Adi Ale Van
Hai Hui
La Storia
Hai Hui di Adi Ale Van prende il nome dall'espressione romena che indica il vagabondare spensierato: è una fragranza verde luminosa e leggermente resinosa, fruttata e mentolata in apertura, secca e legnosa sotto, rilassata e pronta per la bella stagione.
Legnoso
La grana secca del legno tagliato
L'odore di trucioli di cedro, sandalo e radici secche di vetiver, un calore levigato e resinoso con un lieve graffio da astuccio di matite. Trasmette solidità e compostezza: è la spina dorsale silenziosa che fa apparire un profumo serio e duraturo.
Aromatico
Erbe schiacciate nell'aria fresca
La freschezza verde e canforata di lavanda, rosmarino, salvia e timo, come erbe stropicciate tra le dita. Risulta pulito, tonificante e un po' austero, la spina dorsale nitida di una classica freschezza da barbiere.
Verde
Linfa sulle mani dopo aver strappato le erbacce
Spezza uno stelo ed ecco cosa se ne sprigiona: un odore linfoso, fresco, un po' amaro, più vegetale che floreale. Erba tagliata, foglie pestate, l'interno di una siepe dopo il passaggio delle cesoie. Qui non c'è nulla di dolce.
Fruttato
Buccia di pesca, non scorza di limone
Pesca, pera, mela, frutti di bosco: è la dolcezza della polpa, non della buccia, rugiadosa e carica di nettare dove gli agrumi sono taglienti e sottili. Ha un'aria giovane e un po' golosa, quella maturità che quasi senti colare lungo il polso.
Speziato Fresco
Il morso fresco del pepe macinato grosso
Pepe rosa, cardamomo e zenzero, una speziatura che pizzica anziché scaldare. Frizza nella parte alta di una fragranza, secca e sfaccettata, più vicina a grani di pepe pestati e a un baccello di cardamomo spaccato che a qualsiasi cosa sobbolla in cucina. Luminosa, mai consolante.
Dolce
Zucchero caldo a cui non sai dare un nome
Caramello, miele, zucchero filato: una dolcezza sospesa fra tutti e tre, che non si posa mai su uno solo. È l'attrazione gourmand, ciò che spinge qualcuno ad avvicinarsi più di quanto intendesse, calda e morbida, a mezzo passo dal commestibile.
Menta
Due tipi di menta, uno gelido e uno dolce
Cos'è
Due piante, due compiti diversi. La menta piperita contiene mentolo e risulta fredda. La menta verde contiene invece carvone e risulta dolce, rotonda ed erbacea. Entrambe si distillano in corrente di vapore da foglie e sommità fiorite, e scambiare l'una con l'altra cambia tutto.
Come odora
La menta piperita è penetrante e glaciale, con un bordo canforato che ti libera la testa, che tu lo voglia o no. La menta verde è più gentile: dolce, lievemente fruttata, senza morso freddo. Entrambe partono verdi e acquose, poi si assestano in un mormorio erbaceo e pulito.
In profumeria
Una nota di testa, e fugace: attraversa in un lampo fougère, acque di colonia e maschili freschi, poi svanisce. La menta piperita si occupa delle aperture più tonificanti. Entrambe si accordano con lavanda, basilico, agrumi e, meno prevedibilmente, cioccolato.
Da sapere
Il mentolo non raffredda nulla. Accende i recettori nervosi che segnalano il freddo, così il tuo cervello percepisce freddo dove non ce n'è. È il trucco dietro dentifrici e gomme da masticare, e la menta verde non è in grado di farlo.
Ananas
Dolcezza tropicale senza alcun frutto dietro
Cos'è
Spremi un ananas, distillalo, e non otterrai nulla che un profumiere possa usare. La nota è sempre una costruzione: una via sintetica guidata dal caproato di allile, oppure una botanica, assemblata con ylang-ylang, balsami, agrumi e isolati.
Come odora
La versione all'estere ha la brillantezza di una caramella dura e resta esattamente dove la metti. Quella botanica è più calda e rotonda, più polpa che caramella, verde e aspra ai margini, e sboccia e svanisce invece di restare ferma.
In profumeria
Una traccia solleva un'apertura; la mano pesante trasforma tutto in un punch alla frutta. Si accompagna con naturalezza a cocco, agrumi, gelsomino e resine calde, e la versione botanica vira alla confettura non appena se ne esagera la dose.
Da sapere
Decide la stabilità. La versione sintetica si comporta ogni volta allo stesso modo, per questo compare ovunque serva un accento tropicale, mentre quella botanica costa di più, cambia da un lotto all'altro e si diffonde meno.
Pepe Nero
Calore secco che punge e acuisce
Cos'è
I grani di pepe nascono verdi; è il sole a renderli neri e raggrinziti. Crescono su una liana rampicante, e il profumo si estrae con il vapore o con la CO2.
Come odora
Tagliente e secco, un morso che ti pizzica l'interno del naso. Sotto, legnoso e resinoso, con uno slancio agrumato. L'olio distillato è arioso; l'estratto alla CO2 profuma di un grano di pepe spezzato un attimo fa.
In profumeria
In apertura risveglia di scatto una fragranza, poi lavora più in basso come contrappunto a rosa, vetiver e ambra. Alcune si reggono soltanto su quel crepitio secco sopra il cedro, e si scopre che basta.
Da sapere
Un tempo il pepe si usava come moneta e si accettava come pagamento dell'affitto. E il piccante che senti in bocca è la piperina, troppo pesante per passare con la distillazione: così l'olio profuma di pepe senza bruciare affatto.
Cardamomo
Spezia verde che si schiude con calore agrumato
Cos'è
I raccoglitori colgono i baccelli prima che maturino, e questo significa farlo a mano. Parente dello zenzero, originario delle foreste dell'India meridionale, oggi è ampiamente coltivato in Guatemala. A essere distillati sono i semi all'interno.
Come odora
Aprine uno e senti uno slancio fresco di eucalipto su pepe caldo, scorza di limone e un po' di resina di pino. C'è anche una nota fumosa di pane, l'odore del chai. Prima tagliente ed effervescente, poi morbido e balsamico.
In profumeria
Sta fra la testa e il cuore, una scintilla speziata che resta fresca e permette a una composizione di passare dagli agrumi all'ambra legnosa senza il peso del chiodo di garofano o della cannella. Rosa, cuoio e oud lo accolgono bene.
Da sapere
Il baccello fa da involucro. Chiuso, conserva intatto l'olio; aperto, l'aroma inizia subito a disperdersi, ed è per questo che i distillatori lavorano in fretta e che il cardamomo già macinato è solo il fantasma del baccello intero.
Fico
Foglia verde e lattea su un frutto caldo e soleggiato
Cos'è
Come nota, il fico è l'albero intero, non il frutto. I fichi non cedono quasi olio, quindi i profumieri ne costruiscono l'odore con estratto di foglia e molecole aromatiche verdi: linfa, corteccia, ombra e frutto maturo insieme.
Come odora
Verde e lattico in apertura, come una foglia spezzata che piange linfa bianca e amara, sopra la dolcezza lattiginosa, sfumata di cocco, del frutto caldo. Sotto, un legno secco, quasi di cedro. Ombroso e scaldato dal sole insieme, più giardino che fruttiera.
In profumeria
Poche note si estendono così: verde in testa, lattiginosa nel cuore, legnosa sul fondo, tanto da poter reggere da sola un'intera composizione. Cocco, cedro, latte e agrumi le stanno accanto con naturalezza.
Da sapere
I profumi al fico sono decollati solo negli anni Novanta, quando i profumieri hanno imparato a costruire la nota con la molecola verde stemone e un'aldeide dal sentore di cocco, e da allora la nota è una firma della profumeria di nicchia.
Elemi
Il luminoso cugino dell'olibano, tra limone e pepe
Cos'è
Incidi la corteccia di un albero filippino e ne stilla una gomma bianca e morbida che ingiallisce all'aria. Distillata in corrente di vapore, quella resina diventa elemi: un cugino stretto dell'olibano che arriva con un profumo di scorza di limone.
Come odora
In apertura limone tagliente e pino, con uno schiocco verde e pepato. Sotto, qualcosa di stranamente erbaceo: aneto e finocchio su un balsamo caldo, attraversato da fili di fumo d'incenso. Si asciuga morbido e legnoso, molto più leggero dei suoi parenti, come l'olibano.
In profumeria
I profumieri lo usano come una cerniera. Si colloca in alto nella formula e porta la luminosità degli agrumi giù fino ai legni e all'incenso senza che la giuntura si veda mai, e permette a una composizione resinosa di brillare senza diventare pesante o fumosa.
Da sapere
Il suo nome viene di solito ricondotto a una locuzione araba che significa, più o meno, come in alto, così in basso. Molto prima della profumeria entrava nei balsami curativi e nelle vernici del Rinascimento, e la resina rende ancora olio con tale generosità da restare accessibile.
Mandorla
Calore di marzapane da un nocciolo nascosto
Cos'è
Rompi un nocciolo di pesca o di ciliegia e incontrerai lo stesso odore: la benzaldeide, la molecola della mandorla amara, che lì si forma da un composto chiamato amigdalina. Oggi gran parte di quella usata dai profumieri è sintetica, e per buone ragioni.
Come odora
Marzapane, amaretto e nocciolo di ciliegia: dolce e nocciolata, con un bordo amaro e cipriato. L'olio naturale di mandorla amara è più tagliente e medicinale; la mandorla della maggior parte dei profumi è la morbida versione da dessert, che scivola facilmente nella ciliegia e nell'eliotropio.
In profumeria
Una nota di cuore che si comporta come la pasticceria, ammorbidendo e incipriando tutto ciò che tocca. Accostala a vaniglia e tonka e ottieni il marzapane; con ciliegia e caffè si fa scura, e l'apertura amara diventa il fulcro.
Da sapere
L'olio naturale di mandorla amara contiene tracce di cianuro di idrogeno. L'odore di mandorla che i romanzi gialli attribuiscono al cianuro è il debole odore proprio del cianuro di idrogeno, che molte persone non riescono a sentire affatto; nelle mandorle amare si libera accanto alla benzaldeide. I profumieri usano un grado privato dell'acido prussico, oppure la versione sintetica.
Papiro
Canna secca e inchiostro lungo un fiume soleggiato
Cos'è
Una ciperacea gigante delle paludi del Nilo, che gli Egizi tagliavano, pressavano in fogli e usavano per scrivere. La pianta non dà alcun olio che valga la pena estrarre, perciò il suo odore va costruito.
Come odora
Una legnosità secca e cartacea, con fumo e inchiostro alle spalle: canne tagliate, vecchi documenti, erba arsa per tutto il pomeriggio. Più arida e minerale del cedro, con un'amarezza resinosa sopra un sottile bordo verde ed erbaceo.
In profumeria
Nota di fondo che porta fumo secco e una legnosità moderna ed essenziale, spesso per prolungare il vetiver o per sostituirlo. Si accompagna a incenso, cedro, agrumi e cuoio, e fa da àncora a un intero scaffale di legni cartacei contemporanei.
Da sapere
Quello che in etichetta si chiama papiro raramente viene dalla pianta egizia. I profumieri ricorrono invece al cipriolo, distillato dalle radici di un cugino indiano, così il nome indica il Nilo mentre l'odore arriva dal Madhya Pradesh.
Vetiver
Terra fresca e umida estratta da radici intrecciate
Cos'è
Tutto ciò che conta sta sottoterra. Il vetiver cresce come un'alta graminacea tropicale, ma il profumo vive nelle radici, un fitto intreccio fibroso che viene dissotterrato, lavato, essiccato e distillato in corrente di vapore fino a ottenere un olio denso color ambra bruna.
Come odora
Terra fresca e umida ed erba tagliata su legno secco. L'olio haitiano è più morbido e appena dolce di nocciola; quello di Giava è più scuro, più fumoso, più cuoiato. Sotto entrambi, un filo amaro di pompelmo e una venatura verde e minerale che resiste per ore.
In profumeria
I profumieri lo usano per ancorare una formula, ed è per questo che fougère e chypre lo cercano. Agrumi, cuoio e tabacco gli stanno bene sopra. Metti in primo piano il suo lato più cenerino e, accanto a cipresso e cedro, diventa severo.
Da sapere
Le stesse radici che finiscono in un flacone vengono piantate sui pendii per trattenere il terreno, aggrappandosi al suolo dove nient'altro ci riesce. Haiti fornisce circa metà dell'olio di vetiver mondiale, in gran parte coltivato da piccoli agricoltori.
Note Legnose
Legname segato, trucioli di matita, corteccia calda
Cos'è
Non un solo materiale ma un intero scaffale: sandalo, cedro, vetiver, guaiaco, patchouli, più i legnoso-ambrati di laboratorio che li spingono oltre. Radici, cortecce e durame, distillati in corrente di vapore o estratti con solvente, accanto a molecole costruite dal nulla.
Come odora
Secco a un estremo, cremoso all'altro. Il cedro ha il taglio netto di una matita temperata, il sandalo è lattiginoso, il vetiver umido e terroso di radici, il guaiaco dolce e affumicato. Insieme sanno di legname appena segato e di corteccia scaldata dal sole, e fanno da fondamenta a tutto ciò che vi si costruisce sopra.
In profumeria
Soprattutto lavoro di cuore e di fondo. I legni danno a una composizione la sua spina dorsale: struttura, tenuta, un appiglio per floreali e ambrati. Il registro secco cedro-vetiver guida buona parte di ciò che è uscito in questo secolo.
Da sapere
Gran parte della legnosità nasce in laboratorio, anche perché il sandalo e il palissandro sono stati sfruttati fino a diventare specie protette. L'Iso E Super è diventato così dominante che un profumo è stato costruito attorno a esso, usato quasi puro: appena percettibile da vicino, luminoso sulla pelle.
Carattere Olfattivo
Menta e ananas regalano un'apertura fresca e succosa; pepe nero e cardamomo aggiungono speziatura; fico, elemi e mandorla costruiscono un cuore verde e cremoso; papiro, vetiver e legni chiudono con una scia secca.
Persistenza
quanto a lungo resta sulla pelle
La clessidra indica la durata sulla pelle: per quante ore la fragranza continua a parlare prima di svanire. Una barra che si stacca appena dall'inizio significa poche ore fugaci. Una che corre per tutta la lunghezza ti accompagna dal mattino alla sera. Consideralo un valore tipico, non una promessa. La pelle grassa trattiene il profumo molto più a lungo di quella secca.
Scia
l'ampiezza della sua scia
Sillage è la parola francese per la scia di una nave, ed è esattamente ciò che misura questo indicatore: quanta parte del profumo raggiunge la stanza invece di restare su di te. Basso è un sussurro che colgono solo gli amici più stretti. Enorme riempie la stanza, e continua a riempirla anche dopo che l'hai lasciata.
Sperimentale
Nato per provocare, non per piacere
Alcuni profumi sono fatti per piacere. Questi sono fatti per far discutere: catrame inchiostrato, gomma calda, frutta sul punto di guastarsi, metallo e pelliccia dove ti aspettavi dei fiori. La moneta si illumina per un profumo che provoca e si affievolisce per uno che gioca sul sicuro, e a volte è proprio questo lo scopo.
Ufficio
Curato, senza mai sovrastare la stanza
In una stanza condivisa, il profumo è una questione di buone maniere. A questa distanza dovrebbe raggiungere la persona dall'altra parte della scrivania e fermarsi lì: agrumi ordinati, muschio morbido, legni chiari, tutto con un'aria competente e rispettosa. Una moneta luminosa significa che nessuno dovrà farlo notare. Una spenta significa che viaggia lontano.
Sera
Dopo il tramonto, quando si fa più profondo
Cena, drink, la notte che si allunga. È nella luce soffusa che ambre, resine e legni fumosi smettono di essere educati, e che un floreale sontuoso finalmente sboccia. Una moneta luminosa significa che aspetta proprio quest'ora. Una spenta significa che ha dato il meglio di sé alla luce del giorno.
Romantico
Abbastanza vicino da farsi sentire
Una fragranza può vibrare sulla pelle invece di annunciarsi dall'altra parte del tavolo. È questo il registro: fiori cremosi, vaniglia, muschio morbido, un filo di spezia, abbastanza caldi da far avvicinare qualcuno. La moneta si illumina quando un profumo crea quell'atmosfera e si affievolisce quando è più pratico che seducente.
Formale
Autorevolezza discreta in una sala elegante
Un matrimonio, una cerimonia, una sala in cui tutti hanno pensato alle proprie scarpe. Qui conta la struttura, non il volume: legni levigati, fiori disciplinati, cuoio morbido. Una moneta luminosa significa che mantiene il portamento per tutta la sera. Una spenta significa che è troppo informale per quella sala.
Casual
Comodità serena per giornate senza fretta
Commissioni, un caffè, un sabato lento senza dover essere da nessuna parte. Qui niente deve fare colpo su nessuno, quindi serve qualcosa di morbido e disinvolto: agrumi freschi, legni leggeri, un po' di tepore che sale dalla pelle. Una moneta luminosa dice sì a tutto questo. Una spenta significa che la fragranza chiede una serata più importante.
Dal Giorno alla Sera
dove si colloca naturalmente il suo carattere
Una barra che va dal sole alla luna e indica l'ora per cui la fragranza è stata creata. Più resta dorata, più il profumo appartiene alla luce del giorno e all'aria aperta. Più il blu si spinge indietro verso il sole, più diventa profondo e caldo: sera, lume di candela, stanze in penombra.
Inverno
Calore che attraversa l'aria fredda
L'aria fredda smorza una fragranza e la rallenta, per questo l'inverno appartiene al denso e al caldo: resina, fumo, vaniglia, cuoio, spezie ambrate. La barra indica quanto bene questo profumo resiste, risplendendo contro il gelo invece di assottigliarsi.
Primavera
Fioriture fresche in un tepore mite e crescente
L'aria mite e umida solleva una composizione leggera, per questo la stagione appartiene a fiori rugiadosi, steli verdi, cipria morbida e agrumi trasparenti. Vivi più che pesanti. Più il verde avanza lungo la barra, più questo profumo si trova a suo agio con quel clima.
Estate
Luminoso e arioso anche quando fa davvero caldo
Il caldo proietta il profumo al posto tuo, per questo quello sbagliato diventa insopportabile già a mezzogiorno. Ciò che resiste è fresco e respirabile: agrumi taglienti, aria salmastra, erbe aromatiche, acqua. Cose che rinfrescano invece di stuccare. Qui una barra corta significa: tienilo per i mesi più freschi.
Autunno
Tepore speziato per giornate che si fanno fresche
Quando l'aria si rinfresca, i materiali ricchi smettono di soffocare e cominciano a leggersi con chiarezza: legni secchi, spezie calde, tabacco, ambra, frutta diventata dorata. È la stagione in cui il profumo si fa contemplativo. La barra si riempie in base a quanto naturalmente questo profumo si adatta alle giornate limpide che si fanno più fresche.
Quando Indossarlo
Una scelta naturale per le giornate spensierate di primavera e i pomeriggi estivi caldi, con la sua freschezza verde di fico che si porta con altrettanta grazia da un'uscita casual alla giornata lavorativa.
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L’atmosfera
Il Naso
Anne-Sophie Behaghel
Profumiere
Anne-Sophie Behaghel si è formata sotto Monique Schlienger e oggi crea nello studio parigino indipendente Flair insieme ad Amélie Bourgeois. Ha composto BORNTOSTANDOUT Sugar Addict, BDK Parfums Sel d'Argent e Mendittorosa Le Mat, e ha firmato Room 1015 Power Ballad insieme a Bourgeois.
La Maison
Flaconi dipinti a mano, ricordi distillati. Rito e fumo d'infanzia versati in una scultura da indossare.
Adi Ale Van tratta una fragranza come un piccolo frammento di folklore, attingendo alla vecchia fede rumena, al rito e alla memoria e traducendoli in qualcosa che si può davvero indossare. Un momento sei immerso nel fumo delle candele e nell'incenso di chiesa, quello dopo sei in una cucina calda piena di vaniglia e rum.
- Origine
- Romania
- Nota per
- Fumo rituale, flaconi dipinti a mano
OGNI DECANT
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