MDCI
Chypre Palatin
Chypre Palatin è costruito sull'ossatura classica dei grandi chypre: il morso verde e resinoso del galbanum taglia la brillantezza aldeidica all'apertura, prima che un cuore di rosa, iris e prugna trascini la struttura verso qualcosa di più scuro e più cipriato.
Ambra
resina dorata dal calore luminoso
Un bagliore morbido e resinoso costruito su labdano, benzoino e vaniglia, dolce ma velato, come linfa scaldata dal sole con un tocco di fumo d'incenso. Irradia un calore accogliente e dorato che si avvolge stretto alla pelle e indugia a lungo.
Cuoio
pelle conciata, fumo e calore epidermico
Il profumo secco e fumoso della pelle conciata, bordato da catrame di betulla, tabacco e un lieve graffio amaro. Risulta sicuro e vissuto, evocando una giacca amata, guanti di camoscio e un quieto senso di autorità sulla pelle.
Dolce
tepore commestibile sulla pelle
Un carattere tondo e zuccherino che suggerisce caramello, miele o zucchero filato senza che nessuno prevalga. Si legge confortante e indulgente, l'attrazione gourmand che rende un profumo morbido, invitante e quasi buono da assaggiare.
Speziato Caldo
braci ardenti del cassetto delle spezie
Il calore arrotondato di cannella, chiodi di garofano e noce moscata, secco e lievemente resinoso, come una dispensa che profuma di forno più che una cucina pungente. Crea un tepore acceso e avvolgente che risulta intimo e da stagione fredda, abbracciando la pelle dall'interno.
Verde
foglie spezzate e steli recisi
Il profumo tagliente e linfoso di foglie spezzate, steli recisi ed erba pestata, fresco e lievemente amaro con una freschezza viva e vibrante. Risulta vivace e all'aria aperta, come un giardino appena potato, grezzo e inconfondibilmente vivo.
Cipriato
il silenzio soffuso della pelle vestita
Una morbidezza vellutata e lievemente asciutta di radice d'iris, violetta e talco fine, come cipria o lino pulito scaldato dalla pelle. Risulta intimo, raffinato e nostalgico, sfumando un profumo in una foschia gentile e ovattata.
Galbano
Linfa verde e amara dall'odore di steli spezzati
Che cos'è
Il galbanum è un oleo-resinoso che trasuda dai tagli nei fusti e nelle radici della Ferula gummosa, una ferula gigante della famiglia delle carote originaria dell'Iran e dell'Asia Centrale. La gomma indurita viene distillata in corrente di vapore per ottenere un olio, oppure estratta con solventi per ricavare un absoluto scuro e viscoso di color marrone.
Come odora
Pungente, amaro e intensamente verde, come steli di pianta spezzati e foglie schiacciate con un morso resinoso simile alla trementina. Sotto l'apertura aspra si cela un calore muschiato, legnoso e leggermente balsamico; a basse dosi si percepisce come un verde fresco, rugiada viva, più che come aggressione.
In profumeria
Una delle poche note di fondo verdi naturali, apprezzata come fissativo e come accento distintivo dei chypre verdi e dei floreali. Si abbina con il muschio di quercia, l'iris, il giacinto e il neroli, e conferisce l'ouverture verde vivace a molti classici floreali verdi, talvolta utilizzato in modo volutamente massiccio per creare una parete di verde.
Curiosità
Il galbanum è tra le sostanze aromatiche più antiche documentate: citato nel Libro dell'Esodo come ingrediente del sacro incenso del tempio, veniva bruciato nell'antico Egitto e in Persia. L'Iran rimane ancora oggi la principale fonte della gomma, migliaia di anni dopo.
Aldeidi
Brillantezza cerosa e frizzante che ha costruito il profumo moderno
Che cos'è
Una famiglia di molecole organiche; in profumeria il termine indica generalmente le aldeidi alifatiche grasse, catene di carbonio lunghe circa da otto a tredici atomi, classificate in base alla lunghezza come C-10 o C-12. Identificate per la prima volta nell'olio di rosa e nella scorza degli agrumi, oggi sono prodotte quasi interamente per sintesi.
Come odora
Brillante, astratto ed effervescente. Le aldeidi grasse si percepiscono come cerose, saponose e simili a cera di candela, con sfaccettature metalliche, agrumate e floreali, evocando bucato pulito, stiratura a caldo e scorza d'arancia. Scintillano intensamente in apertura, poi sollevano e aerano tutto ciò che sta sotto come luce frizzante.
In profumeria
Note di testa usate in dosi minime per aggiungere luminosità, volume e bagliore pulito sopra i floreali. C-10, C-11 e C-12 formano il classico trio aldeidico. Definiscono la scintilla nevosa dei grandi floreali aldeidici, i modelli fondanti che hanno dato vita a un'intera famiglia di profumi.
Curiosità
La loro fama è in parte frutto del caso: si racconta che un profumiere abbia dosato in eccesso le aldeidi in una prova del 1921, e il cliente scelse proprio quel campione sovradosato. La stessa famiglia di aldeidi si sprigiona quando si spegne una candela soffiando, e da lì proviene quell'odore ceroso.
Labdano
Resina ambrata e appiccicosa raccolta dalla cisto arsa dal sole
Che cos'è
Il labdano è una resina scura e appiccicosa proveniente dall'arbusto di cisto Cistus ladanifer, originario del Mediterraneo occidentale. La pianta secerne una gomma profumata sulle foglie e sui rametti durante il calore estivo; i rami vengono bolliti o raschiati per raccogliere la resina grezza, che viene poi estratta con solventi per ottenere absoluto e resinoide.
Come odora
Profondo, caldo e balsamico, con sfaccettature coriacee, animali e leggermente dolci che si leggono come ambra morbida. Note di frutta secca, miele, fumo e pino lo attraversano. Si apre resinoso e quasi simile all'ambra grigia, poi si asciuga in un calore di tabacco e cuoio brunito che persiste per ore.
In profumeria
Una nota di fondo fondante e la colonna vertebrale naturale della maggior parte degli accordi ambrati, solitamente costruiti con vaniglia e benzoino. Forte fissativo, arricchisce chypre, orientali e cuoi, e si abbina con rosa, muschio di quercia e incenso. Sostiene molti classici orientali dell'età dell'oro e innumerevoli composizioni ambrate.
Curiosità
Nell'antichità il labdano veniva pettinato dalla barba aggrovigliata e dalle cosce delle capre e delle pecore che avevano brucato tra i cespugli di cisto, poi raccolto con uno strumento dentato chiamato ladanisterion. È uno dei materiali aromatici più antichi, precedente alla distillazione di millenni.
Clementina
Il piccolo agrume invernale più dolce e solare che esista
Che cos'è
La clementina è un piccolo agrume quasi privo di semi, un tangor nato dall'incrocio tra mandarino e arancia dolce del gruppo Citrus reticulata. Coltivata nel Mediterraneo e nel Nord Africa, matura in inverno. La sua fragranza deriva dall'olio spremuto a freddo dalla scorza sottile, a buccia larga e facile da sbucciare.
Come odora
Dolce, succosa e rotonda, più delicata e meno pungente del limone o dell'arancia. L'olio di scorza è candito e tannico, con una brillantezza morbida quasi floreale e una leggera amarezza agrumata ai bordi. Allegra e fruttata, si asciuga su note calde e leggermente zuccherate.
In profumeria
Una nota di testa frizzante che aggiunge dolcezza fruttata e succosa e un'apertura vivificante. Più morbida del bergamotto, si adatta a composizioni gourmand, fresche e accoglienti da stagione fredda, abbinandosi con vaniglia, neroli, zenzero e altri agrumi. Illumina fragranze festive e fruttate in cerca di un bagliore amichevole e goloso.
Curiosità
La clementina risale a una pianticella spontanea avvistata intorno al 1902 da Fratello Clement Rodier, un monaco francese, nel giardino di un orfanotrofio a Misserghin vicino a Orano, in Algeria. Innestò l'ibrido naturale, e la sua maturazione invernale ne fece un tradizionale frutto natalizio nelle calze di tutta Europa.
Giacinto
Fiori di primavera freddi, verdi, mielati e narcotici
Che cos'è
Il denso spigo fiorito di Hyacinthus orientalis, una pianta bulbosa primaverile originaria del Mediterraneo orientale e intensamente coltivata nei Paesi Bassi. Un absoluto autentico viene estratto con solventi dai fiori freschi, ma è raro e costoso, per cui le ricostruzioni sintetiche dominano quasi tutto l'uso moderno.
Come odora
Intensamente verde e frondoso, con una freschezza fresca e acquosa, attraversata da una dolcezza verde-mielata e pungente e da un cuore floreale intenso e narcotico. Una nota di fondo terrosa, leggermente bulbosa, lo ancora. L'apertura si presenta croccante e linfa-like prima di adagiarsi in una morbida calore floreale indolico.
In profumeria
Una nota di cuore che porta volume verde e primaverile con slancio, spesso abbinata a galbanum, narciso, rosa e foglia di violetta. Ha contribuito a plasmare i classici floreali verdi, apportando la texture fresca e rugiadosa che definisce un accordo di giardino a inizio primavera, appena dopo la pioggia.
Curiosità
La caratteristica pungenza verde-mielata deriva principalmente dalla fenilacetaldeide, presente a meno dell'un percento dell'absoluto ma percepibile a livelli estremamente bassi. Poiché l'olio naturale di giacinto è proibitivamente costoso, i profumieri ricostruiscono la nota da molecole come il PADMA, l'acetale più stabile di quell'aldeide.
Lavanda
Blu erbaceo e fresco da un pendio assolato
Che cos'è
La lavanda è un arbusto mediterraneo legnoso della famiglia della menta, principalmente Lavandula angustifolia, coltivata in Provenza e in Bulgaria. Le cime fiorite vengono tagliate al culmine della fioritura e distillate in corrente di vapore: le spighe viola cedono un olio essenziale chiaro; l'estrazione con solventi dei fiori produce un absoluto più scuro e ricco.
Come odora
Pulita, erbacea e aromatica, con una nota fresca di canfora sopra una dolcezza floreale morbida. L'apertura è pungente, verde, quasi mentolata; l'asciugatura si scalda in fieno, vaniglia tenue e una calma polverosa e leggermente fruttata. La vera angustifolia odora in modo più rotondo e dolce rispetto all'ibrido lavandino più aspro.
In profumeria
Una nota che va dalla testa al cuore e la colonna portante della famiglia fougère, che si abbina con muschio di quercia, cumarina e tonka negli accordi da barbiere. Ammorbidisce anche le colonie agrumate e i floreali luminosi. Ancora i grandi fougère aromatici pionieri e innumerevoli fragranze aromatiche maschili.
Curiosità
I campi di lavanda della Provenza attirano milioni di visitatori, eppure gran parte dell'olio commerciale è in realtà lavandino, un ibrido sterile che rende molto di più per ettaro. Una diffusa malattia batterica, il deperimento da fitoplasma trasmesso dalle cicaline, ha spinto le coltivazioni di vera angustifolia a quote di montagna sempre più elevate e fresche.
Salvia
Erba dalle foglie argentate, secca e leggermente canforata
Che cos'è
Un aromatico ricavato dalla Salvia, un arbusto sempreverde mediterraneo della famiglia della menta. La salvia comune (Salvia officinalis) e la salvia sclarea (Salvia sclarea) sono coltivate in Francia, nei Balcani e in Russia. L'olio essenziale è distillato in corrente di vapore dalle foglie argentate e dalle cime fiorite; la salvia sclarea produce anche un absoluto morbido e ambrato.
Come odora
Verde, erbacea e aromatica, con una nota fresca, canforata, leggermente mentolata e una qualità di foglia secca scaldata dal sole. La salvia comune è più pungente e medicinale; la salvia sclarea è più morbida, con sfaccettature dolci simili al tè, ambrate e leggermente muschiato-tabaccose. Entrambe trasmettono una sensazione sapida ed erbacea piuttosto che floreale o dolce.
In profumeria
Principalmente una nota che va dalla testa al cuore, portando freschezza aromatica e una firma erbaceo-fougère, mentre la salvia sclarea aggiunge una morbida rotondità ambrata e un calore fissativo. Si abbina con lavanda, agrumi, geranio e labdano. Attraversa innumerevoli fougère e compare in composizioni fresche di legno-salvia salmastro.
Curiosità
L'olio di salvia sclarea contiene sclareolo, il precursore naturale che i chimici convertono in Ambrox, la molecola chiave dell'ambra che ha sostituito gran parte dell'ambra grigia di origine cetacea. Il termine latino salvia deriva da salvare, a testimonianza della lunga storia della salvia come erba medicinale e purificante bruciata per la pulizia.
Prugna Sintetica
Prugna candita e marmellata, costruita con precisione in laboratorio
Che cos'è
La prugna d'uso quotidiano della profumeria mainstream: un accordo pulito assemblato da molecole di sintesi piuttosto che dal frutto. Le lattoni forniscono il corpo cremoso da frutto maturo, mentre una tavolozza di esteri fruttati disegna la testa brillante, succosa e confetturata. Alcuni accenti possono approfondirlo verso territori di prugna secca più scura, ma la struttura portante è diretta e ben consolidata. Si tratta di una costruzione deliberata, completamente progettata e ripetibile.
Come odora
Dolce, succoso e inconfondibilmente di prugna, confetturato e leggermente candito, con una brillantezza chiara in apertura. Rispetto alla versione completamente naturale risulta più lineare e uniforme, mantenendo la sua forma dalla bozza all'asciugatura. Quella prevedibilità è il punto di forza: la stessa prugna, ogni volta.
In profumeria
È ovunque: i floreali fruttati, i gourmand e le composizioni commerciali di largo consenso vi si affidano costantemente. Si stratifica con facilità su rosa, vaniglia, legni e muschi, e rimane leggibile anche nelle composizioni più grandi e sonore. Poiché è consistente e facile da dosare, i formulatori vi ricorrono come nota fruttata affidabile da lavoro.
Curiosità
Sintetico non significa inferiore: questi materiali sono puliti, brillanti, economici e consistenti, ed è esattamente per questo che la profumeria mainstream vi si affida. Eliminano la variabilità da raccolta a raccolta e l'elevato costo dei naturali, garantendo lo stesso risultato su scala. Il compromesso è una leggerissima perdita della morbidezza rotonda ed evolutiva che gli accordi naturali costruiti a mano possono offrire.
Rosa
La regina dei fiori, fresca e di una profondità senza fine
Che cos'è
La rosa da profumeria proviene principalmente da due specie: Rosa damascena, coltivata nella Valle delle Rose in Bulgaria e in Turchia, e Rosa centifolia di Grasse. I fiori vengono raccolti da prima dell'alba fino al mattino, poi distillati in corrente di vapore per ottenere la rosa otto oppure estratti con solventi in un absoluto più profondo e rosso attraverso una concreta cerosa.
Come odora
Ricca, fresca e inconfondibilmente floreale, con una dolcezza mielata e una nota verde e rugiadosa. Sotto si celano sfaccettature speziate, fruttate e leggermente simili al tè, e nell'absoluto una profondità più scura e confetturata. La rosa otto si apre croccante e luminosa; l'absoluto è più caldo, affumicato e sensuale.
In profumeria
Una nota di cuore di straordinaria versatilità: la rosa aggiunge corpo, freschezza e ricchezza floreale naturale, abbinandosi con quasi tutto. Funge da ancora per le famiglie chypre e floreale e si abbina con oud, patchouli e violetta. È il pezzo forte di innumerevoli composizioni floreali e chypre classiche.
Curiosità
Occorrono circa tre-quattromila chilogrammi di fiori raccolti a mano per distillare un singolo chilogrammo di rosa otto, il che spiega perché l'olio possa rivaleggiare in prezzo con i metalli preziosi. La raccolta avviene da prima dell'alba fino al mattino, prima che il sole evapori i composti più fragranti.
Iris
Terra cipriata e fresca da una radice invecchiata con pazienza
Che cos'è
L'iris da profumeria non proviene dal fiore bensì dal rizoma di Iris pallida e Iris germanica, coltivate principalmente in Toscana e in Marocco. I rizomi dissotterrati vengono essiccati e invecchiati circa tre anni affinché si sviluppino le irone aromatiche, poi macinati e distillati in corrente di vapore per ottenere il burro di orris ceroso.
Come odora
Fresco, polveroso e radicato, evocando violetta, suede e legno appena segato spolverato di cipria. Vi è una mineralità terrosa e umida, una leggera dolcezza simile alla carota e una morbidezza burrosa, quasi pastosa. Trasmette una sensazione argentea e misurata, più texture che profumo, indugiando silenziosamente sulla pelle.
In profumeria
Un materiale di cuore prezioso che conferisce eleganza cipriata, profondità fresca e una colonna vertebrale vellutata e raffinata ai chypre e ai floreali. Si abbina con violetta, rosa, sandalo e ambrette. È l'anima dei maschili polverosi e freschi, dei floreali verdi austeri e delle composizioni minimaliste incentrate sull'orris.
Curiosità
Il burro di orris è tra i materiali più costosi della profumeria: una tonnellata di rizomi essiccati e invecchiati produce soltanto circa due chilogrammi di burro, e le qualità ad alto tenore di irone possono raggiungere decine di migliaia di euro al chilo. È il lungo invecchiamento che costruisce il suo profumo a rendere il vero iris così raro.
Gelsomino
Il fiore bianco intenso che pulsa al cuore della profumeria
Che cos'è
Il gelsomino è il fiore di arbusti rampicanti della famiglia dell'olivo, principalmente Jasminum grandiflorum, coltivato in Egitto, India e Marocco, e Jasminum sambac dall'India. I fragili fiori vengono raccolti a mano da prima dell'alba fino al mattino, estratti con solventi come l'esano in una concreta cerosa, poi lavati con etanolo per ottenere l'absoluto.
Come odora
Un floreale bianco caldo e lussureggiante, dolce e mielato con un sottofondo animale. Il sambac tende al fruttato, simile al tè e denso; il grandiflorum è più cremoso e verde in apertura. Entrambi portano una ricchezza intensa e narcotizzante su un'apertura verde-fruttata, asciugandosi in una base morbida, calda sulla pelle, leggermente muschiato-fungosa.
In profumeria
Una pietra angolare delle note di cuore, ponte tra le aperture agrumate e le basi legnose, apportando volume, sensualità e un corpo floreale rotondo. Si abbina con rosa, tuberosa, ylang-ylang, sandalo e muschio. Il gelsomino è l'ancora di molti dei grandi floreali classici e può stagliarsi da solo come un radiante soliflore.
Curiosità
Occorrono circa cinquemila fiori raccolti a mano per ottenere un solo grammo di absoluto, collocando il gelsomino naturale tra i materiali da profumeria più costosi. Gran parte della sua profondità deriva dall'indolo, una molecola dall'odore di naftalina o decomposizione quando concentrata, ma radiante e viva nelle tracce che il fiore naturalmente contiene.
Gardenia
Fiore bianco cremoso con un cuore di fungo
Che cos'è
La gardenia è un arbusto sempreverde dalle foglie lucide della famiglia del caffè, originario di Cina e Giappone, apprezzato per i suoi fiori bianchi cerosi. Il fiore vivo rilascia quasi nessun olio all'estrazione, perciò i profumieri lo ricreano attraverso l'analisi dello spazio di testa e la ricostruzione a partire da gelsomino, tuberosa e molecole di sintesi.
Come odora
Lussureggiante, cremoso e floreale bianco, stratificando la dolcezza del gelsomino sulla ricchezza della tuberosa. Una freschezza verde e quasi burrosa lo apre, mentre una curiosa sfaccettatura fungina e cocosata si cela al suo nucleo, conferendo una profondità carnosa e leggermente sapida che mantiene la dolcezza ancorata e autentica.
In profumeria
Una nota di cuore che porta un corpo opulento e vellutato alle composizioni floreali bianche e tropicali. Si abbina con tuberosa, ylang-ylang, gelsomino e cocco, e brilla nei soliflore costruiti interamente attorno al fiore.
Curiosità
Un vero absoluto di gardenia non esiste quasi in commercio: il fiore produce troppo poco materiale per un'estrazione economicamente sostenibile, per cui quasi ogni nota di gardenia è un'abile ricostruzione. L'arbusto fu nominato in onore del naturalista di origine scozzese Alexander Garden nel diciottesimo secolo.
Balsamo del Tolù
Resina mielata estratta da un albero sudamericano
Che cos'è
Una resina semisolida proveniente da Myroxylon balsamum, un alto albero leguminoso originario di Colombia, Perù e Venezuela. I lavoratori incidono ferite a forma di V nel tronco e raccolgono il denso essudato marrone, che si ossida e indurisce. Ricco di esteri di acido benzoico e cinnamico, viene lavorato in resinoide o absoluto.
Come odora
Caldo e dolce, con un corpo balsamico morbido intessuto di spezie alla cannella, vaniglia e miele essiccato. L'apertura è resinosa e leggermente floreale; nel corso delle ore si stabilizza in un mite bagliore ambrato che ricorda lo zucchero caramellato, il legno antico e il tabacco stagionato. Liscio, mai pungente.
In profumeria
Un materiale di fondo e fissativo che conferisce calore, dolcezza e persistenza agli accordi ambrati, orientali e gourmand. Si abbina naturalmente con vaniglia, benzoino, labdano e tabacco, e attraversa le classiche costruzioni balsamiche e le composizioni ambrate al cuore della tradizione orientale.
Curiosità
Il nome rimanda a Tolú, nel Sucre, in Colombia, dal popolo pre-colombiano dei Tolù che per primi utilizzarono la resina, documentata nelle prime cronache spagnole. Molto prima della profumeria, il balsamo del Tolù era un ingrediente fisso di sciroppi per la tosse e pastiglie, apprezzato come espettorante e rimedio per le ferite.
Muschio di Quercia
L'anima verde e umida del sottobosco
Che cos'è
Il muschio di quercia non è un vero muschio bensì un lichene, Evernia prunastri, che cresce sulla quercia e su altre cortecce di latifoglie in tutta l'Europa temperata, in particolare nei Balcani, in Francia e in Marocco. I talli raccolti vengono estratti con solventi in una concreta scura e viscosa e in un absoluto, le materie prime utilizzate in profumeria.
Come odora
Profondamente terroso e verde bosco, con corteccia umida, pietra bagnata e una sottotinta coriacea e inchiostrata. Una muschiatura secca e leggermente amara porta sfaccettature marine e simili al catrame. L'effetto è ombrato piuttosto che fresco, evocando il fresco suolo sotto vecchi alberi dopo che la pioggia ha imbevuto il terreno.
In profumeria
Una nota di fondo e la colonna portante della famiglia chypre, che conferisce struttura, profondità e una firma vintage. Si abbina classicamente con bergamotto, labdano e patchouli. Definisce i grandi chypre speziati alla pesca e il cuore verde dei classici floreali al galbanum, oltre a innumerevoli fougère muschiati e maschili.
Curiosità
Gli estratti di muschio di quercia contengono atranolo e cloroatranolo, potenti allergeni cutanei che l'UE ha di fatto vietato nel 2017. L'IFRA richiede ora versioni a ridotto contenuto di allergeni e basso tenore di atranolo, limitando queste molecole a livelli di traccia, il che ha discretamente ridisegnato il profilo olfattivo del classico chypre nelle versioni moderne riformulate.
Castoreo
Cuoio e calore estratti dal castoro
Che cos'è
Una secrezione animale proveniente dalle sacche di castoro, ghiandole odorifere situate vicino alla base della coda sia nei maschi che nelle femmine del castoro, dove si mescola con l'urina per marcare il territorio. I cacciatori essiccano le sacche, poi estraggono una tintura, un resinoide o un absoluto. La maggior parte della profumeria moderna fa oggi ricorso a riproduzioni sintetiche.
Come odora
Scuro, caldo e coriaceo, con sfaccettature fumose, simili al catrame e leggermente medicinali di catrame di betulla. Sotto la profondità animale si celano toni più dolci di frutta secca, fieno e vaniglia, oltre a un sentore di cuoio nuovo e fumo di legna. Molto diluito, diventa morbido, simile allo scamosciato e caldo sulla pelle.
In profumeria
Un fissativo di nota di fondo che apporta cuoio, calore animale e lunga tenuta. Ancora chypre, fougère e fragranze di cuoio, abbinandosi con catrame di betulla, labdano, muschio di quercia e tabacco. Il castoreo costruisce la pelle dei profumi di cuoio, la scia calda dei classici orientali e la profondità fumosa degli stili vintage russo-pelle.
Curiosità
I castori si nutrono di corteccia di salice e pioppo ricca di salicina, conferendo al castoreo un carattere salicilato, quasi da aspirina. È stato a lungo un aroma alimentare classificato come "aromi naturali", con status GRAS, ma il calo d'uso e le preoccupazioni etiche fanno sì che il castoreo autentico sia oggi raro e per lo più sintetico.
Benzoino
Balsamo vanigliato e caldo che trasuda da un albero inciso
Che cos'è
Il benzoino è una resina balsamica proveniente dagli alberi Styrax del Sud-Est asiatico. Il benzoino del Siam proviene da Styrax tonkinensis (Laos, Vietnam), quello di Sumatra da Styrax benzoin (Indonesia). Le incisioni nella corteccia inducono l'albero a secretare una gomma che si solidifica nel corso dei mesi in lacrime rossastre, poi lavorate in resinoide e absoluto.
Come odora
Dolce, caldo e balsamico con un pronunciato carattere vanigliato e sfaccettature polverose, ambrate e leggermente cinnamiche. Il Siam è più rotondo e vanillico; quello di Sumatra è più affumicato, con una nota di cannella-storace. Si apre morbido e cremoso, poi si asciuga in una dolcezza accogliente, resinosa e quasi caramellata.
In profumeria
Una nota di fondo calda e un delicato fissativo che conferisce dolcezza, corpo e un bagliore vanigliato agli accordi ambrati. Si fonde con labdano, vaniglia, tonka e incenso, ammorbidendo gli orientali e i gourmand. Il benzoino è un calore fondante nei classici orientali dell'età dell'oro e in innumerevoli composizioni ambrate.
Curiosità
Il benzoino ha dato il nome all'acido benzoico e, attraverso di esso, al termine chimico benzene. La parola stessa risale all'arabo luban jawi, "incenso di Giava". La resina non scorre mai da sola: ogni lacrima è il risultato dell'albero che rimargina un'incisione deliberatamente praticata nella sua corteccia.
Cuoio
Pelle conciata, fumo e calore animale
Che cos'è
Il cuoio è un accordo, non un singolo ingrediente: non esiste olio essenziale di cuoio. I profumieri ne ricostruiscono il profumo a partire da catrame di betulla e cade (legni distillati fumosi), resine di storace e labdano, isobutilchinolina e moderne molecole di tipo safraleina, echeggiando storicamente i tannini e gli oli un tempo usati per conciare le pelli.
Come odora
Fumoso, secco e animale, con sfumature che vanno dal suede nuovo e morbido alla vecchia sella catramosa. Le versioni al catrame di betulla si leggono come fuligginose e fenoliche, quasi falò e cerotto; gli accordi di suede più morbidi diventano polverosi, floreali e caldi sulla pelle. Può tendere al verde-amaro, alla cenere o al dolce, a seconda delle resine di supporto.
In profumeria
Una firma di nota di fondo che conferisce profondità, struttura e un filo carnale, abbinandosi con rosa, violetta, tabacco, oud e cuori floreali. Iconico nei grandi stili russo-pelle e nei cuoi secchi più ruvidi, ciascuno una diversa sfaccettatura dell'accordo.
Curiosità
Il genere nacque in Russia, dove le rilegature dei libri e gli stivali venivano trattati con catrame di betulla; il classico stile russo-pelle evoca quel profumo. I veri oli da concia furono in gran parte limitati per ragioni di sicurezza, per cui i cuoi odierni sono quasi interamente opera di un'abile ricostruzione sintetica.
Elicriso
Fieno arrostito dal sole intrecciato con sciroppo d'acero e curry
Che cos'è
L'elicriso è Helichrysum italicum, un piccolo arbusto mediterraneo argentato soprannominato pianta del curry, che cresce spontaneo su terreni rocciosi in Corsica, nei Balcani e nel sud della Francia. I suoi capolini gialli raggruppati, che mantengono il colore una volta essiccati, vengono distillati in corrente di vapore per ottenere un olio essenziale oppure estratti con solventi per ricavare un absoluto.
Come odora
La nota si apre calda ed erbacea, come fieno scaldato dal sole e camomilla essiccata, con un bordo pungente di foglia di curry. Man mano che si stabilizza, emergono sfaccettature più dolci: sciroppo d'acero bruciato, caramello, tabacco, liquirizia e resina d'albero. L'asciugatura diventa più rotonda e mielata, con una leggera speziatura di fieno greco e qualcosa di leggermente medicinale in sottofondo.
In profumeria
Usato nel cuore e nel fondo, l'elicriso conferisce un calore da tabacco-tè-liquore e una profondità naturale, abbinandosi con legni, cuoio, lavanda e ambra nelle costruzioni fougère e orientali. Funge da ancora nei profumi di riferimento acero-elicriso e, altrove, viene contrapposto alla lavanda per un contrasto aromatico più dolce.
Curiosità
Il nome significa semprevivo: i fiori recisi mantengono forma e colore per anni senza acqua, ciò che valse alla pianta un posto nelle antiche corone funebri. Le rese di distillazione corsa sono esigue, per cui il vero absoluto di elicriso si colloca tra i naturali più costosi sulla scrivania di un profumiere.
Vaniglia
Il cuore caldo e dolce del conforto stesso
Che cos'è
La vaniglia proviene dai baccelli essiccati di Vanilla planifolia, un'orchidea rampicante originaria del Messico, oggi coltivata principalmente in Madagascar, Réunion e Tahiti. I baccelli verdi vengono raccolti immaturi, poi scottati, sudati al sole ed essiccati lentamente per mesi fino a quando si scuriscono e sviluppano il loro aroma e la vanillina.
Come odora
Dolce, calda e cremosa, con una profondità balsamica che ricorda crema pasticciera, caramello e frutta secca, con un lieve sottofondo fumoso e tabaccoso. Si apre morbida e gourmand, poi si asciuga in un calore polveroso e resinoso che aderisce alla pelle ed è più ricco della sola vanillina sintetica.
In profumeria
Una nota di fondo apprezzata per la sua ricchezza e il suo calore durevole: la vaniglia addolcisce i bordi taglienti e ancora le composizioni orientali e gourmand. Si abbina naturalmente con tonka, ambra, sandalo e spezie. Molte delle fragranze orientali e al tabacco più longeve costruiscono il loro nucleo attorno ad essa.
Curiosità
La vaniglia è tra le spezie più costose perché ogni fiore di orchidea si apre per un solo giorno e deve essere impollinato a mano, una tecnica messa a punto nel 1841 da Edmond Albius, un ragazzo di dodici anni schiavizzato a Réunion. La maggior parte dell'aroma commerciale di vaniglia si affida oggi alla vanillina sintetica.
Storace
Balsamo caldo, cuoio morbido e resina simile alla pelle
Che cos'è
Lo storace, detto anche styrax, è un balsamo profumato secreto dalla corteccia ferita dell'albero Liquidambar, principalmente Liquidambar orientalis in Turchia e L. styraciflua nelle Americhe. Il grezzo balsamo grigio e appiccicoso viene purificato e distillato in un resinoide, olio essenziale o absoluto per la profumeria.
Come odora
Caldo, dolce e balsamico con una nota coriacea e leggermente affumicata e un accenno di cannella e pino. Sotto scorre un calore morbido, quasi vanigliato, simile alla pelle. Si apre resinoso e leggermente medicinale, poi si asciuga ricco e ambrato, persistente e avvolgente come cuoio stagionato.
In profumeria
Una nota di fondo e un fissativo di qualità che conferisce calore, cuoio e profondità animale. Si abbina con labdano, benzoino, vaniglia, incenso e floreali negli orientali e nei chypre. Dona corpo ai cuoi e alle ambre classiche, ed è intessuto nei capolavori del genere degli anni Venti.
Curiosità
Il nome genera confusione: questo storace proviene dal Liquidambar, non dagli alberi del genere Styrax, che producono invece il benzoino. Lo storace è stato commerciato fin dall'antichità come incenso e medicina, bruciato nei templi e apprezzato per il suo calore simile alla pelle, quasi umano.
Costos
Capelli e pelle caldi, animali e inquietanti
Che cos'è
L'olio di radice di costos viene distillato in corrente di vapore o estratto con solventi dalle radici essiccate di Saussurea costus, una alta erba simile al cardo dell'alto Himalaya, nota in India come kuth. Le radici invecchiate vengono lavorate per produrre un olio denso, scuro e dall'odore intensissimo, ricco di lattoni sesquiterpenici.
Come odora
Profondamente animale e caldo, odorante di capelli umani non lavati, cuoio capelluto e lana indossata, con una terrosità grassa e leggermente adiposa. Alcuni vi scorgono una sfaccettatura di iris-violetta secca sotto il sentore funk; altri lo leggono come cane bagnato o cuoio vecchio. È denso, persistente e leggermente dolce nell'asciugatura.
In profumeria
Storicamente un fissativo di nota di fondo che conferisce un calore cutaneo sorprendente e una profondità animale a chypre, cuoi e orientali, ammorbidendo i bordi grezzi e aggiungendo un'intimità vissuta. Ha arricchito di texture molti classici vintage. Oggi i profumieri ricorrono a riproduzioni sintetiche come Costus Oliffac per catturarne in sicurezza la firma di cane bagnato e capelli.
Curiosità
Il costos naturale è praticamente scomparso dalla profumeria moderna. L'IFRA ha vietato il suo olio, absoluto e concreta nel 2006 in quanto potente sensibilizzante cutaneo, e Saussurea costus è protetta dalla CITES nell'Appendice I dal 1985, classificata come in pericolo critico dopo un forte declino dovuto al sovrasfruttamento.
Carattere Olfattivo
L'apertura è assertiva: galbanum e aldeidi proiettano con nettezza prima che clementina e giacinto ne addolciscano i bordi in qualcosa di quasi erbaceo e fresco. Il cuore si ispessisce mentre rosa e prugna vengono assorbite dall'iris, fino a che l'intero accordo diventa più intimo e cipriato. Nell'asciugatura, muschio di quercia e castoreo lo ancorano alla pelle, mentre cuoio ed elicriso si insinuano attraverso il benzoino e la vaniglia con un calore animale e resinoso che persiste a lungo, vicino alla pelle per ore.
Persistenza
quanto a lungo resta sulla pelle
Questo indicatore legge la durata attesa, quante ore la fragranza continua a parlare sulla pelle prima di svanire. Un indicatore vicino al minimo segnala poche ore fugaci, mentre uno spinto all'estremo promette un profumo ancora presente dal mattino fino a sera.
Scia
l'ampiezza della sua scia
Questo legge quanto la fragranza si estende oltre te e la scia che lascia dietro di sé. Un valore basso si posa morbido contro la pelle, un sussurro intimo percepito solo da vicino; uno alto sale attraverso il moderato e il forte verso l'enorme, riempiendo una stanza e indugiando nell'aria dopo che te ne sei andato.
Sperimentale
per i temerari e i curiosi
Profumi non convenzionali, che spingono i confini, per chi vuole provocare una reazione e distinguersi. Adatto a composizioni artistiche e provocatorie: catrame inchiostrato, gomma, frutto fermentato, sfaccettature metalliche o animaliche che sfidano il gusto facile. Su questa ruota una moneta luminosa indica che ricompensa il naso avventuroso, una spenta che gioca sul sicuro.
Ufficio
curato ma mai invadente
Ambienti professionali a distanza ravvicinata in cui un profumo dovrebbe essere percepito solo da chi ti sta accanto. Adatto a composizioni contenute e pulite con una proiezione modesta: agrumi ordinati, muschio morbido, legni pallidi dal tono competente e premuroso. Su questa ruota una moneta luminosa indica che funziona negli spazi condivisi, una spenta che si propaga troppo.
Sera
dopo il tramonto, a volume più alto
Cene, drink e serate fuori in cui una fragranza può approfondirsi e proiettare con sicurezza. Adatto a composizioni più ricche e calde: ambre, resine, legni fumosi o fiori sontuosi che sbocciano nella luce soffusa. Su questa ruota una moneta luminosa indica che il profumo prende vita dopo il tramonto, una spenta che resta più adatto al giorno.
Romantico
abbastanza vicino da farsi sentire
Momenti intimi e serate a due pensati per avvicinare qualcuno. Adatto a composizioni calde e sensuali che vibrano contro la pelle: fiori cremosi, vaniglia, muschio morbido, un tocco di spezia o ambra che invita alla vicinanza. Su questa ruota una moneta luminosa indica che crea un'atmosfera seducente, una spenta che pende più verso il pratico che il seduttivo.
Formale
raffinato per l'occasione che conta
Matrimoni, cerimonie, gala e occasioni eleganti che richiedono compostezza e raffinatezza. Adatto a profumi levigati e strutturati con una quieta autorità: legni lisci, fiori raffinati, cuoio morbido, nulla di chiassoso o giocoso. Su questa ruota una moneta luminosa indica che porta la giusta gravità, una spenta che risulta troppo casual per l'occasione.
Casual
comodità serena per giornate senza fretta
Da portare ogni giorno senza un programma: commissioni, caffè, amici, un weekend lento. Adatto a profumi morbidi e accessibili, puliti e naturali, come agrumi freschi, legni leggeri o un gentile tepore di pelle. Su questa ruota una moneta luminosa indica che la fragranza si addice a questi momenti rilassati, una spenta che chiede qualcosa di più.
Dal Giorno alla Sera
dove cade naturalmente il suo umore
Questo cursore legge l'ora per cui la fragranza è stata creata. Un indicatore a sinistra tende al luminoso e brillante, a suo agio nella luce del giorno e all'aria aperta; spostalo a destra e il carattere si fa più profondo e caldo, il tipo di presenza che appartiene alla sera e alle stanze illuminate dalle candele.
Inverno
calore che attraversa l'aria fredda
L'aria fredda smorza e rallenta una fragranza, perciò l'inverno premia il denso e il caldo: resine, fumo, vaniglia, cuoio e spezie ambrate che irradiano calore contro il gelo. La barra mostra con quanta forza questo profumo regge e risplende nel freddo.
Primavera
fioriture fresche in un tepore mite e crescente
L'aria mite e umida solleva splendidamente le composizioni più leggere, perciò la primavera predilige fiori rugiadosi, steli verdi, cipria morbida e agrumi trasparenti dal tono vivo più che pesante. La barra mostra quanto bene questo profumo si accordi a quella stagione fresca e dolcemente tiepida.
Estate
brillante e arioso nel vero caldo
Il calore amplifica e proietta il profumo con forza, perciò l'estate richiede cose fresche, nitide e ariose: agrumi taglienti, aria marina salata, erbe aromatiche e freschezza acquosa che rinfrescano invece di stuccare. La barra mostra con quanta naturalezza questo profumo si porti nel vero tepore.
Autunno
tepore speziato per giornate che si raffreddano
Quando le temperature scendono, i materiali più ricchi si leggono con chiarezza senza soffocare, perciò l'autunno si addice a legni secchi, spezie calde, tabacco, ambra e frutta dorata dal tono accogliente e contemplativo. La barra mostra quanto naturalmente questo profumo si adagi nelle giornate nitide e fresche.
Quando Indossarlo
Le serate autunnali e i mesi più freddi esaltano al meglio il suo peso: è il profumo adatto a un cappotto, alla luce delle candele, o a una tavola formale dove qualcosa di composto e senza compromessi è esattamente ciò che serve.
Scegli le opzioni
L’atmosfera
Il Naso
Bertrand Duchaufour
Profumiere
Profumiere francese formatosi a Grasse alla Lautier Florasynth, è stato profumiere della maison L'Artisan Parfumeur e oggi lavora in proprio. È noto soprattutto per l'incenso: L'Artisan Parfumeur Timbuktu e Dzongkha, Comme des Garçons Avignon, Amouage Jubilation XXV e Penhaligon's Sartorial.
La Maison
MDCI
Profumeria francese classica in flaconi sormontati da un busto, servita un versamento alla volta.
MDCI tratta la profumeria come un collezionista privato tratta la propria cantina, commissionando con discrezione alcuni dei nasi più rispettati del mestiere e rifiutandosi di affrettare una formula. Ogni lancio sembra composto piuttosto che prodotto in serie, con una costruzione rifinita e una sicurezza di altri tempi.
- Origine
- Parigi, Francia
- Fondata
- nel 2003
- Nota per
- Chypre Palatin, Invasion Barbare
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