Ex Nihilo
The Hedonist Extrait
La luminosità citrica taglia per prima, pompelmo e bergamotto affilati da un morso di zenzero, prima che la fragranza si assesti nel suo vero carattere: le sfaccettature secche e pepate dell'akigalawood ancorate alla fresca dolcezza floreale del lychee, sostenute da una base di patchouli, vetiver e tonka che si ispessisce e si oscura nel corso delle ore.
Legnoso
la grana asciutta del legno tagliato
L'odore di trucioli di cedro, sandalo e radici secche di vetiver, un calore levigato e resinoso con un lieve graffio da astuccio di matite. Risulta radicato e composto, la spina dorsale silenziosa che fa leggere un profumo come serio e duraturo.
Agrumi
il primo slancio brillante del mattino
La brillantezza succosa e scattante di limone, bergamotto e scorza d'arancia, aspra ed effervescente con un netto bordo amaro. Apre un profumo con slancio e scintillio immediati, fresco ed energizzante, evaporando in fretta come la luce del sole sull'acqua.
Speziato Fresco
il morso fresco del pepe spezzato
Lo slancio nitido e pizzicante di pepe rosa, cardamomo e zenzero, pepato e quasi effervescente più che caldo. Aggiunge una scintilla brillante e sfaccettata e un pizzicore pulito che risulta moderno, arioso e tonificante.
Aromatico
erbe spezzate nell'aria fresca
La freschezza verde e canforata di lavanda, rosmarino, salvia e timo, come erbe stropicciate tra le dita. Risulta pulito, tonificante e un po' austero, la spina dorsale nitida di una classica freschezza da barbiere.
Speziato Caldo
braci ardenti del cassetto delle spezie
Il calore arrotondato di cannella, chiodi di garofano e noce moscata, secco e lievemente resinoso, come una dispensa che profuma di forno più che una cucina pungente. Crea un tepore acceso e avvolgente che risulta intimo e da stagione fredda, abbracciando la pelle dall'interno.
Oud
legno scuro e resinoso di profondità
Un legno denso e resinoso dal profumo caldo e lievemente balsamico, con una fumosità cuoiosa e dai toni animali e un fondo dolce, quasi rustico. Risulta antico e cupo, avvolgendo la pelle in qualcosa di spesso e silenziosamente potente.
Pompelmo
Esplosione di agrume amaro-luminoso con un tocco solforato
Cos'è
L'olio di pompelmo è ottenuto per pressione a freddo dalla buccia di Citrus paradisi, un grande agrume subtropicale nato come ibrido naturale di pomelo e arancia dolce nei Caraibi. La spremitura meccanica rompe le ghiandole oleifere della scorza, liberando un olio profumato ricco di limonene con tracce di nootkatone e composti solforati.
Come odora
Acuto, succoso ed effervescente: agrume aspro con un caratteristico bordo amaro della buccia e una sfumatura leggermente sudata e solforata che restituisce il vero pompelmo. Si apre con una freschezza frizzante e appetitosa, poi svanisce rapidamente lasciando un'impressione pulita, leggermente saponosa e amaro-verde.
In profumeria
Una nota di testa che regala un'istantanea esplosione di freschezza e una scintilla moderna e leggermente amara, abbinandosi a neroli, menta, vetiver e basi woody-ambrate. È l'apertura luminosa di innumerevoli colonie a base citrica, eau a tema pomelo e molte fragranze sport e unisex contemporanee.
Da sapere
Il profumo caratteristico del pompelmo deriva principalmente da molecole in tracce: il nootkatone e il mercaptano del pompelmo (1-p-mentene-8-tiolo), quest'ultimo rilevabile a livelli di parti per miliardo. L'olio è fototossico per la presenza di furocumarine, quindi viene spesso utilizzato in forma priva di furocumarine o dosato nel rispetto delle linee guida sulla sicurezza delle fragranze.
Zenzero
Vivace pizzico pepato con un calore fibroso
Cos'è
Lo zenzero è il rizoma sotterraneo di Zingiber officinale, un'erba tropicale simile al canneto coltivata in India, Cina e Nigeria. La radice nodosa viene idrodistillata o estratta con CO2: la distillazione produce un olio fresco e frizzante, mentre l'estratto CO2 cattura il gingerolo caldo e pungente della radice fresca in modo più completo.
Come odora
Brillante, secco e pepato, con una scintilla frizzante di limone-pino su un calore terroso e fibroso. La testa è fresca e vivace, quasi saponosa-citrica; sotto si cela un calore speziato privo della dolcezza dello zenzero cotto. Gli estratti CO2 risultano più rotondi, succosi e vicini al rizoma crudo.
In profumeria
Una spezia dalla testa al cuore che infonde vitalità e un calore pulito e moderno, esaltando gli agrumi, affilando i legni e animando le strutture acquatiche e fougère. Lo zenzero guida il cuore dei maschili pepati e nitidi, le sfaccettature candite delle colonie floreali luminose e la speziatura acquosa delle fragranze ispirate alla stagione dei monsoni.
Da sapere
Lo zenzero è una spezia commerciale pregiata da oltre cinquemila anni, apprezzata nella medicina asiatica molto prima di raggiungere le cucine europee. La pianta fiorisce raramente in coltivazione ed è propagata interamente per talee di rizoma, per cui gli zenzeri raccolti sono essenzialmente cloni l'uno dell'altro.
Bergamotto
Luce citrica scintillante con un bordo agrodolce
Cos'è
Il bergamotto è un piccolo agrume, Citrus bergamia, coltivato quasi esclusivamente lungo la costa calabrese dell'Italia meridionale. L'olio aromatico si trova nelle ghiandole della buccia del frutto acerbo giallo-verde e viene estratto meccanicamente a freddo dalla scorza, anziché distillato, preservandone la freschezza brillante.
Come odora
Brillante, vivace e verde, una scintilla di agrume dolce ammorbidita da una morbidezza floreale, quasi da tè. Sotto scorre un calore leggermente amaro e balsamico che lo distingue dal limone o dall'arancia. Esplode vivace all'apertura, poi svanisce rapidamente in un sottofondo morbido e leggermente speziato.
In profumeria
La classica nota di testa: il bergamotto aggiunge freschezza e leggerezza fondendo l'agrume acuto nel cuore. Definisce l'eau de cologne e la famiglia fougère, armonizzandosi con lavanda, neroli e oakmoss. Apre innumerevoli composizioni fresche-floreali contemporanee, e il suo olio conferisce il profumo al tè Earl Grey.
Da sapere
L'olio naturale di bergamotto contiene bergaptene, una furocumarina che rende la pelle molto sensibile alla luce solare e può causare ustioni. La profumeria moderna utilizza l'olio privo di bergaptene (FCF) per rispettare i limiti di sicurezza IFRA, quindi la maggior parte del bergamotto contemporaneo nelle fragranze è purificato anziché grezzo estratto a freddo.
Akigalawood
Patchouli riciclato rinato come oud pepato e sussurrato
Cos'è
Un ingrediente naturale captive sviluppato dal team di bioscienze di una grande azienda produttrice di materie prime per profumeria negli anni 2010. L'enzima laccasi ossida le frazioni ricche di alfa-guaiene recuperate dalla produzione di olio di patchouli, utilizzando solo acqua e sali, trasformando un sottoprodotto in un nuovo composto aromatico senza ricorrere alla sintesi petrolchimica.
Come odora
Caldo e legnoso con una speziatura pulita e vibrante, porta con sé la terrosità del patchouli privata della muschiatura, sollevata dalla luminosità del pepe rosa e da una silenziosa sfaccettatura di agarwood. Si percepisce come un legno contemporaneo e trasparente prossimo all'oud: secco, pepato, radioso e inconfondibilmente moderno.
In profumeria
Un materiale versatile da cuore a fondo che aggiunge radiosità legnosa speziata e un'impressione raffinata di oud senza la pesantezza animalica. Si abbina a pepe rosa, rosa, cuoio e ambra. Le prime composizioni niche floreali e legnose hanno contribuito a diffonderlo, e oggi attraversa molte composizioni niche legnose.
Da sapere
È un caso emblematico di upcycling in profumeria: la materia prima è il residuo industriale di patchouli che altrimenti verrebbe scartato, trasformato in un ingrediente naturale di alto valore. In quanto materiale captive, è riservato ai profumieri che lavorano all'interno della palette della casa d'origine.
Lychee Sintetico
Un lychee luminoso costruito in laboratorio per la profumeria di massa
Cos'è
L'accordo di lychee di uso comune costruito con molecole di sintesi anziché con il frutto, poiché non esiste un olio naturale di lychee utilizzabile. Abbina sintetici rosa-fruttati, principalmente damasconi e chetoni della rosa correlati, a esteri fruttati che conferiscono la nota succosa e candita. Il risultato è un effetto lychee affidabile e già pronto, assemblato sul banco del profumiere.
Come odora
Dolce, rosato e inconfondibilmente lychee, con un carattere fresco di rosa-uva e una fruttosità pulita e scintillante. Rispetto alla versione completamente naturale risulta più luminoso, più nitido e più lineare, mantenendo una nota chiara dalla vaporizzazione all'asciugatura. La costruzione a base di damascone ed esteri gli conferisce una trasparenza vivida, quasi candita, che si esprime allo stesso modo ogni volta.
In profumeria
Un ingrediente cardine delle fragranze fruttate-floreali mainstream, utilizzato per aprire profumi femminili freschi e per rendere gli accordi di rosa giovani, moderni e accessibili. Si miscela facilmente con altri sintetici fruttati e floreali e garantisce diffusione e proiezione affidabili come nota di testa. La sua costanza lo rende un elemento base predefinito nell'ampia produzione commerciale di fragranze.
Da sapere
I sintetici, in questo caso, non sono una scorciatoia di cui scusarsi: sono puliti, brillanti, accessibili e costanti da un lotto all'altro. Poiché i materiali sono stabili e standardizzati, il lychee odora in modo identico in ogni flacone e si conserva per anni sullo scaffale. Questa affidabilità e il basso costo sono esattamente il motivo per cui l'accordo sintetico è onnipresente, mentre la ricostruzione completamente naturale è rara e costosa.
Cedro
Trucioli di matita secca e legno scaldato dal sole
Cos'è
Un olio essenziale ottenuto per idrodistillazione dal legno, dai trucioli e dalla segatura di diverse conifere. Le principali fonti sono il cedro della Virginia e il cedro del Texas, entrambi ginepri, oltre ai veri cedri Atlas e himalayani del genere Cedrus. L'olio profumato si concentra nel durame e nei sottoprodotti delle segherie.
Come odora
Secco, legnoso e caldo: l'archetipo della matita appena temperata e dell'armadio di cedro. Il cedro della Virginia è simile alla matita e balsamico; il cedro Atlas è più morbido, più dolce, quasi resinoso-mielato. Attraverso tutte le varietà corre un tono pulito, leggermente affumicato e debolmente canforato che si asciuga in un calore morbido e resinoso.
In profumeria
Una nota versatile da cuore a fondo che conferisce struttura legnosa secca, leggerezza e una spina dorsale per gli altri materiali. Si abbina a vetiver, sandalo, rosa, agrumi e incenso. Il cedro plasma il drydown affumicato delle costruzioni woody-floreali e di innumerevoli basi woody-ambrate moderne.
Da sapere
Il cedro delle matite e dei cassetti è di solito botanicamente un ginepro, non un vero Cedrus. Molecole derivate dal cedro come Cedramber e Iso E Super alimentano una grandissima parte delle fragranze legnose contemporanee, rendendo il cedro uno degli ingredienti base più silenziosamente onnipresenti della profumeria.
Legno Ambrato
Ambra sintetica che risplende secca e legnosa
Cos'è
Amberwood non è una pianta, ma un termine profumistico che designa una famiglia di molecole sintetiche woody-ambrate, oltre al nome di specifici captive come Amberwood F (Boisambrene Forte). Queste molecole sono emerse come sostituti stabili e accessibili dell'ambergris naturale e dei legni preziosi rari.
Come odora
Secco, caldo e radioso: un bagliore woody-ambrato con sfaccettature muschiose, leggermente minerali e debolmente saline che evocano l'ambergris. Si percepisce liscio e astratto piuttosto che dolce, con una trasparenza vellutata. Si trasforma a malapena nel tempo, diffondendo invece un morbido alone legnoso persistente sulla pelle.
In profumeria
Una nota di fondo e fissativo che conferisce durata, diffusione e una spina dorsale pulita di ambra-legno. Si miscela perfettamente con Iso E Super, ambroxan, muschi e rosa. Questo accordo woody-ambrato alimenta innumerevoli fragranze contemporanee, dalle ambre di largo consumo ai legni secchi e trasparenti delle uscite niche moderne.
Da sapere
I materiali Amberwood non hanno alcun legame con l'ambra fossile degli alberi, che è essenzialmente inodore. Il nome prende a prestito l'immagine calda dell'ambra, mentre le molecole offrono un sostituto affidabile e sostenibile per l'ambergris in via di estinzione e i legni rari: è questo il motivo per cui molti profumi moderni condividono una firma simile di ambra-legno.
Vetiver
Terra fresca e umida estratta da radici intrecciate
Cos'è
Il vetiver è una graminacea tropicale alta, Chrysopogon zizanioides, originaria dell'India e oggi coltivata principalmente ad Haiti, a Giava e a Riunione. La parte pregiata è la sua fitta rete di radici fibrose sotterranee, che vengono estratte, lavate, essiccate e idrodistillate in un olio essenziale denso di colore ambra-verde.
Come odora
Terra fresca e umida ed erba appena tagliata su una base legnosa e radicata. L'olio haitiano è morbido, affumicato e leggermente dolce di nocciola; quello di Giava tende verso il più scuro e cuoioso. Sotto si trovano cedro secco, un'amarezza simile al pompelmo e una mineralità verde persistente che rimane per ore nell'asciugatura.
In profumeria
Una nota di fondo apprezzata per la tenacia, la terrosità di ancoraggio e il potere fissativo naturale. Sostiene i chypre e i fougère, abbinandosi a agrumi, cuoio e tabacco. Molti soliflori di vetiver sono costruiti attorno ad esso, mentre il suo lato più affumicato e cinerico è messo in risalto accanto a cipresso e cedro.
Da sapere
Haiti fornisce circa la metà dell'olio di vetiver mondiale, in gran parte coltivato da piccoli agricoltori. Le stesse radici profonde che profumano un flacone vengono piantate sulle colline di tutto il mondo come barriere viventi, aggrappandosi al suolo contro l'erosione e stabilizzando i pendii dove poco altro attecchisce.
Patchouli
Terra umida e legno scuro dopo la pioggia
Cos'è
Il patchouli proviene da Pogostemon cablin, un arbusto fogliare della famiglia della menta originario dell'Asia tropicale e coltivato principalmente in Indonesia, India e Sri Lanka. Le foglie raccolte vengono essiccate e leggermente stagionate o fermentate, poi idrodistillate in un olio essenziale denso e scuro.
Come odora
Profondamente terroso e legnoso, come il sottobosco umido, la terra bagnata e le vecchie cantine, percorso da un'oscurità vinosa e leggermente dolce. L'olio fresco può risultare acuto, quasi canforato e verde; con il tempo si arrotonda in calore di cioccolato, cuoio e frutta secca che persiste per ore.
In profumeria
Nota di fondo e potente fissativo, il patchouli ancora una composizione e ne prolunga la tenuta. Costituisce la spina dorsale dei chypre e degli orientali, abbinandosi a rosa, vetiver, labdano e vaniglia. Definisce molte miscele gourmand-orientali e porta il cuore woody-balsamico dei ricchi accordi chypre.
Da sapere
Nel XIX secolo, i veri scialli del Kashmir venivano imballati con foglie essiccate di patchouli per tenere lontane le tarme durante il trasporto, così gli europei impararono a riconoscere le importazioni autentiche dall'odore. A differenza della maggior parte degli oli essenziali, il patchouli migliora con l'età, approfondendosi e ammorbidendosi nel corso degli anni proprio come il vino.
Fava Tonka
Dolcezza calda di mandorla e vaniglia con un'ombra di fieno e tabacco
Cos'è
La fava tonka è il seme stagionato di Dipteryx odorata, un alto albero leguminoso sudamericano del Venezuela, del Brasile e della Guyana. I semi sgusciati vengono messi in ammollo nell'alcol, poi essiccati per settimane finché la cumarina ne cristallizza la superficie. I profumieri utilizzano un assoluto estratto con solvente ricavato da questi semi stagionati.
Come odora
Un bouquet caldo e dolce di vaniglia e mandorla amara, percorso da fieno, tabacco essiccato e noci tostate. L'apertura ricorda la crema caramellata; il drydown si fa cipriato e leggermente alcolico, con cannella e trifoglio reciso. Più rotondo e sfumato della vaniglia, più morbido e meno acuto della mandorla.
In profumeria
Un materiale da fondo e da cuore apprezzato per calore, dolcezza e morbida persistenza. Collega gli accordi gourmand, orientali e fougère, abbinandosi a vaniglia, lavanda, ambra e tabacco. La tonka e la sua cumarina hanno plasmato il primissimo fougère e sostengono il dolce drydown di innumerevoli miscele orientali-gourmand.
Da sapere
La tonka deve gran parte del suo profumo alla cumarina, che la FDA ha vietato come additivo alimentare nel 1954 dopo che studi su animali ad alte dosi ne avevano evidenziato l'epatotossicità. Pertanto la tonka è di fatto illegale nelle cucine americane, eppure rimane del tutto legale, e ampiamente apprezzata, nella profumeria artistica.
Carattere Olfattivo
L'apertura si proietta in modo netto, l'accordo agrume-zenzero conferendo ai primi istanti uno scatto concentrato e leggermente aspro. Man mano che il cuore si sviluppa, l'akigalawood introduce una secchezza legnosa, quasi affumicata, che il lychee ammorbidisce senza dolcificare. La base avvicina la fragranza alla pelle, patchouli e vetiver che si intrecciano nel calore della tonka finché l'insieme diventa una seconda pelle densa e resinosa.
Persistenza
quanto a lungo resta sulla pelle
Questo indicatore legge la durata attesa, quante ore la fragranza continua a parlare sulla pelle prima di svanire. Un indicatore vicino al minimo segnala poche ore fugaci, mentre uno spinto all'estremo promette un profumo ancora presente dal mattino fino a sera.
Scia
l'ampiezza della sua scia
Questo legge quanto la fragranza si estende oltre te e la scia che lascia dietro di sé. Un valore basso si posa morbido contro la pelle, un sussurro intimo percepito solo da vicino; uno alto sale attraverso il moderato e il forte verso l'enorme, riempiendo una stanza e indugiando nell'aria dopo che te ne sei andato.
Sperimentale
per i temerari e i curiosi
Profumi non convenzionali, che spingono i confini, per chi vuole provocare una reazione e distinguersi. Adatto a composizioni artistiche e provocatorie: catrame inchiostrato, gomma, frutto fermentato, sfaccettature metalliche o animaliche che sfidano il gusto facile. Su questa ruota una moneta luminosa indica che ricompensa il naso avventuroso, una spenta che gioca sul sicuro.
Ufficio
curato ma mai invadente
Ambienti professionali a distanza ravvicinata in cui un profumo dovrebbe essere percepito solo da chi ti sta accanto. Adatto a composizioni contenute e pulite con una proiezione modesta: agrumi ordinati, muschio morbido, legni pallidi dal tono competente e premuroso. Su questa ruota una moneta luminosa indica che funziona negli spazi condivisi, una spenta che si propaga troppo.
Sera
dopo il tramonto, a volume più alto
Cene, drink e serate fuori in cui una fragranza può approfondirsi e proiettare con sicurezza. Adatto a composizioni più ricche e calde: ambre, resine, legni fumosi o fiori sontuosi che sbocciano nella luce soffusa. Su questa ruota una moneta luminosa indica che il profumo prende vita dopo il tramonto, una spenta che resta più adatto al giorno.
Romantico
abbastanza vicino da farsi sentire
Momenti intimi e serate a due pensati per avvicinare qualcuno. Adatto a composizioni calde e sensuali che vibrano contro la pelle: fiori cremosi, vaniglia, muschio morbido, un tocco di spezia o ambra che invita alla vicinanza. Su questa ruota una moneta luminosa indica che crea un'atmosfera seducente, una spenta che pende più verso il pratico che il seduttivo.
Formale
raffinato per l'occasione che conta
Matrimoni, cerimonie, gala e occasioni eleganti che richiedono compostezza e raffinatezza. Adatto a profumi levigati e strutturati con una quieta autorità: legni lisci, fiori raffinati, cuoio morbido, nulla di chiassoso o giocoso. Su questa ruota una moneta luminosa indica che porta la giusta gravità, una spenta che risulta troppo casual per l'occasione.
Casual
comodità serena per giornate senza fretta
Da portare ogni giorno senza un programma: commissioni, caffè, amici, un weekend lento. Adatto a profumi morbidi e accessibili, puliti e naturali, come agrumi freschi, legni leggeri o un gentile tepore di pelle. Su questa ruota una moneta luminosa indica che la fragranza si addice a questi momenti rilassati, una spenta che chiede qualcosa di più.
Dal Giorno alla Sera
dove cade naturalmente il suo umore
Questo cursore legge l'ora per cui la fragranza è stata creata. Un indicatore a sinistra tende al luminoso e brillante, a suo agio nella luce del giorno e all'aria aperta; spostalo a destra e il carattere si fa più profondo e caldo, il tipo di presenza che appartiene alla sera e alle stanze illuminate dalle candele.
Inverno
calore che attraversa l'aria fredda
L'aria fredda smorza e rallenta una fragranza, perciò l'inverno premia il denso e il caldo: resine, fumo, vaniglia, cuoio e spezie ambrate che irradiano calore contro il gelo. La barra mostra con quanta forza questo profumo regge e risplende nel freddo.
Primavera
fioriture fresche in un tepore mite e crescente
L'aria mite e umida solleva splendidamente le composizioni più leggere, perciò la primavera predilige fiori rugiadosi, steli verdi, cipria morbida e agrumi trasparenti dal tono vivo più che pesante. La barra mostra quanto bene questo profumo si accordi a quella stagione fresca e dolcemente tiepida.
Estate
brillante e arioso nel vero caldo
Il calore amplifica e proietta il profumo con forza, perciò l'estate richiede cose fresche, nitide e ariose: agrumi taglienti, aria marina salata, erbe aromatiche e freschezza acquosa che rinfrescano invece di stuccare. La barra mostra con quanta naturalezza questo profumo si porti nel vero tepore.
Autunno
tepore speziato per giornate che si raffreddano
Quando le temperature scendono, i materiali più ricchi si leggono con chiarezza senza soffocare, perciò l'autunno si addice a legni secchi, spezie calde, tabacco, ambra e frutta dorata dal tono accogliente e contemplativo. La barra mostra quanto naturalmente questo profumo si adagi nelle giornate nitide e fresche.
Come Indossarla al Meglio
Le serate fredde le si addicono maggiormente, quando amberwood e patchouli possono respirare nel collo di un cappotto o in una stanza illuminata da candele. Chi sceglie questa fragranza è deliberato, senza fretta e a proprio agio nel conquistare un angolo della stanza.
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L’atmosfera
Il Naso
Jordi Fernández
Profumiere
Profumiere spagnolo autodidatta con base a Barcellona, ha iniziato alla Eurofragance ed è oggi profumiere senior da Givaudan, noto per il suo lavoro sull'oud. Ha composto Maison Crivelli Oud Maracujá, D'Orsay Tonka Hysteria e Carner Barcelona Helix, e ha firmato Montblanc Explorer insieme ad Antoine Maisondieu e Olivier Pescheux.
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La Maison
Ex Nihilo
Modernità parigina con una vena da laboratorio, in formato da provare prima del flacone.
Ex Nihilo procede con freddezza e sicurezza, mineralità chic e floreali puliti contro legni secchi e ambra moderna. Niente urla. Fleur Narcotique è stato il successo che ha messo la maison sulla mappa, e la linea ha mantenuto da allora la stessa sensazione discreta e su misura.
- Origine
- Parigi, Francia
- Fondazione
- 2013
- Conosciuta per
- Fleur Narcotique, legni moderni e freddi
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