Zoologist
Tyrannosaurus Rex
Resinoso, primordiale e costruito su scala geologica, Tyrannosaurus Rex si apre con un netto schianto di abete, pepe nero e alloro, prima di cedere a un cuore denso di fiori, fumo e legni antichi.
Speziato Fresco
il morso fresco del pepe spezzato
Lo slancio nitido e pizzicante di pepe rosa, cardamomo e zenzero, pepato e quasi effervescente più che caldo. Aggiunge una scintilla brillante e sfaccettata e un pizzicore pulito che risulta moderno, arioso e tonificante.
Legnoso
la grana asciutta del legno tagliato
L'odore di trucioli di cedro, sandalo e radici secche di vetiver, un calore levigato e resinoso con un lieve graffio da astuccio di matite. Risulta radicato e composto, la spina dorsale silenziosa che fa leggere un profumo come serio e duraturo.
Aromatico
erbe spezzate nell'aria fresca
La freschezza verde e canforata di lavanda, rosmarino, salvia e timo, come erbe stropicciate tra le dita. Risulta pulito, tonificante e un po' austero, la spina dorsale nitida di una classica freschezza da barbiere.
Ambra
resina dorata dal calore luminoso
Un bagliore morbido e resinoso costruito su labdano, benzoino e vaniglia, dolce ma velato, come linfa scaldata dal sole con un tocco di fumo d'incenso. Irradia un calore accogliente e dorato che si avvolge stretto alla pelle e indugia a lungo.
Animalico
pelle calda, muschio e vigore
Una muschiosità grezza e calda come il corpo, che evoca pelle, capelli e pelliccia, a volte dolce e cipriata, a volte tagliente e vagamente ferina. Risulta primordiale e intima, sfumando il confine tra il profumo e chi lo indossa.
Cuoio
pelle conciata, fumo e calore epidermico
Il profumo secco e fumoso della pelle conciata, bordato da catrame di betulla, tabacco e un lieve graffio amaro. Risulta sicuro e vissuto, evocando una giacca amata, guanti di camoscio e un quieto senso di autorità sulla pelle.
Abete
Una foresta fredda respirata alle prime luci dell'alba
Che cos'è
Le fragranze di abete provengono dai veri abeti del genere Abies, in particolare dall'abete balsamico (Abies balsamea) e dall'abete bianco europeo. Aghi e giovani rametti vengono distillati in corrente di vapore per ottenere un olio chiaro, oppure estratti con solvente per ricavare un assoluto denso e scuro di balsamo di abete.
Come odora
L'olio distillato è luminoso, verde e resinoso, legnoso e quasi fruttato, con una freschezza conifera pulita che ricorda gli aghi di albero di Natale schiacciati. L'assoluto è più profondo e dolce, simile a una confettura e intensamente balsamico, con un calore leggermente affumicato e sfumato di cumarina che persiste a lungo.
In profumeria
Nota di testa e cuore nella versione distillata, e base tenace nell'assoluto, l'abete costruisce accordi forestali, fougère e aromatico-legnosi. Si abbina a cedro, lavanda, muschio di quercia e incenso, e ancora composizioni conifere dense come Slumberhouse Norne e molte fragranze legnose da clima freddo.
Da sapere
Il balsamo di abete, la resina oleosa estratta dalle vescicole della corteccia dell'abete balsamico, era storicamente apprezzato come Canada balsam, un cemento cristallino per vetrini e lenti microscopiche grazie al suo indice di rifrazione analogo al vetro crown. Le stesse foreste fornivano resina sia alla scienza che al profumo.
Pepe Nero
Calore secco che punge e acuisce
Che cos'è
La bacca acerba essiccata del Piper nigrum, una liana tropicale coltivata in India, Vietnam, Indonesia e Madagascar. I grani di pepe verde vengono essiccati al sole fino a diventare neri e rugosi, poi distillati in corrente di vapore per ottenere un olio essenziale; un materiale più pulito e diffusivo si ricava invece con l'estrazione in CO2.
Come odora
Pungente, secco e caldo-speziato, con un morso pepato vivace che solletica il naso, avvolto in una nota terpenica fresca e legnoso-resinosa con un lieve tocco agrumato. L'olio distillato risulta brillante e aereo; l'estratto in CO2 è più rotondo, caldo e vicino a un grano di pepe appena spezzato.
In profumeria
Nota di testa che aggiunge vivacità, scintillio e una secca nota speziata a composizioni fresche, legnose e fougère, e contrappunto alla rosa, al vetiver e all'ambra nel cuore. Alcune composizioni costruiscono un'intera fragranza attorno al suo crepitio secco e radioso sopra cedro e legni.
Da sapere
Il calore pungente del pepe intero deriva in gran parte dalla piperina, un composto non volatile che non passa nell'olio distillato, per cui l'olio essenziale di pepe nero profuma di aromatico ma non è piccante al palato. Il pepe era un tempo così prezioso da fungere da moneta e canone d'affitto.
Alloro
Nobile lauro, spezia verde con profondità affumicata
Che cos'è
La foglia di alloro proviene dal lauro (Laurus nobilis), un albero sempreverde originario del Mediterraneo; il suo olio viene distillato in corrente di vapore da foglie fresche o essiccate ed è dominato dall'1,8-cineolo. Un alloro distinto delle Indie Occidentali, la Pimenta racemosa della famiglia delle Mirtacee, fornisce un olio fogliare ricco di eugenolo usato nel bay rum.
Come odora
Fresco, verde e aromatico, con una nota eucalipto-canforata dal cineolo, stratificata su una calda spezia simile al chiodo di garofano e un bordo pepato, leggermente medicinale. Il lauro mediterraneo risulta erbaceo e resinoso, mentre l'alloro delle Indie Occidentali è più dolce e clove-driven, quasi affumicato sul drydown.
In profumeria
Nota di testa e cuore che aggiunge spezia verde aromatica e una freschezza erbacea ai fougère, ai chypre e agli accordi maschili. Si abbina a lavanda, agrumi, rum e tonka. L'alloro delle Indie Occidentali definisce le classiche cologne al bay rum e conferisce un calore da barbiere a molte fragranze maschili tradizionali.
Da sapere
Nell'antichità l'alloro incoronava i vincitori, i poeti e gli imperatori, dandoci la parola "laureato". I due allori non sono imparentati: il Laurus nobilis culinario insaporisce i brasati, mentre la Pimenta racemosa, un parente del pimento, veniva macerata e distillata con il rum nelle Indie Occidentali Danesi a partire dagli anni Quaranta dell'Ottocento per creare il bay rum.
Noce Moscata
Spezia calda da forno con un nascosto bordo narcotico
Che cos'è
Il seme essiccato della Myristica fragrans, un albero sempreverde originario delle Isole Banda in Indonesia e oggi coltivato a Grenada e nello Sri Lanka. Il duro seme bruno è contenuto in un frutto simile all'albicocca, avvolto nel macis rosso. Viene macinato come spezia o distillato in corrente di vapore per ottenere l'olio.
Come odora
Caldo, secco e dolce-speziato, con un corpo legnoso morbido e un lieve tocco terpenico, quasi canforato in testa. Sotto il familiare calore speziato da pasticceria scorre una profondità leggermente resinosa e balsamica con un bordo medicinale fresco. Trasmette un senso di accoglienza, pur risultando sottilmente tagliente e quasi pinaceo.
In profumeria
Spezia di testa e cuore che aggiunge calore, vivacità e un bagliore gourmand-ambrato senza eccessi di dolcezza. Si abbina a vaniglia, tabacco, lavanda e legni. La noce moscata àncora le combinazioni spezia-zenzero e forma la classica firma calda e speziata dei fougère da barbiere.
Da sapere
La noce moscata contiene la miristicina, un composto lievemente psicoattivo e tossico a dosi elevate. Nel Seicento le Isole Banda erano l'unica fonte mondiale, e il controllo di quel commercio scatenò guerre coloniali tra olandesi, portoghesi e inglesi.
Bergamotto
Luce agrumata scintillante con un bordo agrodolce
Che cos'è
Il bergamotto è un piccolo agrume, il Citrus bergamia, coltivato quasi esclusivamente lungo la costa calabrese del sud Italia. L'olio aromatico risiede nelle ghiandole della buccia del frutto acerbo verde-giallo e viene estratto a freddo meccanicamente dalla scorza piuttosto che distillato, preservandone la freschezza luminosa.
Come odora
Brillante, vivace e verde, una scintilla agrumata e dolce ammorbidita da una fluidità floreale, quasi teacea. Sotto scorre un tepore leggermente amaro e balsamico che lo distingue dal limone o dall'arancio. Si apre vivace all'inizio, poi sfuma rapidamente in un mormorio morbido e leggermente speziato.
In profumeria
La classica nota di testa, il bergamotto aggiunge freschezza e leggerezza fondendo la nettezza agrumata nel cuore. Definisce l'eau de cologne e la famiglia fougère, armonizzandosi con lavanda, neroli e muschio di quercia. Apre innumerevoli composizioni fresche e floreali moderne, e il suo olio conferisce il profumo al tè Earl Grey.
Da sapere
L'olio di bergamotto naturale contiene la bergaptene, una furocomarina che rende la pelle molto sensibile alla luce solare e può causare ustioni. La profumeria moderna utilizza olio privo di bergaptene (FCF) per rispettare i limiti di sicurezza IFRA, per cui la maggior parte del bergamotto contemporaneo nelle fragranze è purificato piuttosto che grezzo estratto a freddo.
Neroli
Fiore d'arancio amaro e agrodolce distillato in luce bianca
Che cos'è
Il neroli è l'olio essenziale ottenuto per distillazione in corrente di vapore dai fiori bianchi freschi dell'arancio amaro, Citrus aurantium subspecies amara, detto anche bigarade o arancio di Siviglia. I fiori vengono raccolti a mano all'alba e distillati in giornata. Tunisia, Marocco ed Egitto sono le principali fonti.
Come odora
Brillante, pulito e floreale, con un bordo verde e leggermente amaro e un bagliore metallico e mielato spesso paragonato alla biancheria stirata di fresco. Si apre nitido e fresco con sentori agrumati, poi si assesta in un tepore morbido e cereo di petali, molto più fresco e leggero dell'assoluto di fiori d'arancio, più intenso, dello stesso albero.
In profumeria
Nota di testa e cuore apprezzata per la sua leggerezza e luminosità nelle cologne e nei floreali. Si abbina a bergamotto, petitgrain, gelsomino e muschio, e àncora la classica struttura dell'eau de cologne. Brilla nelle cologne luminose a dominante neroli e nelle composizioni citrus-floreali soleggiate.
Da sapere
Il nome risale ad Anne Marie Orsini, principessa del Seicento di Nerola vicino a Roma, che profumava i suoi guanti e l'acqua da bagno con l'olio, rendendolo di moda in tutta Europa. Per distillare un chilo di neroli servono circa una tonnellata di fiori raccolti a mano, che lo rendono uno dei materiali naturali più costosi in profumeria.
Champaca
Petali dorati di arancio, tè e miele
Che cos'è
Il champaca proviene dalla Magnolia champaca, un tempo classificata come Michelia champaca, un albero originario dell'India, del Nepal e del Sud-est asiatico. I suoi petali sottili, dal crema all'arancio, vengono raccolti a mano all'alba mentre sono intensamente profumati. L'estrazione con solvente fornisce un assoluto denso e resinoso; piccole quantità vengono anche distillate in un prezioso olio essenziale.
Come odora
Un floreale caldo, profondo e poliedrico senza un vero equivalente botanico. Strati di fiore d'arancio, tè nero, fieno essiccato, miele e spezie delicate si intrecciano in una dolcezza fruttata, quasi di bubblegum. L'assoluto rosso tende al teaceo e terroso; il tipo arancio è più brillante, si apre rigoglioso e si asciuga in un floreale ambrato e setoso.
In profumeria
Floreale di cuore che aggiunge calore e un bagliore teaceo ai bouquet floreali bianchi e orientali. Si abbina a neroli, gelsomino, sandalo, tè verde e note di riso. Le composizioni soliflore possono costruire un'intera fragranza attorno al suo carattere mielato e tannico-teaceo su un letto di legni.
Da sapere
I fiori devono essere raccolti a mano e lavorati rapidamente perché la loro fragranza svanisce presto dopo la raccolta, e le rese sono minime, rendendo l'assoluto uno dei floreali più costosi. In tutto il Sud e il Sud-est asiatico i fiori vengono intrecciati in ghirlande per i templi e portati tra i capelli delle donne.
Geranio
Una rosa con steli verdi e menta schiacciata
Che cos'è
Il geranio in profumeria proviene dal Pelargonium graveolens e da pelargoni affini profumati di rosa, non dal genere Geranium vero e proprio. Coltivato in Egitto, Cina e sull'isola di Réunion (il pregiato tipo Bourbon), foglie e steli vengono distillati in corrente di vapore per ottenere un olio essenziale verde e rosaceo.
Come odora
Fresco, verde e rosaceo, con un morso vivace e fogliare e un tocco mentolato fresco. Sfaccettature di limone, rosa e una dolcezza polverosa si intrecciano in un corpo erbaceo, leggermente pepato. Il geranio Bourbon tende a essere più ricco e rosaceo, asciugandosi in modo morbido, verde e lievemente fruttato.
In profumeria
Nota di cuore di grande versatilità che fa da ponte tra floreali e fougère, aggiungendo freschezza verde-rosata, leggerezza e una sfaccettatura erbacea percepita come maschile. Si abbina a rosa, menta, chiodo di garofano, bergamotto e vetiver. Àncora i floreali maschili nitidi e il cuore verde-rosato di molte composizioni classiche e soliflore al geranio.
Da sapere
L'olio di geranio è un comune e accessibile sostituto parziale della costosa rosa, condividendo la molecola citronellolo e completando gli accordi di rosa a una frazione del prezzo. Il geranio Bourbon di Réunion, un tempo riferimento mondiale, è diventato raro man mano che la coltivazione si è spostata in Egitto e Cina.
Ylang-Ylang
Fiore tropicale scaldato dal sole, crema di banana e gelsomino
Che cos'è
Il fiore giallo a stella pendente della Cananga odorata, un albero tropicale originario del Sud-est asiatico e ora coltivato principalmente nelle Comore, in Madagascar e a Mayotte. I fiori raccolti a mano vengono distillati in corrente di vapore per quindici-venti ore, il distillato sifonato in stadi in frazioni che vanno da Extra a Terza.
Come odora
Cremoso, inebriante e caldo: floreali simili al gelsomino su una dolcezza morbida di crema alla banana, intrecciata da gomma, chiodo di garofano e narciso. La frazione Extra è brillante, fruttata e speziata in apertura; le frazioni successive diventano più profonde, grasse e medicinali, asciugandosi in un floreale arrotondato e leggermente ceroso.
In profumeria
Nota di cuore di grande versatilità che aggiunge ricchezza tropicale e leggerezza alle composizioni floreali e orientali, facendo da ponte tra gelsomino, rosa e tuberosa ammorbidendo le teste agrumate. Fa parte del bouquet floreale dei grandi classici aldeídici, guida molti leggendari floreali e sostiene innumerevoli blend solari al tiaré.
Da sapere
Il nome risale al tagalog ilang-ilang, comunemente tradotto come fiore dei fiori, giunto alla profumeria europea attraverso lo spagnolo. In Indonesia i fiori vengono tradizionalmente sparsi sui letti degli sposi novelli. Un singolo albero produce frutti per decenni, con i fiori più profumati raccolti all'alba quando sono ancora freschi.
Rosa
La regina dei fiori, fresca e di infinita profondità
Che cos'è
La rosa in profumeria proviene principalmente da due specie: Rosa damascena, coltivata in Bulgaria e in Turchia, e Rosa centifolia di Grasse. I fiori vengono raccolti da prima dell'alba fino al mattino, poi distillati in corrente di vapore per ottenere l'otto di rosa oppure estratti con solvente per produrre un assoluto più profondo e rosso attraverso un concreto ceroso.
Come odora
Ricca, fresca e inconfondibilmente floreale, con una dolcezza mielata e un tocco verde e rugiadoso. Sotto si trovano sfaccettature speziate, fruttate e lievemente teacee, e nell'assoluto una profondità più scura e confetturata. L'otto di rosa si apre nitido e luminoso; l'assoluto risulta più caldo, affumicato e sensuale.
In profumeria
Nota di cuore di straordinaria versatilità, la rosa aggiunge corpo, freschezza e ricchezza floreale naturale, abbinandosi a quasi tutto. Àncora le famiglie chypre e floreale, e si accompagna a oud, patchouli e violetta. È il protagonista assoluto di innumerevoli composizioni floreali e chypre classiche.
Da sapere
Occorrono circa tre-quattromila chilogrammi di fiori raccolti a mano per distillare un solo chilogrammo di otto di rosa, il che spiega in parte perché l'olio possa rivaleggiare con i metalli preziosi in termini di prezzo. La raccolta avviene da prima dell'alba fino al mattino, prima che il sole disperda i composti più profumati.
Osmanto
Albicocca e cuoio morbido in un minuscolo fiore dorato
Che cos'è
L'osmanthus è un assoluto ricavato dai minuscoli fiori arancio-dorati dell'Osmanthus fragrans, un arbusto sempreverde originario della Cina. I fiori raccolti a mano vengono estratti con solvente in un concreto ceroso, che viene poi lavato con alcol per ottenere l'assoluto. La maggior parte della produzione rimane in Cina, con Guilin come centro di riferimento.
Come odora
Un floreale-fruttato con vivida albicocca fresca e pesca matura, avvolto in una delicatezza teacea e in una sorprendente nota di scamosciato o cuoio morbido. Si apre confetturato e candito, poi si asciuga verso la frutta secca e l'uva passa, con un sottile calore affumicato e animale che persiste sotto i fiori.
In profumeria
Nota di cuore che fa da ponte tra frutta, fiore e cuoio, conferendo fruttosità naturale senza dolcificanti aggiunti. Si abbina a tè nero, rosa, cuoio e accordi di albicocca. Definisce le raffinate composizioni fruttate-floreali e leathery-teacee, e colora molti blend floreali morbidi e polverosi.
Da sapere
Occorrono più di tre tonnellate dei minuscoli fiori per ottenere un solo chilo di assoluto, annoverandolo tra i floreali più preziosi della profumeria. In Cina i fiori aromatizzano tè e vino da secoli, e l'albero porta con sé associazioni d'amore e luna del raccolto.
Gelsomino
Il fiore bianco inebriante al centro pulsante della profumeria
Che cos'è
Il gelsomino è il fiore di arbusti rampicanti della famiglia delle Oleaceae, principalmente il Jasminum grandiflorum, coltivato in Egitto, India e Marocco, oltre al Jasminum sambac dell'India. I fragili fiori vengono raccolti a mano da prima dell'alba fino al mattino, estratti con esano in un concreto ceroso e poi lavati con etanolo per ottenere l'assoluto.
Come odora
Un floreale bianco caldo e rigoglioso, dolce e mielato con un sottofondo animale. Il sambac tende al fruttato, teaceo e denso; il grandiflorum risulta più cremoso e verde in apertura. Entrambi portano una ricchezza inebriante e narcotica su un'apertura verde-fruttata, asciugandosi in una base morbida, vicina alla pelle, e lievemente muschiata con sentori di funghi.
In profumeria
Pietra angolare del cuore, fa da ponte tra le teste agrumate e le basi legnose conferendo volume, sensualità e un corpo floreale arrotondato. Si abbina a rosa, tuberosa, ylang-ylang, sandalo e muschio. Il gelsomino àncora molti dei grandi floreali classici e può stagliarsi da solo come radioso soliflore.
Da sapere
Circa cinquemila fiori raccolti a mano producono un solo grammo di assoluto, annoverando il gelsomino naturale tra i materiali profumieri più costosi. Gran parte della sua profondità deriva dall'indolo, una molecola dall'odore di naftalina o decomposizione quando concentrata, eppure radiosa e vitale nelle minime quantità che il fiore contiene naturalmente.
Resine
La spina dorsale ambrata dell'incenso e del calore
Che cos'è
Le resine sono essudati aromatici che alberi e arbusti secernono per sigillare le ferite della corteccia. La spillatura di specie come Boswellia (olibano), Commiphora (mirra), Styrax (benzoino) e Cistus (labdano) produce lacrime lattiginose che si solidificano all'aria, divenendo poi resinоidi e assoluti attraverso l'estrazione con solvente o la distillazione in corrente di vapore.
Come odora
Caldo, dolce e balsamico nel cuore, con un range che va dal fumo fresco, pepato e pino-limone dell'olibano alla terra agrodolce e medicinale della mirra, al caramello vaniglia-cannella del benzoino e al miele ambrato e cuoiato del labdano. La maggior parte si apre con una brillantezza terpenica, poi si asciuga in una base arrotondata, luminosa e dolce-appiccicosa.
In profumeria
Le resine àncora la base, aggiungendo calore, fissazione e un carattere da incenso o orientale che prolunga la persistenza. Si abbinano ad ambra, vaniglia, spezie, rosa e legni. L'olibano guida alcune delle grandi composizioni all'incenso della profumeria, mentre benzoino e labdano costruiscono le classiche ambre dolci.
Da sapere
Olibano e mirra erano un tempo preziosi come l'oro, commerciati lungo l'antica Via dell'Incenso e annoverati tra i doni dei Magi. Oggi le foreste di Boswellia selvatico sono in declino per eccessiva spillatura e perdita di habitat, sollevando preoccupazioni sulla sostenibilità di uno dei materiali più antichi della profumeria.
Cuoio
Pelle conciata, fumo e calore animale
Che cos'è
Il cuoio è un accordo, non un singolo ingrediente: non esiste un olio essenziale di cuoio. I profumieri ricostruiscono il suo profumo a partire da catrame di betulla e cade (legni affumicati distillati), resine di storace e labdano, isobutilchinolina e moderne molecole di tipo safralein, richiamando storicamente i tannini e gli oli un tempo usati per conciare le pelli.
Come odora
Affumicato, secco e animale, che va dalla morbida pelle scamosciata nuova alla vecchia sella catramosa. Le versioni al catrame di betulla risultano fuligginose e fenoliche, quasi falò e cerotto; gli accordi di scamosciato più morbido diventano polverosi, floreali e caldi come la pelle. Può tendere al verde amaro, alla cenere o al dolce a seconda delle resine di supporto.
In profumeria
Firma di fondo che conferisce profondità, struttura e un bordo carnale, abbinandosi a rosa, violetta, tabacco, oud e cuori floreali. Iconico nei grandi stili Russian Leather e nel dry leather robusto, ciascuno una diversa sfaccettatura dell'accordo.
Da sapere
Il genere è nato in Russia, dove rilegature di libri e stivali erano trattati con catrame di betulla; il classico stile Russian Leather ne evoca il profumo. Gli oli da concia reali furono in gran parte vietati per ragioni di sicurezza, per cui i cuoi di oggi sono quasi interamente frutto di una sapiente ricostruzione sintetica.
Olio di Cade
Fumo nero estratto dal legno di ginepro
Che cos'è
Un olio catramoso ottenuto dalla distillazione distruttiva, o pirolisi, del durame, delle radici e dei rami del ginepro spinoso, Juniperus oxycedrus, un arbusto mediterraneo. Il legno viene riscaldato in retorte prive di ossigeno a circa 400-600 gradi Celsius, carbonizzandosi e rilasciando un grezzo catrame scuro poi rettificato in grado profumiero.
Come odora
Fumo fenolico denso intriso di catrame, creosoto e cuoio caldo. Risulta più pungente e medicinale del catrame di betulla, più secco del vetiver, con legno di pino carbonizzato, guaiacolo e una sottile dolcezza balsamica al di sotto. Si apre acre e da falò, poi si assesta in cuoio affumicato e resinoso mentre si asciuga.
In profumeria
Nota di fondo usata in tracce per costruire accordi cuoiati affumicati, fougère, pino e foresta, e per approfondire le ricostruzioni del muschio di quercia. Si abbina a labdano, catrame di betulla, vetiver e patchouli. Insieme al catrame di betulla e al castoreo, il cade è tra i materiali alla base dei classici cuoiati-chypre come Knize Ten.
Da sapere
A lungo commercializzato come catrame di ginepro, lo stesso olio è servito per secoli come rimedio veterinario e cutaneo, spalmato sul bestiame e massaggiato sui cuoi capelluti per trattare l'eczema. I gradi grezzi contengono idrocarburi policiclici aromatici, per cui la profumeria moderna si affida a materiale accuratamente rettificato e soggetto a restrizioni IFRA.
Incenso Kyara
Il grado più raro e spirituale dell'agarwood
Che cos'è
Il kyara, o kinam, è il grado più elevato dell'agarwood, la resina affondante più densa proveniente da alberi di Aquilaria selvatici molto vecchi, storicamente i migliori del Vietnam. Così esaurito da essere di fatto scomparso allo stato brado, occupa la vetta del kodo, la tradizione giapponese dell'ascolto dell'incenso.
Come odora
Rinomato per la sua complessità ineguagliabile, si dice che il kyara da solo racchiuda tutti e cinque i sapori: dolce, acido, piccante, salato e amaro. Una dolcezza pura e raffinata, resina profonda, canfora fresca e una chiarezza calma, quasi mentolata, si dispiegano riscaldandosi, intrecciati da quieti sentori di vaniglia, spezie e fiori.
In profumeria
All'interno della classificazione rikkoku-gomi di sei paesi e cinque sapori, il kyara è il più nobile delle sei classi. Nella cerimonia del kodo, risalente al VI secolo, un frammento viene scaldato su una piastra di mica riscaldata anziché acceso. I veri chips di kyara raggiungono prezzi pari o superiori all'oro al peso.
Da sapere
Il vero kyara è di rarità estrema, per cui la maggior parte delle bacchette che recano questo nome sono blend in stile kyara che evocano il profilo, non il grado autentico. Il kinam autentico affiora solo attraverso case giapponesi specializzate e alcuni distillatori artigianali di oud, dove anche i frammenti più piccoli sono custoditi come cimeli.
Zibetto
Calore animale che rende i fiori indecentemente sensuali
Che cos'è
Una pasta ghiandolare ricavata dallo zibetto africano, un mammifero notturno simile a un gatto che la secerne da una tasca perineale, storicamente raschiata a mano e tinturata in alcol. La profumeria moderna utilizza invece il civetone sintetico, un chetone macrociclico la cui struttura è stata chiarita da Leopold Ruzicka nel 1926.
Come odora
Crudo e non diluito è scioccante nelle note fecali, pungente e indolico, bordato di scatolo e burro acido. Diluito a tracce diventa caldo, mielato e leggermente cuoiato, con un ronzio di tabacco e una luminosità simile alla pelle. Il passaggio da repellente ad ammaliante avviene interamente attraverso la diluizione.
In profumeria
Fissativo di fondo apprezzato per la luminosità e il calore carnale, che conferisce ai floreali un bagliore vivo e cutaneo. Classico accanto a gelsomino e rosa nei chypre animali e negli orientali. Tracce di zibetto hanno caratterizzato molti floreali aldeídici vintage e orientali ambrati prima che il civetone sintetico sostituisse il materiale naturale.
Da sapere
L'allevamento tradizionale dello zibetto teneva gli animali in condizioni crudeli per raccogliere la pasta, determinando il quasi totale passaggio al civetone sintetico per ragioni etiche. Lo zibetto da profumeria non è imparentato con lo zibetto delle palme asiatico alla base del caffè kopi luwak, una specie del tutto separata.
Cedro
Matite appena affilate e legno scaldato dal sole
Che cos'è
Il cedro in profumeria proviene principalmente dal durame del cedro dell'Atlante (Cedrus atlantica) e, più comunemente, dai "cedri" di Virginia e Texas del genere Juniperus, aromaticamente simili. Chips di legno e trucioli di segheria vengono distillati in corrente di vapore in un olio ricco di cedrolo e cedreene, le molecole che portano il profumo.
Come odora
Secco, legnoso e resinoso, che ricorda matite appena temperate e armadi foderati di cedro. Il cedro dell'Atlante tende al caldo, affumicato e balsamico; il cedro di Virginia risulta più pungente e pulito. Si apre nitido e simile alla matita, poi si assesta in un tepore morbido, segatura-caldo e leggermente dolce che dura per ore.
In profumeria
Nota di cuore e fondo di grande versatilità, apprezzata per la sua struttura legnosa liscia e il potere fissante. Àncora chypre, fougère e legni moderni, abbinandosi a vetiver, rosa, agrumi e ambra. Il cedro conferisce un'anima legnosa e tendente al prugna alle floreali speziate legnose e attraversa innumerevoli composizioni legnose unisex.
Da sapere
La maggior parte del "cedro" in profumeria non è botanicamente cedro, bensì ginepro; il vero Cedrus e il Juniperus non imparentato condividono il nome attraverso il profumo, non la parentela. L'olio di cedro veniva bruciato nell'imbalsamazione dell'antico Egitto e usato per profumare tombe, sarcofagi e legnami di navi.
Patchouli
Terra umida e legno scuro dopo la pioggia
Che cos'è
Il patchouli proviene dal Pogostemon cablin, un arbusto fogliare della famiglia della menta originario dell'Asia tropicale e coltivato principalmente in Indonesia, India e Sri Lanka. Le foglie raccolte vengono essiccate e leggermente curate o fermentate, poi distillate in corrente di vapore o per idrodistillazione in un olio essenziale denso e scuro.
Come odora
Profondamente terroso e legnoso, come il fondo di una foresta umida, terra bagnata e antiche cantine, intrecciato con una scurità vinosa e leggermente dolce. L'olio fresco può risultare pungente, quasi canforato e verde; con il tempo si arrotonda in cioccolato, cuoio e calore di frutta secca che si attacca per ore.
In profumeria
Nota di fondo e potente fissativo, il patchouli àncora una composizione e ne prolunga la persistenza. Forma l'ossatura dei chypre e degli orientali, abbinandosi a rosa, vetiver, labdano e vaniglia. Definisce molti blend gourmand-orientali e porta il cuore legnoso-balsamico dei ricchi accordi chypre.
Da sapere
Nel XIX secolo, i veri scialli kashmiri venivano imballati con foglie essiccate di patchouli per respingere le tarme durante il trasporto, così gli europei impararono a riconoscere le importazioni autentiche dall'odore. A differenza della maggior parte degli oli essenziali, il patchouli migliora con l'invecchiamento, approfondendosi e addolcendosi nel corso degli anni proprio come il vino.
Sandalo
Legni cremosi e meditativi che respirano lentamente
Che cos'è
L'olio di sandalo viene distillato in corrente di vapore dal durame e dalle radici dei Santalum, alberi a crescita lenta, classicamente il Santalum album di Mysore, India. Man mano che la fonte indiana selvatica si avvicinava al collasso, le piantagioni della stessa specie nell'Australia Occidentale tropicale forniscono ora gran parte dell'olio per la profumeria mondiale.
Come odora
Morbido, cremoso e lattiginoso, con un calore legnoso levigato e un bordo leggermente dolce, rosato, quasi burroso. Non ha alcuna pungenza, solo una profondità balsamica arrotondata. Rimane straordinariamente costante sulla pelle, brillando quietamente per ore piuttosto che aprirsi e asciugarsi in stadi distinti.
In profumeria
Nota di fondo apprezzata sia come profumo sia come fissativo, il sandalo conferisce cremosità, calore e una morbidezza meditativa che unisce le composizioni. Si abbina magnificamente a rosa, gelsomino, vetiver e spezie. Molte fragranze legnose meditative e all'incenso lo celebrano nel loro cuore.
Da sapere
Il vero sandalo di Mysore è stato così sovrasfruttato che l'India ha irrigidito i controlli sulle esportazioni e l'albero selvatico è diventato vulnerabile, con prezzi dell'olio riportati attorno ai duemila dollari al chilogrammo. Le piantagioni di Santalum album coltivate vicino a Kununurra, in Australia Occidentale, riproducono ora in modo sostenibile il profilo cremoso originale.
Vaniglia
Il cuore caldo e dolce del conforto stesso
Che cos'è
La vaniglia proviene dai baccelli essiccati della Vanilla planifolia, un'orchidea rampicante originaria del Messico e ora coltivata principalmente in Madagascar, Réunion e Tahiti. I baccelli verdi vengono raccolti acerbi, poi scottati, sudati al sole ed essiccati lentamente per mesi finché non scuriscono e sviluppano il loro aroma e la vanillina.
Come odora
Dolce, caldo e cremoso, con una profondità balsamica che ricorda crema pasticcera, caramello e frutta secca, con un sottile bordo affumicato simile al tabacco. Si apre morbido e gourmand, poi si asciuga in un tepore resinoso e polveroso che rimane vicino alla pelle risultando più ricco della sola vanillina sintetica.
In profumeria
Nota di fondo apprezzata per la ricchezza e il calore duraturo, la vaniglia addolcisce i bordi taglienti e àncora le composizioni orientali e gourmand. Si abbina naturalmente a tonka, ambra, sandalo e spezie. Molte delle fragranze orientali e al tabacco più durature costruiscono il loro nucleo attorno ad essa.
Da sapere
La vaniglia è tra le spezie più costose perché ogni fiore dell'orchidea si apre per un solo giorno e deve essere impollinato a mano, una tecnica elaborata nel 1841 da Edmond Albius, un ragazzo schiavizzato di dodici anni a Réunion. La maggior parte dell'aroma di vaniglia commerciale si basa ora sulla vanillina sintetica.
Carattere della Fragranza
L'apertura è immediata e disorientante, tutta resina conifera e spezie che tagliano bergamotto e neroli come aria fredda attraverso una foresta. Nel cuore, champaca, osmanthus e ylang-ylang ammorbidiscono l'aggressività senza domarla, aggiungendo una ricchezza umida, quasi carnale. Il drydown è dove si assesta davvero: incenso kyara, olio di cade e zibetto si stringono alla pelle, affumicati e animali, sfumando lentamente in cedro, patchouli e vaniglia.
Persistenza
quanto a lungo resta sulla pelle
Questo indicatore legge la durata attesa, quante ore la fragranza continua a parlare sulla pelle prima di svanire. Un indicatore vicino al minimo segnala poche ore fugaci, mentre uno spinto all'estremo promette un profumo ancora presente dal mattino fino a sera.
Scia
l'ampiezza della sua scia
Questo legge quanto la fragranza si estende oltre te e la scia che lascia dietro di sé. Un valore basso si posa morbido contro la pelle, un sussurro intimo percepito solo da vicino; uno alto sale attraverso il moderato e il forte verso l'enorme, riempiendo una stanza e indugiando nell'aria dopo che te ne sei andato.
Sperimentale
per i temerari e i curiosi
Profumi non convenzionali, che spingono i confini, per chi vuole provocare una reazione e distinguersi. Adatto a composizioni artistiche e provocatorie: catrame inchiostrato, gomma, frutto fermentato, sfaccettature metalliche o animaliche che sfidano il gusto facile. Su questa ruota una moneta luminosa indica che ricompensa il naso avventuroso, una spenta che gioca sul sicuro.
Ufficio
curato ma mai invadente
Ambienti professionali a distanza ravvicinata in cui un profumo dovrebbe essere percepito solo da chi ti sta accanto. Adatto a composizioni contenute e pulite con una proiezione modesta: agrumi ordinati, muschio morbido, legni pallidi dal tono competente e premuroso. Su questa ruota una moneta luminosa indica che funziona negli spazi condivisi, una spenta che si propaga troppo.
Sera
dopo il tramonto, a volume più alto
Cene, drink e serate fuori in cui una fragranza può approfondirsi e proiettare con sicurezza. Adatto a composizioni più ricche e calde: ambre, resine, legni fumosi o fiori sontuosi che sbocciano nella luce soffusa. Su questa ruota una moneta luminosa indica che il profumo prende vita dopo il tramonto, una spenta che resta più adatto al giorno.
Romantico
abbastanza vicino da farsi sentire
Momenti intimi e serate a due pensati per avvicinare qualcuno. Adatto a composizioni calde e sensuali che vibrano contro la pelle: fiori cremosi, vaniglia, muschio morbido, un tocco di spezia o ambra che invita alla vicinanza. Su questa ruota una moneta luminosa indica che crea un'atmosfera seducente, una spenta che pende più verso il pratico che il seduttivo.
Formale
raffinato per l'occasione che conta
Matrimoni, cerimonie, gala e occasioni eleganti che richiedono compostezza e raffinatezza. Adatto a profumi levigati e strutturati con una quieta autorità: legni lisci, fiori raffinati, cuoio morbido, nulla di chiassoso o giocoso. Su questa ruota una moneta luminosa indica che porta la giusta gravità, una spenta che risulta troppo casual per l'occasione.
Casual
comodità serena per giornate senza fretta
Da portare ogni giorno senza un programma: commissioni, caffè, amici, un weekend lento. Adatto a profumi morbidi e accessibili, puliti e naturali, come agrumi freschi, legni leggeri o un gentile tepore di pelle. Su questa ruota una moneta luminosa indica che la fragranza si addice a questi momenti rilassati, una spenta che chiede qualcosa di più.
Dal Giorno alla Sera
dove cade naturalmente il suo umore
Questo cursore legge l'ora per cui la fragranza è stata creata. Un indicatore a sinistra tende al luminoso e brillante, a suo agio nella luce del giorno e all'aria aperta; spostalo a destra e il carattere si fa più profondo e caldo, il tipo di presenza che appartiene alla sera e alle stanze illuminate dalle candele.
Inverno
calore che attraversa l'aria fredda
L'aria fredda smorza e rallenta una fragranza, perciò l'inverno premia il denso e il caldo: resine, fumo, vaniglia, cuoio e spezie ambrate che irradiano calore contro il gelo. La barra mostra con quanta forza questo profumo regge e risplende nel freddo.
Primavera
fioriture fresche in un tepore mite e crescente
L'aria mite e umida solleva splendidamente le composizioni più leggere, perciò la primavera predilige fiori rugiadosi, steli verdi, cipria morbida e agrumi trasparenti dal tono vivo più che pesante. La barra mostra quanto bene questo profumo si accordi a quella stagione fresca e dolcemente tiepida.
Estate
brillante e arioso nel vero caldo
Il calore amplifica e proietta il profumo con forza, perciò l'estate richiede cose fresche, nitide e ariose: agrumi taglienti, aria marina salata, erbe aromatiche e freschezza acquosa che rinfrescano invece di stuccare. La barra mostra con quanta naturalezza questo profumo si porti nel vero tepore.
Autunno
tepore speziato per giornate che si raffreddano
Quando le temperature scendono, i materiali più ricchi si leggono con chiarezza senza soffocare, perciò l'autunno si addice a legni secchi, spezie calde, tabacco, ambra e frutta dorata dal tono accogliente e contemplativo. La barra mostra quanto naturalmente questo profumo si adagi nelle giornate nitide e fresche.
Quando Indossarlo
Appartiene alle serate invernali e alle occasioni formali scure, indossato da chi tratta la fragranza come una dichiarazione di presenza, non una cortesia.
Scegli le opzioni
L’atmosfera
Il Naso
Antonio Gardoni
Profumiere
Antonio Gardoni è un architetto nato a Brescia e profumiere autodidatta che guida la propria maison italiana, Bogue Profumo. Ha composto Bogue Profumo Maai, Bogue Profumo MEM e Bogue Profumo O/E, oltre a Fzotic Cadavre Exquis con Bruno Fazzolari.
La Maison
Zoologist
Un bestiario in estratto. Dosi civili di animali indomiti.
Zoologist non crea profumi tanto quanto crea creature. Ogni uscita è il ritratto di un singolo animale, affidato a un profumiere indipendente con l'invito a non avere paura, e i risultati tendono a dividere una stanza nel migliore dei modi. Sono profumi con un proprio clima e un proprio umore, indossati come una storia più che come uno sfondo.
- Origine
- Toronto, Canada
- Fondata nel
- 2013
- Conosciuta per
- Squid, Tyrannosaurus Rex
Altri profumi Zoologist
Potrebbe piacerti anche
