Lost Tribe
Polaris
La Storia
Polaris è la fougère aromatica e fredda di Lost Tribe, che prende il nome dalla Stella Polare. La maison dichiara che è composta senza muschio di cervo né oud, cosa insolita in questo catalogo. La pagina del marchio non indica alcun profumiere. La menta accompagna la lavanda dall'inizio alla fine.
Lavanda
Calma erbacea e pulita, con un tocco pungente
Fresca e canforata all'inizio, più vicina a uno stelo schiacciato che a un sacchetto profumato per cassetti, poi si ammorbidisce in un silenzio cipriato, lievemente dolce. Lino appena stirato, la cura impeccabile del barbiere, una quiete grigio-viola. È il suo mordente a impedirle di essere soltanto rilassante.
Aromatico
Erbe schiacciate nell'aria fresca
La freschezza verde e canforata di lavanda, rosmarino, salvia e timo, come erbe stropicciate tra le dita. Risulta pulito, tonificante e un po' austero, la spina dorsale nitida di una classica freschezza da barbiere.
Verde
Linfa sulle mani dopo aver strappato le erbacce
Spezza uno stelo ed ecco cosa se ne sprigiona: un odore linfoso, fresco, un po' amaro, più vegetale che floreale. Erba tagliata, foglie pestate, l'interno di una siepe dopo il passaggio delle cesoie. Qui non c'è nulla di dolce.
Fresco
Acqua fredda, aria aperta, pelle appena lavata
Acqua fredda, cotone lavato, aria in cui ancora non c'è nulla. Lo slancio può andare verso la scorza d'agrume o verso l'acqua salata, ma l'effetto è identico in entrambi i casi: si percepisce come pulizia più che come profumo, come una stanza che sembra diversa cinque minuti dopo che hai aperto una finestra.
Muscoso
ombra verde inchiostro sotto le vecchie querce
L'odore umido e inchiostrato del muschio di quercia e del muschio d'albero, licheni più che veri muschi, raccolti sulla corteccia in ombra di querce e abeti, lievemente amaro, con una fresca profondità legnosa. Radica la fragranza nell'ombra del sottobosco e le dona un'eleganza antica e malinconica, come respirare in un bosco inzuppato di pioggia.
Legnoso
La grana secca del legno tagliato
L'odore di trucioli di cedro, sandalo e radici secche di vetiver, un calore levigato e resinoso con un lieve graffio da astuccio di matite. Trasmette solidità e compostezza: è la spina dorsale silenziosa che fa apparire un profumo serio e duraturo.
Ambra Grigia Bianca
Sale, pelle e legni di mare, sbiancati fino al pallore
Cos'è
Il bianco è il punto d'arrivo del viaggio. Una massa cerosa si forma nell'intestino di un capodoglio, va alla deriva per anni, e il sole e l'acqua salata la sbiancano dal nero verso un bianco polveroso, ossidando l'ambreina quasi inodore e trasformandola in qualcosa di profumato.
Come odora
Morbida, dolce e marina, la più rotonda tra i vari gradi. Pelle pulita, muschio caldo, tabacco e aria di mare su una dolcezza minerale vellutata. Qualunque sfumatura fecale portino con sé i pezzi più freschi e più scuri, qui il tempo e le intemperie l'hanno cancellata.
In profumeria
Usata come tintura, agisce meno come una nota che come una luce dietro le altre: aggiunge calore, diffusione e un bagliore vicino alla pelle, e fa durare tutto ciò che le sta intorno. Oggi l'Ambroxan riproduce il cuore di questo effetto.
Da sapere
Alla balena non si toglie nulla: ogni pezzo viene raccolto su una spiaggia, spesso anni dopo essere stato espulso. La legge non sempre segue questa logica, e gli Stati Uniti ne vietano il commercio senza eccezioni.
Lime
Scorza di agrume verde con il guizzo amaro della buccia
Cos'è
L'olio esce dal frutto in due modi. La spremitura a freddo lo estrae direttamente dalla buccia verde; la distillazione lo ricava facendo bollire il frutto intero schiacciato, una qualità prodotta soprattutto per l'industria delle bibite. E i due non profumano allo stesso modo.
Come odora
Il lime spremuto è tagliente, amaro e succoso, esattamente come uno spicchio appena tagliato. Il lime distillato è più rotondo e quasi candito, tutto cola ed effervescenza da bibita. Entrambi svaniscono in fretta e lasciano una secchezza verde, sottile, appena saponosa.
In profumeria
Il lime sta in testa: taglia la ricchezza e rende frizzanti i primi minuti. Basilico, menta, vetiver e rum sono la sua compagnia abituale, nelle acque di colonia, nei fougère e in ogni accordo gin tonic mai costruito.
Da sapere
Il rovescio della medaglia è il sole. Le sostanze che danno vita all'odore del lime spremuto a freddo rendono la pelle ipersensibile alla luce solare, per questo la dose è limitata. La distillazione le elimina, ed è per questo che in profumeria il lime sa di bibita e non di buccia.
Lavanda d'Alta Quota
Lavanda di montagna, più fine e più dolce
Cos'è
Lavandula angustifolia coltivata in alto, su freschi pendii di montagna anziché nella calda pianura. L'altitudine è il più antico indicatore di qualità della lavanda: notti più fresche e una stagione più breve spingono la pianta ad accumulare più esteri, quelli che rendono dolce l'olio, e la vera angustifolia del resto è sempre stata di casa in quota, dove cresceva spontanea sui pendii freschi molto prima di essere coltivata.
Come odora
Più pulita e più dolce dell'olio di pianura, con lo slancio canforato tenuto ben a freno. L'apertura è morbida e fruttata anziché pungente, il cuore floreale più rotondo, e il fondo sa discretamente di fieno, con una calma cipriata. Dove una lavanda di pianura o un lavandino risultano medicinali, questa ricorda quasi un tè pregiato.
In profumeria
È la qualità che si usa quando la lavanda deve essere bella di per sé e non strutturale: nei soliflore, nelle fougère morbide e accanto a iris, tonka e muschi delicati. Con il suo basso contenuto di canfora non entra in conflitto con un cuore floreale come fa il comune olio di lavanda.
Da sapere
L'alta quota è una distinzione reale, non di marketing, e si riflette nel contenuto di esteri, il dato su cui il commercio classifica davvero la qualità. Buona parte di ciò che si vende come lavanda è lavandino, un ibrido sterile che rende molto di più per ettaro e ha un odore più pungente; altitudine e specie sono le due cose su cui vale la pena informarsi.
Bergamotto
Luce agrumata frizzante con una punta amara
Cos'è
Nessuno mangia il bergamotto. È aspro, pieno di semi e deludente, e quasi tutto quello che esiste al mondo cresce su un'unica striscia di costa calabrese, coltivato soltanto per l'olio spremuto a freddo dalla sua scorza verde.
Come odora
Scorza e luce verde nel primo istante, poi qualcosa di più rotondo del limone: una morbidezza floreale, quasi di tè, adagiata su un calore appena amaro. Svanisce in fretta. Quel che resta è un sottofondo quieto, lievemente speziato.
In profumeria
Definisce l'eau de cologne e sta in testa a quasi ogni fougère, accanto a lavanda e muschio di quercia. I profumieri cercano quel primo istante luminoso che regala, ed è sempre il suo olio a dare all'Earl Grey il profumo dell'Earl Grey.
Da sapere
Ciò che lo fa brillare può anche bruciare. Il bergamotto contiene bergaptene, che rende la pelle ipersensibile alla luce del sole: per questo i profumieri ne tengono basso il dosaggio oppure scelgono una qualità da cui la molecola è stata rimossa.
Canfora
Un cristallo bianco e freddo, non una foglia
Cos'è
Non è affatto un eucalipto, e nemmeno un olio di foglie. La canfora cristallizza dal vapore fatto passare attraverso il legno sminuzzato di un lauro dell'Asia orientale, cugino della cannella. Oggi, per lo più, si ricava dalla trementina di pino.
Come odora
Fredda e secca, con un morso medicinale e ceroso e nessuna dolcezza sotto. Barattolini di balsamo. Un cappotto di lana appena ripreso dal baule dei vestiti invernali. Dove l'eucalipto sa di foglia verde schiacciata, la canfora resta minerale e dura.
In profumeria
Lavanda, rosmarino e salvia ne contengono già un po', ed è per questo che una fougère risulta tonificante. I profumieri ne aggiungono altra per rendere fredda una nota di testa, o per opporre uno spigolo duro al patchouli e ai floreali bianchi.
Da sapere
Dimenticato in un cassetto, un blocchetto di canfora si consuma fino a sparire senza mai diventare liquido, passando direttamente da solido a vapore. Lo stesso fenomeno alimenta la fiamma dell'aarti indù, che brucia senza lasciare cenere.
Loto
Petali freschi di stagno, un tempo lasciati in infusione nel vino
Cos'è
Due fiori rispondono a questo nome: il loto rosa dell'Asia e la ninfea blu del Nilo, entrambi radicati nel fango degli stagni. Nessuno dei due rende molto olio, quindi quasi ogni loto che incontri è una ricostruzione.
Come odora
Fresco e acquoso, petali su acque ferme. Il rosa è pulito, verde e rosato; il blu è più profondo, più pesante, quasi vinoso. Le ricostruzioni aggiungono cetriolo e melone, ed è per questo che la nota ricorda spesso l'aria che sale da uno stagno.
In profumeria
Funziona come cuore floreale fresco: alleggerisce i floreali bianchi pesanti e fa entrare la luce tra i legni. A costruirlo sono molecole marine ozoniche e materie verdi di cetriolo. Quasi tutti gli acquatici dal pulito in stile spa si reggono su di esso.
Da sapere
Gli Egizi lasciavano macerare il loto blu nel vino durante i banchetti, per il suo lieve effetto sedativo, e lo dipingevano in tutte le loro tombe come simbolo di rinascita: il fiore si apre ogni mattina, si chiude entro metà pomeriggio e ritorna con il sole del giorno dopo.
Gardenia
Fiore bianco cremoso con un cuore di fungo
Cos'è
Un sempreverde dalle foglie lucide della famiglia del caffè, originario di Cina e Giappone, con fiori bianchi cerosi che si rifiutano di cedere il loro olio. Così i profumieri analizzano l'aria attorno al fiore vivo e lo ricostruiscono con gelsomino, tuberosa e molecole di sintesi.
Come odora
Lussureggiante e cremosa: la dolcezza del gelsomino stesa sulla ricchezza della tuberosa, con un'apertura di freschezza verde, quasi burrosa. Al centro sta la parte strana: una sfaccettatura di fungo e cocco, carnosa e lievemente sapida, che impedisce alla dolcezza di diventare candita.
In profumeria
I profumieri la usano nel cuore, dove dona un corpo vellutato alle composizioni di fiori bianchi e tropicali. Si abbina a tuberosa, ylang-ylang, gelsomino e cocco, ed è protagonista nei soliflore costruiti interamente attorno al fiore.
Da sapere
Una vera assoluta di gardenia quasi non esiste in commercio: il fiore rende troppo poco per un'estrazione conveniente, perciò quasi ogni nota di gardenia è una ricostruzione. La gardenia che senti, quasi certamente, non ha mai visto una gardenia.
Rosa
Dolcezza rugiadosa su un morso verde e pepato
Cos'è
Quasi tutta la rosa da profumeria è una di due: la damascena di Bulgaria e Turchia, la centifolia di Grasse. I fiori interi vengono raccolti a mano da prima dell'alba fino alle dieci e mezza circa, poi distillati in otto o estratti con solvente in assoluta.
Come odora
Fresca, mielata, verde ai bordi, con qualcosa di rugiadoso ancora addosso. Sotto ci sono spezie e frutta, e nell'assoluta un'oscurità di confettura. L'otto si apre nitido e luminoso; l'assoluta è più calda, più fumosa, più vicina alla pelle.
In profumeria
La rosa si comporta meno come una nota che come un'intera tavolozza. Regge da sola un profumo o sparisce dentro uno chypre, si fa scura accanto a oud e patchouli, diventa cipriata vicino alla violetta e tiene insieme un cuore floreale.
Da sapere
Le due estrazioni non sono lo stesso affare. Per l'otto servono da tre a quattromila chilogrammi di fiori per ottenere un chilogrammo di olio. L'assoluta, estratta con solvente, ci arriva con circa un settimo dei fiori.
Iris
Polvere di violetta da una radice essiccata per anni
Cos'è
Iris coltivato per le radici, non per i fiori, sulle colline toscane. I rizomi vengono dissotterrati, essiccati e poi lasciati riposare da tre a cinque anni prima che qualcuno li macini e li distilli in corrente di vapore, ricavandone un burro ceroso color avorio.
Come odora
Fresca e cipriata, una violetta senza alcuna dolcezza, più vicina alla cipria e al camoscio morbido che a un fiore. Carota cruda e farina, terra umida al di sotto, un lieve riflesso metallico sopra ogni cosa.
In profumeria
I profumieri la usano per dare corpo: un po' nel cuore o nel fondo smussa i floreali taglienti e i legni grezzi e lascia dietro di sé un velo di cipria. Violetta, rosa e ambretta sono la sua compagnia, ed è alla base di ogni grande fragranza all'iris.
Da sapere
Appena dissotterrata, la radice odora di verde e di acre, per niente di violetta. Gli ironi si formano mentre il rizoma essiccato si ossida: è il tempo a creare la violetta, non la pianta. Una tonnellata dà due chili di burro.
Geranio
Una rosa con steli verdi e menta schiacciata
Cos'è
Il geranio del profumiere non è affatto un geranio. È un pelargonio, e l'odore di rosa si trova nelle foglie e negli steli, cioè la parte che finisce nell'alambicco.
Come odora
Schiaccia una foglia e senti la rosa, ma una rosa con lo stelo ancora attaccato: verde, croccante, un po' pepata, rinfrescata da qualcosa di mentolato. Limone e una dolcezza cipriata la attraversano.
In profumeria
Lavora nel cuore, facendo da ponte tra floreali e fougère, e il suo lato erbaceo è il motivo per cui tanto ne finisce in profumi proposti al pubblico maschile. Rosa, menta, chiodo di garofano, bergamotto e vetiver lo accolgono tutti bene.
Da sapere
Geranio e rosa condividono il citronellolo, ed è per questo che il geranio può sostituire parte di un accordo di rosa a un costo molto più contenuto. Il raccolto Bourbon della Riunione, un tempo il riferimento, si è assottigliato con lo spostamento delle coltivazioni verso Egitto e Cina.
Elemi
Il luminoso cugino dell'olibano, tra limone e pepe
Cos'è
Incidi la corteccia di un albero filippino e ne stilla una gomma bianca e morbida che ingiallisce all'aria. Distillata in corrente di vapore, quella resina diventa elemi: un cugino stretto dell'olibano che arriva con un profumo di scorza di limone.
Come odora
In apertura limone tagliente e pino, con uno schiocco verde e pepato. Sotto, qualcosa di stranamente erbaceo: aneto e finocchio su un balsamo caldo, attraversato da fili di fumo d'incenso. Si asciuga morbido e legnoso, molto più leggero dei suoi parenti, come l'olibano.
In profumeria
I profumieri lo usano come una cerniera. Si colloca in alto nella formula e porta la luminosità degli agrumi giù fino ai legni e all'incenso senza che la giuntura si veda mai, e permette a una composizione resinosa di brillare senza diventare pesante o fumosa.
Da sapere
Il suo nome viene di solito ricondotto a una locuzione araba che significa, più o meno, come in alto, così in basso. Molto prima della profumeria entrava nei balsami curativi e nelle vernici del Rinascimento, e la resina rende ancora olio con tale generosità da restare accessibile.
Fragonia
Il tea tree, senza l'armadietto dei medicinali
Cos'è
Fino agli anni 2000 nessuno la distillava a livello commerciale. È un arbusto della famiglia del mirto, originario dell'angolo sud-occidentale e paludoso dell'Australia Occidentale, parente più stretto del tea tree e dell'eucalipto che del rosmarino e della lavanda accanto a cui viene catalogato.
Come odora
Immagina un tea tree smussato: lo stesso slancio fresco e canforato, ma addolcito, con un piccolo guizzo agrumato e qualcosa di discretamente floreale sotto. Si chiude morbida e balsamica, non antisettica.
In profumeria
I profumieri la scelgono quando una formula ha bisogno di uno slancio verde e fresco senza evocare l'armadietto dei detersivi. Sta in testa e nel cuore, e compare soprattutto nelle creazioni naturali e indie, spesso accanto ad altre piante native australiane.
Da sapere
Il nome è un marchio, non un termine botanico. Alcuni coltivatori dell'Australia Occidentale hanno coniato Fragonia per le piante delle proprie coltivazioni e l'hanno registrato, così lo stesso arbusto, distillato altrove, si vende come Taxandria fragrans.
Muschio di Quercia
L'anima verde e umida del sottobosco
Cos'è
Non è affatto un muschio, ma un lichene, raschiato dalla corteccia delle querce e di altri alberi decidui in tutta l'Europa temperata, in Russia e in Nord Africa. I solventi trasformano il raccolto in una concreta scura e viscosa, e poi nell'assoluta che i profumieri usano davvero.
Come odora
Pietra bagnata, corteccia umida e, sotto, qualcosa di inchiostrato e cuoioso, secco e appena amaro. Non è un verde fresco: è la frescura del suolo sotto vecchi alberi, dopo che la pioggia ha impregnato la terra.
In profumeria
Il pilastro dello chypre: una nota di fondo che dà a una fragranza la sua ombra e la sua ossatura, classicamente sotto il bergamotto, accanto a labdano e patchouli. Tutto ciò che viene descritto come muscoso, vintage o verde-maschile di solito si appoggia su di esso.
Da sapere
Il muschio di quercia contiene due allergeni, l'atranolo e il cloroatranolo, così potenti che l'UE li ha vietati del tutto nei cosmetici. Oggi i profumieri usano versioni depurate, ma è stato il precedente limite imposto all'estratto a cambiare il profumo dello chypre classico.
Assoluta di Lavanda
Lavanda estratta con solvente, scura e mielata
Cos'è
L'estratto che si ottiene lavando i fiori di lavanda con un solvente anziché trattarli in corrente di vapore, prima fino a una concreta cerosa e poi a un'assoluta di un verde bruno profondo. Poiché non passa mai dal vapore, l'assoluta conserva le parti più pesanti e meno volatili del fiore, che a una distillazione non sopravvivono mai, e per aspetto e comportamento non ha nulla a che vedere con il pallido olio essenziale.
Come odora
Molto più ricca e scura dell'olio: erbacea e mielata, con fieno, tabacco e una nota fruttata da confettura, là dove l'olio distillato è fresco e canforato. La testa verde e fresca è in gran parte assente, e ciò che resta è il profondo corpo floreale della pianta, con un peso dolce, quasi balsamico.
In profumeria
Si usa come materia di cuore e di fondo più che come nota di testa, e spesso accanto all'olio essenziale anziché al suo posto, così che una composizione abbia sia lo slancio fresco della lavanda sia il suo calore profondo. Si sposa con naturalezza a fava tonka, tabacco, fieno e ambra, ed è un pilastro delle fougère più scure.
Da sapere
Assoluta e olio essenziale sono due materie diverse ricavate dallo stesso fiore, e una formula che le cita entrambe non è ridondante. Le assolute si estraggono con solvente, cosa che alcuni standard della profumeria naturale escludono, e la resa è bassissima, per cui l'assoluta costa molto più dell'olio distillato.
Cipresso Blu
Legno dolce e fumoso che, distillato, si fa blu inchiostro
Cos'è
Non è un vero cipresso, e cresce ben lontano dall'Italia. È una conifera australiana del nord monsonico, e nell'alambicco finiscono legno sminuzzato e corteccia, non il fogliame. Genere diverso, emisfero diverso.
Come odora
Caldo e dolce dove ti aspettavi freddo e verde. Legno levigato, frutta mielata, un filo di fumo e, sotto, un lieve accento di liquirizia. Più vicino a una resina balsamica che a una siepe verde potata.
In profumeria
I profumieri lo inseriscono nel fondo. Un olio ricavato dagli aghi sale e svanisce; questo si muove appena, perciò fissa gli accordi di incenso e di legni e prolunga il drydown. Sopra di esso, gli agrumi risultano più luminosi.
Da sapere
Il blu non è nell'albero. Il suo legno è di un oro pallido. Il colore nasce nell'alambicco: legno e corteccia vi entrano insieme, e il calore crea un blu che l'albero non ha mai avuto.
Menta
Due tipi di menta, uno gelido e uno dolce
Cos'è
Due piante, due compiti diversi. La menta piperita contiene mentolo e risulta fredda. La menta verde contiene invece carvone e risulta dolce, rotonda ed erbacea. Entrambe si distillano in corrente di vapore da foglie e sommità fiorite, e scambiare l'una con l'altra cambia tutto.
Come odora
La menta piperita è penetrante e glaciale, con un bordo canforato che ti libera la testa, che tu lo voglia o no. La menta verde è più gentile: dolce, lievemente fruttata, senza morso freddo. Entrambe partono verdi e acquose, poi si assestano in un mormorio erbaceo e pulito.
In profumeria
Una nota di testa, e fugace: attraversa in un lampo fougère, acque di colonia e maschili freschi, poi svanisce. La menta piperita si occupa delle aperture più tonificanti. Entrambe si accordano con lavanda, basilico, agrumi e, meno prevedibilmente, cioccolato.
Da sapere
Il mentolo non raffredda nulla. Accende i recettori nervosi che segnalano il freddo, così il tuo cervello percepisce freddo dove non ce n'è. È il trucco dietro dentifrici e gomme da masticare, e la menta verde non è in grado di farlo.
Vetiver
Terra fresca e umida estratta da radici intrecciate
Cos'è
Tutto ciò che conta sta sottoterra. Il vetiver cresce come un'alta graminacea tropicale, ma il profumo vive nelle radici, un fitto intreccio fibroso che viene dissotterrato, lavato, essiccato e distillato in corrente di vapore fino a ottenere un olio denso color ambra bruna.
Come odora
Terra fresca e umida ed erba tagliata su legno secco. L'olio haitiano è più morbido e appena dolce di nocciola; quello di Giava è più scuro, più fumoso, più cuoiato. Sotto entrambi, un filo amaro di pompelmo e una venatura verde e minerale che resiste per ore.
In profumeria
I profumieri lo usano per ancorare una formula, ed è per questo che fougère e chypre lo cercano. Agrumi, cuoio e tabacco gli stanno bene sopra. Metti in primo piano il suo lato più cenerino e, accanto a cipresso e cedro, diventa severo.
Da sapere
Le stesse radici che finiscono in un flacone vengono piantate sui pendii per trattenere il terreno, aggrappandosi al suolo dove nient'altro ci riesce. Haiti fornisce circa metà dell'olio di vetiver mondiale, in gran parte coltivato da piccoli agricoltori.
Black Meat Mysore
Sandalo così vecchio che il durame si è scurito
Cos'è
Non un luogo né una specie, ma un colore. Il durame del sandalo continua a scurirsi finché l'albero resta in piedi: chiaro, poi giallo intenso, poi rosso, infine il cuore quasi nero che nel commercio si chiama black meat.
Come odora
Più pesante del sandalo lattiginoso che ti aspetti. La cremosità c'è ancora, sprofondata sotto qualcosa di resinoso e scuro, più vicina allo sciroppo d'acero e alla vaniglia che al latte fresco, con una dolcezza nocciolata che non se ne va.
In profumeria
Si usa a gocce, e quasi sempre sotto tutto il resto. Fa da fissativo e da fondo, tiene ancorati rosa, oud e gelsomino e trattiene la composizione ben oltre il momento in cui i materiali più leggeri si sarebbero già staccati dalla pelle.
Da sapere
Il Mysore comune si taglia intorno ai trent'anni. Il black meat ne richiede ottanta o più, per cui gran parte di quello che circola è stato messo da parte decenni fa. È tanto denso da affondare nell'acqua.
Carattere Olfattivo
L'apertura è fredda e tagliente, menta e lime sopra la lavanda d'alta quota, con la canfora che ne mantiene luminoso il contorno. Loto, gardenia e rosa stanno dietro a geranio ed elemi e risultano verdi e resinosi più che floreali, con muschio di quercia e vetiver al di sotto. Il fondo si fa cremoso, con il sandalo Mysore Black Meat accanto all'ambra grigia bianca indicata dalla maison.
Persistenza
quanto a lungo resta sulla pelle
La clessidra indica la durata sulla pelle: per quante ore la fragranza continua a parlare prima di svanire. Una barra che si stacca appena dall'inizio significa poche ore fugaci. Una che corre per tutta la lunghezza ti accompagna dal mattino alla sera. Consideralo un valore tipico, non una promessa. La pelle grassa trattiene il profumo molto più a lungo di quella secca.
Scia
l'ampiezza della sua scia
Sillage è la parola francese per la scia di una nave, ed è esattamente ciò che misura questo indicatore: quanta parte del profumo raggiunge la stanza invece di restare su di te. Basso è un sussurro che colgono solo gli amici più stretti. Enorme riempie la stanza, e continua a riempirla anche dopo che l'hai lasciata.
Sperimentale
Nato per provocare, non per piacere
Alcuni profumi sono fatti per piacere. Questi sono fatti per far discutere: catrame inchiostrato, gomma calda, frutta sul punto di guastarsi, metallo e pelliccia dove ti aspettavi dei fiori. La moneta si illumina per un profumo che provoca e si affievolisce per uno che gioca sul sicuro, e a volte è proprio questo lo scopo.
Ufficio
Curato, senza mai sovrastare la stanza
In una stanza condivisa, il profumo è una questione di buone maniere. A questa distanza dovrebbe raggiungere la persona dall'altra parte della scrivania e fermarsi lì: agrumi ordinati, muschio morbido, legni chiari, tutto con un'aria competente e rispettosa. Una moneta luminosa significa che nessuno dovrà farlo notare. Una spenta significa che viaggia lontano.
Sera
Dopo il tramonto, quando si fa più profondo
Cena, drink, la notte che si allunga. È nella luce soffusa che ambre, resine e legni fumosi smettono di essere educati, e che un floreale sontuoso finalmente sboccia. Una moneta luminosa significa che aspetta proprio quest'ora. Una spenta significa che ha dato il meglio di sé alla luce del giorno.
Romantico
Abbastanza vicino da farsi sentire
Una fragranza può vibrare sulla pelle invece di annunciarsi dall'altra parte del tavolo. È questo il registro: fiori cremosi, vaniglia, muschio morbido, un filo di spezia, abbastanza caldi da far avvicinare qualcuno. La moneta si illumina quando un profumo crea quell'atmosfera e si affievolisce quando è più pratico che seducente.
Formale
Autorevolezza discreta in una sala elegante
Un matrimonio, una cerimonia, una sala in cui tutti hanno pensato alle proprie scarpe. Qui conta la struttura, non il volume: legni levigati, fiori disciplinati, cuoio morbido. Una moneta luminosa significa che mantiene il portamento per tutta la sera. Una spenta significa che è troppo informale per quella sala.
Casual
Comodità serena per giornate senza fretta
Commissioni, un caffè, un sabato lento senza dover essere da nessuna parte. Qui niente deve fare colpo su nessuno, quindi serve qualcosa di morbido e disinvolto: agrumi freschi, legni leggeri, un po' di tepore che sale dalla pelle. Una moneta luminosa dice sì a tutto questo. Una spenta significa che la fragranza chiede una serata più importante.
Dal Giorno alla Sera
dove si colloca naturalmente il suo carattere
Una barra che va dal sole alla luna e indica l'ora per cui la fragranza è stata creata. Più resta dorata, più il profumo appartiene alla luce del giorno e all'aria aperta. Più il blu si spinge indietro verso il sole, più diventa profondo e caldo: sera, lume di candela, stanze in penombra.
Inverno
Calore che attraversa l'aria fredda
L'aria fredda smorza una fragranza e la rallenta, per questo l'inverno appartiene al denso e al caldo: resina, fumo, vaniglia, cuoio, spezie ambrate. La barra indica quanto bene questo profumo resiste, risplendendo contro il gelo invece di assottigliarsi.
Primavera
Fioriture fresche in un tepore mite e crescente
L'aria mite e umida solleva una composizione leggera, per questo la stagione appartiene a fiori rugiadosi, steli verdi, cipria morbida e agrumi trasparenti. Vivi più che pesanti. Più il verde avanza lungo la barra, più questo profumo si trova a suo agio con quel clima.
Estate
Luminoso e arioso anche quando fa davvero caldo
Il caldo proietta il profumo al posto tuo, per questo quello sbagliato diventa insopportabile già a mezzogiorno. Ciò che resiste è fresco e respirabile: agrumi taglienti, aria salmastra, erbe aromatiche, acqua. Cose che rinfrescano invece di stuccare. Qui una barra corta significa: tienilo per i mesi più freschi.
Autunno
Tepore speziato per giornate che si fanno fresche
Quando l'aria si rinfresca, i materiali ricchi smettono di soffocare e cominciano a leggersi con chiarezza: legni secchi, spezie calde, tabacco, ambra, frutta diventata dorata. È la stagione in cui il profumo si fa contemplativo. La barra si riempie in base a quanto naturalmente questo profumo si adatta alle giornate limpide che si fanno più fresche.
Quando Indossarlo
Dà il meglio con il clima fresco, dall'autunno all'inizio della primavera, dal giorno fino alla sera. Funziona tanto in ufficio quanto nel tempo libero, e fa per chiunque ami la lavanda verde e fredda.
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L’atmosfera
Il Naso
Mathew Schmuelian
Fondatore e profumiere
Fondatore e profumiere di Lost Tribe, passato dal collezionare naturali artigianali alla macerazione dei propri muschi nel 2022; la sua prima uscita, Lost Tribe Hope You Like It, fu prodotta in circa sedici bottiglie. Ha composto Lost Tribe Sultry Sambac, Lost Tribe Smoky Bear e Lost Tribe Prince of Persia.
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La Maison
Tribù piccola, muschio vero, nessun compromesso, versato finché dura la scorta degli originali.
Lost Tribe crea fragranze che sembrano vissute e ad alto volume, quelle che arrivano prima di te e restano dopo che sei uscito. C'è una vena massimalista che attraversa tutta la maison, dalla frutta tropicale ebbra di sole alla vaniglia densa di resina fino all'oud raro costruito su Kinam invecchiato.
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