Ex Nihilo
The Hedonist Extrait
La Storia
The Hedonist è pensato per l'appetito più che per l'eleganza: si apre su pompelmo e zenzero, prima che Akigalawood e cedro asciughino la composizione. È la concentrazione extrait a permettere a qualcosa di così tagliente di avere comunque proiezione.
Legnoso
La grana secca del legno tagliato
L'odore di trucioli di cedro, sandalo e radici secche di vetiver, un calore levigato e resinoso con un lieve graffio da astuccio di matite. Trasmette solidità e compostezza: è la spina dorsale silenziosa che fa apparire un profumo serio e duraturo.
Agrumi
Il primo guizzo di scorza del mattino
La luminosità succosa e scoppiettante di limone, bergamotto e scorza d'arancia, aspra ed effervescente, con un amaro netto e pulito. Apre un profumo con slancio e scintillio immediati, fresca ed energizzante, ed evapora in fretta come la luce del sole sull'acqua.
Speziato Fresco
Il morso fresco del pepe macinato grosso
Pepe rosa, cardamomo e zenzero, una speziatura che pizzica anziché scaldare. Frizza nella parte alta di una fragranza, secca e sfaccettata, più vicina a grani di pepe pestati e a un baccello di cardamomo spaccato che a qualsiasi cosa sobbolla in cucina. Luminosa, mai consolante.
Aromatico
Erbe schiacciate nell'aria fresca
La freschezza verde e canforata di lavanda, rosmarino, salvia e timo, come erbe stropicciate tra le dita. Risulta pulito, tonificante e un po' austero, la spina dorsale nitida di una classica freschezza da barbiere.
Speziato Caldo
Braci ardenti del cassetto delle spezie
Il calore arrotondato di cannella, chiodi di garofano e noce moscata, secco e lievemente resinoso, come una dispensa che profuma di forno più che una cucina pungente. Crea un tepore acceso e avvolgente che risulta intimo e da stagione fredda, abbracciando la pelle dall'interno.
Oud
Ciò che un albero produce quando viene ferito
Un legno denso e resinoso dal profumo caldo e lievemente medicinale, con una fumosità cuoiosa dai toni animali e, sotto, una nota dolce, quasi da stalla. Ha un carattere antico e cupo, e avvolge la pelle in qualcosa di spesso e silenziosamente potente.
Pompelmo
Esplosione agrumata, amara e luminosa, con una punta sulfurea
Cos'è
L'olio si trova nella scorza, non nella polpa: la pressione rompe le ghiandole e lo fa sgorgare a freddo. Il frutto nacque per caso, da un incrocio spontaneo tra pomelo e arancio dolce comparso nei Caraibi.
Come odora
Aspro e frizzante, con un filo amaro di scorza e, sotto, qualcosa di vagamente sudato e sulfureo: è proprio questo a farlo riconoscere come pompelmo e non come arancia. Svanisce in fretta, lasciando una traccia pulita, saponosa, verde-amara.
In profumeria
I profumieri lo usano per l'apertura, lo schiaffo freddo di freschezza prima che arrivi tutto il resto. Sta bene con neroli e menta, e diventa moderno e secco su vetiver o su un fondo legnoso-ambrato.
Da sapere
Quasi tutto quel carattere sta nelle tracce: il mercaptano del pompelmo, che il naso percepisce a una frazione di parte per mille miliardi, e il nootkatone. L'olio rende inoltre la pelle sensibile al sole, perciò di solito viene depurato o dosato con moderazione.
Zenzero
Fresco pizzicore pepato con un calore fibroso
Cos'è
Non è una radice, checché ne dica il fruttivendolo, ma un fusto sotterraneo ingrossato. I profumieri lo usano in due forme: distillato in corrente di vapore come olio essenziale, oppure estratto con CO2, e le due non sono intercambiabili.
Come odora
Luminoso e secco, uno scintillio frizzante di limone e pino con il pepe alle spalle e, sotto, un calore fibroso e terroso. Nessuna traccia della dolcezza dello zenzero cotto. L'estratto CO2 è più rotondo e succoso, più vicino a un rizoma spezzato a metà.
In profumeria
Lavora tra la testa e il cuore: risveglia gli agrumi, dà mordente ai legni, impedisce alle strutture acquatiche e fougère di appiattirsi. Quando un profumo nitido e pepato sembra pulsare, di solito il merito è dello zenzero.
Da sapere
In coltivazione lo zenzero fiorisce a malapena. Ogni pianta nasce da un pezzo di un'altra pianta, il che fa dello zenzero di tutto il mondo qualcosa di molto simile a un unico, enorme clone, passato di mano in mano lungo le rotte commerciali per cinquemila anni.
Bergamotto
Luce agrumata frizzante con una punta amara
Cos'è
Nessuno mangia il bergamotto. È aspro, pieno di semi e deludente, e quasi tutto quello che esiste al mondo cresce su un'unica striscia di costa calabrese, coltivato soltanto per l'olio spremuto a freddo dalla sua scorza verde.
Come odora
Scorza e luce verde nel primo istante, poi qualcosa di più rotondo del limone: una morbidezza floreale, quasi di tè, adagiata su un calore appena amaro. Svanisce in fretta. Quel che resta è un sottofondo quieto, lievemente speziato.
In profumeria
Definisce l'eau de cologne e sta in testa a quasi ogni fougère, accanto a lavanda e muschio di quercia. I profumieri cercano quel primo istante luminoso che regala, ed è sempre il suo olio a dare all'Earl Grey il profumo dell'Earl Grey.
Da sapere
Ciò che lo fa brillare può anche bruciare. Il bergamotto contiene bergaptene, che rende la pelle ipersensibile alla luce del sole: per questo i profumieri ne tengono basso il dosaggio oppure scelgono una qualità da cui la molecola è stata rimossa.
Akigalawood
Scarti di patchouli rinati come legno pepato
Cos'è
L'industria del patchouli produce un residuo che nessuno voleva. Givaudan ci ha messo al lavoro enzimi derivati dalla fermentazione in un processo biotecnologico, e ha ottenuto un legno che prima non era mai esistito. È considerato naturale.
Come odora
Patchouli senza la cantina. Ciò che resta è secco e caldo, pepato alla maniera del pepe rosa, attraversato da una sottile linea di legno di agar. Trasparente dove l'oud è denso, e inconfondibilmente contemporaneo.
In profumeria
Va dal cuore al fondo, dando radiosità legnosa e un'impressione di oud senza il peso animalico, ed è per questo che compare in tanta nicchia moderna. Pepe rosa, rosa, cuoio e ambra sono la sua compagnia abituale.
Da sapere
È un materiale captive, quindi solo i profumieri di Givaudan possono usarlo: ogni fragranza che ne porta l'odore risale a un'unica casa. È diventato l'esempio di punta dell'upcycling in profumeria.
Litchi
Una molecola della rosa che fa le veci del frutto
Cos'è
Litchi e rosa condividono una molecola, il cis-ossido di rosa, ed è lei a fare quasi tutto il lavoro. Gli estratti e i distillati di litchi si vendono per gli aromi alimentari, non per la profumeria, quindi i profumieri dosano l'ossido di rosa puro, oppure ricorrono all'essenza di rosa e al geranio rosa, che lo contengono già di per sé.
Come odora
Rosato e traslucido: una dolcezza tra rosa e uva su una luminosità fresca e acquosa, con un lieve accento vinoso. Ottenuto da molecole aromatiche è più tagliente e resta immobile. Da materie botaniche è più morbido e meno fisso, con la sfaccettatura di rosa che respira mentre si evolve sulla pelle.
In profumeria
Il trucco sta nel nucleo rosato: cuce il frutto dentro il cuore floreale invece di lasciarlo appoggiato in superficie, così un accordo di rosa risulta più giovane e più trasparente. La versione di laboratorio si spinge più lontano; quella botanica resta nell'apertura.
Da sapere
Un'etichetta che cita il litchi descrive un effetto. Nulla del frutto si è mai avvicinato al flacone.
Cedro
Trucioli di matita secchi e legno riscaldato dal sole
Cos'è
Il cedro del tuo armadio o del tuo baule di cedro è di solito un ginepro. Lo sono sia il cedro della Virginia sia quello del Texas; solo i cedri dell'Atlante e dell'Himalaya sono veri Cedrus. L'olio si ottiene per distillazione in corrente di vapore da trucioli di durame e segatura.
Come odora
Matite appena temperate e l'interno di un baule di cedro. Il cedro della Virginia tende al secco della matita e al balsamico; quello dell'Atlante è più dolce, quasi mielato. Entrambi portano un fumo pulito, appena fresco di canfora, che si assesta in un calore di linfa.
In profumeria
Un tuttofare dal cuore al fondo: una struttura secca su cui altri materiali possono appoggiarsi. Si sposa bene con vetiver, rosa, agrumi e incenso, ed è il fumo nel fondo di innumerevoli legnoso-ambrati moderni.
Da sapere
Il cedro compare raramente da solo. Le sue molecole, rielaborate in laboratorio, formano la spina dorsale di moltissime fragranze legnose contemporanee, ed è per questo che tanta parte dello scaffale legnoso moderno sa vagamente di matita temperata.
Legno Ambrato
Il bagliore dell'ambra grigia senza la balena, secco e legnoso
Cos'è
Nessun albero lo produce. L'Amberwood è una famiglia di molecole legnoso-ambrate create in laboratorio, rese stabili e accessibili come sostituti dell'ambra grigia e di legni ogni anno più difficili da reperire.
Come odora
Un calore secco e radioso, più vicino al sole sulla pietra che a qualcosa di dolce, con una traccia salata che strizza l'occhio all'ambra grigia. Cambia pochissimo. Dopo ore è ancora lì, un morbido alone legnoso sospeso appena sopra la pelle.
In profumeria
Nota di fondo e fissativo, la spina dorsale che mantiene viva la diffusione di una fragranza moderna. Si sovrappone a Iso E Super, ambroxan, muschi e rosa, ed è il motivo per cui tanta parte degli scaffali di oggi condivide la stessa firma legnosa, secca e trasparente.
Da sapere
Nulla di tutto questo ha a che fare con l'ambra fossile degli alberi, che è praticamente inodore. Il nome prende in prestito il calore dell'ambra, mentre le molecole fanno il lavoro dell'ambra grigia, che proviene da una balena protetta, e di legni il cui commercio è oggi limitato.
Vetiver
Terra fresca e umida estratta da radici intrecciate
Cos'è
Tutto ciò che conta sta sottoterra. Il vetiver cresce come un'alta graminacea tropicale, ma il profumo vive nelle radici, un fitto intreccio fibroso che viene dissotterrato, lavato, essiccato e distillato in corrente di vapore fino a ottenere un olio denso color ambra bruna.
Come odora
Terra fresca e umida ed erba tagliata su legno secco. L'olio haitiano è più morbido e appena dolce di nocciola; quello di Giava è più scuro, più fumoso, più cuoiato. Sotto entrambi, un filo amaro di pompelmo e una venatura verde e minerale che resiste per ore.
In profumeria
I profumieri lo usano per ancorare una formula, ed è per questo che fougère e chypre lo cercano. Agrumi, cuoio e tabacco gli stanno bene sopra. Metti in primo piano il suo lato più cenerino e, accanto a cipresso e cedro, diventa severo.
Da sapere
Le stesse radici che finiscono in un flacone vengono piantate sui pendii per trattenere il terreno, aggrappandosi al suolo dove nient'altro ci riesce. Haiti fornisce circa metà dell'olio di vetiver mondiale, in gran parte coltivato da piccoli agricoltori.
Patchouli
Terra umida e legno scuro dopo la pioggia
Cos'è
Nessuno penserebbe alla menta, eppure la famiglia è quella: un arbusto frondoso le cui foglie vengono essiccate e lasciate stagionare, quasi fino a fermentare, prima che la distillazione ne estragga un olio denso e scuro come uno sciroppo.
Come odora
Terra bagnata, sottobosco, una vecchia cantina, con una dolcezza vinosa al di sotto. L'olio giovane può arrivarti addosso tagliente e verde, quasi canforato. L'olio invecchiato va nella direzione opposta, verso cioccolato e cuoio, e resta lì per ore.
In profumeria
Quasi nulla ancora una composizione come il patchouli. Chypre e orientali sono costruiti su quell'àncora, e poche gocce sotto rosa, vetiver o labdano tengono tutto sulla pelle per ore.
Da sapere
Nell'Ottocento gli scialli del Kashmir viaggiavano avvolti in foglie di patchouli essiccate per tenere lontane le tarme, e gli europei impararono a riconoscere quelli autentici dal solo odore. L'olio migliora invecchiando, cosa che quasi nessun olio essenziale fa, e si ammorbidisce come il vino.
Fava Tonka
Dolcezza calda di mandorla e vaniglia con un'ombra di fieno e tabacco
Cos'è
I semi sgusciati di un albero leguminoso sudamericano vengono immersi nell'alcol, poi lasciati essiccare per settimane finché la cumarina non cristallizza sulla loro buccia come brina. È da quella fava brinata che nasce l'assoluta usata dai profumieri.
Come odora
Prima vaniglia e mandorla amara, poi fieno, tabacco secco e qualcosa di tostato. L'apertura ricorda una crema pasticciera caramellata; il fondo si fa cipriato e alcolico, con cannella e trifoglio appena tagliato. Più sfumata della vaniglia, più morbida della mandorla.
In profumeria
Tra cuore e fondo addolcisce senza farsi pungente. Lavanda, ambra e tabacco la accolgono tutti con naturalezza. La cumarina, isolata per la prima volta proprio da questo seme, ha dato vita alla famiglia fougère, anche se l'originale del 1882 si reggeva sulla versione sintetica.
Da sapere
La tonka deve gran parte del suo profumo alla cumarina, che le autorità alimentari americane hanno vietato nel 1954 dopo che dosi elevate avevano danneggiato il fegato degli animali da laboratorio. Di fatto la fava è illegale in una cucina statunitense e del tutto legale sulla pelle.
Carattere Olfattivo
L'apertura ha una proiezione netta, con l'accordo di agrumi e zenzero che dà ai primi istanti uno slancio deciso e leggermente aspro. Mentre il cuore si sviluppa, l'Akigalawood introduce una secchezza legnosa, quasi fumosa, che il litchi ammorbidisce senza addolcirla. Il fondo lo riporta vicino alla pelle, con patchouli e vetiver che si intrecciano al calore della tonka finché l'insieme diventa una seconda pelle densa e resinosa.
Persistenza
quanto a lungo resta sulla pelle
La clessidra indica la durata sulla pelle: per quante ore la fragranza continua a parlare prima di svanire. Una barra che si stacca appena dall'inizio significa poche ore fugaci. Una che corre per tutta la lunghezza ti accompagna dal mattino alla sera. Consideralo un valore tipico, non una promessa. La pelle grassa trattiene il profumo molto più a lungo di quella secca.
Scia
l'ampiezza della sua scia
Sillage è la parola francese per la scia di una nave, ed è esattamente ciò che misura questo indicatore: quanta parte del profumo raggiunge la stanza invece di restare su di te. Basso è un sussurro che colgono solo gli amici più stretti. Enorme riempie la stanza, e continua a riempirla anche dopo che l'hai lasciata.
Sperimentale
Nato per provocare, non per piacere
Alcuni profumi sono fatti per piacere. Questi sono fatti per far discutere: catrame inchiostrato, gomma calda, frutta sul punto di guastarsi, metallo e pelliccia dove ti aspettavi dei fiori. La moneta si illumina per un profumo che provoca e si affievolisce per uno che gioca sul sicuro, e a volte è proprio questo lo scopo.
Ufficio
Curato, senza mai sovrastare la stanza
In una stanza condivisa, il profumo è una questione di buone maniere. A questa distanza dovrebbe raggiungere la persona dall'altra parte della scrivania e fermarsi lì: agrumi ordinati, muschio morbido, legni chiari, tutto con un'aria competente e rispettosa. Una moneta luminosa significa che nessuno dovrà farlo notare. Una spenta significa che viaggia lontano.
Sera
Dopo il tramonto, quando si fa più profondo
Cena, drink, la notte che si allunga. È nella luce soffusa che ambre, resine e legni fumosi smettono di essere educati, e che un floreale sontuoso finalmente sboccia. Una moneta luminosa significa che aspetta proprio quest'ora. Una spenta significa che ha dato il meglio di sé alla luce del giorno.
Romantico
Abbastanza vicino da farsi sentire
Una fragranza può vibrare sulla pelle invece di annunciarsi dall'altra parte del tavolo. È questo il registro: fiori cremosi, vaniglia, muschio morbido, un filo di spezia, abbastanza caldi da far avvicinare qualcuno. La moneta si illumina quando un profumo crea quell'atmosfera e si affievolisce quando è più pratico che seducente.
Formale
Autorevolezza discreta in una sala elegante
Un matrimonio, una cerimonia, una sala in cui tutti hanno pensato alle proprie scarpe. Qui conta la struttura, non il volume: legni levigati, fiori disciplinati, cuoio morbido. Una moneta luminosa significa che mantiene il portamento per tutta la sera. Una spenta significa che è troppo informale per quella sala.
Casual
Comodità serena per giornate senza fretta
Commissioni, un caffè, un sabato lento senza dover essere da nessuna parte. Qui niente deve fare colpo su nessuno, quindi serve qualcosa di morbido e disinvolto: agrumi freschi, legni leggeri, un po' di tepore che sale dalla pelle. Una moneta luminosa dice sì a tutto questo. Una spenta significa che la fragranza chiede una serata più importante.
Dal Giorno alla Sera
dove si colloca naturalmente il suo carattere
Una barra che va dal sole alla luna e indica l'ora per cui la fragranza è stata creata. Più resta dorata, più il profumo appartiene alla luce del giorno e all'aria aperta. Più il blu si spinge indietro verso il sole, più diventa profondo e caldo: sera, lume di candela, stanze in penombra.
Inverno
Calore che attraversa l'aria fredda
L'aria fredda smorza una fragranza e la rallenta, per questo l'inverno appartiene al denso e al caldo: resina, fumo, vaniglia, cuoio, spezie ambrate. La barra indica quanto bene questo profumo resiste, risplendendo contro il gelo invece di assottigliarsi.
Primavera
Fioriture fresche in un tepore mite e crescente
L'aria mite e umida solleva una composizione leggera, per questo la stagione appartiene a fiori rugiadosi, steli verdi, cipria morbida e agrumi trasparenti. Vivi più che pesanti. Più il verde avanza lungo la barra, più questo profumo si trova a suo agio con quel clima.
Estate
Luminoso e arioso anche quando fa davvero caldo
Il caldo proietta il profumo al posto tuo, per questo quello sbagliato diventa insopportabile già a mezzogiorno. Ciò che resiste è fresco e respirabile: agrumi taglienti, aria salmastra, erbe aromatiche, acqua. Cose che rinfrescano invece di stuccare. Qui una barra corta significa: tienilo per i mesi più freschi.
Autunno
Tepore speziato per giornate che si fanno fresche
Quando l'aria si rinfresca, i materiali ricchi smettono di soffocare e cominciano a leggersi con chiarezza: legni secchi, spezie calde, tabacco, ambra, frutta diventata dorata. È la stagione in cui il profumo si fa contemplativo. La barra si riempie in base a quanto naturalmente questo profumo si adatta alle giornate limpide che si fanno più fresche.
Quando Indossarlo
Dà il meglio nelle serate fredde, quando il legno ambrato e il patchouli possono respirare nel bavero di un cappotto o in una stanza a lume di candela. Chi lo sceglie lo fa con intenzione, senza fretta, a proprio agio nel dominare un angolo della stanza.
Scegli le opzioni
L’atmosfera
Il Naso
Jordi Fernández
Maestro profumiere
Profumiere spagnolo autodidatta con base a Barcellona, ha iniziato alla Eurofragance ed è oggi vicepresidente e maestro profumiere da Givaudan, noto per il suo lavoro sull'oud. Ha composto Maison Crivelli Oud Maracujá, D'Orsay Tonka Hysteria e Carner Barcelona Helix, e ha firmato Montblanc Explorer insieme ad Antoine Maisondieu e Olivier Pescheux.
Altro da questo nasoOud MaracujáBlue Talisman ExtraitBrompton Immortals
La Maison
Modernità parigina con una vena da laboratorio, in formato da provare prima del flacone.
Ex Nihilo procede con freddezza e sicurezza, mineralità chic e floreali puliti contro legni secchi e ambra moderna. Niente urla. Fleur Narcotique è stato il successo che ha messo la maison sulla mappa, e la linea ha mantenuto da allora la stessa sensazione discreta e su misura.
- Origine
- Parigi, Francia
- Fondazione
- 2013
- Conosciuta per
- Fleur Narcotique, legni moderni e freddi
OGNI DECANT
Dal flacone originale fino alla tua porta
Acquistiamo il flacone originale a prezzo pieno, direttamente dalla maison.
Una siringa Socorex di grado medicale preleva i millilitri esatti direttamente dal flacone.
Riposto nel cofanetto impresso a caldo e affidato a DHL, con ogni dazio già pagato. Come nasce un decant
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