Amouage
Cristal & Gold Man
La Storia
L'olibano fu l'unica condizione posta da un'azienda omanita quando chiese a Guy Robert il primo profumo di Amouage. Ogni profumiere sognava, disse, "carta bianca per usare tutte le essenze", per quanto costose, e il suo profumo conteneva 140 ingredienti. Decenni dopo Alexandra Carlin ha riconcepito il suo Gold Man come Cristal & Gold Man e ha posto bergamotto, neroli e miele nell'apertura. L'unica condizione resta valida, e l'olibano è rimasto tra le sue note di testa.
Animalico
Pelle, pelliccia e qualcosa di non del tutto domato
Una muschiosità grezza, calda come il corpo, che evoca pelle, capelli e pelliccia, a volte dolce e cipriata, a volte pungente e vagamente ferina. Nella sua forma migliore non si capisce dove finisca il profumo e dove cominci chi lo indossa. Quando è al massimo, è il motivo per cui alcuni si tirano indietro.
Muschiato
Il respiro caldo della pelle pulita
Un tepore morbido e lievemente animalico che profuma di pelle pulita e bucato appena asciugato, intimo e vagamente dolce. Vibra sommesso sotto una fragranza, una seconda pelle che si avverte solo quando qualcuno è già abbastanza vicino da coglierla.
Ambra
Resina scaldata finché non diventa dolce
Labdano, benzoino e vaniglia fusi insieme in qualcosa di dolce ma ombroso, come linfa ammorbidita dal sole attraversata da un filo di fumo d'incenso. L'ambra non scintilla e non alza la voce. Resta vicina alla pelle e sprigiona calore per ore.
Cipriato
Il silenzio soffuso della pelle vestita
Una morbidezza vellutata e lievemente asciutta di radice d'iris, violetta e talco fine, come cipria o lino pulito scaldato dalla pelle. Risulta intimo, raffinato e nostalgico, sfumando un profumo in una foschia gentile e ovattata.
Aldeidato
scintillio di sapone e slancio fresco
Una luminosità frizzante e astratta che profuma di bucato pulito, di stiratura tiepida e di un'effervescenza simile allo champagne che si solleva dalla pelle. Aggiunge un chiarore arioso e saponato e un'eleganza retrò, elevando i fiori verso qualcosa di levigato e radioso.
Fresco
Acqua fredda, aria aperta, pelle appena lavata
Acqua fredda, cotone lavato, aria in cui ancora non c'è nulla. Lo slancio può andare verso la scorza d'agrume o verso l'acqua salata, ma l'effetto è identico in entrambi i casi: si percepisce come pulizia più che come profumo, come una stanza che sembra diversa cinque minuti dopo che hai aperto una finestra.
Aldeidi
Slancio ceroso e scintillante che ha dato forma al profumo moderno
Cos'è
Spegni una candela con un soffio: quell'odore ceroso è questa famiglia di molecole. La profumeria usa quelle grasse, catene di carbonio ordinate per lunghezza. Individuate per la prima volta nell'olio di rosa e nella scorza degli agrumi, oggi si producono in laboratorio.
Come odora
Brillanti, astratte, effervescenti. Cerose e saponose, con un bordo metallico, a metà strada tra il bucato pulito, un ferro da stiro caldo e la scorza d'arancia. In testa sfolgorano con forza, poi sollevano nell'aria tutto ciò che sta sotto.
In profumeria
Si usano in dosi minime proprio in testa, dove aggiungono luminosità e volume sopra un cuore floreale. C-10, C-11 e C-12 formano il trio classico, e lo scintillio nevoso che creano ha dato vita a un'intera famiglia di profumi.
Da sapere
La loro fama deve molto a un profumo storico del 1921, anche se le aldeidi erano già in uso prima. Si dice che un profumiere abbia dosato in eccesso le aldeidi in una prova del 1921, e che il cliente abbia scelto proprio quel campione. Il dosaggio eccessivo è solo una leggenda, e i profumieri lavoravano già con le aldeidi di proposito.
Miele
Cera d'api e frutta secca che virano verso il selvatico
Cos'è
Le api concentrano il nettare dei fiori in uno sciroppo che profuma di ciò che hanno bottinato. Il miele grezzo non si presta a un'estrazione pulita, per questo la nota in un flacone è quasi sempre costruita con assoluto di cera d'api e molecole aromatiche.
Come odora
Denso e dorato, appiccicoso di frutta essiccata e cera calda, e mai del tutto garbato. Sotto la dolcezza scorre qualcosa di animale, più vicino alla pelle che a un barattolo. Spingendo la dose, vira al cuoio.
In profumeria
Un calore di cuore e fondo che arrotonda tabacco, fiori d'arancio, elicriso e cuoio, ne smussa gli spigoli e intanto vi introduce di nascosto il tepore del corpo. Gli orientali lo usano perché la dolcezza sembri vissuta anziché artefatta.
Da sapere
Gran parte di quel lato selvatico si deve all'acido fenilacetico, che odora di miele con un fondo animale e sconfina verso lo zibetto. In sovradosaggio il profumo prende l'odore di stalla, per questo i profumieri lo pesano in frazioni.
Olibano
Lacrime dorate indurite su un tronco inciso
Cos'è
Una Boswellia incisa sanguina una linfa lattiginosa che nel giro di settimane si indurisce in lacrime dorate. Gli alberi di Boswellia sacra dell'Oman e della Somalia danno la resina più pregiata. Il vapore o un solvente trasformano le lacrime in olio.
Come odora
Più luminoso di quanto ti aspetti da qualcosa che si chiama incenso: fresco, dal sentore di limone, quasi di pino, con uno slancio pepato. Sotto è secco e balsamico, e finisce nel fumo caldo e polveroso che già conosci.
In profumeria
Fa una cosa strana per una resina: rende più leggere le cose pesanti. Nel cuore e nel fondo apre l'oud, il labdano e i densi accordi orientali, e dà alla rosa uno spazio fresco e quieto in cui stare.
Da sapere
Gli alberi sono in difficoltà. Le popolazioni selvatiche di Boswellia si stanno diradando per le incisioni eccessive, la siccità e il pascolo, e la disponibilità futura di una resina che il mondo brucia da millenni è oggi una questione concreta.
Neroli
Fiore d'arancio agrodolce distillato in luce bianca
Cos'è
Un fiore, due profumi. Distilla in corrente di vapore i fiori freschi dell'arancio amaro e ottieni il neroli; lavali con un solvente e ottieni l'assoluta di fiori d'arancio, più pesante e più dolce. In entrambi i casi i fiori vengono lavorati il giorno stesso della raccolta.
Come odora
Pulito e verde, con un luccichio metallico e mielato, più vicino al lino appena stirato che a qualcosa di zuccherino. Si apre fresco e nitido come un agrume, poi si ammorbidisce nel calore ceroso dei petali. Un filo d'amaro gli impedisce di diventare dolce.
In profumeria
Le acque di colonia nascono dal neroli. Dà alla testa di una fragranza una direzione, aprendola verso l'esterno invece di lasciarla ferma, con bergamotto e petitgrain ai lati e gelsomino e muschio al di sotto.
Da sapere
Il neroli porta il nome di una principessa di Nerola del Seicento che se ne serviva per profumare i guanti e l'acqua del bagno, finché mezza Europa non prese a imitarla. Ancora oggi serve circa una tonnellata di fiori raccolti a mano per ottenerne un chilo.
Bergamotto
Luce agrumata frizzante con una punta amara
Cos'è
Nessuno mangia il bergamotto. È aspro, pieno di semi e deludente, e quasi tutto quello che esiste al mondo cresce su un'unica striscia di costa calabrese, coltivato soltanto per l'olio spremuto a freddo dalla sua scorza verde.
Come odora
Scorza e luce verde nel primo istante, poi qualcosa di più rotondo del limone: una morbidezza floreale, quasi di tè, adagiata su un calore appena amaro. Svanisce in fretta. Quel che resta è un sottofondo quieto, lievemente speziato.
In profumeria
Definisce l'eau de cologne e sta in testa a quasi ogni fougère, accanto a lavanda e muschio di quercia. I profumieri cercano quel primo istante luminoso che regala, ed è sempre il suo olio a dare all'Earl Grey il profumo dell'Earl Grey.
Da sapere
Ciò che lo fa brillare può anche bruciare. Il bergamotto contiene bergaptene, che rende la pelle ipersensibile alla luce del sole: per questo i profumieri ne tengono basso il dosaggio oppure scelgono una qualità da cui la molecola è stata rimossa.
Petitgrain
Il verde agrodolce delle foglie d'arancio schiacciate
Cos'è
Un solo arancio amaro fornisce tre materiali diversi per la profumeria. Il petitgrain si ottiene dalle foglie e dai rametti giovani, distillati in corrente di vapore; il neroli viene dai fiori e il bigarade dalla scorza. La maggior parte del petitgrain mondiale si distilla in Paraguay.
Come odora
Spezza uno stelo verde e annusa le dita. Tagliente, rugiadoso, quasi erbaceo, con sotto la dolcezza di fiori d'arancio ereditata dal neroli. Asciugandosi diventa più levigato e appena saponoso, e lascia una fresca, amara sensazione di foglia.
In profumeria
L'acqua di colonia si fonda su di esso. Il petitgrain dà la spina dorsale verde e amara che impedisce a un'apertura agrumata di sciogliersi nella dolcezza, e con neroli, lavanda, bergamotto e rosmarino attraversa anche le fougère.
Da sapere
Il nome significa «piccolo chicco», retaggio di un'epoca in cui i distillatori usavano i minuscoli frutti verdi e acerbi dell'albero al posto delle foglie. Il frutto è stato abbandonato, il nome è rimasto.
Eliotropio
Mandorle in polvere, marzapane e calda pelle alla vaniglia
Cos'è
Il fiore esiste davvero, un arbusto da giardino viola, ma non cede alcun estratto utilizzabile. Tutto ciò che senti sotto questo nome è eliotropina, una molecola che fa le veci della pianta dall'Ottocento. La maison non dice come abbia costruito la nota in questo profumo, ma al di fuori della profumeria interamente naturale una nota come questa nasce in laboratorio.
Come odora
Morbido, dolce, cipriato: mandorla amara e marzapane su un cuore cremoso di vaniglia, con un lieve slancio di ciliegia e anice. Una meringa spolverata di cipria. Si apre tenero e asciuga caldo, lattiginoso e appena speziato.
In profumeria
Lavora dal cuore al fondo, aggiungendo dolcezza cipriata e il conforto della mandorla, e valorizza vaniglia, tonka, violetta, iris e ciliegia.
Da sapere
Il piperonale fu battezzato eliotropina perché imitava il fiore, non perché qualcuno sia mai riuscito a estrarlo da uno. Addolcisce la confetteria, fissa i fougère ed è oggi sorvegliato come precursore di droghe, insieme al safrolo da cui proveniva.
Gelsomino
Il fiore bianco inebriante al cuore pulsante della profumeria
Cos'è
La raccolta si fa a mano, al buio, da prima dell'alba fino al mattino. I fiori sono troppo fragili per la distillazione, così un solvente ne trasferisce l'olio in una concreta cerosa, e un lavaggio con l'alcol ne ricava l'assoluta.
Come odora
Dolce, denso e mielato, con qualcosa di lievemente animale al di sotto. Il sambac è verde, luminoso, con un tono di tè; il grandiflorum è più fruttato, più cremoso, più pesante sulla pelle. Nel fondo entrambi diventano caldi e morbidi, con un muschio dai toni di fungo che si coglie solo da vicino.
In profumeria
Posto nel cuore, lega un'apertura agrumata ai legni sottostanti e dà volume a entrambi. Rosa, tuberosa, sandalo e muschio lo accolgono tutti bene. Non pochi profumi si reggono sul solo gelsomino.
Da sapere
Per un solo grammo di assoluta servono circa cinquemila fiori raccolti a mano: è tra le materie più costose della profumeria. Parte della sua profondità viene dall'indolo, che concentrato sa di decomposizione e diventa radioso nella traccia che il fiore porta con sé.
Rosa di Damasco
L'imperatrice delle rose, raccolta per tutta la mattina
Cos'è
Nella Valle delle Rose, in Bulgaria, la raccolta comincia al buio e si ferma verso le dieci e mezza, prima che la giornata si scaldi. Vanno all'alambicco i fiori interi, non i petali, per ottenere l'otto di rosa, oppure al solvente per l'assoluta di rosa.
Come odora
Profonda e mielata, con rugiada e stelo verde in testa e un calore pepato sotto. Qui le due forme si separano: l'otto è pulito e ceroso, con un bordo di chiodo di garofano, l'assoluta più scura, più confetturata, più vicina al frutto.
In profumeria
Sta nel cuore e dà corpo alla composizione. Oud, zafferano e patchouli sono la sua compagnia abituale, e da quell'abbinamento nascono le rose scure e confetturate. Fa da ancora tanto alle strutture orientali quanto agli chypre.
Da sapere
Per un chilo di otto di rosa servono da tre a quattro tonnellate di fiori; l'assoluta ne richiede circa un settimo. I damasconi presenti in questo fiore hanno cambiato la profumeria: evocano la rosa anche a concentrazioni infinitesimali.
Ylang-Ylang
Fiore tropicale scaldato dal sole, crema di banana e gelsomino
Cos'è
Un fiore giallo a stella, ricadente, colto a mano da un albero tropicale e tenuto nell'alambicco da quindici a venti ore. Il distillato si raccoglie a tappe, ciascuna una qualità diversa, dall'Extra giù fino alla Terza.
Come odora
Cremoso e inebriante, gelsomino su qualcosa di simile a una crema alla banana, attraversato da gomma e chiodo di garofano. La qualità Extra è quella luminosa, fruttata e speziata; le frazioni successive si fanno più profonde, più grasse e appena medicinali, e asciugano cerose e rotonde.
In profumeria
Nel cuore fa da ponte tra gelsomino, rosa e tuberosa, e impedisce alle note di testa agrumate di diventare esili. Porta il bouquet floreale all'interno dei classici aldeidati, ed è il motivo per cui un accordo solare di tiaré sa di tropici.
Da sapere
In Indonesia i fiori vengono sparsi sui letti degli sposi novelli. Il nome è tagalog, ilang-ilang, da ilang, «terra selvaggia», e rimanda ai luoghi selvatici dove cresce l'albero. I fiori più profumati si colgono all'alba, quando sono ancora freschi.
Radice di Iris
Violetta fresca e cipriata, estratta da radici pazienti
Cos'è
Il fiore dell'iris non dà nulla. Tutto sta nel rizoma, che esce dalla terra quasi senza profumo, poi aspetta da tre a cinque anni prima che macinatura e distillazione lo trasformino in un burro ceroso.
Come odora
Fresco, secco e cipriato, una dolcezza di violetta con dietro un sentore di radice, carota e camoscio. Appare argenteo e quasi commestibile, iris su cipria di riso tiepida, e non alza mai la voce. Fa pensare al trucco più che a un bouquet.
In profumeria
I profumieri la impiegano dal cuore al fondo per gli ironi, le molecole che evocano insieme violetta e camoscio. Si sposa bene con rosa, violetta, cuoio e muschio, ed è la nota cipriata della maggior parte dei maschili in cui l'iris è protagonista.
Da sapere
Centinaia di chili di radice si riducono a malapena a un chilo di burro, e gli anni di attesa non si possono affrettare: per questo la radice di iris è tra i materiali naturali più costosi a cui un profumiere possa ricorrere.
Zibetto
Calore animale che fa sbocciare i fiori in modo indecente
Cos'è
Nella profumeria moderna una nota di zibetto indica di solito uno zibetto sintetico: molecole di tipo civetone, che richiamano il calore muschiato della vera pasta di zibetto, unite ad altre note animaliche.
Come odora
Caldo, muschiato e vagamente dolce-fecale, con una profondità mielata e cuoiata e un basso ronzio di tabacco. Aspro quando è concentrato, in traccia diventa dorato, e allora sa di pelle più che di animale.
In profumeria
Usato in tracce, come nota di fondo e fissativo, lo zibetto fa sì che gelsomino e rosa sembrino sbocciare su un corpo vivo anziché stare in un flacone. Gli chypre animalici, gli orientali e i floreali di vecchia scuola si reggono su di esso.
Da sapere
La nota prende il nome dallo zibetto, un animale notturno simile a un gatto, e la pasta su cui i profumieri un tempo facevano affidamento proveniva soprattutto dallo zibetto africano. Non è lo zibetto delle palme dietro il caffè kopi luwak: stessa famiglia, animale diverso.
Ambra Grigia
Un caldo bagliore salato che resta sospeso nell'aria
Cos'è
In un elenco di note l'ambra grigia è quasi sempre un accordo costruito su molecole di tipo Ambroxan, perché la vera ambra grigia è rara e si trova solo per caso, su una spiaggia o in mare.
Come odora
Questi accordi sanno di caldo, di sale e di pelle, più vicini a un bagliore che a un odore. Li attraversa una dolcezza minerale e asciutta, con accenni di legno di deriva, legni chiari e pelle scaldata dal sole, senza alcuno spigolo.
In profumeria
Una nota di ambra grigia lavora dal fondo. Dona radiosità e tenuta, spinge verso l'esterno legni e ambre e dà alla composizione quella qualità respirante, scaldata dal sole, che tante fragranze moderne condividono.
Da sapere
Le molecole di tipo Ambroxan funzionano in modo curioso: sulla pelle possono sembrare tenui, ma a un passo di distanza riempiono l'aria. Sono anche straordinariamente persistenti, e spesso restano attaccate a una sciarpa o a un maglione molto dopo che la pelle le ha lasciate andare.
Labdano
Resina ambrata e appiccicosa raschiata dal cisto arso dal sole
Cos'è
D'estate un cisto mediterraneo trasuda dalle foglie una gomma scura e così appiccicosa da incollarti le dita. I raccoglitori bollono o raschiano i rami per staccarla, poi da quella gomma grezza estraggono assoluta e resinoide.
Come odora
Calore balsamico, poi cuoio, frutta secca, miele e una voluta di fumo. Nell'apertura c'è qualcosa che ricorda quasi l'ambra grigia. Ore dopo si è posato in tabacco bruno e pelle vissuta, e continua ancora.
In profumeria
Togli il labdano e la maggior parte degli accordi ambrati crolla: è la base su cui si costruiscono vaniglia e benzoino. Fissa una formula, dà profondità agli chypre e ai cuoi, e si sposa bene con rosa, muschio di quercia e incenso.
Da sapere
Prima della distillazione c'erano le capre. Le greggi brucavano tra la macchia di cisto per tutta l'estate, la gomma si impastava nelle loro barbe e sulle cosce, e i pastori la pettinavano via. Il labdano è uno dei materiali aromatici più antichi ancora in uso.
Patchouli
Terra umida e legno scuro dopo la pioggia
Cos'è
Nessuno penserebbe alla menta, eppure la famiglia è quella: un arbusto frondoso le cui foglie vengono essiccate e lasciate stagionare, quasi fino a fermentare, prima che la distillazione ne estragga un olio denso e scuro come uno sciroppo.
Come odora
Terra bagnata, sottobosco, una vecchia cantina, con una dolcezza vinosa al di sotto. L'olio giovane può arrivarti addosso tagliente e verde, quasi canforato. L'olio invecchiato va nella direzione opposta, verso cioccolato e cuoio, e resta lì per ore.
In profumeria
Quasi nulla ancora una composizione come il patchouli. Chypre e orientali sono costruiti su quell'àncora, e poche gocce sotto rosa, vetiver o labdano tengono tutto sulla pelle per ore.
Da sapere
Nell'Ottocento gli scialli del Kashmir viaggiavano avvolti in foglie di patchouli essiccate per tenere lontane le tarme, e gli europei impararono a riconoscere quelli autentici dal solo odore. L'olio migliora invecchiando, cosa che quasi nessun olio essenziale fa, e si ammorbidisce come il vino.
Sandalo
Legno cremoso, estirpato con tutte le radici
Cos'è
L'olio più ricco si trova nelle radici, quindi l'albero intero viene sradicato, anziché abbattuto, e distillato in corrente di vapore. Mysore, nell'India meridionale, era la fonte classica, finché decenni di tagli eccessivi non hanno spinto gli alberi selvatici sull'orlo della scomparsa.
Come odora
Latte e legno caldo, con un lato rosato, quasi burroso, e nulla di tagliente. Ciò che sorprende è quanto poco si muova: nessuna apertura brillante, nessun colpo di scena nel fondo, solo lo stesso bagliore quieto per ore.
In profumeria
Svolge un doppio ruolo: come odore e come fissativo che tiene al suo posto la rosa o il gelsomino. Il sandalo viene anche classificato per qualità, e il durame vecchio più scuro, denso e carico di resina ha un nome tutto suo: black meat.
Da sapere
Un durame che valga la pena di raccogliere impiega circa trent'anni a formarsi. Oggi le piantagioni della stessa specie nell'Australia Occidentale forniscono la maggior parte dell'olio mondiale, vicino alla chimica dell'antico Mysore anche se non proprio alla sua cremosità.
Vetiver
Terra fresca e umida estratta da radici intrecciate
Cos'è
Tutto ciò che conta sta sottoterra. Il vetiver cresce come un'alta graminacea tropicale, ma il profumo vive nelle radici, un fitto intreccio fibroso che viene dissotterrato, lavato, essiccato e distillato in corrente di vapore fino a ottenere un olio denso color ambra bruna.
Come odora
Terra fresca e umida ed erba tagliata su legno secco. L'olio haitiano è più morbido e appena dolce di nocciola; quello di Giava è più scuro, più fumoso, più cuoiato. Sotto entrambi, un filo amaro di pompelmo e una venatura verde e minerale che resiste per ore.
In profumeria
I profumieri lo usano per ancorare una formula, ed è per questo che fougère e chypre lo cercano. Agrumi, cuoio e tabacco gli stanno bene sopra. Metti in primo piano il suo lato più cenerino e, accanto a cipresso e cedro, diventa severo.
Da sapere
Le stesse radici che finiscono in un flacone vengono piantate sui pendii per trattenere il terreno, aggrappandosi al suolo dove nient'altro ci riesce. Haiti fornisce circa metà dell'olio di vetiver mondiale, in gran parte coltivato da piccoli agricoltori.
Legno di Guaiaco
Legno che arde lentamente con un cuore di rosa tea
Cos'è
L'olio arriva allo stato solido. Il guaiaco è un legno duro del Gran Chaco a crescita lenta: il suo durame, ridotto in schegge e distillato in corrente di vapore, dà un olio ceroso color ambra pallido, che si rapprende a temperatura ambiente e va scaldato prima di poter essere versato.
Come odora
Una brace, non una fiamma viva. Caldo, fumoso e balsamico, attraversato da una dolce legnosità e da una netta sfaccettatura di rosa tea, con bordi cipriati, pepati e lievemente catramosi. Si asciuga cremoso, più vicino all'incenso che al legname.
In profumeria
Si guadagna due volte il suo posto nel fondo: come profumo e come fissativo che allunga tutto ciò che ha intorno. Arrotonda i legni ruvidi e i cuoi fumosi, e sta bene con rosa, vetiver e tabacco.
Da sapere
La domanda è cresciuta più in fretta della foresta. Lo sfruttamento eccessivo ha posto la specie sotto tutela internazionale, perciò tronchi, estratto e olio viaggiano tutti con permessi. Si commercia ancora, ma ogni quantità viene contata.
Carattere Olfattivo
Ceroso e luminoso per la prima mezz'ora, con le aldeidi che lo sollevano. Lo zibetto è presente da subito e non se ne va mai, così i floreali arrivano sfocati e cipriati attraverso la radice di iris, un bouquet della vecchia scuola con un ringhio sotto. Dieci ore dopo restano solo resina e calore animale, ancora lì da portare a casa con sé dopo un abbraccio d'addio.
Persistenza
quanto a lungo resta sulla pelle
La clessidra indica la durata sulla pelle: per quante ore la fragranza continua a parlare prima di svanire. Una barra che si stacca appena dall'inizio significa poche ore fugaci. Una che corre per tutta la lunghezza ti accompagna dal mattino alla sera. Consideralo un valore tipico, non una promessa. La pelle grassa trattiene il profumo molto più a lungo di quella secca.
Scia
l'ampiezza della sua scia
Sillage è la parola francese per la scia di una nave, ed è esattamente ciò che misura questo indicatore: quanta parte del profumo raggiunge la stanza invece di restare su di te. Basso è un sussurro che colgono solo gli amici più stretti. Enorme riempie la stanza, e continua a riempirla anche dopo che l'hai lasciata.
Sperimentale
Nato per provocare, non per piacere
Alcuni profumi sono fatti per piacere. Questi sono fatti per far discutere: catrame inchiostrato, gomma calda, frutta sul punto di guastarsi, metallo e pelliccia dove ti aspettavi dei fiori. La moneta si illumina per un profumo che provoca e si affievolisce per uno che gioca sul sicuro, e a volte è proprio questo lo scopo.
Ufficio
Curato, senza mai sovrastare la stanza
In una stanza condivisa, il profumo è una questione di buone maniere. A questa distanza dovrebbe raggiungere la persona dall'altra parte della scrivania e fermarsi lì: agrumi ordinati, muschio morbido, legni chiari, tutto con un'aria competente e rispettosa. Una moneta luminosa significa che nessuno dovrà farlo notare. Una spenta significa che viaggia lontano.
Sera
Dopo il tramonto, quando si fa più profondo
Cena, drink, la notte che si allunga. È nella luce soffusa che ambre, resine e legni fumosi smettono di essere educati, e che un floreale sontuoso finalmente sboccia. Una moneta luminosa significa che aspetta proprio quest'ora. Una spenta significa che ha dato il meglio di sé alla luce del giorno.
Romantico
Abbastanza vicino da farsi sentire
Una fragranza può vibrare sulla pelle invece di annunciarsi dall'altra parte del tavolo. È questo il registro: fiori cremosi, vaniglia, muschio morbido, un filo di spezia, abbastanza caldi da far avvicinare qualcuno. La moneta si illumina quando un profumo crea quell'atmosfera e si affievolisce quando è più pratico che seducente.
Formale
Autorevolezza discreta in una sala elegante
Un matrimonio, una cerimonia, una sala in cui tutti hanno pensato alle proprie scarpe. Qui conta la struttura, non il volume: legni levigati, fiori disciplinati, cuoio morbido. Una moneta luminosa significa che mantiene il portamento per tutta la sera. Una spenta significa che è troppo informale per quella sala.
Casual
Comodità serena per giornate senza fretta
Commissioni, un caffè, un sabato lento senza dover essere da nessuna parte. Qui niente deve fare colpo su nessuno, quindi serve qualcosa di morbido e disinvolto: agrumi freschi, legni leggeri, un po' di tepore che sale dalla pelle. Una moneta luminosa dice sì a tutto questo. Una spenta significa che la fragranza chiede una serata più importante.
Dal Giorno alla Sera
dove si colloca naturalmente il suo carattere
Una barra che va dal sole alla luna e indica l'ora per cui la fragranza è stata creata. Più resta dorata, più il profumo appartiene alla luce del giorno e all'aria aperta. Più il blu si spinge indietro verso il sole, più diventa profondo e caldo: sera, lume di candela, stanze in penombra.
Inverno
Calore che attraversa l'aria fredda
L'aria fredda smorza una fragranza e la rallenta, per questo l'inverno appartiene al denso e al caldo: resina, fumo, vaniglia, cuoio, spezie ambrate. La barra indica quanto bene questo profumo resiste, risplendendo contro il gelo invece di assottigliarsi.
Primavera
Fioriture fresche in un tepore mite e crescente
L'aria mite e umida solleva una composizione leggera, per questo la stagione appartiene a fiori rugiadosi, steli verdi, cipria morbida e agrumi trasparenti. Vivi più che pesanti. Più il verde avanza lungo la barra, più questo profumo si trova a suo agio con quel clima.
Estate
Luminoso e arioso anche quando fa davvero caldo
Il caldo proietta il profumo al posto tuo, per questo quello sbagliato diventa insopportabile già a mezzogiorno. Ciò che resiste è fresco e respirabile: agrumi taglienti, aria salmastra, erbe aromatiche, acqua. Cose che rinfrescano invece di stuccare. Qui una barra corta significa: tienilo per i mesi più freschi.
Autunno
Tepore speziato per giornate che si fanno fresche
Quando l'aria si rinfresca, i materiali ricchi smettono di soffocare e cominciano a leggersi con chiarezza: legni secchi, spezie calde, tabacco, ambra, frutta diventata dorata. È la stagione in cui il profumo si fa contemplativo. La barra si riempie in base a quanto naturalmente questo profumo si adatta alle giornate limpide che si fanno più fresche.
Quando Indossarlo
Una prima serata all'opera a novembre, nell'intervallo con le luci della sala accese. Regalalo dove Gold Man è già sullo scaffale.
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L’atmosfera
Il Naso
Alexandra Carlin
Profumiere
Alexandra Carlin si è formata all'ISIPCA ed è entrata in Symrise nel 2007, passando in seguito a IFF. Ha firmato Amouage Honour Woman insieme a Violaine Collas e ha composto Amouage Honour 43 Woman, BDK Parfums Velvet Tonka, BDK Parfums 312 Saint-Honoré e Ferrari Red Power.
Altro da questo nasoCristal & Gold Woman
La Maison
Incenso e rosa in scala regale, da provare senza l'atto di fede che richiede un flacone intero.
Amouage non conosce la discrezione. Ogni flacone sembra pensato per un ambiente che bisogna meritarsi, soffitti alti, incenso nell'aria e luce che filtra attraverso qualcosa di prezioso. La maison versa incenso, rosa e oud come se ne avesse scorte infinite, e i risultati si portano in grande e durano a lungo senza mai scadere nel rumoroso fine a se stesso.
- Origine
- Mascate, Oman
- Fondazione
- 1983
- Conosciuta per
- Incenso, rosa, oud
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Parole di collezionisti
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Beautiful experience. This is my second time, and it will definitely not be my last!
La fiducia dei collezionisti in 28 paesi