Adi Ale Van
Hai Hui
Hai Hui è fresco e verde, menta fresca e ananas succoso con pepe nero e cardamomo su un cuore cremoso di fico, elemi e mandorla, che si assesta su una base secca di papiro e vetiver.
La Storia
Ispirato al senso romeno di vagabondaggio spensierato, Hai Hui di Adi Ale Van è una fragranza verde, leggermente resinosa e luminosa: fruttata e mentolata in apertura, legnosa e secca in fondo, rilassata e perfetta per le stagioni calde.
Legnoso
la grana asciutta del legno tagliato
L'odore di trucioli di cedro, sandalo e radici secche di vetiver, un calore levigato e resinoso con un lieve graffio da astuccio di matite. Risulta radicato e composto, la spina dorsale silenziosa che fa leggere un profumo come serio e duraturo.
Aromatico
erbe spezzate nell'aria fresca
La freschezza verde e canforata di lavanda, rosmarino, salvia e timo, come erbe stropicciate tra le dita. Risulta pulito, tonificante e un po' austero, la spina dorsale nitida di una classica freschezza da barbiere.
Verde
foglie spezzate e steli recisi
Il profumo tagliente e linfoso di foglie spezzate, steli recisi ed erba pestata, fresco e lievemente amaro con una freschezza viva e vibrante. Risulta vivace e all'aria aperta, come un giardino appena potato, grezzo e inconfondibilmente vivo.
Fruttato
la vampa succosa del frutteto maturo
La dolcezza succulenta di pesca, pera, mela o frutti di bosco, morbida e rugiadosa con una maturità nettarina ben distinta dall'asprezza degli agrumi. Porta una rotondità giocosa e acquolinosa che risulta giovanile, succosa e spensierata.
Speziato Fresco
il morso fresco del pepe spezzato
Lo slancio nitido e pizzicante di pepe rosa, cardamomo e zenzero, pepato e quasi effervescente più che caldo. Aggiunge una scintilla brillante e sfaccettata e un pizzicore pulito che risulta moderno, arioso e tonificante.
Dolce
tepore commestibile sulla pelle
Un carattere tondo e zuccherino che suggerisce caramello, miele o zucchero filato senza che nessuno prevalga. Si legge confortante e indulgente, l'attrazione gourmand che rende un profumo morbido, invitante e quasi buono da assaggiare.
Menta
Un'ondata di verde freddo che libera la mente
Cos'è
Gli oli di menta sono ottenuti per distillazione in corrente di vapore dalle foglie e dalle sommità fiorite delle piante del genere Mentha, principalmente menta piperita (Mentha piperita) e menta verde (Mentha spicata), coltivate negli Stati Uniti, in India e in Europa. L'erba fresca o appassita viene distillata; l'olio di menta piperita viene poi spesso parzialmente dementolizzato per cristallizzare il mentolo in eccesso.
Come odora
La menta piperita è pungente, fresca e quasi glaciale per l'elevato contenuto di mentolo, con una netta sfumatura canforata e medicinale. La menta verde è più morbida, dolce e rotonda, erbacea e leggermente fruttata grazie al carvone, priva del morso freddo. Entrambe si percepiscono verdi e acquose prima di assestarsi su un pulito ronzio erbaceo.
In profumeria
Nota di testa volatile usata per conferire freschezza, coolness e una vivace spinta erbacea, la menta serpeggia tra fougère, eau de cologne e fragranze aromatiche-fresche. Si abbina a lavanda, basilico, agrumi e cioccolato, e apre con vivacità mentolata molte composizioni sport-fresh.
Curiosità
Il mentolo attiva i recettori TRPM8 della pelle, sensibili al freddo, per cui la menta si percepisce fredda anche senza esserlo: lo stesso meccanismo sfruttato dal dentifricio e dalla gomma da masticare. La maggior parte del mentolo commerciale viene oggi sintetizzata su scala industriale, in particolare da Takasago, anziché distillata dalla pianta.
Ananas Sintetico
L'ananas di laboratorio dietro quasi ogni nota tropicale
Cos'è
Poiché il frutto non fornisce un olio utilizzabile, la profumeria tradizionale ricorre ad aromi-chimici che riproducono in modo convincente il profumo dell'ananas. I protagonisti sono esteri di tipo ananas, tra cui allil capronato (allil esanoato) e materiali analoghi all'Aldehyde C16, spesso miscelati in un accordo prêt-à-porter. Si tratta di ingredienti a molecola singola e ben definita, prodotti in laboratorio, non estratti da alcun frutto.
Come odora
Vivido, succoso e immediatamente riconoscibile come ananas, con una dolcezza candita e brillante e un frizzante scintillio fruttato. Rispetto a una ricostruzione naturale risulta più pulito, tagliente e lineare: un ananas da caramella dura, nitido, che rimane stabile anziché evolversi. È proprio questa coerenza il suo punto di forza: profuma uguale ogni volta.
In profumeria
È lo standard quotidiano, presente in numerose composizioni tropicali, fruttate e gourmand. Una traccia ravviva l'apertura; una dose più consistente crea un effetto piena piña colada o punch di frutta. Si abbina facilmente ad altri esteri fruttati, a materiali di cocco e a floreali bianchi, motivo per cui compare ovunque si desideri un accento tropicale.
Curiosità
I sintetici si guadagnano onestamente la loro ubiquità: sono economici, costantemente uniformi da un lotto all'altro e dal profilo pulito. Permettono ai profumieri di aggiungere ananas su larga scala senza i costi o la variabilità di un accordo naturale costruito a mano. Il compromesso è un carattere più piatto e monocorde: brillante ed efficace, ma privo della morbida calore che una ricostruzione naturale può offrire.
Pepe Nero
Calore secco che punge e acuisce
Cos'è
La bacca acerba essiccata del Piper nigrum, una liana tropicale coltivata in India, Vietnam, Indonesia e Madagascar. I grani di pepe verde vengono essiccati al sole fino a diventare neri e rugosi, poi distillati in corrente di vapore per ottenere un olio essenziale; una materia più pulita e diffusiva si ottiene invece mediante estrazione con CO2.
Come odora
Tagliente, secco e caldo-speziato, con un morso pepato vivace che solletica il naso, avvolto in un tono terpenico fresco e legnoso-resinoso, con un lieve tocco di agrumi. L'olio distillato si percepisce luminoso e aereo; l'estratto con CO2 è più rotondo, caldo e vicino a un grano di pepe appena spezzato.
In profumeria
Nota di testa che aggiunge slancio, vivacità e un tocco speziato a composizioni fresche, legnose e fougère, e contrappunto per rosa, vetiver e ambra nel cuore. Alcune composizioni costruiscono un'intera fragranza attorno al suo crepitio secco e radioso su cedro e legni.
Curiosità
Il calore pungente del pepe intero deriva in gran parte dalla piperina, un composto non volatile che non passa nell'olio distillato; per questo l'olio essenziale di pepe nero è aromatico ma non piccante al palato. Il pepe era un tempo così prezioso da fungere da moneta e da affitto.
Cardamomo
Spezia verde che si schiude con calore agrumato
Cos'è
Il cardamomo è il baccello essiccato dell'Elettaria cardamomum, una pianta perenne alta della famiglia dello zenzero, originaria delle foreste dell'India meridionale e oggi ampiamente coltivata in Guatemala. I piccoli baccelli verdi vengono raccolti a mano prima della piena maturazione ed essiccati; i semi spezzati vengono poi distillati in corrente di vapore per estrarne l'olio.
Come odora
Brillante, verde e speziato-fresco, con una nota di eucalipto-canfora fresca su una dolcezza pepata e calda. Emergono sfumature di scorza di limone, resina di pino e un lieve sentore di pane affumicato, come baccelli spezzati nel chai. Si apre tagliente ed effervescente, per poi assestarsi su una morbida calore balsamica.
In profumeria
Spezia dalla testa al cuore che aggiunge vivacità e una freschezza aerea e moderna, facendo da ponte tra aperture agrumate e basi legnoso-ambrate senza la pesantezza del chiodo di garofano o della cannella. Si abbina a bergamotto, rosa, cuoio e oud, ed è la scintilla caratteristica di molte fragranze aromatiche moderne e di pelli-legnose.
Curiosità
Il cardamomo è tra le spezie più costose al mondo, secondo solo allo zafferano e alla vaniglia, perché ogni baccello viene raccolto a mano in un preciso momento di incompiuta maturazione. India e Guatemala dominano l'offerta, e i baccelli verdi perdono rapidamente il loro aroma una volta spezzati, per cui i distillatori lavorano in tempi brevissimi.
Fico
Foglia verde e lattiginosa su frutto caldo e soleggiato
Cos'è
La nota di fico attinge all'intero albero, il Ficus carica, originario del Mediterraneo e dell'Asia occidentale. Il frutto fornisce poco olio utilizzabile, per cui il profumo viene in gran parte ricostruito a partire da estratti di foglie di fico e molecole aromatiche come la stemone, che cattura insieme foglia, linfa lattiginosa, corteccia e frutto maturo.
Come odora
Verde e lattico in apertura, come una foglia di fico spezzata che piange linfa bianca amara, su una dolcezza morbida, lattiginosa e leggermente cocosata del frutto maturo e caldo. In profondità scorre una secchezza legnosa, quasi di cedro. L'effetto è ombroso, frondoso e scaldato dal sole, più un giardino che una ciotola di frutta.
In profumeria
Nota versatile che attraversa testa verde, cuore lattiginoso e fondo legnoso, apprezzata per una sensazione mediterranea fresca ma cremosa. Si abbina a cocco, cedro, latte e agrumi. Due uscite niche di metà anni Novanta hanno definito il moderno accordo di fico, rendendolo una firma niche.
Curiosità
Il boom del fico è in larga misura dovuto a una singola molecola aromatica, la stemone, un materiale verde e fogliare che ha finalmente permesso ai profumieri di rendere la foglia di fico in modo realistico. Prima di essa, un fico fedele alla realtà era quasi impossibile, motivo per cui quasi nessuna fragranza al fico è esistita fino alla prima creazione costruita attorno a questa nota, nel 1994.
Elemi
Il cugino luminoso e pepato al limone dell'olibano
Cos'è
L'elemi è un oleoresina ricavato dal Canarium luzonicum, un alto albero tropicale originario delle Filippine, appartenente alla stessa famiglia delle Burseraceae dell'olibano. I raccoglitori praticano incisioni superficiali nella corteccia; l'albero piange una gomma bianca morbida che ingiallisce all'aria, poi distillata in corrente di vapore in un olio essenziale color paglierino.
Come odora
Luminoso e resinoso, si apre con un vivace zing di limone e pino su una freschezza verde e pepata. Sotto la nota agrumata risiede una speziatura calda, balsamica, di aneto e finocchio, con un fievole fumo d'incenso. Secca in modo morbido, legnoso e leggermente dolce, molto più leggero dei suoi parenti olibano.
In profumeria
Utilizzato come nota dalla testa al cuore, aggiunge vivacità, slancio e una spina dorsale resinosa, fungendo da ponte tra agrumi, legni e incenso. Si abbina a olibano, lavanda, mirra e spezie, donando a composizioni orientali e d'incenso un bagliore fresco e terpenico, senza pesantezza né fumo eccessivo.
Curiosità
Il nome viene spesso ricondotto a una locuzione araba che significa all'incirca "come sopra, così sotto", e l'elemi era un ingrediente fisso nei balsami curativi e nelle vernici del Rinascimento ben prima della profumeria. La sua elevata resa dalla resina, circa il quindici-venticinque per cento di olio, lo mantiene relativamente accessibile tra le materie prime naturali.
Mandorla
Calore di marzapane da un nocciolo nascosto
Cos'è
Il profumo di mandorla deriva principalmente dalla benzaldeide, la molecola responsabile dell'aroma di mandorla amara. Si trova nei semi delle mandorle amare e nei noccioli di albicocche, pesche e ciliegie (specie Prunus), dove si forma da un composto chiamato amigdalina. Oggi viene prodotta più spesso per via sintetica, per ragioni di sicurezza e uniformità.
Come odora
Dolce, nocciolato e caldo, come marzapane, amaretto e noccioli di ciliegia, con un lieve bordo polveroso e leggermente amaro. L'olio naturale di mandorla amara tende a essere più tagliente e medicinale; la mandorla gourmand usata in profumeria è più morbida, cremosa e da dessert, sfumando spesso in ciliegia ed eliotropio.
In profumeria
Nota di cuore che conferisce dolcezza gourmand e una morbida calore da pasticceria alla mandorla. Si abbina naturalmente a vaniglia, tonka, eliotropio, ciliegia e caffè, e definisce la sfumatura di marzapane degli orientali gourmand scuri, insieme all'apertura alla mandorla amara di molte fragranze con ciliegie e accordi di amaretto.
Curiosità
L'olio naturale di mandorla amara rilascia tracce di acido cianidrico insieme alla benzaldeide, il composto responsabile del tenue odore di mandorla associato al cianuro. I profumieri utilizzano il grado FFPA, privo di acido prussico, oppure la benzaldeide sintetica, cosicché il profumo da dessert non porta con sé alcuna tossina.
Papiro
Canna secca e inchiostro lungo un fiume soleggiato
Cos'è
Il papiro è il grande giunco acquatico Cyperus papyrus, originario delle zone umide del Nilo e utilizzato dagli antichi Egizi per la carta. In profumeria la nota legnosa e affumicata è perlopiù ricostruita, spesso attorno al cipriolo (nagarmotha), l'olio distillato dalle radici del sedge indiano affine Cyperus scariosus.
Come odora
Una secchezza legnosa e cartacea con sfumature affumicate, terrose e leggermente inchiostrate, che richiamano canne tagliate, carta invecchiata e erba calda al sole. Si percepisce più arido e minerale del cedro, con un sottile amarore resinoso su un bordo erbaceo pulito e leggermente verde.
In profumeria
Nota di fondo che porta struttura secca e affumicata e una modernità legnosa minimalista, spesso prolungando o sostituendo il vetiver. Si abbina a incenso, cedro, agrumi e cuoio. Àncora molti legni niche contemporanei costruiti attorno a un fumo secco e cartaceo.
Curiosità
Il profumo etichettato come papiro non è quasi mai la pianta egiziana in quanto tale. Poiché il vero Cyperus papyrus fornisce poco olio utilizzabile, i profumieri si affidano al cipriolo del suo cugino indiano Cyperus scariosus: il nome evoca il Nilo, mentre il profumo proviene dal Madhya Pradesh.
Vetiver
Terra umida e fresca estratta da radici intrecciate
Cos'è
Il vetiver è un'alta graminacea tropicale a cespuglio, il Chrysopogon zizanioides, originario dell'India e oggi coltivato principalmente ad Haiti, a Giava e a Réunion. La parte pregiata è la sua fitta rete di radici fibrose sotterranee, che vengono dissotterrate, lavate, essiccate e distillate in corrente di vapore per ottenere un denso olio essenziale color ambra-verde.
Come odora
Terra fresca e umida ed erba appena tagliata su una base legnosa e radicata. L'olio haitiano si percepisce liscio, affumicato e leggermente dolce come nocciola; quello di Giava tende a essere più scuro e cuoiato. In profondità risiedono cedro secco, un'amarezza simile al pompelmo e una persistente mineralità verde che dura per ore mentre si asciuga.
In profumeria
Nota di fondo apprezzata per la tenacia, la capacità di ancoraggio terroso e il potere fissativo naturale. Sorregge chypre e fougère, abbinandosi a agrumi, cuoio e tabacco. Molti soliflore di vetiver sono costruiti attorno ad esso, mentre il suo lato più affumicato e cinereo viene esaltato accanto a cipresso e cedro.
Curiosità
Haiti fornisce circa la metà dell'olio di vetiver mondiale, in gran parte prodotto da piccoli agricoltori. Le stesse radici profonde che profumano un flacone vengono piantate sui pendii di tutto il mondo come barriere viventi, aggrappandosi al suolo contro l'erosione e stabilizzando i versanti dove poco altro attecchisce.
Note Legnose
La venatura e il calore degli alberi stessi
Cos'è
Una categoria, non un singolo materiale, che comprende aromi ricavati da legni, radici e cortecce di alberi, oltre a sintetici che li prolungano. Spazia da sandalo, cedro, vetiver, guaiaco e patchouli, ottenuti per distillazione in corrente di vapore o estrazione con solvente, fino a legno-ambrate di sintesi come Iso E Super, prodotta interamente per via chimica.
Come odora
Da secco a cremoso, evocando legno segato, trucioli di matita, resina fresca e corteccia scaldata dal sole. Il cedro si percepisce nitido come una matita, il sandalo lattiginoso e liscio, il vetiver terroso e radicato, il guaiaco dolce-affumicato. Nel complesso l'impressione è radicante, strutturata e leggermente affumicata: la spina dorsale su cui poggiano molte composizioni.
In profumeria
Soprattutto materiale di cuore e fondo, le note legnose conferiscono struttura, longevità e una spina dorsale naturale che tiene insieme una composizione. Sorreggono quasi tutte le famiglie olfattive, ancorando floreali, ambrate e fougère. Le moderne molecole legno-ambrate animano innumerevoli fragranze contemporanee, tra cui il registro secco cedro-vetiver.
Curiosità
Gran parte della modernità legnosa odierna è sintetica, in parte perché il sandalo naturale e il palissandro sono stati sovrasfruttati fino a ottenere uno status protetto. Una singola molecola, Iso E Super, è diventata così dominante da ispirare un'intera fragranza culto costruita attorno ad essa quasi pura: quasi impercettibile da vicino, eppure luminosa sulla pelle.
Carattere Olfattivo
Menta e ananas regalano un'apertura fresca e succosa; pepe nero e cardamomo aggiungono speziatura; fico, elemi e mandorla costruiscono un cuore verde e cremoso; papiro, vetiver e legni chiudono con una scia secca.
Persistenza
quanto a lungo resta sulla pelle
Questo indicatore legge la durata attesa, quante ore la fragranza continua a parlare sulla pelle prima di svanire. Un indicatore vicino al minimo segnala poche ore fugaci, mentre uno spinto all'estremo promette un profumo ancora presente dal mattino fino a sera.
Scia
l'ampiezza della sua scia
Questo legge quanto la fragranza si estende oltre te e la scia che lascia dietro di sé. Un valore basso si posa morbido contro la pelle, un sussurro intimo percepito solo da vicino; uno alto sale attraverso il moderato e il forte verso l'enorme, riempiendo una stanza e indugiando nell'aria dopo che te ne sei andato.
Sperimentale
per i temerari e i curiosi
Profumi non convenzionali, che spingono i confini, per chi vuole provocare una reazione e distinguersi. Adatto a composizioni artistiche e provocatorie: catrame inchiostrato, gomma, frutto fermentato, sfaccettature metalliche o animaliche che sfidano il gusto facile. Su questa ruota una moneta luminosa indica che ricompensa il naso avventuroso, una spenta che gioca sul sicuro.
Ufficio
curato ma mai invadente
Ambienti professionali a distanza ravvicinata in cui un profumo dovrebbe essere percepito solo da chi ti sta accanto. Adatto a composizioni contenute e pulite con una proiezione modesta: agrumi ordinati, muschio morbido, legni pallidi dal tono competente e premuroso. Su questa ruota una moneta luminosa indica che funziona negli spazi condivisi, una spenta che si propaga troppo.
Sera
dopo il tramonto, a volume più alto
Cene, drink e serate fuori in cui una fragranza può approfondirsi e proiettare con sicurezza. Adatto a composizioni più ricche e calde: ambre, resine, legni fumosi o fiori sontuosi che sbocciano nella luce soffusa. Su questa ruota una moneta luminosa indica che il profumo prende vita dopo il tramonto, una spenta che resta più adatto al giorno.
Romantico
abbastanza vicino da farsi sentire
Momenti intimi e serate a due pensati per avvicinare qualcuno. Adatto a composizioni calde e sensuali che vibrano contro la pelle: fiori cremosi, vaniglia, muschio morbido, un tocco di spezia o ambra che invita alla vicinanza. Su questa ruota una moneta luminosa indica che crea un'atmosfera seducente, una spenta che pende più verso il pratico che il seduttivo.
Formale
raffinato per l'occasione che conta
Matrimoni, cerimonie, gala e occasioni eleganti che richiedono compostezza e raffinatezza. Adatto a profumi levigati e strutturati con una quieta autorità: legni lisci, fiori raffinati, cuoio morbido, nulla di chiassoso o giocoso. Su questa ruota una moneta luminosa indica che porta la giusta gravità, una spenta che risulta troppo casual per l'occasione.
Casual
comodità serena per giornate senza fretta
Da portare ogni giorno senza un programma: commissioni, caffè, amici, un weekend lento. Adatto a profumi morbidi e accessibili, puliti e naturali, come agrumi freschi, legni leggeri o un gentile tepore di pelle. Su questa ruota una moneta luminosa indica che la fragranza si addice a questi momenti rilassati, una spenta che chiede qualcosa di più.
Dal Giorno alla Sera
dove cade naturalmente il suo umore
Questo cursore legge l'ora per cui la fragranza è stata creata. Un indicatore a sinistra tende al luminoso e brillante, a suo agio nella luce del giorno e all'aria aperta; spostalo a destra e il carattere si fa più profondo e caldo, il tipo di presenza che appartiene alla sera e alle stanze illuminate dalle candele.
Inverno
calore che attraversa l'aria fredda
L'aria fredda smorza e rallenta una fragranza, perciò l'inverno premia il denso e il caldo: resine, fumo, vaniglia, cuoio e spezie ambrate che irradiano calore contro il gelo. La barra mostra con quanta forza questo profumo regge e risplende nel freddo.
Primavera
fioriture fresche in un tepore mite e crescente
L'aria mite e umida solleva splendidamente le composizioni più leggere, perciò la primavera predilige fiori rugiadosi, steli verdi, cipria morbida e agrumi trasparenti dal tono vivo più che pesante. La barra mostra quanto bene questo profumo si accordi a quella stagione fresca e dolcemente tiepida.
Estate
brillante e arioso nel vero caldo
Il calore amplifica e proietta il profumo con forza, perciò l'estate richiede cose fresche, nitide e ariose: agrumi taglienti, aria marina salata, erbe aromatiche e freschezza acquosa che rinfrescano invece di stuccare. La barra mostra con quanta naturalezza questo profumo si porti nel vero tepore.
Autunno
tepore speziato per giornate che si raffreddano
Quando le temperature scendono, i materiali più ricchi si leggono con chiarezza senza soffocare, perciò l'autunno si addice a legni secchi, spezie calde, tabacco, ambra e frutta dorata dal tono accogliente e contemplativo. La barra mostra quanto naturalmente questo profumo si adagi nelle giornate nitide e fresche.
Quando Indossarlo
Una scelta naturale per le giornate spensierate di primavera e i pomeriggi estivi caldi, con la sua freschezza verde di fico che si porta con altrettanta grazia da un'uscita casual alla giornata lavorativa.
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L’atmosfera
Il Naso
Anne-Sophie Behaghel
Profumiere
Anne-Sophie Behaghel si è formata a Cinquième Sens sotto Monique Schlienger, ha lavorato in Symrise e Firmenich e oggi crea nello studio parigino indipendente Flair insieme ad Amélie Bourgeois. Ha composto BORNTOSTANDOUT Sugar Addict, BDK Parfums Sel d'Argent e Mendittorosa Le Mat, e ha firmato Room 1015 Atramental insieme a Bourgeois.
La Maison
Adi Ale Van
Flaconi dipinti a mano, ricordi distillati. Rito e fumo d'infanzia versati in una scultura da indossare.
Adi Ale Van tratta una fragranza come un piccolo frammento di folklore, attingendo alla vecchia fede rumena, al rito e alla memoria e traducendoli in qualcosa che si può davvero indossare. Un momento sei immerso nel fumo delle candele e nell'incenso di chiesa, quello dopo sei in una cucina calda piena di vaniglia e rum.
- Origine
- Romania
- Nota per
- Fumo rituale, flaconi dipinti a mano
Altri profumi Adi Ale Van
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