MDCI
Invasion Barbare
La Storia
Invasion Barbare è una composizione di Stéphanie Bakouche, un maschile firmato da una profumiera in una categoria dove accadeva di rado. Prende l'idea del barbershop (lavanda e cardamomo su vaniglia e muschio) e la porta molto oltre il punto in cui un profumo da barbiere di solito si ferma.
Aromatico
Erbe schiacciate nell'aria fresca
La freschezza verde e canforata di lavanda, rosmarino, salvia e timo, come erbe stropicciate tra le dita. Risulta pulito, tonificante e un po' austero, la spina dorsale nitida di una classica freschezza da barbiere.
Speziato Fresco
Il morso fresco del pepe macinato grosso
Pepe rosa, cardamomo e zenzero, una speziatura che pizzica anziché scaldare. Frizza nella parte alta di una fragranza, secca e sfaccettata, più vicina a grani di pepe pestati e a un baccello di cardamomo spaccato che a qualsiasi cosa sobbolla in cucina. Luminosa, mai consolante.
Speziato Caldo
Braci ardenti del cassetto delle spezie
Il calore arrotondato di cannella, chiodi di garofano e noce moscata, secco e lievemente resinoso, come una dispensa che profuma di forno più che una cucina pungente. Crea un tepore acceso e avvolgente che risulta intimo e da stagione fredda, abbracciando la pelle dall'interno.
Lavanda
Calma erbacea e pulita, con un tocco pungente
Fresca e canforata all'inizio, più vicina a uno stelo schiacciato che a un sacchetto profumato per cassetti, poi si ammorbidisce in un silenzio cipriato, lievemente dolce. Lino appena stirato, la cura impeccabile del barbiere, una quiete grigio-viola. È il suo mordente a impedirle di essere soltanto rilassante.
Agrumi
Il primo guizzo di scorza del mattino
La luminosità succosa e scoppiettante di limone, bergamotto e scorza d'arancia, aspra ed effervescente, con un amaro netto e pulito. Apre un profumo con slancio e scintillio immediati, fresca ed energizzante, ed evapora in fretta come la luce del sole sull'acqua.
Ozonico
l'aria prima del temporale
Una trasparenza pulita e ariosa come il cielo carico appena prima della pioggia o lenzuola gonfiate al vento sul filo. Nitido e quasi elettrico, suggerisce altitudine e finestre spalancate, leggero e moderno, l'odore dello spazio puro e respirabile più che di una cosa sola.
Foglia di Violetta
Foglia verde e fresca che sa di erba schiacciata e cetriolo
Cos'è
Qui si parla della foglia, non del fiore, e il suo odore non gli somiglia per niente. Una tonnellata di foglie, raccolte nei campi intorno a Grasse o in Egitto e lavate con un solvente, rende meno di un chilo di un'assoluta densa, di un verde profondo.
Come odora
Verde e acquosa più che floreale. Prima foglia schiacciata ed erba tagliata, su una nota fredda e pungente di cetriolo con qualcosa di vagamente metallico. Poi si asciuga: cuoiata, terrosa, lontanissima dalla dolcezza viola e candita che tutti si aspettano.
In profumeria
Una nota tra testa e cuore che rinfresca una fougère e dà al cuoio uno slancio verde e trasparente. Si accompagna a iris, rosa e cetriolo, ed è la firma delle classiche composizioni di cuoio verde. Molte aperture alla foglia di violetta si appoggiano al metil ottin carbonato.
Da sapere
Taglia un cetriolo e senti la stessa molecola: l'aldeide della foglia di violetta. Costituisce circa l'uno per cento dell'assoluta e le dà quasi tutto il suo odore.
Pompelmo
Esplosione agrumata, amara e luminosa, con una punta sulfurea
Cos'è
L'olio si trova nella scorza, non nella polpa: la pressione rompe le ghiandole e lo fa sgorgare a freddo. Il frutto nacque per caso, da un incrocio spontaneo tra pomelo e arancio dolce comparso nei Caraibi.
Come odora
Aspro e frizzante, con un filo amaro di scorza e, sotto, qualcosa di vagamente sudato e sulfureo: è proprio questo a farlo riconoscere come pompelmo e non come arancia. Svanisce in fretta, lasciando una traccia pulita, saponosa, verde-amara.
In profumeria
I profumieri lo usano per l'apertura, lo schiaffo freddo di freschezza prima che arrivi tutto il resto. Sta bene con neroli e menta, e diventa moderno e secco su vetiver o su un fondo legnoso-ambrato.
Da sapere
Quasi tutto quel carattere sta nelle tracce: il mercaptano del pompelmo, che il naso percepisce a una frazione di parte per mille miliardi, e il nootkatone. L'olio rende inoltre la pelle sensibile al sole, perciò di solito viene depurato o dosato con moderazione.
Bergamotto
Luce agrumata frizzante con una punta amara
Cos'è
Nessuno mangia il bergamotto. È aspro, pieno di semi e deludente, e quasi tutto quello che esiste al mondo cresce su un'unica striscia di costa calabrese, coltivato soltanto per l'olio spremuto a freddo dalla sua scorza verde.
Come odora
Scorza e luce verde nel primo istante, poi qualcosa di più rotondo del limone: una morbidezza floreale, quasi di tè, adagiata su un calore appena amaro. Svanisce in fretta. Quel che resta è un sottofondo quieto, lievemente speziato.
In profumeria
Definisce l'eau de cologne e sta in testa a quasi ogni fougère, accanto a lavanda e muschio di quercia. I profumieri cercano quel primo istante luminoso che regala, ed è sempre il suo olio a dare all'Earl Grey il profumo dell'Earl Grey.
Da sapere
Ciò che lo fa brillare può anche bruciare. Il bergamotto contiene bergaptene, che rende la pelle ipersensibile alla luce del sole: per questo i profumieri ne tengono basso il dosaggio oppure scelgono una qualità da cui la molecola è stata rimossa.
Lavanda
Blu erbaceo e fresco da un pendio assolato
Cos'è
Le sommità fiorite vengono tagliate al culmine della fioritura e finiscono dritte nell'alambicco, dove le spighe viola cedono un olio chiaro. L'estrazione con solventi dà invece un'assoluta più scura. La maggior parte arriva dalla Provenza e dalla Bulgaria.
Come odora
Tagliente e verde all'inizio, quasi mentolata, con una ventata fresca di canfora su una morbida dolcezza floreale. Il fondo si scalda in fieno, un velo di vaniglia e una calma cipriata. La vera lavanda è più rotonda e dolce dell'ibrido lavandino.
In profumeria
Accostala a muschio di quercia, cumarina e tonka e hai un fougère, la struttura da barbiere dietro innumerevoli maschili aromatici. La lavanda scorre dalla testa al cuore, rinfresca i floreali luminosi e ammorbidisce le acque di colonia agli agrumi.
Da sapere
Quei campi della Provenza che i turisti fotografano sono per lo più di lavandino, un ibrido sterile che rende molto più olio per ettaro. La vera lavanda si sta ritirando verso l'alto: una malattia batterica trasmessa da insetti che si nutrono di linfa ha spinto le coltivazioni a quote più fresche.
Cardamomo
Spezia verde che si schiude con calore agrumato
Cos'è
I raccoglitori colgono i baccelli prima che maturino, e questo significa farlo a mano. Parente dello zenzero, originario delle foreste dell'India meridionale, oggi è ampiamente coltivato in Guatemala. A essere distillati sono i semi all'interno.
Come odora
Aprine uno e senti uno slancio fresco di eucalipto su pepe caldo, scorza di limone e un po' di resina di pino. C'è anche una nota fumosa di pane, l'odore del chai. Prima tagliente ed effervescente, poi morbido e balsamico.
In profumeria
Sta fra la testa e il cuore, una scintilla speziata che resta fresca e permette a una composizione di passare dagli agrumi all'ambra legnosa senza il peso del chiodo di garofano o della cannella. Rosa, cuoio e oud lo accolgono bene.
Da sapere
Il baccello fa da involucro. Chiuso, conserva intatto l'olio; aperto, l'aroma inizia subito a disperdersi, ed è per questo che i distillatori lavorano in fretta e che il cardamomo già macinato è solo il fantasma del baccello intero.
Timo
Erba della macchia scaldata dal sole, tonificante o stranamente dolce
Cos'è
Un arbusto legnoso alto fino al ginocchio, della famiglia della menta, spontaneo sulle colline aride del Mediterraneo e coltivato dal sud della Francia al Nord Africa. Le sommità fiorite vengono distillate in corrente di vapore, di solito dopo una parziale essiccazione, in un olio ricco di fenoli.
Come odora
Verde e intensamente erbaceo e, nella sua forma più tagliente, sa più di armadietto dei medicinali che di cucina, con un bordo caldo e canforato dietro il morso. Prima secco e pepato, poi un tepore legnoso più morbido: l'odore della macchia che cuoce sotto il sole di mezzogiorno.
In profumeria
Uno slancio tra testa e cuore che impedisce a una formula di afflosciarsi. Il timo affila le fougère e gli chypre aromatici accanto a lavanda, rosmarino e muschio di quercia, e dà alle composizioni da barbiere il loro scatto erbaceo e pulito.
Da sapere
Il timo esiste in chemotipi: piante identiche all'aspetto ma nate per produrre oli diversi, con altitudine e clima a decidere quale conquista una collina. Il timo a timolo è quello medicinale. Il timo selvatico di collina tende al linalolo, più morbido e dolce.
Zenzero
Fresco pizzicore pepato con un calore fibroso
Cos'è
Non è una radice, checché ne dica il fruttivendolo, ma un fusto sotterraneo ingrossato. I profumieri lo usano in due forme: distillato in corrente di vapore come olio essenziale, oppure estratto con CO2, e le due non sono intercambiabili.
Come odora
Luminoso e secco, uno scintillio frizzante di limone e pino con il pepe alle spalle e, sotto, un calore fibroso e terroso. Nessuna traccia della dolcezza dello zenzero cotto. L'estratto CO2 è più rotondo e succoso, più vicino a un rizoma spezzato a metà.
In profumeria
Lavora tra la testa e il cuore: risveglia gli agrumi, dà mordente ai legni, impedisce alle strutture acquatiche e fougère di appiattirsi. Quando un profumo nitido e pepato sembra pulsare, di solito il merito è dello zenzero.
Da sapere
In coltivazione lo zenzero fiorisce a malapena. Ogni pianta nasce da un pezzo di un'altra pianta, il che fa dello zenzero di tutto il mondo qualcosa di molto simile a un unico, enorme clone, passato di mano in mano lungo le rotte commerciali per cinquemila anni.
Vaniglia
Baccelli di orchidea stagionati, crema pasticcera e un filo di fumo
Cos'è
I baccelli verdi si staccano dall'orchidea rampicante quasi senza odore. Il profumo si crea, non si trova: mesi di scottatura, sudorazione al sole e lenta essiccazione prima che compaia la vanillina. Prima il Messico, oggi il Madagascar.
Come odora
Crema pasticciera e caramello in apertura, poi qualcosa di più scuro al di sotto: frutta secca e un filo di fumo di tabacco. Asciugandosi diventa cipriato e resta vicino alla pelle. La vera vaniglia stagionata risulta più profonda della sola vanillina.
In profumeria
I profumieri la usano per smussare gli spigoli. Tutto ciò che è troppo tagliente, troppo verde, troppo austero trova calore e corpo in una base di vaniglia: per questo è l'àncora di tante composizioni orientali e gourmand, accanto a tonka, ambra, sandalo e spezie.
Da sapere
Ogni fiore si apre per un solo giorno. Se quel giorno passa, non nasce alcun baccello: per questo l'impollinazione avviene interamente a mano, con un espediente ideato da Edmond Albius, un ragazzo di dodici anni ridotto in schiavitù sull'isola di Réunion. Oggi la maggior parte dell'aroma di vaniglia è sintetica.
Muschio
Una sola parola per due materiali del tutto diversi
Cos'è
Con questo nome si indicano due cose. Una famiglia di muschi sintetici, creati per dare calore e morbidezza, svolge oggi la maggior parte del lavoro in profumeria. Il muschio di cervo è la via più antica, e l'arte tradizionale degli attar si regge ancora su di esso.
Come odora
Il muschio di cervo è animalico e pesante da vicino, e diventa caldo, dolce, di una radiosità che sa di pelle, non appena viene diluito fino a un sussurro. I sintetici sono più puliti: lino stirato a caldo, cotone tiepido, pelle più che pelliccia.
In profumeria
Il muschio è il terreno su cui poggia una composizione: fissa ciò che sta sopra, allunga la tenuta e aggiunge quel bagliore da seconda pelle. Sotto un litchi o una rosa ce n'è spesso uno, che tiene fermo il frutto molto dopo il momento in cui avrebbe dovuto svanire.
Da sapere
Uno stesso flacone può risultare radioso su di te e quasi inesistente sulla persona accanto. Moltissime persone non riescono affatto a percepire certi muschi sintetici, una particolarità chiamata anosmia specifica.
Patchouli
Terra umida e legno scuro dopo la pioggia
Cos'è
Nessuno penserebbe alla menta, eppure la famiglia è quella: un arbusto frondoso le cui foglie vengono essiccate e lasciate stagionare, quasi fino a fermentare, prima che la distillazione ne estragga un olio denso e scuro come uno sciroppo.
Come odora
Terra bagnata, sottobosco, una vecchia cantina, con una dolcezza vinosa al di sotto. L'olio giovane può arrivarti addosso tagliente e verde, quasi canforato. L'olio invecchiato va nella direzione opposta, verso cioccolato e cuoio, e resta lì per ore.
In profumeria
Quasi nulla ancora una composizione come il patchouli. Chypre e orientali sono costruiti su quell'àncora, e poche gocce sotto rosa, vetiver o labdano tengono tutto sulla pelle per ore.
Da sapere
Nell'Ottocento gli scialli del Kashmir viaggiavano avvolti in foglie di patchouli essiccate per tenere lontane le tarme, e gli europei impararono a riconoscere quelli autentici dal solo odore. L'olio migliora invecchiando, cosa che quasi nessun olio essenziale fa, e si ammorbidisce come il vino.
Carattere Olfattivo
I primi minuti proiettano con forza autentica: quella luminosità di agrumi e violetta porta un bordo fresco e leggermente amaro che taglia l'aria con nettezza. Quando il cuore aromatico prende piede, lavanda e timo gli conferiscono una texture erbacea, quasi rustica, ammorbidita dal calore del cardamomo e dello zenzero. Nell'asciugatura, patchouli e vaniglia formano un fondo resinoso, vicino alla pelle, che persiste fino a sera inoltrata senza mai imporsi.
Persistenza
quanto a lungo resta sulla pelle
La clessidra indica la durata sulla pelle: per quante ore la fragranza continua a parlare prima di svanire. Una barra che si stacca appena dall'inizio significa poche ore fugaci. Una che corre per tutta la lunghezza ti accompagna dal mattino alla sera. Consideralo un valore tipico, non una promessa. La pelle grassa trattiene il profumo molto più a lungo di quella secca.
Scia
l'ampiezza della sua scia
Sillage è la parola francese per la scia di una nave, ed è esattamente ciò che misura questo indicatore: quanta parte del profumo raggiunge la stanza invece di restare su di te. Basso è un sussurro che colgono solo gli amici più stretti. Enorme riempie la stanza, e continua a riempirla anche dopo che l'hai lasciata.
Sperimentale
Nato per provocare, non per piacere
Alcuni profumi sono fatti per piacere. Questi sono fatti per far discutere: catrame inchiostrato, gomma calda, frutta sul punto di guastarsi, metallo e pelliccia dove ti aspettavi dei fiori. La moneta si illumina per un profumo che provoca e si affievolisce per uno che gioca sul sicuro, e a volte è proprio questo lo scopo.
Ufficio
Curato, senza mai sovrastare la stanza
In una stanza condivisa, il profumo è una questione di buone maniere. A questa distanza dovrebbe raggiungere la persona dall'altra parte della scrivania e fermarsi lì: agrumi ordinati, muschio morbido, legni chiari, tutto con un'aria competente e rispettosa. Una moneta luminosa significa che nessuno dovrà farlo notare. Una spenta significa che viaggia lontano.
Sera
Dopo il tramonto, quando si fa più profondo
Cena, drink, la notte che si allunga. È nella luce soffusa che ambre, resine e legni fumosi smettono di essere educati, e che un floreale sontuoso finalmente sboccia. Una moneta luminosa significa che aspetta proprio quest'ora. Una spenta significa che ha dato il meglio di sé alla luce del giorno.
Romantico
Abbastanza vicino da farsi sentire
Una fragranza può vibrare sulla pelle invece di annunciarsi dall'altra parte del tavolo. È questo il registro: fiori cremosi, vaniglia, muschio morbido, un filo di spezia, abbastanza caldi da far avvicinare qualcuno. La moneta si illumina quando un profumo crea quell'atmosfera e si affievolisce quando è più pratico che seducente.
Formale
Autorevolezza discreta in una sala elegante
Un matrimonio, una cerimonia, una sala in cui tutti hanno pensato alle proprie scarpe. Qui conta la struttura, non il volume: legni levigati, fiori disciplinati, cuoio morbido. Una moneta luminosa significa che mantiene il portamento per tutta la sera. Una spenta significa che è troppo informale per quella sala.
Casual
Comodità serena per giornate senza fretta
Commissioni, un caffè, un sabato lento senza dover essere da nessuna parte. Qui niente deve fare colpo su nessuno, quindi serve qualcosa di morbido e disinvolto: agrumi freschi, legni leggeri, un po' di tepore che sale dalla pelle. Una moneta luminosa dice sì a tutto questo. Una spenta significa che la fragranza chiede una serata più importante.
Dal Giorno alla Sera
dove si colloca naturalmente il suo carattere
Una barra che va dal sole alla luna e indica l'ora per cui la fragranza è stata creata. Più resta dorata, più il profumo appartiene alla luce del giorno e all'aria aperta. Più il blu si spinge indietro verso il sole, più diventa profondo e caldo: sera, lume di candela, stanze in penombra.
Inverno
Calore che attraversa l'aria fredda
L'aria fredda smorza una fragranza e la rallenta, per questo l'inverno appartiene al denso e al caldo: resina, fumo, vaniglia, cuoio, spezie ambrate. La barra indica quanto bene questo profumo resiste, risplendendo contro il gelo invece di assottigliarsi.
Primavera
Fioriture fresche in un tepore mite e crescente
L'aria mite e umida solleva una composizione leggera, per questo la stagione appartiene a fiori rugiadosi, steli verdi, cipria morbida e agrumi trasparenti. Vivi più che pesanti. Più il verde avanza lungo la barra, più questo profumo si trova a suo agio con quel clima.
Estate
Luminoso e arioso anche quando fa davvero caldo
Il caldo proietta il profumo al posto tuo, per questo quello sbagliato diventa insopportabile già a mezzogiorno. Ciò che resiste è fresco e respirabile: agrumi taglienti, aria salmastra, erbe aromatiche, acqua. Cose che rinfrescano invece di stuccare. Qui una barra corta significa: tienilo per i mesi più freschi.
Autunno
Tepore speziato per giornate che si fanno fresche
Quando l'aria si rinfresca, i materiali ricchi smettono di soffocare e cominciano a leggersi con chiarezza: legni secchi, spezie calde, tabacco, ambra, frutta diventata dorata. È la stagione in cui il profumo si fa contemplativo. La barra si riempie in base a quanto naturalmente questo profumo si adatta alle giornate limpide che si fanno più fresche.
Quando Indossarlo
Pensata per la giornata lavorativa, con la luminosità fresca e leggermente amara di chi predilige la profondità all'ornamento, è una fragranza per la luce di primavera e d'autunno che si porta con altrettanta disinvoltura nelle ore rilassate del weekend e nelle occasioni diurne più raffinate.
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L’atmosfera
Il Naso
Stéphanie Bakouche
Profumiere
Profumiera indipendente formata all'ISIPCA, è stata seguita da Bertrand Duchaufour come mentore e nel 2017 ha fondato il proprio laboratorio, Sensaba. È inoltre curatrice all'Osmothèque. Tra le sue composizioni figurano MDCI Invasion Barbare, L'Artisan Parfumeur Rose Privée, Jul et Mad Mon Seul Désir e Marlou Héliodose.
La Maison
Profumeria francese classica in flaconi sormontati da un busto, servita un versamento alla volta.
MDCI tratta la profumeria come un collezionista privato tratta la propria cantina, commissionando con discrezione alcuni dei nasi più rispettati del mestiere e rifiutandosi di affrettare una formula. Ogni lancio sembra composto piuttosto che prodotto in serie, con una costruzione rifinita e una sicurezza di altri tempi.
- Origine
- Parigi, Francia
- Fondazione
- 2003
- Noto per
- Chypre Palatin, Invasion Barbare
OGNI DECANT
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