MDCI
Chypre Palatin
La Storia
Chypre Palatin è Bertrand Duchaufour che scrive uno chypre in scala rinascimentale, il registro che MDCI prende dai palazzi di Caterina de' Medici e dagli Uffizi. È costruito per il volume più che per la misura, cosa insolita per una forma che di norma si regge sulla secchezza.
Ambra
Resina scaldata finché non diventa dolce
Labdano, benzoino e vaniglia fusi insieme in qualcosa di dolce ma ombroso, come linfa ammorbidita dal sole attraversata da un filo di fumo d'incenso. L'ambra non scintilla e non alza la voce. Resta vicina alla pelle e sprigiona calore per ore.
Cuoio
Una giacca che ha fatto parecchia strada
Pelle conciata e catrame di betulla: un odore secco e fumoso, con un graffio amaro e, sotto, il tabacco. A volte nuovo e laccato, come l'abitacolo di un'auto; a volte consunto e morbido, come guanti di camoscio assottigliati dall'uso. In ogni caso, sa di vissuto.
Dolce
Zucchero caldo a cui non sai dare un nome
Caramello, miele, zucchero filato: una dolcezza sospesa fra tutti e tre, che non si posa mai su uno solo. È l'attrazione gourmand, ciò che spinge qualcuno ad avvicinarsi più di quanto intendesse, calda e morbida, a mezzo passo dal commestibile.
Speziato Caldo
Braci ardenti del cassetto delle spezie
Il calore arrotondato di cannella, chiodi di garofano e noce moscata, secco e lievemente resinoso, come una dispensa che profuma di forno più che una cucina pungente. Crea un tepore acceso e avvolgente che risulta intimo e da stagione fredda, abbracciando la pelle dall'interno.
Verde
Linfa sulle mani dopo aver strappato le erbacce
Spezza uno stelo ed ecco cosa se ne sprigiona: un odore linfoso, fresco, un po' amaro, più vegetale che floreale. Erba tagliata, foglie pestate, l'interno di una siepe dopo il passaggio delle cesoie. Qui non c'è nulla di dolce.
Cipriato
Il silenzio soffuso della pelle vestita
Una morbidezza vellutata e lievemente asciutta di radice d'iris, violetta e talco fine, come cipria o lino pulito scaldato dalla pelle. Risulta intimo, raffinato e nostalgico, sfumando un profumo in una foschia gentile e ovattata.
Galbano
Un verde così amaro da sfiorare la trementina
Cos'è
Una gomma che stilla dai tagli nei fusti e nelle radici di una ferula gigante dell'Iran e dell'Asia centrale. Una volta indurita, viene distillata in corrente di vapore per ottenere un olio oppure trasformata in un'assoluta densa, di un bruno scuro.
Come odora
Amaro, tagliente e aggressivamente verde, una manciata di steli spezzati con un bordo di trementina. Sotto si nasconde qualcosa di muschiato e quasi balsamico. In tracce, anziché in dose piena, diventa fresco e rugiadoso, più giardino che assalto.
In profumeria
Una delle poche note di fondo verdi naturali, usata come fissativo e come firma d'apertura dello chypre verde. Si accompagna a muschio di quercia, iris, giacinto e neroli, e più di una volta è stata sovradosata di proposito.
Da sapere
Il Libro dell'Esodo lo nomina come ingrediente del sacro incenso del tempio, e veniva bruciato anche nell'antico Egitto e in Persia. Migliaia di anni dopo, è ancora l'Iran a fornire la maggior parte della gomma.
Aldeidi
Slancio ceroso e scintillante che ha dato forma al profumo moderno
Cos'è
Spegni una candela con un soffio: quell'odore ceroso è questa famiglia di molecole. La profumeria usa quelle grasse, catene di carbonio ordinate per lunghezza. Individuate per la prima volta nell'olio di rosa e nella scorza degli agrumi, oggi si producono in laboratorio.
Come odora
Brillanti, astratte, effervescenti. Cerose e saponose, con un bordo metallico, a metà strada tra il bucato pulito, un ferro da stiro caldo e la scorza d'arancia. In testa sfolgorano con forza, poi sollevano nell'aria tutto ciò che sta sotto.
In profumeria
Si usano in dosi minime proprio in testa, dove aggiungono luminosità e volume sopra un cuore floreale. C-10, C-11 e C-12 formano il trio classico, e lo scintillio nevoso che creano ha dato vita a un'intera famiglia di profumi.
Da sapere
La loro fama è in parte frutto del caso. Si racconta che un profumiere abbia sovradosato le aldeidi in una prova del 1921, e che il cliente abbia scelto proprio quel campione. Un intero stile di profumeria è nato da un errore che nessuno ha corretto.
Labdano
Resina ambrata e appiccicosa raschiata dal cisto arso dal sole
Cos'è
D'estate un cisto mediterraneo trasuda dalle foglie una gomma scura e così appiccicosa da incollarti le dita. I raccoglitori bollono o raschiano i rami per staccarla, poi da quella gomma grezza estraggono assoluta e resinoide.
Come odora
Calore balsamico, poi cuoio, frutta secca, miele e una voluta di fumo. Nell'apertura c'è qualcosa che ricorda quasi l'ambra grigia. Ore dopo si è posato in tabacco bruno e pelle vissuta, e continua ancora.
In profumeria
Togli il labdano e la maggior parte degli accordi ambrati crolla: è la base su cui si costruiscono vaniglia e benzoino. Fissa una formula, dà profondità agli chypre e ai cuoi, e si sposa bene con rosa, muschio di quercia e incenso.
Da sapere
Prima della distillazione c'erano le capre. Le greggi brucavano tra la macchia di cisto per tutta l'estate, la gomma si impastava nelle loro barbe e sulle cosce, e i pastori la pettinavano via. Il labdano è uno dei materiali aromatici più antichi ancora in uso.
Clementina
Dolce agrume invernale che si sbuccia in un attimo
Cos'è
Un incrocio tra mandarino e arancia dolce, quasi privo di semi, che matura in pieno inverno nel Mediterraneo e in Nord Africa. L'olio si ottiene spremendo a freddo quella buccia sottile, la stessa che si stacca in un solo pezzo.
Come odora
Succosa e rotonda, senza l'asprezza del limone né il mordente dell'arancia. L'olio di scorza è candito e acidulo, quasi floreale, con un filo di amarezza sul bordo che gli impedisce di diventare sciropposo.
In profumeria
Una nota di testa dall'apertura accogliente più che tonificante. Più morbida del bergamotto, si presta ai gourmand e alle composizioni invernali avvolgenti, si accosta con naturalezza a vaniglia, zenzero, neroli e altri agrumi, e regala ai primi minuti un bagliore goloso.
Da sapere
Il frutto è figlio del caso. Un monaco francese, frère Clément, trovò la piantina nel giardino di un orfanotrofio in Algeria e la innestò, e il frutto prese il suo nome. Maturando in pieno inverno, è diventato l'agrume della calza di Natale.
Giacinto
Fiori di primavera freddi, verdi, mielati e narcotici
Cos'è
Una fitta spiga primaverile di campanelle, coltivata in Olanda a campi interi, la cui vera assoluta, estratta con solventi dai fiori freschi, è così rara e costosa che quasi ogni giacinto in profumeria è una ricostruzione.
Come odora
Verde prima ancora che floreale: freddo, fogliare, acquoso, attraversato da una dolcezza mielata e pungente, con qualcosa di narcotico sotto. C'è anche della terra, e del bulbo. Nitido e pieno di linfa all'inizio, poi morbido e indolico.
In profumeria
Nel cuore dona ai floreali verdi volume e slancio, accanto a galbano, narciso, rosa e foglia di violetta. Porta la texture fresca e rugiadosa di un giardino a inizio primavera, appena dopo la pioggia.
Da sapere
Una sola molecola fa quasi tutto il lavoro. La fenilacetaldeide costituisce appena l'uno per cento dell'assoluta, eppure il naso la coglie in quantità infinitesimali: per questo una sua versione di laboratorio può passare per il fiore.
Lavanda
Blu erbaceo e fresco da un pendio assolato
Cos'è
Le sommità fiorite vengono tagliate al culmine della fioritura e finiscono dritte nell'alambicco, dove le spighe viola cedono un olio chiaro. L'estrazione con solventi dà invece un'assoluta più scura. La maggior parte arriva dalla Provenza e dalla Bulgaria.
Come odora
Tagliente e verde all'inizio, quasi mentolata, con una ventata fresca di canfora su una morbida dolcezza floreale. Il fondo si scalda in fieno, un velo di vaniglia e una calma cipriata. La vera lavanda è più rotonda e dolce dell'ibrido lavandino.
In profumeria
Accostala a muschio di quercia, cumarina e tonka e hai un fougère, la struttura da barbiere dietro innumerevoli maschili aromatici. La lavanda scorre dalla testa al cuore, rinfresca i floreali luminosi e ammorbidisce le acque di colonia agli agrumi.
Da sapere
Quei campi della Provenza che i turisti fotografano sono per lo più di lavandino, un ibrido sterile che rende molto più olio per ettaro. La vera lavanda si sta ritirando verso l'alto: una malattia batterica trasmessa da insetti che si nutrono di linfa ha spinto le coltivazioni a quote più fresche.
Salvia
Erba dalle foglie argentate, secca e leggermente canforata
Cos'è
Due piante rispondono al nome di salvia. La salvia comune dà l'olio pungente e medicinale; la salvia sclarea uno più morbido, oltre a un'assoluta ambrata. Entrambe sono arbusti mediterranei della famiglia della menta, distillati in corrente di vapore dalle foglie argentate e dalle sommità fiorite.
Come odora
Verde e secca, con un morso fresco di canfora che sembra quasi mentolato. La salvia comune è la più pungente e medicinale. La sclarea si ammorbidisce in tè, ambra e un lieve tabacco muschiato. Sapida più che dolce, in ogni sua forma.
In profumeria
Lo slancio erbaceo sotto una fougère di solito viene da qui. La salvia sta in alto con lavanda, agrumi e geranio; la sclarea scende più in basso, una rotondità ambrata che tiene insieme il fondo e compare negli accordi salini di legno e salvia.
Da sapere
È grazie alla salvia sclarea che l'ambra moderna non ha bisogno della balena. Il suo sclareolo è ciò che i chimici trasformano in Ambrox, la molecola che ha sostituito gran parte dell'ambra grigia: un'erba di campo al posto di qualcosa portato a riva dal mare.
Prugna
Frutta scura cotta, dolce come il vino e mai succosa
Cos'è
La pesca nasce dai lattoni, la mela dagli esteri. La prugna nasce dai damasconi, mielati e vinosi, ed è per questo che risulta scura più che succosa. Non esiste un olio di prugna: per una costruzione botanica, davana e osmanto portano le stesse molecole.
Come odora
La versione di laboratorio è confetturata, un po' candita, luminosa e costante dalla testa al fondo. Quella botanica è più scura: frutta cotta a lungo e lasciata raffreddare, con la dolcezza che si ritira mentre, tardi, affiora una nota di frutta essiccata.
In profumeria
Rosa, patchouli, legni e ambra la accolgono bene, e si inserisce nei gourmand e negli chypre senza rendere zuccherosi né gli uni né gli altri. Dove la pesca solleva una composizione, la prugna le dà peso. Più velluto che succo.
Da sapere
Basta una traccia di damascenone; in dose molto maggiore si impadronisce della formula. Lo stesso vale per la davana. L'osmanto è uno dei pochi naturali che sanno di frutta a nocciolo da soli, e per giunta è un'assoluta di fiore.
Rosa
Dolcezza rugiadosa su un morso verde e pepato
Cos'è
Quasi tutta la rosa da profumeria è una di due: la damascena di Bulgaria e Turchia, la centifolia di Grasse. I fiori interi vengono raccolti a mano da prima dell'alba fino alle dieci e mezza circa, poi distillati in otto o estratti con solvente in assoluta.
Come odora
Fresca, mielata, verde ai bordi, con qualcosa di rugiadoso ancora addosso. Sotto ci sono spezie e frutta, e nell'assoluta un'oscurità di confettura. L'otto si apre nitido e luminoso; l'assoluta è più calda, più fumosa, più vicina alla pelle.
In profumeria
La rosa si comporta meno come una nota che come un'intera tavolozza. Regge da sola un profumo o sparisce dentro uno chypre, si fa scura accanto a oud e patchouli, diventa cipriata vicino alla violetta e tiene insieme un cuore floreale.
Da sapere
Le due estrazioni non sono lo stesso affare. Per l'otto servono da tre a quattromila chilogrammi di fiori per ottenere un chilogrammo di olio. L'assoluta, estratta con solvente, ci arriva con circa un settimo dei fiori.
Iris
Terra polverosa e fresca da una radice invecchiata con pazienza
Cos'è
L'iris della profumeria non viene dal fiore ma dalla radice. I rizomi, una volta dissotterrati, vengono essiccati e lasciati invecchiare da tre a cinque anni, mentre si formano gli ironi aromatici; poi vengono macinati e distillati in corrente di vapore fino a ottenere un burro d'iris ceroso.
Come odora
Fresco, cipriato e di radice: violetta, camoscio e legno appena segato velati di cipria. Sotto c'è una terrosità umida e minerale, una lieve dolcezza di carota, una morbidezza burrosa. Sembra più una texture che un profumo, e sulla pelle resta discreto.
In profumeria
Nient'altro dà a una composizione quel ritegno fresco e cipriato. Stabilizza chypre e floreali, smorza la brillantezza di rosa e violetta e dona a sandalo e ambretta una finitura vellutata. L'iris mette in riga un profumo.
Da sapere
Una tonnellata di rizoma essiccato e invecchiato rende circa due chilogrammi di burro. Aggiungi gli anni di attesa prima ancora di poterlo distillare e capisci perché la vera radice di iris compare in così pochi flaconi.
Gelsomino
Il fiore bianco inebriante al cuore pulsante della profumeria
Cos'è
La raccolta si fa a mano, al buio, da prima dell'alba fino al mattino. I fiori sono troppo fragili per la distillazione, così un solvente ne trasferisce l'olio in una concreta cerosa, e un lavaggio con l'alcol ne ricava l'assoluta.
Come odora
Dolce, denso e mielato, con qualcosa di lievemente animale al di sotto. Il sambac è verde, luminoso, con un tono di tè; il grandiflorum è più fruttato, più cremoso, più pesante sulla pelle. Nel fondo entrambi diventano caldi e morbidi, con un muschio dai toni di fungo che si coglie solo da vicino.
In profumeria
Posto nel cuore, lega un'apertura agrumata ai legni sottostanti e dà volume a entrambi. Rosa, tuberosa, sandalo e muschio lo accolgono tutti bene. Non pochi profumi si reggono sul solo gelsomino.
Da sapere
Per un solo grammo di assoluta servono circa cinquemila fiori raccolti a mano: è tra le materie più costose della profumeria. Parte della sua profondità viene dall'indolo, che concentrato sa di decomposizione e diventa radioso nella traccia che il fiore porta con sé.
Gardenia
Fiore bianco cremoso con un cuore di fungo
Cos'è
Un sempreverde dalle foglie lucide della famiglia del caffè, originario di Cina e Giappone, con fiori bianchi cerosi che si rifiutano di cedere il loro olio. Così i profumieri analizzano l'aria attorno al fiore vivo e lo ricostruiscono con gelsomino, tuberosa e molecole di sintesi.
Come odora
Lussureggiante e cremosa: la dolcezza del gelsomino stesa sulla ricchezza della tuberosa, con un'apertura di freschezza verde, quasi burrosa. Al centro sta la parte strana: una sfaccettatura di fungo e cocco, carnosa e lievemente sapida, che impedisce alla dolcezza di diventare candita.
In profumeria
I profumieri la usano nel cuore, dove dona un corpo vellutato alle composizioni di fiori bianchi e tropicali. Si abbina a tuberosa, ylang-ylang, gelsomino e cocco, ed è protagonista nei soliflore costruiti interamente attorno al fiore.
Da sapere
Una vera assoluta di gardenia quasi non esiste in commercio: il fiore rende troppo poco per un'estrazione conveniente, perciò quasi ogni nota di gardenia è una ricostruzione. La gardenia che senti, quasi certamente, non ha mai visto una gardenia.
Balsamo di Tolù
Cannella, vaniglia e il lento calore dell'ambra
Cos'è
Basta incidere una V nella corteccia e l'albero stilla una resina bruna e appiccicosa che si indurisce a contatto con l'aria. È il balsamo di Tolù, raccolto da un albero leguminoso della Colombia e raffinato in resinoide o assoluta.
Come odora
Caldo, dolce e morbido, cannella intrecciata a vaniglia e miele essiccato. Si apre resinoso con un lieve bordo floreale, poi impiega ore ad assestarsi in zucchero caramellato, legno antico e tabacco stagionato. Non ha nulla di spigoloso.
In profumeria
Una nota di fondo che fa due cose insieme: addolcisce e fissa, dando agli accordi ambrati, orientali e gourmand la loro tenuta. Vaniglia, benzoino, labdano e tabacco sono la sua compagnia naturale.
Da sapere
Prende il nome da Tolú, in Colombia, e dal popolo Tolú, che usava la resina molto prima che una qualunque cronaca spagnola ne parlasse. La profumeria è arrivata tardi: prima, per generazioni, il balsamo è finito negli sciroppi per la tosse e nelle pastiglie per la gola.
Muschio di Quercia
L'anima verde e umida del sottobosco
Cos'è
Non è affatto un muschio, ma un lichene, raschiato dalla corteccia delle querce e di altri alberi decidui in tutta l'Europa temperata, in Russia e in Nord Africa. I solventi trasformano il raccolto in una concreta scura e viscosa, e poi nell'assoluta che i profumieri usano davvero.
Come odora
Pietra bagnata, corteccia umida e, sotto, qualcosa di inchiostrato e cuoioso, secco e appena amaro. Non è un verde fresco: è la frescura del suolo sotto vecchi alberi, dopo che la pioggia ha impregnato la terra.
In profumeria
Il pilastro dello chypre: una nota di fondo che dà a una fragranza la sua ombra e la sua ossatura, classicamente sotto il bergamotto, accanto a labdano e patchouli. Tutto ciò che viene descritto come muscoso, vintage o verde-maschile di solito si appoggia su di esso.
Da sapere
Il muschio di quercia contiene due allergeni, l'atranolo e il cloroatranolo, così potenti che l'UE li ha vietati del tutto nei cosmetici. Oggi i profumieri usano versioni depurate, ma è stato il precedente limite imposto all'estratto a cambiare il profumo dello chypre classico.
Castoreo
Pelle di castoro affumicata con una punta di aspirina
Cos'è
In sostanza, marcatura del territorio. È la secrezione delle sacche castoree del castoro, essiccate dai cacciatori e lavorate in tintura o assoluta, anche se ciò che senti oggi in quasi ogni flacone è la versione sintetica.
Come odora
Cuoio scuro e catramoso con un bordo medicinale, come fumo di betulla che sale da un cappotto bagnato. Sotto c'è dolcezza: frutta secca, fieno, una traccia di vaniglia. Diluiscilo abbastanza e il ringhio diventa camoscio caldo.
In profumeria
Ancora il fondo e regge tutto ciò che sta sopra: la pelle conciata di un profumo di cuoio, il fumo di un cuoio di Russia, la lunga scia di un vecchio orientale. Si accompagna a catrame di betulla, labdano, muschio di quercia e tabacco.
Da sapere
I castori si nutrono di corteccia di salice e di pioppo, ricca di salicina, il composto all'origine dell'aspirina, e si sente: un filo fresco, quasi medicinale, sotto tutto quel cuoio. Da tempo è usato anche come aromatizzante.
Benzoino
Balsamo vanigliato e caldo che trasuda da un albero inciso
Cos'è
Il benzoino non sgorga da solo. Qualcuno incide la corteccia di un albero di Styrax in Laos, in Vietnam o a Sumatra, e la ferita piange una gomma che nel corso dei mesi si indurisce in lacrime rossastre.
Come odora
Dolce, caldo, inconfondibilmente vanigliato, con una morbidezza ambrata e cipriata al di sotto. Il benzoino del Siam è più rotondo e cremoso; quello di Sumatra è più fumoso, con un morso di cannella. Lasciato sulla pelle diventa quasi caramellato.
In profumeria
Una nota di fondo che fa al tempo stesso da fissativo e da dolcificante: dà agli accordi ambrati il loro bagliore e tiene fermo il resto della composizione. Accanto a labdano, tonka e incenso smussa gli spigoli.
Da sapere
La parola benzene viene da qui. I chimici diedero all'acido benzoico il nome di questa resina, e il benzene prese il nome dall'acido. Il nome stesso della resina è un'espressione araba consumata dall'uso, luban jawi, olibano di Giava.
Cuoio
Pelle conciata, fumo e calore animale
Cos'è
Non esiste un olio essenziale di cuoio. I profumieri ne ricostruiscono l'odore con catrame di betulla e cade, legni distillati fumosi, resine di storace e labdano, isobutilchinolina e molecole del tipo Safraleine, che riecheggiano i tannini e gli oli un tempo usati per conciare le pelli.
Come odora
Fumoso, secco e animalico, dal camoscio nuovo e morbido alla vecchia sella catramosa. Le versioni al catrame di betulla risultano fuligginose e fenoliche, quasi di falò e di cerotto; gli accordi di camoscio più morbidi si fanno cipriati, floreali e caldi come la pelle.
In profumeria
Una nota di fondo che dà nerbo e un'impronta carnale. Rende al meglio sotto la rosa e la violetta, accanto a tabacco e oud, e un cuore floreale posato sul cuoio diventa inconfondibilmente umano.
Da sapere
Il genere nacque in Russia, dove stivali e rilegature venivano trattati con catrame di betulla, e ancora oggi cuoio di Russia significa quell'odore. Gli autentici oli da concia sono stati in gran parte limitati per ragioni di sicurezza, così i cuoi di oggi sono ricostruzioni.
Elicriso
Fieno arso dal sole, venato di sciroppo d'acero e curry
Cos'è
I giardinieri chiamano questo arbusto mediterraneo argentato pianta del curry, e basta schiacciare una foglia per capire il perché del soprannome. I suoi piccoli capolini gialli si distillano in corrente di vapore per ottenerne un olio, oppure si estraggono con solventi per ricavarne un'assoluta.
Come odora
Camomilla essiccata e paglia calda, poi una pungenza di foglia di curry che non ti aspetti. Segue la dolcezza: sciroppo d'acero bruciato, caramello, un soffio di tabacco. Si chiude mielato e speziato di fieno greco, con qualcosa di vagamente medicinale sotto.
In profumeria
Lavora nel cuore e nel fondo, dove il suo calore di tabacco e liquore si accorda con naturalezza a legni, cuoio e ambra. I profumieri lo contrappongono alla lavanda quando vogliono che la dolcezza si legga come contrasto e non come dessert.
Da sapere
Il nome significa, alla lettera, sempreviva: recisi ed essiccati, i fiori conservano forma e colore per anni, e per questo si guadagnarono un posto nelle antiche corone funebri. Le rese sono minime in entrambi i casi, perciò l'elicriso figura tra i naturali più costosi.
Vaniglia
Baccelli di orchidea stagionati, crema pasticcera e un filo di fumo
Cos'è
I baccelli verdi si staccano dall'orchidea rampicante quasi senza odore. Il profumo si crea, non si trova: mesi di scottatura, sudorazione al sole e lenta essiccazione prima che compaia la vanillina. Prima il Messico, oggi il Madagascar.
Come odora
Crema pasticciera e caramello in apertura, poi qualcosa di più scuro al di sotto: frutta secca e un filo di fumo di tabacco. Asciugandosi diventa cipriato e resta vicino alla pelle. La vera vaniglia stagionata risulta più profonda della sola vanillina.
In profumeria
I profumieri la usano per smussare gli spigoli. Tutto ciò che è troppo tagliente, troppo verde, troppo austero trova calore e corpo in una base di vaniglia: per questo è l'àncora di tante composizioni orientali e gourmand, accanto a tonka, ambra, sandalo e spezie.
Da sapere
Ogni fiore si apre per un solo giorno. Se quel giorno passa, non nasce alcun baccello: per questo l'impollinazione avviene interamente a mano, con un espediente ideato da Edmond Albius, un ragazzo di dodici anni ridotto in schiavitù sull'isola di Réunion. Oggi la maggior parte dell'aroma di vaniglia è sintetica.
Storace
Cuoio conciato, cannella e pelle calda
Cos'è
Incidi la corteccia di un Liquidambar e ne sgorga un balsamo grigio e appiccicoso. Quel balsamo è lo storace, detto anche styrax, e, a creare confusione, non ha nulla a che vedere con il genere Styrax, che produce invece il benzoino.
Come odora
Dolce, caldo e balsamico, con cuoio, fumo e un tocco di cannella. Sotto scorre qualcosa di quasi vanigliato, tiepido come la pelle. Si apre lievemente medicinale e si asciuga ambrato e tenace, come pellame conciato.
In profumeria
I profumieri lo tengono nel fondo, dove tiene ferma la formula e fornisce il cuoio stesso. Intrecciato con ambra e incenso, restituisce il caldo lato animale dei cuoi e degli chypre classici.
Da sapere
Nei templi lo si brucia da migliaia di anni, e il motivo è nell'odore: tra tutti i balsami, è quello che sa di umano. Pelle calda, non fumo di chiesa.
Costus
Capelli e pelle caldi, animalici e inquietanti
Cos'è
Un cardo himalayano le cui radici, chiamate kuth in India, vengono essiccate e invecchiate, poi distillate in corrente di vapore o estratte con solvente fino a ottenere un olio denso e scuro che non ricorda quasi per nulla una pianta.
Come odora
Capelli non lavati, cuoio capelluto, lana indossata, con una terrosità grassa al di sotto. C'è chi coglie, sotto la nota selvatica, una sfaccettatura secca di radice di iris e violetta; altri parlano di cane bagnato o di cuoio vecchio. Denso, lento a svanire, e lievemente dolce alla fine.
In profumeria
Nel fondo dava a uno chypre o a un cuoio l'odore di qualcosa già indossato da qualcuno. Oggi i profumieri ricorrono a ricostruzioni sicure come Costus Oliffac per ottenere la stessa firma che ricorda i capelli.
Da sapere
La profumeria vi ha rinunciato nel 2006, quando l'olio naturale è stato giudicato un sensibilizzante cutaneo troppo forte per essere usato. La pianta è comunque protetta e in pericolo critico di estinzione, raccolta in eccesso proprio per le radici che la rendevano interessante.
Carattere Olfattivo
Galbano e aldeidi proiettano con decisione fin dai primi secondi, prima che clementina e giacinto ne smussino gli spigoli in qualcosa di erbaceo e fresco. Il cuore si addensa mentre rosa e prugna si fondono nell'iris, e l'intero accordo diventa più intimo e talcato. Nell'asciugatura, muschio di quercia e castoreo lo ancorano alla pelle, mentre cuoio ed elicriso si intrecciano al benzoino e alla vaniglia con un calore animalico e resinoso che resta vicino al corpo per ore.
Persistenza
quanto a lungo resta sulla pelle
La clessidra indica la durata sulla pelle: per quante ore la fragranza continua a parlare prima di svanire. Una barra che si stacca appena dall'inizio significa poche ore fugaci. Una che corre per tutta la lunghezza ti accompagna dal mattino alla sera. Consideralo un valore tipico, non una promessa. La pelle grassa trattiene il profumo molto più a lungo di quella secca.
Scia
l'ampiezza della sua scia
Sillage è la parola francese per la scia di una nave, ed è esattamente ciò che misura questo indicatore: quanta parte del profumo raggiunge la stanza invece di restare su di te. Basso è un sussurro che colgono solo gli amici più stretti. Enorme riempie la stanza, e continua a riempirla anche dopo che l'hai lasciata.
Sperimentale
Nato per provocare, non per piacere
Alcuni profumi sono fatti per piacere. Questi sono fatti per far discutere: catrame inchiostrato, gomma calda, frutta sul punto di guastarsi, metallo e pelliccia dove ti aspettavi dei fiori. La moneta si illumina per un profumo che provoca e si affievolisce per uno che gioca sul sicuro, e a volte è proprio questo lo scopo.
Ufficio
Curato, senza mai sovrastare la stanza
In una stanza condivisa, il profumo è una questione di buone maniere. A questa distanza dovrebbe raggiungere la persona dall'altra parte della scrivania e fermarsi lì: agrumi ordinati, muschio morbido, legni chiari, tutto con un'aria competente e rispettosa. Una moneta luminosa significa che nessuno dovrà farlo notare. Una spenta significa che viaggia lontano.
Sera
Dopo il tramonto, quando si fa più profondo
Cena, drink, la notte che si allunga. È nella luce soffusa che ambre, resine e legni fumosi smettono di essere educati, e che un floreale sontuoso finalmente sboccia. Una moneta luminosa significa che aspetta proprio quest'ora. Una spenta significa che ha dato il meglio di sé alla luce del giorno.
Romantico
Abbastanza vicino da farsi sentire
Una fragranza può vibrare sulla pelle invece di annunciarsi dall'altra parte del tavolo. È questo il registro: fiori cremosi, vaniglia, muschio morbido, un filo di spezia, abbastanza caldi da far avvicinare qualcuno. La moneta si illumina quando un profumo crea quell'atmosfera e si affievolisce quando è più pratico che seducente.
Formale
Autorevolezza discreta in una sala elegante
Un matrimonio, una cerimonia, una sala in cui tutti hanno pensato alle proprie scarpe. Qui conta la struttura, non il volume: legni levigati, fiori disciplinati, cuoio morbido. Una moneta luminosa significa che mantiene il portamento per tutta la sera. Una spenta significa che è troppo informale per quella sala.
Casual
Comodità serena per giornate senza fretta
Commissioni, un caffè, un sabato lento senza dover essere da nessuna parte. Qui niente deve fare colpo su nessuno, quindi serve qualcosa di morbido e disinvolto: agrumi freschi, legni leggeri, un po' di tepore che sale dalla pelle. Una moneta luminosa dice sì a tutto questo. Una spenta significa che la fragranza chiede una serata più importante.
Dal Giorno alla Sera
dove si colloca naturalmente il suo carattere
Una barra che va dal sole alla luna e indica l'ora per cui la fragranza è stata creata. Più resta dorata, più il profumo appartiene alla luce del giorno e all'aria aperta. Più il blu si spinge indietro verso il sole, più diventa profondo e caldo: sera, lume di candela, stanze in penombra.
Inverno
Calore che attraversa l'aria fredda
L'aria fredda smorza una fragranza e la rallenta, per questo l'inverno appartiene al denso e al caldo: resina, fumo, vaniglia, cuoio, spezie ambrate. La barra indica quanto bene questo profumo resiste, risplendendo contro il gelo invece di assottigliarsi.
Primavera
Fioriture fresche in un tepore mite e crescente
L'aria mite e umida solleva una composizione leggera, per questo la stagione appartiene a fiori rugiadosi, steli verdi, cipria morbida e agrumi trasparenti. Vivi più che pesanti. Più il verde avanza lungo la barra, più questo profumo si trova a suo agio con quel clima.
Estate
Luminoso e arioso anche quando fa davvero caldo
Il caldo proietta il profumo al posto tuo, per questo quello sbagliato diventa insopportabile già a mezzogiorno. Ciò che resiste è fresco e respirabile: agrumi taglienti, aria salmastra, erbe aromatiche, acqua. Cose che rinfrescano invece di stuccare. Qui una barra corta significa: tienilo per i mesi più freschi.
Autunno
Tepore speziato per giornate che si fanno fresche
Quando l'aria si rinfresca, i materiali ricchi smettono di soffocare e cominciano a leggersi con chiarezza: legni secchi, spezie calde, tabacco, ambra, frutta diventata dorata. È la stagione in cui il profumo si fa contemplativo. La barra si riempie in base a quanto naturalmente questo profumo si adatta alle giornate limpide che si fanno più fresche.
Quando Indossarlo
Le serate autunnali e i mesi più freddi esaltano al meglio il suo peso: è il profumo adatto a un cappotto, alla luce delle candele, o a una tavola formale dove qualcosa di composto e senza compromessi è esattamente ciò che serve.
Scegli le opzioni
L’atmosfera
Il Naso
Bertrand Duchaufour
Fondatore e profumiere
Profumiere francese formatosi a Grasse alla Lautier Florasynth, è stato profumiere della maison L'Artisan Parfumeur e oggi guida la propria maison parigina, L'Entropiste. È noto soprattutto per l'incenso: L'Artisan Parfumeur Timbuktu e Dzongkha, Comme des Garçons Avignon e Amouage Jubilation XXV.
La Maison
Profumeria francese classica in flaconi sormontati da un busto, servita un versamento alla volta.
MDCI tratta la profumeria come un collezionista privato tratta la propria cantina, commissionando con discrezione alcuni dei nasi più rispettati del mestiere e rifiutandosi di affrettare una formula. Ogni lancio sembra composto piuttosto che prodotto in serie, con una costruzione rifinita e una sicurezza di altri tempi.
- Origine
- Parigi, Francia
- Fondazione
- 2003
- Noto per
- Chypre Palatin, Invasion Barbare
OGNI DECANT
Dal flacone originale fino alla tua porta
Acquistiamo il flacone originale a prezzo pieno, direttamente dalla maison.
Una siringa Socorex di grado medicale preleva i millilitri esatti direttamente dal flacone.
Riposto nel cofanetto impresso a caldo e affidato a DHL, con ogni dazio già pagato. Come nasce un decant
Altri profumi MDCI
Potrebbe piacerti anche
