglia, tonka, miele e cuoio gli si aggrappano. Con la vaniglia ottieni la versione dolce, quasi da mangiare; con cuoio e spezie ottieni quella scura e secca.
Da sapere
Una pianta di tabacco viva ha un odore pungente e verde. Tutta la dolcezza dell'assoluta nasce durante la stagionatura e la fermentazione. L'assoluta autentica è costosa e soggetta a restrizioni in alcuni mercati, perciò molte note di tabacco vengono ricostruite a partire da cumarina e fieno.
Caffè
Il cuore oscuro del mattino, in flacone
Cos'è
Il chicco di caffè non è affatto un legume: è il seme di una ciliegia tropicale, due per frutto, e il profumo arriva solo con la tostatura. I profumieri usano un assoluto di chicchi tostati o un estratto CO2.
Come odora
Cacao amaro, frutta secca tostata e una punta granulosa di macinato fresco, con del fumo dietro. Poi si ammorbidisce: zucchero bruciato, cioccolato, un po' di tabacco e una rotondità lattea e oleosa che impedisce all'amaro di farsi aspro.
In profumeria
Sta nel cuore, o nella parte alta del fondo, dove l'amaro fa ciò che lo zucchero non può e impedisce a vaniglia, tonka e ambra di diventare sciroppose. Un'intera serie di profumi maschili dolci è nata da questo espediente.
Da sapere
Una sola molecola fa quasi tutto il lavoro. Il tuo naso coglie il 2-furfurylthiol a 0,01 parti per miliardo, quindi ne basta una traccia per sentire subito caffè appena fatto. Gli estratti naturali di caffè svaniscono e si appiattiscono, per questo la maggior parte delle note di caffè viene ricostruita.
Cannella
Calore dolce di corteccia, che irradia anziché pungere
Cos'è
Solo la corteccia interna ha valore. Se ne staccano strisce dall'albero, si arrotolano in cannelli e poi si distillano in corrente di vapore. La vera cannella dello Sri Lanka è quella delicata; la cassia, più grossolana e meno cara, è quella che riempie quasi tutti i barattoli da cucina.
Come odora
Calda, secca e dolce, con un bagliore rosso dato dalla cinnamaldeide e, dietro, un bordo che ricorda il chiodo di garofano. La vera cannella ha un odore più rotondo e lievemente floreale; la cassia morde. Asciugandosi diventa legnosa e balsamica, con un sussurro di cuoio.
In profumeria
Una nota di cuore, e il motivo per cui gourmand e orientali danno la sensazione di una stanza calda. Lavora con vaniglia, ambra, rosa, mela e tabacco, e tutto il segreto sta nella misura: un tocco regala bagliore, un briciolo in più punge.
Da sapere
Gli olandesi un tempo bruciavano le proprie scorte per tenere alto il prezzo, all'epoca in cui questa corteccia valeva più dell'oro e Ceylon meritava di essere conquistata per averla. La prudenza moderna è più prosaica: la cinnamaldeide sensibilizza la pelle, quindi la dose ha un tetto.
Violetta
Petali viola cipriati che svaniscono nel momento in cui li si cerca
Cos'è
Quasi nessuna violetta in profumeria viene dalle violette. Il fiore rende così poco olio che non lo si produce quasi più, quindi la nota si costruisce con gli iononi, molecole aromatiche ottenute per la prima volta in laboratorio negli anni Novanta dell'Ottocento.
Come odora
Morbida, fresca e cipriata, con una dolcezza candita spolverata di zucchero e, dietro, una sottile umidità verde. Ha un'aria tenera e nostalgica: caramelle alla violetta di Parma, cipria, petali schiacciati in una tasca.
In profumeria
Nel cuore fa qualcosa di insolito: toglie lo zucchero alla dolcezza e lascia la cipria. Iris, rosa, cuoio e mandorla si piegano tutti verso di lei, e i soliflore di violetta la portano addosso come una vecchia trousse del trucco.
Da sapere
Gli iononi saturano in fretta i recettori, così il profumo sembra svanire e poi tornare mentre il tuo naso si riprende: il caso da manuale di affaticamento olfattivo in profumeria. La foglia di violetta è tutt'altro materiale, verde e fresca come il cetriolo.
Lampone
Una bacca evocata, perché nessuna si può estrarre
Cos'è
Il frutto non cede nulla: né olio, né assoluta. La nota è sempre costruita, con il chetone di lampone insieme al beta-ionone per un tocco di violetta e al furaneol per una dolcezza cotta, oppure con assoluta di boronia, davana, rosa e foglia di violetta.
Come odora
Sa di confettura e di frutto maturo, più dolce che pungente, con un'ombra floreale cipriata che affiora man mano che asciuga. La versione di laboratorio è più luminosa, un po' candita, e mantiene la sua forma. La via della boronia è più calda, più verde, più selvatica.
In profumeria
Vive nei floreali fruttati e nei gourmand, accanto a rosa, violetta e vaniglia. Il chetone di lampone è insolito tra i materiali fruttati per la sua tenacia: è ancora presente nel fondo, molto dopo che pera e pesca sono evaporate.
Da sapere
L'assoluta di foglia di lampone esiste, ma ha un odore verde e fogliaceo, per nulla simile al frutto. La boronia, l'unico materiale naturale che vi si avvicina, profuma di confettura di lampone e di tè, ed è così scarsa che il lampone botanico resta raro.
Legno di Agar
Il durame ferito da cui nasce l'oud
Cos'è
Ferisci un albero di Aquilaria e lui reagisce, inondando la lesione di resina finché il legno chiaro e inodore diventa denso. Brucialo o distillalo e hai l'oud. Le due parole indicano la stessa cosa in fasi diverse.
Come odora
Sul bruciatore a carbone diventa caldo e dolce, un fumo legnoso attraversato da resina e spezie. Il legno migliore scivola verso il miele, l'incenso e una fresca sferzata di canfora. Il legno più giovane è più verde, più pungente, più vicino alla terra umida fermentata.
In profumeria
La maggior parte non diventa mai profumo: si brucia come legno, dal bakhoor del Golfo all'incenso giapponese. L'Aquilaria è inserita nelle liste CITES, quindi il commercio è regolamentato ma non chiuso, e buona parte dell'olio di oggi proviene da alberi di piantagione inoculati.
Da sapere
Il grado è una questione di peso: i pezzi più impregnati di resina affondano nell'acqua, ed è per questo che in Asia orientale i suoi nomi significano «incenso che affonda». Il più raro, il kyara, è più fresco e più dolce degli altri, considerato quasi sacro e con un prezzo all'altezza.
Incenso
L'odore della resina che cade sulla brace ardente
Cos'è
Quello che senti è un cambiamento di stato: la resina che incontra il calore. Di solito la resina è olibano, stillato dagli alberi di Boswellia in Oman e nel Corno d'Africa, e i profumieri completano l'effetto con labdano e storace.
Come odora
Fresco e secco all'inizio, così pungente da ricordare la trementina, poi arriva il fumo: pepato, cinereo, lievemente dolce. Ha qualcosa di una chiesa di pietra, saponoso e appena verde, e resta vicino alla pelle.
In profumeria
Agisce come agisce il silenzio in una stanza. Dal cuore al fondo rinfresca i floreali, affila i legni e porta un peso rituale nelle strutture orientali e chypre che altrimenti risulterebbero soltanto ricche.
Da sapere
Molto prima che qualcuno lo indossasse, questo fumo era tra le merci d'importazione più costose dell'antichità. Viaggiava lungo le vie carovaniere arabe fino ai templi del Mediterraneo, dove bruciarlo era lo scopo: il profumo era l'offerta.
Ambra
Un caldo bagliore resinoso costruito, non raccolto
Cos'è
Non esiste un albero dell'ambra. I profumieri ne compongono l'odore con il labdano, la gomma appiccicosa che un cisto mediterraneo trasuda nel caldo estivo, più benzoino e vaniglia. La linfa fossilizzata delle teche dei musei, sulla pelle, è inodore.
Come odora
Mielato e lievemente animalico all'inizio, poi si posa in un calore dorato e cipriato: cera d'api, tabacco vecchio, cuoio consumato, un filo di fumo al di sotto. Resta vicino alla pelle anziché riempire la stanza.
In profumeria
Sta nel fondo e tiene fermo tutto ciò che sta sopra, ed è per questo che le composizioni orientali vi si appoggiano così tanto. Vaniglia e patchouli lo spingono verso il dolce; più resina, spezie ed erbe secche lo spingono verso l'austero.
Da sapere
Un tempo la parola indicava l'ambra grigia, la secrezione cerosa del capodoglio, e la confusione non si è mai dissipata. Oggi il settore usa «ambra» per due cose: questo accordo resinoso, quasi sempre vegetale e sintetico, e i sostituti dell'ambra grigia come l'Ambroxan.
Note Animali
Il caldo, intimo ringhio sotto una fragranza
Cos'è
Non un singolo materiale ma un registro: l'estremità calda e vicina al corpo di una formula, la parte che sa di vissuto. Le fonti antiche sono per lo più uscite dalla tavolozza, e al loro posto ci sono ambretta, labdano e molecole di sintesi.
Come odora
Uno spettro di calore. Il muschio è morbido, simile alla pelle; lo zibetto è pungente e fecale in tracce, vellutato una volta diluito; il castoreo è cuoiato e fumoso; l'ambra grigia salata e marina. Insieme: pelliccia, respiro e il confine in cui il pulito scivola nello sporco.
In profumeria
Inserite nel fondo, sono ciò che fa sentire un profumo indossato anziché spruzzato. Senza di loro una formula resta educata; con loro acquista un battito. I grandi orientali, chypre e cuoiati animalici ruotano tutti attorno a quel calore.
Da sapere
Quasi ogni nota animale in un flacone moderno è costruita con molecole di sintesi e piante, ed è per questo che sa di pelle e non di animale. Ciò che ottieni è un calore che ricorda una persona.
Legno di Guaiaco
Legno che arde lentamente con un cuore di rosa tea
Cos'è
L'olio arriva allo stato solido. Il guaiaco è un legno duro del Gran Chaco a crescita lenta: il suo durame, ridotto in schegge e distillato in corrente di vapore, dà un olio ceroso color ambra pallido, che si rapprende a temperatura ambiente e va scaldato prima di poter essere versato.
Come odora
Una brace, non una fiamma viva. Caldo, fumoso e balsamico, attraversato da una dolce legnosità e da una netta sfaccettatura di rosa tea, con bordi cipriati, pepati e lievemente catramosi. Si asciuga cremoso, più vicino all'incenso che al legname.
In profumeria
Si guadagna due volte il suo posto nel fondo: come profumo e come fissativo che allunga tutto ciò che ha intorno. Arrotonda i legni ruvidi e i cuoi fumosi, e sta bene con rosa, vetiver e tabacco.
Da sapere
La domanda è cresciuta più in fretta della foresta. Lo sfruttamento eccessivo ha posto la specie sotto tutela internazionale, perciò tronchi, estratto e olio viaggiano tutti con permessi. Si commercia ancora, ma ogni quantità viene contata.
Muschio
Una sola parola per due materiali del tutto diversi
Cos'è
Con questo nome si indicano due cose. Una famiglia di muschi sintetici, creati per dare calore e morbidezza, svolge oggi la maggior parte del lavoro in profumeria. Il muschio di cervo è la via più antica, e l'arte tradizionale degli attar si regge ancora su di esso.
Come odora
Il muschio di cervo è animalico e pesante da vicino, e diventa caldo, dolce, di una radiosità che sa di pelle, non appena viene diluito fino a un sussurro. I sintetici sono più puliti: lino stirato a caldo, cotone tiepido, pelle più che pelliccia.
In profumeria
Il muschio è il terreno su cui poggia una composizione: fissa ciò che sta sopra, allunga la tenuta e aggiunge quel bagliore da seconda pelle. Sotto un litchi o una rosa ce n'è spesso uno, che tiene fermo il frutto molto dopo il momento in cui avrebbe dovuto svanire.
Da sapere
Uno stesso flacone può risultare radioso su di te e quasi inesistente sulla persona accanto. Moltissime persone non riescono affatto a percepire certi muschi sintetici, una particolarità chiamata anosmia specifica.
Tonka
Mandorla e fieno con un morbido calore di rum
Cos'è
Il rum fa parte della ricetta. I semi neri e rugosi di un albero leguminoso sudamericano, per lo più venezuelani e brasiliani, vengono macerati nell'alcol finché la cumarina non li ricopre di una brina di cristalli, poi essiccati ed estratti.
Come odora
Vaniglia, mandorla amara e fieno appena tagliato, con tabacco e caramello alle spalle e un bordo cipriato, appena alcolico. La cumarina la spinge verso la torta alle ciliegie. Si apre avvolgente e si asciuga in una cremosità nocciolata che resta per ore.
In profumeria
Dolcezza senza peso: per questo compare in tante basi. La tonka è il cuore dell'accordo fougère e ammorbidisce allo stesso modo vaniglia, lavanda, ambra e tabacco, dagli orientali cipriati d'epoca ai moderni gourmand al tabacco.
Da sapere
Negli Stati Uniti la fava è vietata negli alimenti. La cumarina, che dà alla tonka la sua dolcezza di fieno e mandorla, ad alte dosi è tossica per il fegato. Il profumo del dessert, lecito solo in un flacone da indossare.
Cedro
Matite secche appena temperate e legno scaldato dal sole
Cos'è
La maggior parte del cedro usato in profumeria non è cedro. È ginepro, dagli alberi della Virginia e del Texas, distillato in corrente di vapore da trucioli e scarti di segheria. Il vero cedro dell'Atlante esiste ed è impiegato, ma è la fonte minore.
Come odora
Matite appena temperate, poi l'interno di un armadio rivestito di cedro. Quello dell'Atlante tende al caldo, al fumoso e al balsamico; quello della Virginia è più netto e pulito. In entrambi i casi si assesta in un morbido tepore di segatura e resta lì per ore.
In profumeria
Un vero cavallo di battaglia. Dà alle composizioni legnose la loro spina dorsale e tiene fermi i materiali più leggeri, a suo agio accanto a vetiver, rosa, agrumi e ambra. Il suo cuore legnoso, con un accento di prugna, attraversa gran parte dei legnosi unisex moderni.
Da sapere
Gli imbalsamatori egizi versavano l'olio di cedro nel corpo invece di bruciarlo, e il legno di cedro rivestiva le tombe e i sarcofagi destinati, nelle loro intenzioni, a durare più di loro. I veri cedri e i ginepri condividono il nome per l'odore, non per parentela.
Balsamo di Gurjan
Resina legnosa e fumosa, con un talento per l'imitazione
Cos'è
Ferisci uno degli alti gurjun, legni duri del Sud e del Sud-Est asiatico, e l'albero spinge fuori un denso balsamo aromatico per sigillare il taglio. I raccoglitori prelevano quella resina a stagioni, e la distillazione in corrente di vapore la trasforma in olio.
Come odora
Morbido e secco all'inizio, semplice legname, poi si fa balsamico. Lo attraversa un filo di dolcezza, poi una speziatura lieve, poi una sfaccettatura fumosa simile al patchouli che fa gran parte del lavoro. Non alza mai la voce.
In profumeria
Una nota di fondo acquistata come fissativo e come legante, che allunga una composizione come fanno il legno di guaiaco o la copaiba. Arrotonda e radica gli accordi legnosi, orientali e chypre, e sostituisce abitualmente patchouli, vetiver e sandalo più costosi.
Da sapere
Il prezzo contenuto e un carattere legnoso-patchouli convincente ne fanno l'adulterante preferito del settore, aggiunto di nascosto a patchouli, sandalo, vetiver e ylang-ylang. La stessa resina ha verniciato il legno e alimentato le torce in tutta l'Asia per generazioni.
Ambroxan
Ambra grigia sintetica che brilla come pelle calda
Cos'è
Una molecola creata per sostituire l'ambra grigia, e tutto comincia in un campo: la salvia sclarea fornisce lo sclareolo, che viene trasformato in ambroxide. Le vie più recenti ottengono lo sclareolo per fermentazione con microrganismi, invece di estrarlo dalla pianta.
Come odora
Avvicina il naso e non c'è quasi nulla. Fai un passo indietro e riempie la stanza: secco, caldo, appena salato, minerale, legni biondi e pelle scaldata dal sole. Si diffonde senza un solo spigolo.
In profumeria
Molti profumi moderni che sembrano sospesi nell'aria lo devono a questa molecola. Spinge verso l'esterno legni e ambre e dà a un'intera composizione la sua portata. Alcuni sono costruiti quasi soltanto su di essa.
Da sapere
La vera ambra grigia si forma all'interno dei capodogli e arriva a riva quando capita, una fonte che nessuno può programmare. Ambroxan ne restituisce la parte che conta, senza alcuna balena di mezzo, e la via della fermentazione ne ha reso la produzione di gran lunga più ecologica.
Vaniglia
Baccelli di orchidea stagionati, crema pasticcera e un filo di fumo
Cos'è
I baccelli verdi si staccano dall'orchidea rampicante quasi senza odore. Il profumo si crea, non si trova: mesi di scottatura, sudorazione al sole e lenta essiccazione prima che compaia la vanillina. Prima il Messico, oggi il Madagascar.
Come odora
Crema pasticciera e caramello in apertura, poi qualcosa di più scuro al di sotto: frutta secca e un filo di fumo di tabacco. Asciugandosi diventa cipriato e resta vicino alla pelle. La vera vaniglia stagionata risulta più profonda della sola vanillina.
In profumeria
I profumieri la usano per smussare gli spigoli. Tutto ciò che è troppo tagliente, troppo verde, troppo austero trova calore e corpo in una base di vaniglia: per questo è l'àncora di tante composizioni orientali e gourmand, accanto a tonka, ambra, sandalo e spezie.
Da sapere
Ogni fiore si apre per un solo giorno. Se quel giorno passa, non nasce alcun baccello: per questo l'impollinazione avviene interamente a mano, con un espediente ideato da Edmond Albius, un ragazzo di dodici anni ridotto in schiavitù sull'isola di Réunion. Oggi la maggior parte dell'aroma di vaniglia è sintetica.
Carattere Olfattivo
Cannabis e resine colpiscono per prime, abrasive e intenzionali, con una proiezione decisa, prima che la davana ammorbidisca i contorni con un calore appena fruttato ed erbaceo. Caffè e tabacco ancorano il cuore, affiancati da una violetta bassa e da guizzi di cannella che aggiungono dimensione senza alleggerire il carico. Nell'asciugatura si fa quasi pelle, con oud e ambroxan che si fondono al corpo, vicini e persistenti, a lungo dopo che il fumo si è posato.
Persistenza
quanto a lungo resta sulla pelle
La clessidra indica la durata sulla pelle: per quante ore la fragranza continua a parlare prima di svanire. Una barra che si stacca appena dall'inizio significa poche ore fugaci. Una che corre per tutta la lunghezza ti accompagna dal mattino alla sera. Consideralo un valore tipico, non una promessa. La pelle grassa trattiene il profumo molto più a lungo di quella secca.
Scia
l'ampiezza della sua scia
Sillage è la parola francese per la scia di una nave, ed è esattamente ciò che misura questo indicatore: quanta parte del profumo raggiunge la stanza invece di restare su di te. Basso è un sussurro che colgono solo gli amici più stretti. Enorme riempie la stanza, e continua a riempirla anche dopo che l'hai lasciata.
Sperimentale
Nato per provocare, non per piacere
Alcuni profumi sono fatti per piacere. Questi sono fatti per far discutere: catrame inchiostrato, gomma calda, frutta sul punto di guastarsi, metallo e pelliccia dove ti aspettavi dei fiori. La moneta si illumina per un profumo che provoca e si affievolisce per uno che gioca sul sicuro, e a volte è proprio questo lo scopo.
Ufficio
Curato, senza mai sovrastare la stanza
In una stanza condivisa, il profumo è una questione di buone maniere. A questa distanza dovrebbe raggiungere la persona dall'altra parte della scrivania e fermarsi lì: agrumi ordinati, muschio morbido, legni chiari, tutto con un'aria competente e rispettosa. Una moneta luminosa significa che nessuno dovrà farlo notare. Una spenta significa che viaggia lontano.
Sera
Dopo il tramonto, quando si fa più profondo
Cena, drink, la notte che si allunga. È nella luce soffusa che ambre, resine e legni fumosi smettono di essere educati, e che un floreale sontuoso finalmente sboccia. Una moneta luminosa significa che aspetta proprio quest'ora. Una spenta significa che ha dato il meglio di sé alla luce del giorno.
Romantico
Abbastanza vicino da farsi sentire
Una fragranza può vibrare sulla pelle invece di annunciarsi dall'altra parte del tavolo. È questo il registro: fiori cremosi, vaniglia, muschio morbido, un filo di spezia, abbastanza caldi da far avvicinare qualcuno. La moneta si illumina quando un profumo crea quell'atmosfera e si affievolisce quando è più pratico che seducente.
Formale
Autorevolezza discreta in una sala elegante
Un matrimonio, una cerimonia, una sala in cui tutti hanno pensato alle proprie scarpe. Qui conta la struttura, non il volume: legni levigati, fiori disciplinati, cuoio morbido. Una moneta luminosa significa che mantiene il portamento per tutta la sera. Una spenta significa che è troppo informale per quella sala.
Casual
Comodità serena per giornate senza fretta
Commissioni, un caffè, un sabato lento senza dover essere da nessuna parte. Qui niente deve fare colpo su nessuno, quindi serve qualcosa di morbido e disinvolto: agrumi freschi, legni leggeri, un po' di tepore che sale dalla pelle. Una moneta luminosa dice sì a tutto questo. Una spenta significa che la fragranza chiede una serata più importante.
Dal Giorno alla Sera
dove si colloca naturalmente il suo carattere
Una barra che va dal sole alla luna e indica l'ora per cui la fragranza è stata creata. Più resta dorata, più il profumo appartiene alla luce del giorno e all'aria aperta. Più il blu si spinge indietro verso il sole, più diventa profondo e caldo: sera, lume di candela, stanze in penombra.
Inverno
Calore che attraversa l'aria fredda
L'aria fredda smorza una fragranza e la rallenta, per questo l'inverno appartiene al denso e al caldo: resina, fumo, vaniglia, cuoio, spezie ambrate. La barra indica quanto bene questo profumo resiste, risplendendo contro il gelo invece di assottigliarsi.
Primavera
Fioriture fresche in un tepore mite e crescente
L'aria mite e umida solleva una composizione leggera, per questo la stagione appartiene a fiori rugiadosi, steli verdi, cipria morbida e agrumi trasparenti. Vivi più che pesanti. Più il verde avanza lungo la barra, più questo profumo si trova a suo agio con quel clima.
Estate
Luminoso e arioso anche quando fa davvero caldo
Il caldo proietta il profumo al posto tuo, per questo quello sbagliato diventa insopportabile già a mezzogiorno. Ciò che resiste è fresco e respirabile: agrumi taglienti, aria salmastra, erbe aromatiche, acqua. Cose che rinfrescano invece di stuccare. Qui una barra corta significa: tienilo per i mesi più freschi.
Autunno
Tepore speziato per giornate che si fanno fresche
Quando l'aria si rinfresca, i materiali ricchi smettono di soffocare e cominciano a leggersi con chiarezza: legni secchi, spezie calde, tabacco, ambra, frutta diventata dorata. È la stagione in cui il profumo si fa contemplativo. La barra si riempie in base a quanto naturalmente questo profumo si adatta alle giornate limpide che si fanno più fresche.
Quando Indossarlo
Notti fredde o stanze chiuse e affollate, dove la sua densità appare voluta. Una fragranza da conoscere prima in un formato piccolo.
Scegli le opzioni
L’atmosfera
Il Naso
Alessandro Gualtieri
Fondatore e profumiere
Profumiere italiano che ha iniziato in un laboratorio di fragranze tedesco, poi ha creato profumi per Fendi, Versace e Helmut Lang prima di fondare le proprie maison ad Amsterdam, Nasomatto e Orto Parisi. Le compone lui stesso, tra cui Nasomatto Black Afgano, Nasomatto Silver Musk, Orto Parisi Megamare e Orto Parisi Bergamask.
La Maison
Gli extrait senza parole di Gualtieri. Nomi brevi, ombre lunghe, flaconcini piccoli.
Nasomatto tratta un flacone meno come una fragranza e più come una sostanza da custodire dietro un vetro, concentrazioni extrait dense che virano verso l'animalico, il resinoso e un po' il disobbediente. Un Nasomatto entra nella stanza prima come odore e poi come profumo.
- Origine
- Amsterdam, Paesi Bassi
- Fondazione
- 2007
- Conosciuta per
- Black Afgano, Baraonda
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