Amouage
Purpose 50
Purpose 50 è speziato e morbido come il suède, con bergamotto, pepe rosa e incenso arricchiti da pimento pepato, su un cuore secco di rosa, vetiver, sandalo e papiro, che si chiude su suède trafilato di zafferano, akigalawood e vaniglia.
La Storia
Purpose di Amouage abbina la speziatura mediorientale a una modernità morbida e calda. Quentin Bisch bilancia incenso e pepe con suède e legni cremosi, ottenendo qualcosa di audace e vellutato insieme, con una proiezione straordinaria.
Legnoso
la grana asciutta del legno tagliato
L'odore di trucioli di cedro, sandalo e radici secche di vetiver, un calore levigato e resinoso con un lieve graffio da astuccio di matite. Risulta radicato e composto, la spina dorsale silenziosa che fa leggere un profumo come serio e duraturo.
Speziato Caldo
braci ardenti del cassetto delle spezie
Il calore arrotondato di cannella, chiodi di garofano e noce moscata, secco e lievemente resinoso, come una dispensa che profuma di forno più che una cucina pungente. Crea un tepore acceso e avvolgente che risulta intimo e da stagione fredda, abbracciando la pelle dall'interno.
Ambra
resina dorata dal calore luminoso
Un bagliore morbido e resinoso costruito su labdano, benzoino e vaniglia, dolce ma velato, come linfa scaldata dal sole con un tocco di fumo d'incenso. Irradia un calore accogliente e dorato che si avvolge stretto alla pelle e indugia a lungo.
Oud
legno scuro e resinoso di profondità
Un legno denso e resinoso dal profumo caldo e lievemente balsamico, con una fumosità cuoiosa e dai toni animali e un fondo dolce, quasi rustico. Risulta antico e cupo, avvolgendo la pelle in qualcosa di spesso e silenziosamente potente.
Speziato Fresco
il morso fresco del pepe spezzato
Lo slancio nitido e pizzicante di pepe rosa, cardamomo e zenzero, pepato e quasi effervescente più che caldo. Aggiunge una scintilla brillante e sfaccettata e un pizzicore pulito che risulta moderno, arioso e tonificante.
Cuoio
pelle conciata, fumo e calore epidermico
Il profumo secco e fumoso della pelle conciata, bordato da catrame di betulla, tabacco e un lieve graffio amaro. Risulta sicuro e vissuto, evocando una giacca amata, guanti di camoscio e un quieto senso di autorità sulla pelle.
Bergamotto
Luce agrumata frizzante con un tocco agrodolce
Cos'è
Il bergamotto è un piccolo agrume, Citrus bergamia, coltivato quasi esclusivamente lungo la costa calabrese dell'Italia meridionale. L'olio aromatico risiede nelle ghiandole della scorza del frutto acerbo verde-giallo e viene estratto meccanicamente a freddo dalla buccia, senza distillazione, preservandone la freschezza luminosa.
Come odora
Brillante, vivace e verde, con una scintilla di agrume dolce ammorbidita da una fluidità floreale, quasi da tè. Sotto scorre un calore leggermente amaro e balsamico che lo distingue dal limone o dall'arancia. Si manifesta vivace all'apertura, per poi sfumare rapidamente in un sussurro morbido e leggermente speziato.
In profumeria
La nota di testa per eccellenza, il bergamotto aggiunge freschezza e slancio fondendo la vitalità degli agrumi nel cuore della composizione. Definisce l'eau de cologne e la famiglia fougère, armonizzandosi con lavanda, neroli e muschio di quercia. Apre innumerevoli composizioni moderne floreali e fresche, e il suo olio conferisce al tè Earl Grey il suo caratteristico profumo.
Da sapere
L'olio naturale di bergamotto contiene bergaptene, una furocumarina che rende la pelle molto sensibile alla luce solare e può causare scottature. La profumeria moderna utilizza olio privo di bergaptene (FCF) per rispettare i limiti di sicurezza IFRA, pertanto il bergamotto contemporaneo in profumeria è purificato e non estratto grezzo a freddo.
Pepe Rosa
Bacche rosate brillanti con un frizzante guizzo speziato
Cos'è
Il pepe rosa è la bacca essiccata dell'albero di pepe peruviano Schinus molle, originario delle Ande e appartenente alla famiglia degli anacardiacee, non un vero pepe. Le bacche color rosa vengono distillate in vapore o estratte con CO2 in un olio dominato da alfa-fellandrene, limonene e pinene.
Come odora
Brillante, secco e frizzante, più rosato e fruttato del pepe nero, con solo un lieve pizzico di spezia. Sfaccettature di bacca schiacciata, resina simile al ginepro e flebili note agrumate conferiscono una leggerezza frizzante e ariosa. Si apre pepato in cima, per poi sfumare rapidamente in una delicata speziatura calda.
In profumeria
Una nota prediletta tra testa e cuore, che aggiunge una speziatura effervescente e un bagliore rosato senza calore né mordente. Ravviva i florali, rinfresca legni e ambra, e si abbina a rosa, bergamotto e patchouli. Il suo scintillio apre molte fragranze moderne, in particolare le aperture di tè e bergamotto delle composizioni floreali fruttate e vivaci.
Da sapere
Nonostante il nome, queste bacche sono botanicamente prive di parentela con il vero pepe, Piper nigrum; la somiglianza è puramente aromatica. In quanto parente anacardiaceo dell'anacardio e del mango, Schinus può scatenare reazioni nelle persone sensibili a quella famiglia, pertanto il suo utilizzo culinario è consigliabile con moderazione.
Incenso
Fumo sacro distillato dalle lacrime di alberi del deserto
Cos'è
L'incenso, o olibano, è la resina gommosa essiccata degli alberi di Boswellia, tra cui la Boswellia sacra dell'Oman, dello Yemen e della Somalia figura tra le più pregiate. La corteccia viene incisa e trasuda una linfa lattiginosa che si solidifica nel corso di settimane in lacrime dorate, successivamente distillate in vapore o estratte con solvente per la profumeria.
Come odora
Fresco, resinoso e luminoso, con una brillantezza conifere-agrumata pulita grazie all'alfa-pinene e al limonene su una base legnosa secca e balsamica. Porta con sé una nota fresca, pepata e quasi limonifera, per poi assestarsi nel caldo, polveroso fumo d'incenso familiare di chiese e templi.
In profumeria
Utilizzato nel cuore e nel fondo, aggiunge una spina resinosa meditativa e fumosa e una trasparenza soave. Si abbina a mirra, rosa, oud e labdano, e alleggerisce gli accordi orientali pesanti. Costituisce il centro di molte composizioni costruite sull'incenso e definisce il tema dell'incenso da cattedrale.
Da sapere
L'incenso è commercializzato da oltre cinquemila anni e un tempo percorreva le rotte arabe dell'incenso a prezzi che rivaleggiavano con l'oro. Le popolazioni selvatiche di Boswellia sono oggi in declino a causa della raccolta eccessiva, della siccità e del pascolo, destando seria preoccupazione per la sostenibilità a lungo termine del raccolto.
Bacca di Pimento
Chiodo di garofano e pepe racchiusi in un'unica bacca
Cos'è
Il pimento è il pepe della Giamaica, la bacca essiccata acerba di Pimenta dioica, un albero sempreverde originario dei Caraibi e dell'America Centrale e coltivato in modo notevole in Giamaica. Le bacche, e talvolta le foglie, vengono distillate in vapore in un olio essenziale ricco di eugenolo, il composto che conferisce al chiodo di garofano la sua intensità.
Come odora
Un aroma caldo e speziato che evoca chiodo di garofano, cannella e pepe nero combinati insieme, da cui il nome pepe della Giamaica. Si apre fresco e pepato con un lieve tocco di canfora, per poi assestarsi in un corpo dolce, legnoso e balsamico con sottili sfumature di tè e noce moscata.
In profumeria
Un modificatore speziato di nota di cuore che dona calore, slancio e un bagliore fougère o orientale, frequente nelle composizioni maschili. Si abbina a garofano, alloro, lavanda, tabacco e legni. Anima molti classici speziati e fougère da barbiere insieme a chiodo di garofano e cannella.
Da sapere
I colonizzatori inglesi coniarono il nome allspice intorno al 1621 perché una sola bacca sembrava racchiudere i sapori di cannella, chiodo di garofano e noce moscata insieme. L'alto contenuto di eugenolo rende l'olio un forte sensibilizzante cutaneo, pertanto i profumieri e l'IFRA ne limitano l'impiego a dosi piccole e attente.
Rosa
La regina dei fiori, fresca e di una profondità senza fine
Cos'è
La rosa in profumeria proviene principalmente da due specie: Rosa damascena, coltivata in Bulgaria e in Turchia, e Rosa centifolia di Grasse. I fiori vengono raccolti da prima dell'alba fino al mattino, quindi distillati in vapore in otto di rosa oppure estratti con solvente in un assoluto più scuro e rosso attraverso un concreto ceroso.
Come odora
Ricca, fresca e inconfondibilmente floreale, con una dolcezza mielata e una nota verde e rugiadosa. Sotto si celano sfaccettature speziate, fruttate e leggermente da tè, e nell'assoluto una profondità più scura e confetturata. L'otto di rosa si apre fresco e brillante; l'assoluto è più caldo, fumoso e sensuale.
In profumeria
Nota di cuore di straordinaria versatilità, la rosa aggiunge corpo, freschezza e ricchezza floreale naturale, fondendosi con quasi tutto. Ancora le famiglie chypre e florale e si abbina a oud, patchouli e violetta. È il protagonista assoluto di innumerevoli composizioni florali e chypre classiche.
Da sapere
Occorrono circa tre-quattromila chilogrammi di fiori raccolti a mano per distillare un solo chilogrammo di otto di rosa, il che spiega in parte perché l'olio possa rivaleggiare con i metalli preziosi in termini di prezzo. La raccolta avviene da prima dell'alba fino al mattino, prima che il sole disperda i composti più fragranti.
Vetiver di Sabbia
Vetiver sbiancato e pallido, secco come sabbia di duna calda
Cos'è
Il vetiver è la radice distillata in vapore del Chrysopogon zizanioides, un'erba tropicale il cui olio si presenta normalmente scuro, verde e terroso. "Sand Vetiver" designa una sfaccettatura specifica di quella radice: il lato secco, pallido e minerale associato ai tagli Bourbon (Réunion) e ai tagli haitiani più leggeri, piuttosto che al materiale giavanese più pesante. In una maison completamente naturale che costruisce le composizioni a partire dalle materie prime anziché acquistare accordi pronti, si tratta di un vero olio di radice scelto per il suo carattere sabbioso e sbiancato dal sole, non di una "base" di vetiver ricostruita da sintetici.
Come odora
Immaginate un vetiver con il terreno umido rimosso: secco, arioso e leggermente polveroso, come sabbia calda e pietra chiara invece che un giardino appena zappato. Una scintilla amara di scorza di pompelmo si trova in cima (la sfaccettatura della nootkatone), che scende in una secchezza nocciolata, radicata e quasi minerale con il più sottile sussurro di fumo. Si percepisce leggero e traslucido, fresco e arido laddove il vetiver comune è verde, umido e pesante.
In profumeria
Questo taglio secco e minerale è apprezzato come nota strutturale che conferisce ossatura e una spina legnosa-terrosa pulita senza trascinare la composizione verso territori da cantina umida. Si intreccia splendidamente con agrumi, incenso, legni secchi e ambra, donando una trasparenza luminosa desertica che il vetiver giavanese fumoso sommergerebbero. In una composizione naturale viene tipicamente invecchiato o tinturato per smussare qualsiasi asperità grezza, lasciando che la sfaccettatura sabbiosa chiara si legga pulita anziché radicata.
Da sapere
Non va confuso con il vetiver che si incontra solitamente: quello giavanese è denso, fumoso e cuoiato; quello haitiano standard è più verde, dolce e floreale; le basi di vetiver sintetico sono piatte e unidimensionali. Il Sand Vetiver si inclina invece verso lo stile Bourbon minerale, nocciolato e con tocco di pompelmo, pallido e arido, il vetiver meno "terroso" della famiglia. Il vero olio Bourbon di Réunion è diventato raro, perciò questo carattere sabbioso-secco viene ora ricercato principalmente da selezionati tagli haitiani e da una distillazione attenta, piuttosto che da una singola tenuta nominata.
Sandalo
Legni meditativi e cremosi che respirano lentamente
Cos'è
L'olio di sandalo è distillato in vapore dal duramen e dalle radici degli alberi di Santalum a crescita lenta, classicamente Santalum album di Mysore, in India. Poiché la fonte indiana selvatica si avvicinava al collasso, le piantagioni della stessa specie nell'Australia Occidentale tropicale forniscono ora gran parte dell'olio di grado profumistico mondiale.
Come odora
Morbido, cremoso e latteo, con un calore legnoso levigato e un tocco leggermente dolce, rosato e quasi burroso. Non presenta alcuna asperità, solo una profondità balsamica arrotondata. Rimane straordinariamente costante sulla pelle, brillando silenziosamente per ore anziché aprirsi e asciugarsi in fasi distinte.
In profumeria
Nota di fondo apprezzata sia come profumo sia come fissativo, il sandalo conferisce cremosità, calore e una morbidezza meditativa che unisce le composizioni. Si abbina splendidamente a rosa, gelsomino, vetiver e spezie. Molte fragranze legnose meditative e incensate lo celebrano al cuore delle proprie composizioni.
Da sapere
Il genuino sandalo di Mysore è stato sovrasfruttato al punto che i controlli sull'esportazione sono stati inaspriti e l'albero selvatico è diventato vulnerabile, con prezzi dell'olio segnalati intorno a duemila dollari al chilogrammo. Le piantagioni di Santalum album coltivate vicino a Kununurra, nell'Australia Occidentale, ricreano oggi in modo sostenibile il profilo cremoso originale.
Papiro
Canna secca e inchiostro lungo un fiume illuminato dal sole
Cos'è
Il papiro è la alta giunca acquatica Cyperus papyrus, originaria delle zone umide del Nilo e utilizzata dagli antichi Egizi per la carta. In profumeria la nota legnosa-affumicata è per lo più ricostruita, spesso costruita intorno al cypriol (nagarmotha), l'olio distillato dalle radici della giunca indiana correlata Cyperus scariosus.
Come odora
Una secchezza legnosa e cartacea con sfaccettature fumose, terrose e leggermente inchiostrate, che evoca canne tagliate, carta invecchiata e erba calda seccata dal sole. È più arida e minerale del cedro, con un'amara resina sottile su un bordo erbaceo pulito e leggermente verde.
In profumeria
Una nota di fondo che porta struttura secca e fumosa e una legnosità moderna minimalista, spesso a complemento o in sostituzione del vetiver. Si abbina a incenso, cedro, agrumi e cuoio. Ancora molte composizioni niche contemporanee di legni secchi costruite attorno a un fumo cartaceo.
Da sapere
Il profumo etichettato papiro di solito non ha nulla a che fare con la pianta egizia. Poiché il vero Cyperus papyrus fornisce pochissimo olio utilizzabile, i profumieri si affidano al cypriol del suo cugino indiano Cyperus scariosus, così il nome evoca il Nilo mentre l'odore proviene dal Madhya Pradesh.
Zafferano
Fili cremisi che respirano cuoio, miele e fieno secco
Cos'è
Lo zafferano è lo stigma essiccato del Crocus sativus, un croco autunnale viola della famiglia delle iridacee. Ogni fiore produce solo tre sottili fili cremisi, raccolti a mano. I fili essiccati vengono macerati in una tintura o estratti con solvente in un assoluto per catturare il loro olio aromatico per la profumeria.
Come odora
Caldo e secco all'inizio, con fieno, miele e pane tostato, poi un bordo metallico e cuoiato guidato dalla molecola safranale. Sotto scorre una terrosa agrodolce, leggermente medicinale, e un morbido calore gommoso. Si apre speziato e dorato, asciugandosi in suède, tabacco e ambra polverosa.
In profumeria
Lo zafferano opera nel cuore, fungendo da ponte tra spezia e cuoio, e conferisce un calore luminoso e rossastro. Si abbina classicamente a rosa, oud, ambra e tabacco. Interi accordi cuoiati possono essere costruiti attorno ad esso, e viene spesso unito alla rosa per un effetto floreale ricco e speziato.
Da sapere
Lo zafferano è la spezia più costosa al mondo, più preziosa dell'oro in peso. Un solo chilogrammo richiede circa 150.000 fiori raccolti a mano e molti giorni di faticoso lavoro chino. La maggior parte dello zafferano in profumeria è ricostruita da safranale sintetico o basi di zafferano, poiché l'estratto naturale è troppo raro e costoso per un uso diffuso.
Suède
Cuoio morbido e spazzolato senza il morso della conceria
Cos'è
Un'impressione olfattiva piuttosto che una singola materia prima. Il suède è la parte inferiore non finita della pelle conciata, ma in profumeria viene ricostruito da sintetici come Suederal e safraleine, muschi morbidi, iononi e delicate note cuoiate, poiché il materiale fisico in sé porta quasi nessun aroma utilizzabile.
Come odora
Morbido, secco e polveroso, come l'interno di un guanto pregiato o una scarpa spazzolata. Molto più quieto del cuoio alla betulla, si percepisce vellutato e leggermente dolce, con cenni di mandorla, violetta, eliotropio e pelle calda. Si apre levigato e si asciuga vicino e avvolgente.
In profumeria
Una nota di fondo e di pelle apprezzata per il suo effetto ammortizzante e una finitura tattile a seconda pelle. Ammorbidisce il cuoio grezzo, arrotonda i legni e sostiene iris, violetta e ambra. Le composizioni di cuoio morbido e suède biondo, queste ultime costruite in gran parte su Suederal, si centrano su questo cuore di suède polveroso.
Da sapere
Il suède prende il nome dal francese gants de Suède, guanti di Svezia, dove la tecnica di finitura morbida e spazzolata fu resa popolare. Poiché nessuna pianta o animale produce un vero olio di suède, ogni nota di suède è un accordo, una ricostruzione del profumiere assemblata da una tavolozza di molecole aromatiche.
Mystikal
Il sintetico che odora di frankincense in combustione
Cos'è
Una molecola aromatica captive di Givaudan introdotta intorno al 2008, non un botanico. Chimicamente è l'acido 2-metilundecanoico, ottenuto dall'ossidazione dell'aldeide C12 MNA. La sua struttura riecheggia gli acidi olibani naturali presenti in tracce nel fumo di frankincense.
Come odora
Un odore specifico di incenso bruciato, il profumo di resina di frankincense che arde sul carbone: secco, fumoso, leggermente aspro e da chiesa, con un sottofondo ceroso e da acido grasso. È il raro sintetico che cattura il vero fumo di olibano piuttosto che un generico calore ambra-legno.
In profumeria
Un materiale tra cuore e fondo utilizzato per conferire una firma d'incenso fumosa e sacra alle composizioni legnose e ambrate. I profumieri lo scelgono per approfondire gli accordi di frankincense, abbinandolo a labdano, mirra, pepe, cardamomo e resine quando si desidera una sfaccettatura letteralmente da incenso di chiesa.
Da sapere
Rimane una captive di Givaudan, riservata ai profumieri di quella maison, il che la mantiene scarsa nel commercio aperto. La sua affinità con gli acidi olibani, identificati dai ricercatori nel 2016 come il vero profumo del frankincense, ne fa un elegante scorciatoia verso il fumo di incenso autentico.
Akigalawood
Patchouli riciclato rinato come oud pepato e sussurrato
Cos'è
Un ingrediente naturale captive sviluppato dal team di bioscienze di una importante casa di ingredienti per fragranze negli anni 2010. L'enzima laccasi ossida le frazioni ricche di alfa-guaiene recuperate dalla produzione di olio di patchouli, utilizzando solo acqua e sali, trasformando un sottoprodotto in un nuovo composto aromatico senza sintesi petrolchimica.
Come odora
Caldo e legnoso con una speziatura pulita e vibrante, porta la terrosità del patchouli depurata dalla sua muschiatura, sollevata dalla luminosità del pepe rosa e da una quieta sfaccettatura di legno d'agar. Si percepisce come un legno contemporaneo, trasparente e prossimo all'oud: secco, pepato, radioso e inconfondibilmente moderno.
In profumeria
Un materiale versatile tra cuore e fondo che aggiunge una radiosità legnosa speziata e una raffinata impressione di oud senza la pesantezza animalica. Si abbina a pepe rosa, rosa, cuoio e ambra. I primi florali e le composizioni legnose niche lo hanno reso popolare, e ora si intreccia in molte composizioni legnose niche.
Da sapere
È un esempio emblematico di upcycling in profumeria: la materia prima in ingresso è il residuo industriale di patchouli che altrimenti verrebbe scartato, convertito in un ingrediente naturale di alto valore. In quanto materiale captive, è riservato ai profumieri che operano all'interno della palette della maison originaria.
Vaniglia
Il cuore caldo e dolce del conforto stesso
Cos'è
La vaniglia proviene dai baccelli di semi stagionati di Vanilla planifolia, un'orchidea rampicante originaria del Messico ora coltivata principalmente in Madagascar, Réunion e Tahiti. I baccelli verdi vengono raccolti acerbi, poi scottati, sudati al sole ed essiccati lentamente per mesi fino a quando non si scuriscono e sviluppano il loro aroma e la vanillina.
Come odora
Dolce, calda e cremosa, con una profondità balsamica che richiama crema pasticcera, caramello e frutta secca, con un lieve bordo fumoso simile al tabacco che si cela sotto. Si apre morbida e gourmand, per poi asciugarsi in un calore resinoso polveroso che si stringe alla pelle e risulta più ricco della sola vanillina sintetica.
In profumeria
Nota di fondo apprezzata per la sua ricchezza e il suo calore duraturo, la vaniglia ammorbidisce i bordi taglienti e ancòra le composizioni orientali e gourmand. Si abbina naturalmente a tonka, ambra, sandalo e spezie. Molte delle fragranze orientali e tabaccate più durature costruiscono il loro nucleo attorno ad essa.
Da sapere
La vaniglia è tra le spezie più costose perché ogni fiore dell'orchidea si apre per un solo giorno e deve essere impollinato a mano, una tecnica ideata nel 1841 da Edmond Albius, un ragazzo di dodici anni in schiavitù a Réunion. La maggior parte dell'aroma di vaniglia commerciale si affida oggi alla vanillina sintetica.
Carattere della Fragranza
Un'apertura pepata e luminosa d'incenso lascia spazio a una rosa secca e legnosa; zafferano e suède portano un calore morbido e cuoiato; akigalawood e vaniglia arrotondano il lungo drydown.
Persistenza
quanto a lungo resta sulla pelle
Questo indicatore legge la durata attesa, quante ore la fragranza continua a parlare sulla pelle prima di svanire. Un indicatore vicino al minimo segnala poche ore fugaci, mentre uno spinto all'estremo promette un profumo ancora presente dal mattino fino a sera.
Scia
l'ampiezza della sua scia
Questo legge quanto la fragranza si estende oltre te e la scia che lascia dietro di sé. Un valore basso si posa morbido contro la pelle, un sussurro intimo percepito solo da vicino; uno alto sale attraverso il moderato e il forte verso l'enorme, riempiendo una stanza e indugiando nell'aria dopo che te ne sei andato.
Sperimentale
per i temerari e i curiosi
Profumi non convenzionali, che spingono i confini, per chi vuole provocare una reazione e distinguersi. Adatto a composizioni artistiche e provocatorie: catrame inchiostrato, gomma, frutto fermentato, sfaccettature metalliche o animaliche che sfidano il gusto facile. Su questa ruota una moneta luminosa indica che ricompensa il naso avventuroso, una spenta che gioca sul sicuro.
Ufficio
curato ma mai invadente
Ambienti professionali a distanza ravvicinata in cui un profumo dovrebbe essere percepito solo da chi ti sta accanto. Adatto a composizioni contenute e pulite con una proiezione modesta: agrumi ordinati, muschio morbido, legni pallidi dal tono competente e premuroso. Su questa ruota una moneta luminosa indica che funziona negli spazi condivisi, una spenta che si propaga troppo.
Sera
dopo il tramonto, a volume più alto
Cene, drink e serate fuori in cui una fragranza può approfondirsi e proiettare con sicurezza. Adatto a composizioni più ricche e calde: ambre, resine, legni fumosi o fiori sontuosi che sbocciano nella luce soffusa. Su questa ruota una moneta luminosa indica che il profumo prende vita dopo il tramonto, una spenta che resta più adatto al giorno.
Romantico
abbastanza vicino da farsi sentire
Momenti intimi e serate a due pensati per avvicinare qualcuno. Adatto a composizioni calde e sensuali che vibrano contro la pelle: fiori cremosi, vaniglia, muschio morbido, un tocco di spezia o ambra che invita alla vicinanza. Su questa ruota una moneta luminosa indica che crea un'atmosfera seducente, una spenta che pende più verso il pratico che il seduttivo.
Formale
raffinato per l'occasione che conta
Matrimoni, cerimonie, gala e occasioni eleganti che richiedono compostezza e raffinatezza. Adatto a profumi levigati e strutturati con una quieta autorità: legni lisci, fiori raffinati, cuoio morbido, nulla di chiassoso o giocoso. Su questa ruota una moneta luminosa indica che porta la giusta gravità, una spenta che risulta troppo casual per l'occasione.
Casual
comodità serena per giornate senza fretta
Da portare ogni giorno senza un programma: commissioni, caffè, amici, un weekend lento. Adatto a profumi morbidi e accessibili, puliti e naturali, come agrumi freschi, legni leggeri o un gentile tepore di pelle. Su questa ruota una moneta luminosa indica che la fragranza si addice a questi momenti rilassati, una spenta che chiede qualcosa di più.
Dal Giorno alla Sera
dove cade naturalmente il suo umore
Questo cursore legge l'ora per cui la fragranza è stata creata. Un indicatore a sinistra tende al luminoso e brillante, a suo agio nella luce del giorno e all'aria aperta; spostalo a destra e il carattere si fa più profondo e caldo, il tipo di presenza che appartiene alla sera e alle stanze illuminate dalle candele.
Inverno
calore che attraversa l'aria fredda
L'aria fredda smorza e rallenta una fragranza, perciò l'inverno premia il denso e il caldo: resine, fumo, vaniglia, cuoio e spezie ambrate che irradiano calore contro il gelo. La barra mostra con quanta forza questo profumo regge e risplende nel freddo.
Primavera
fioriture fresche in un tepore mite e crescente
L'aria mite e umida solleva splendidamente le composizioni più leggere, perciò la primavera predilige fiori rugiadosi, steli verdi, cipria morbida e agrumi trasparenti dal tono vivo più che pesante. La barra mostra quanto bene questo profumo si accordi a quella stagione fresca e dolcemente tiepida.
Estate
brillante e arioso nel vero caldo
Il calore amplifica e proietta il profumo con forza, perciò l'estate richiede cose fresche, nitide e ariose: agrumi taglienti, aria marina salata, erbe aromatiche e freschezza acquosa che rinfrescano invece di stuccare. La barra mostra con quanta naturalezza questo profumo si porti nel vero tepore.
Autunno
tepore speziato per giornate che si raffreddano
Quando le temperature scendono, i materiali più ricchi si leggono con chiarezza senza soffocare, perciò l'autunno si addice a legni secchi, spezie calde, tabacco, ambra e frutta dorata dal tono accogliente e contemplativo. La barra mostra quanto naturalmente questo profumo si adagi nelle giornate nitide e fresche.
Quando Indossarlo
Autunno e inverno, sera o occasioni formali, una fragranza speziata di suède e incenso per chi cerca raffinatezza e potere.
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L’atmosfera
Il Naso
Quentin Bisch
Profumiere
Profumiere Givaudan con base a Parigi. Ha trascorso un anno come assistente profumiere alla Robertet di Grasse sotto Michel Almairac, poi si è formato alla Givaudan Perfumery School. Tra i suoi lavori figurano Parfums de Marly Delina, Chloé Nomade, Ex Nihilo Fleur Narcotique e Mugler Angel Muse.
Altro da questo nasoGuidance 46Delina ExclusifValaya
La Maison
Amouage
Incenso e rosa in scala regale, da provare senza l'atto di fede che richiede un flacone intero.
Amouage non conosce la discrezione. Ogni flacone sembra pensato per un ambiente che bisogna meritarsi, soffitti alti, incenso nell'aria e luce che filtra attraverso qualcosa di prezioso. La maison versa incenso, rosa e oud come se ne avesse scorte infinite, e i risultati si portano in grande e durano a lungo senza mai scadere nel rumoroso fine a se stesso.
- Origine
- Mascate, Oman
- Fondazione
- 1983
- Conosciuta per
- Incenso, rosa, oud
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