Stéphane Humbert Lucas
777 God of Fire
Komponiert für SHL 777 vom Gründer Stéphane Humbert Lucas zusammen mit Vincent Ricord. Black Gemstone und Khôl de Bahreïn wurden von Stéphane Humbert Lucas allein komponiert.
Fruchtig
reife Fülle des Obstgartens
Die saftige Süße von Pfirsich, Birne, Apfel oder Beere, weich und taufrisch mit einer nektarartigen Reife, die sich von herber Zitrus abhebt. Sie bringt eine verspielte, mundwässernde Rundung, die jugendlich, saftig und unbeschwert wirkt.
Tropisch
sonnenwarme Frucht und cremige Blüte
Ein saftiger Schwall reifer Mango, Ananas und überreifer Banane, durchzogen von Kokosmilch und klebrigen weißen Blütenblättern. Er duftet nach Hitze auf nackter Haut, Sonnenmilch und Früchten, die in der Sonne weich werden, luftig und genießerisch zugleich.
Süß
genießbare Wärme auf der Haut
Ein runder, zuckriger Charakter, der an Karamell, Honig oder gesponnene Zuckerwatte denken lässt, ohne dass ein einzelner Ton vorherrscht. Er wirkt tröstlich und genießerisch, der gourmandhafte Sog, der einen Duft weich, einladend und beinahe schmackhaft erscheinen lässt.
Zitrus
erste helle Frische des Morgens
Die saftige, schalenfrische Helligkeit von Zitrone, Bergamotte und Orangenschale, herb und sprudelnd mit einer klaren bitteren Kante. Sie öffnet einen Duft mit sofortigem Auftrieb und Funkeln, frisch und belebend, und verfliegt rasch wie Sonnenlicht auf Wasser.
Frisch
klare Luft nach kühlem Wasser
Eine knackige, durchsichtige Helligkeit, die an kühles Wasser, gewaschene Haut und offene Luft denken lässt, oft durchzogen von einem spritzigen oder aquatischen Auftrieb. Sie wirkt sauber und schwerelos, augenblicklich kühlend und unbeschwert, wie ein Schritt nach draußen nach dem Regen.
Holzig
trockene Maserung geschnittenen Holzes
Der Duft von Zedernspänen, Sandelholz und trockenen Vetiverwurzeln, eine geschliffene, harzige Wärme mit einem leisen Reiz nach Federmäppchen. Er wirkt geerdet und gefasst, das stille Rückgrat, das einen Duft ernst und beständig erscheinen lässt.
Synthetische Mango
Die strahlende, verlässliche Mango aus dem Labor der modernen Parfümerie
Was es ist
Da es kein natürliches Mangoöl gibt, greift die Parfümerie auf einen Akkord aus Aromachemikalien zurück, nicht auf Botanicals. Die tragenden Moleküle sind tropische Lactone, die cremige Fruchtigkeit liefern, sowie fruchtige Ester für das saftige, reife Kopfspiel. Eine Handvoll dieser Verbindungen, präzise dosiert, beschwört in wenigen gezielten Strichen eine überzeugende Mango herauf.
Wie es riecht
Süß, reif und unverwechselbar nach Mango, mit einer sauberen tropischen Helligkeit und einer samtigen lactonischen Cremigkeit. Der Duft neigt dazu, linearer und gleichmäßiger als eine natürliche Komposition zu sein und trifft von Anfang bis Ende denselben lebendigen Ton. Hell und unbeschwert, wirkt er etwas mehr kandiert und weniger wandelbar als sein rein natürliches Pendant.
In der Parfümerie
Dies ist die marktübliche Mango schlechthin, zu finden in tropischen, fruchtigen, gourmanden und sommerlichen Kompositionen jeder Preisklasse. Sie lässt sich leicht dosieren, verbindet sich sauber mit anderen Synthetics und Floralen und verhält sich im Flakon zuverlässig. Wenn ein Briefing schlicht nach Mango verlangt, liefert dieser Akkord sie auf direktem Weg.
Gut zu wissen
Seine Stärken sind pragmatischer Natur: kostengünstig, von Charge zu Charge konsistent, langzeitstabil und zuverlässig strahlend. Es gibt nichts Minderwertiges daran, es ist die vernünftige industrielle Antwort auf eine Frucht, die sich nicht destillieren lässt. Der Kompromiss liegt in einem etwas flacheren, eindimensionaleren Charakter im Vergleich zu einer handgefertigten natürlichen Version.
Zitrone
Kalte gelbe Schale, die in helles Sonnenlicht schnellt
Was es ist
Zitrone ist die Frucht von Citrus limon, einem kleinen immergrünen Baum, der rund um das Mittelmeer, besonders in Sizilien und Kalabrien, sowie in Kalifornien angebaut wird. Das aromatische Öl sitzt in winzigen Drüsen der farbigen Schale und wird mechanisch durch Kaltpressung aus der Schale gewonnen, ein Quetschen und Schaben, keine Destillation.
Wie es riecht
Scharf, saftig und sofort erkennbar, eine kalt-helle Zeste mit prickelnder Säure. Die Eröffnung ist herb, grün und sprudelnd, getragen von Limonen und Citral; darunter liegt eine leicht süße Pith-Note und eine saubere, leicht wachsartige Schalenfacette. Sie ist flüchtig und verblasst binnen Minuten.
In der Parfümerie
Eine klassische Kopfnote, geschätzt für Lift, Frische und unmittelbare Sauberkeit, die neben Bergamotte, Neroli und Petitgrain die Eau-de-Cologne-Tradition trägt. Da sie rasch verdunstet, wird sie häufig mit Citral verstärkt. Sie definiert die großen klassischen Colognes und die helle, prickelnde Eröffnung unzähliger frischer Düfte.
Gut zu wissen
Kaltgepresstes Zitronenöl enthält photosensibilisierende Furocoumarine, die sonnenbedingte Hautverbrennungen auslösen können, weshalb Parfümeure oft eine Furocoumarin-freie Version verwenden. Es oxidiert zudem schnell und wird harsch und terpentinartig, weshalb Zitrusdüfte notorisch schwer im Flakon stabil zu halten sind.
Ingwer
Frisches pfeffriges Prickeln mit faseriger Wärme
Was es ist
Ingwer ist das unterirdische Rhizom von Zingiber officinale, einem schilfartig wachsenden tropischen Kraut, das in Indien, China und Nigeria kultiviert wird. Die knorrige Wurzel wird dampfdestilliert oder CO2-extrahiert; die Destillation ergibt ein frisches, prickelndes Öl, während der CO2-Extrakt das warme, würzige Gingerol der frischen Wurzel vollständiger einfängt.
Wie es riecht
Hell, trocken und pfeffrig, mit einem sprudelnden Zitronen-Kiefern-Funkeln über erdiger, faseriger Wärme. Die Kopfnote ist frisch und zitronig, fast seifig-zitrisch; darunter liegt eine würzige Schärfe ohne die Süße von gekochtem Ingwer. CO2-Extrakte riechen runder, saftiger und näher am rohen Rhizom.
In der Parfümerie
Ein Gewürz zwischen Kopf- und Herznote, das Vitalität und eine saubere, moderne Wärme einbringt, Zitrusnoten anhebt, Holzakkorde schärft und aquatische sowie Fougère-Strukturen belebt. Ingwer treibt das Herz knackig-pfeffriger Maskulines, die kandierten Facetten heller floraler Colognes und das wässrige Gewürz monsuninspirierter Gartenszenarien.
Gut zu wissen
Ingwer ist seit über fünftausend Jahren ein begehrtes Handelsgewürz, in der asiatischen Medizin geschätzt, lange bevor er europäische Küchen erreichte. Die Pflanze blüht in Kultivierung selten und wird ausschließlich über Rhizomstecklinge vermehrt, sodass geerntete Ingwerpflanzen im Wesentlichen Klone voneinander sind.
Rote Beeren
Ein helles Durcheinander frisch gepflückter Sommerfrüchte
Was es ist
Rote Beeren sind ein abstrakter Akkord, keine einzelne Botanik, der Himbeere, rote Johannisbeere, Erdbeere und Waldbeeren evoziert. Da die meisten roten Früchte kein brauchbares ätherisches Öl liefern, rekonstruieren Parfümeure den Eindruck aus Aromachemikalien wie fruchtigen Estern, Iononen und Damasconen und stimmen sie auf einen saftigen, reifen Effekt ab.
Wie es riecht
Süß-herb und wässrig-frisch, mit der marmeladeartigen Facette der Himbeere, dem grünen Biss der roten Johannisbeere und einer kandierten rosa Kante. Es öffnet sich lebhaft und mundbewässernd, um sich dann rasch in eine sanfte fruchtige Süße zu verwandeln. Der Eindruck ist leichter und transparenter als bei dunklen Beeren wie Schwarze Johannisbeere oder Brombeere.
In der Parfümerie
Ein Akzent zwischen Kopf- und Herznote, der Helligkeit, Saftigkeit und leichte Zugänglichkeit verleiht. Er hebt Florale wie Rose und Pfingstrose, süßt Gourmands und erfrischt Chypres. Zentrales Element pink-fruchtiger Blumenakkorde, zieht er sich durch unzählige moderne Frucht-Florals.
Gut zu wissen
Da rote Früchte der Destillation widerstehen, lebt diese Kategorie fast ausschließlich von Synthetics. Raspberry Ketone (Frambinon) ist ein zentrales Molekül in diesem Bereich; aus echten Himbeeren lassen sich nur wenige Milligramm pro Kilo gewinnen, was die natürliche Qualität auf rund zwanzigtausend Dollar pro Kilogramm treibt und sie praktisch unbrauchbar macht.
Coumarin
Süßes Heu und Mandel, die Seele der Fougère
Was es ist
Coumarin ist ein Aromamolekül, das natürlich in Tonkabohnen, Steinklee, Süßgras und Waldmeister vorkommt und erstmals 1820 von Vogel aus Tonka isoliert wurde. Es kristallisiert zu weißen Splittern. Das meiste Parfümerie-Coumarin wird heute synthetisch hergestellt, basierend auf der Laborsynthese, die William Perkin 1868 aus Steinkohleteer entwickelte.
Wie es riecht
Warm, weich und süß, nach frisch geschnittenem, in der Sonne trocknendem Heu, mit Mandel, Vanille, Tabak und einer pudrigen, leicht nussigen Fülle. Es entfaltet sich sanft und verweilt als behagliche, bernsteinfarbene Süße, die an frisch gemähtes Gras, Marzipan und den wohltuenden Duft einer Tonka- oder Vanilleschote erinnert.
In der Parfümerie
Ein vielseitiger Basisnoten-Baustein, der Süße, Wärme und einen pudrigen Heuton einbringt, der Kompositionen verbindet und abrundet. Er verankert bekanntlich den Fougère-Akkord neben Lavendel und Eichenmoos, geboren im ersten Fougère der 1880er Jahre, und bildet das Fundament unzähliger Gourmands und Ambers des gesamten Genres.
Gut zu wissen
Coumarin war das erste Synthetic, das in einem kommerziellen Feinparfum eingesetzt wurde, in einer Kreation von 1882, die Berichten zufolge rund zehn Prozent Coumarin enthielt und eine ganze Duftstoffamilie begründete. Obwohl von der IFRA aufgrund von Sensibilisierungsbedenken eingeschränkt, bleibt es eines der beliebtesten und am weitesten verbreiteten Materialien der Parfümerie.
Jasmin
Die berauschende weiße Blüte im schlagenden Herzen der Parfümerie
Was es ist
Jasmin ist die Blüte kletternder Sträucher aus der Familie der Ölbaumgewächse, vor allem Jasminum grandiflorum, angebaut in Ägypten, Indien und Marokko, sowie Jasminum sambac aus Indien. Die zarten Blüten werden von vor Sonnenaufgang bis in den Morgen von Hand gepflückt, mit Hexan lösungsmittelextrahiert zu einem wachsartigen Concret, das dann mit Ethanol gewaschen wird und das Absolue ergibt.
Wie es riecht
Ein warmes, üppiges weißes Florale, süß und honigartig mit einer animalischen Unterseite. Sambac neigt zu fruchtig, teeartig und dicht; Grandiflorum wirkt cremiger und grüner an der Spitze. Beide tragen eine berauschende, narkotische Fülle über einem grünfruchtigem Auftakt, der in eine weiche, hautwarme, leicht pilzartig-moschusartige Basis eintrocknet.
In der Parfümerie
Ein Herznotenpfeiler, der Zitrus-Kopfnoten und holzige Basisnoten überbrückt und dabei Volumen, Sinnlichkeit und körperhafte florale Fülle verleiht. Er harmoniert mit Rose, Tuberose, Ylang-Ylang, Sandelholz und Moschus. Jasmin verankert viele der großen klassischen Florals und kann als strahlender Soliflore für sich allein stehen.
Gut zu wissen
Rund fünftausend von Hand gepflückte Blüten ergeben ein einziges Gramm Absolue, womit natürlicher Jasmin zu den kostspieligsten Parfümerierohstoffen zählt. Ein Großteil seiner Tiefe stammt von Indol, einem Molekül, das in konzentrierter Form nach Mottenkugeln oder Verwesung riecht, in den Spurenmengen, die die Blüte natürlich enthält, jedoch strahlend und lebendig wirkt.
Zeder
Trockene, frisch gespitzte Bleistifte und sonnenwarmes Holz
Was es ist
Zeder in der Parfümerie stammt hauptsächlich aus dem Kernholz der Atlaszeder (Cedrus atlantica) und, häufiger, der aromatisch ähnlichen virginischen und texanischen "Zedern" der Gattung Juniperus. Holzspäne und Sägemehle werden zu einem an Cedrol und Cedren reichen Öl dampfdestilliert, den duftgebenden Molekülen.
Wie es riecht
Trocken, holzig und harzig, nach frisch gespitzten Bleistiften und mit Zeder ausgekleideten Schränken. Atlaszeder neigt zu warm, rauchig und balsamisch; Virginische Zeder wirkt schärfer und sauberer. Sie öffnet sich knackig und bleistiftartig, bevor sie sich in ein weiches, sägemehlwarmes, leicht süßes Holz legt, das stundenlang anhält.
In der Parfümerie
Eine vielseitige Herz- und Basisnote, geschätzt für ihr glattes holziges Fundament und ihre Fixierkraft. Sie verankert Chypres, Fougères und moderne Holzdüfte und harmoniert mit Vetiver, Rose, Zitrus und Amber. Zeder verleiht gewürzten Blumen-Holz-Kompositionen einen charakteristischen pflaumenartig-holzigen Kern und durchzieht unzählige unisexuelle Holzdüfte.
Gut zu wissen
Das meiste Parfümerie-"Zeder" ist botanisch betrachtet gar keine Zeder, sondern Wacholder; die echte Cedrus und die nicht verwandte Juniperus teilen ihren Namen durch den Duft, nicht durch ihre Abstammung. Zedernholzöl wurde im alten Ägypten beim Einbalsamieren verbrannt und zum Duften von Grabmälern, Särgen und Schiffstimber verwendet.
Synthetischer Moschus
Der saubere Labormoschus in nahezu allem
Was es ist
Im Labor hergestellte Moschusverbindungen, die tierischen Hirschmoschus ersetzen. Die bekannten Hauptmoleküle sind Galaxolide, Habanolide und Ethylenbrassylat, verteilt auf die polyzyklischen und biologisch abbaubaren makrozyklischen Familien, nachdem die alten Nitromoschus-Verbindungen aufgrund von Persistenz- und Toxizitätsbedenken weitgehend eingeschränkt wurden.
Wie es riecht
Sauber, weich und strahlend, ohne die fäkale animalische Kante von rohem Hirschmoschus. Galaxolide ist süß, rund und blumig-holzig; Habanolide neigt zu metallisch und wachsartig, der sogenannte Bügeleisen-Moschus; Ethylenbrassylat ist weich und pudrig. Zusammen lesen sie sich als frische Wäsche, warme Haut und luftiges Puder.
In der Parfümerie
Nahezu aller Moschus im modernen Duft ist synthetisch. Diese Moleküle verankern Basisnoten, verleihen Langlebigkeit und liefern den sauberen White-Musk-Ausklang unzähliger Massenparfüms. Kostengünstig, frei von CITES-Beschränkungen und ethisch gegenüber Hirschmoschus, haben sie Moschus universell in Feinparfümerie und Waschmitteln verankert.
Gut zu wissen
White Musk und synthetischer Moschus gehören einer Familie an, dem gepflegten Gegenstück zum animalischen Hirschmoschus. Einige polyzyklische Moschus-Verbindungen geben Anlass zu Bedenken hinsichtlich Persistenz und Bioakkumulation, was die Branche in Richtung biologisch abbaubarer Makrozyklen drängt. Keines besitzt die lebendige, süß-animalische Tiefe echten Tonkin-Hirschmoschus.
Synthetisches Oud
Der im Labor konstruierte Holzakkord hinter jedem Massenparfüm-Oud
Was es ist
Ein synthetisch konstruierter Akkord als Ersatz für echtes Agarholz, aufgebaut aus wenigen Aromachemikalien und fertigen Oud-Basen: holzig-bernsteinfarbene Verbindungen wie Norlimbanol und Sylvamber, das moschusartig-holzige Cashmeran, trockenes Vertofix, ein cremiges Sandelholzmaterial wie Firsantol sowie captive Oud-Basen. Etwa zehn Moleküle approximieren, was natürliches Oud auf Hunderte verteilt.
Wie es riecht
Sauber, trocken und holzig-rauchig mit einer ledrigen medizinischen Kante durch Norlimbanol und die captive Oud-Basen. Linear und wohlerzogen, liest es sich sofort als Oud, bleibt dabei aber poliert und blutleer und vermisst die fermentierte Stallnote, die harzige Süße und den lebendigen, sich wandelnden Ausklang eines echten destillierten Agarholzes.
In der Parfümerie
Nahezu jedes Massen- und Nische-Oud ist dieser Akkord. Echtes Agarholzöl kostet gewichtsweise mehr als Gold, das Angebot wird durch den CITES-Schutz von Aquilaria gedrosselt, und die Qualität schwankt erheblich. Synthetics liefern Konsistenz, Stabilität und Skalierbarkeit zu einem Bruchteil des Preises, weshalb Häuser überwiegend auf sie zurückgreifen.
Gut zu wissen
Synthetisches Oud ist nicht so sehr gefälscht als vielmehr ein eigenständiges Material: gekonnt, nützlich und ehrlich, wenn es als solches deklariert wird. Das Erkennungszeichen ist seine Sauberkeit. Ein Oud, das glatt, süß, einheitlich und niemals animalisch oder rau riecht, ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein Akkord und kein Tropfen destillierten Holzes.
Amber
Ein warmes harziges Leuchten, erschaffen, nicht geerntet
Was es ist
Amber ist keine einzelne Zutat, sondern ein Parfümeurs-Akkord, der meist Labdanum (ein klebriges Harz des mediterranen Zistrosstrauchs Cistus ladanifer), Benzoe und Vanille kombiniert, manchmal ergänzt durch Tonka oder Perubalsamharz. Trotz des Namens besteht keinerlei Verbindung zu fossilem Baumharz, das auf der Haut geruchlos bleibt.
Wie es riecht
Warm, weich und balsamisch, eine pudrige Süße über trockenem Harz. Er öffnet sich honigartig und leicht animalisch durch das Labdanum, bevor er sich in eine runde goldene Wärme legt, die an Bienenwachs, Tabak und getragenes Leder erinnert, durchzogen von einem stillen rauchigen, weihrauchartigen Unterton, der dicht an der Haut verweilt.
In der Parfümerie
Eine Basisnote, geschätzt für Wärme, Tiefe und lange Persistenz, die orientalische und Amber-Kompositionen verankert. Sie harmoniert natürlich mit Vanille, Patchouli, Sandelholz und Gewürzen. Das süße Vanille-Amber-Template ist ein Klassiker der Parfümerie, während trockenere, harzbetonende und kräuterige Lesarten ihre andere Seite zeigen.
Gut zu wissen
Das Wort bezeichnete einst Ambra, das wachsartige Darmprodukt des Pottwals, was jahrhundertelang zu Verwirrung zwischen drei unverwandten Dingen führte: fossilem Baumharz, Walambra und dem Harzakkord. Moderne Amberbasen sind vollständig pflanzlichen und synthetischen Ursprungs und stützen sich auf Moleküle wie Ambroxan statt auf eine tierische Quelle.
Cypriolöl oder Nagarmotha
Rauchige Erde, Leder und dunkle holzige Wurzel
Was es ist
Ein Öl, das durch Dampfdestillation der getrockneten Wurzeln und Rhizome von Cyperus scariosus gewonnen wird, einer Segge, die in Indien als Nagarmotha bekannt ist und hauptsächlich in Madhya Pradesh angebaut wird. Die Knollen werden gereinigt, getrocknet und destilliert, wobei ein dickes, dunkles Öl entsteht, das reich an Sesquiterpenen wie Cyperen und Cyperon ist.
Wie es riecht
Tief holzig und erdig, mit rauchigen, ledrigen und pfeffrigen Facetten sowie einem anhaltenden, diffusiven Charakter. Es erinnert an Vetiver und Patchouli, gekreuzt mit trockenem Tabak und verkohltem Holz. Sein Rotundon-Gehalt verleiht eine schwarzpfeffrige Würzigkeit, während die Basis hartnäckig und harzig bleibt.
In der Parfümerie
Eine Basisnote, die rauchige, holzig-ledrige Tiefe und eine natürliche oud-artige Dunkelheit ohne tierische Materialien verleiht, kombiniert mit Vetiver, Patchouli, Safran, Rose und Weihrauch. Sie wirkt zudem als Fixiermittel und bildet in vielen modernen Holz- und Oud-Kompositionen als nachhaltiger Baustein das Fundament.
Gut zu wissen
Cypriol enthält Rotundon, genau das Molekül, das schwarzem Pfeffer und Syrah-Wein ihren pfeffrigen Biss verleiht, und zählt zu den geruchsaktivsten Verbindungen des Öls. Die Segge verhält sich oft wie ein hartnäckiges Unkraut, sodass die Ernte ihrer Wurzeln eine lästige Pflanze in einen begehrten Naturstoff verwandelt.
Duftcharakter
Eine fruchtig-zitrische Komposition, angeführt von Mango und Zitrone, ruhend auf Moschus und Agarholz (Oud).
Haltbarkeit
wie lange er auf der Haut bleibt
Diese Anzeige liest die erwartete Tragedauer ab, wie viele Stunden der Duft auf der Haut spricht, bevor er verklingt. Ein Marker nahe dem unteren Ende bedeutet ein paar flüchtige Stunden, während ein Marker ganz am anderen Ende einen Duft verspricht, der von früh bis spät präsent bleibt.
Sillage
die Größe seiner Duftspur
Dies liest ab, wie weit der Duft über dich hinausreicht und welche Spur er hinterlässt. Niedrig liegt er weich auf der Haut, ein intimes Flüstern, das nur aus der Nähe bemerkt wird; hoch steigt er über moderat und stark hin zu enorm, füllt einen Raum und verweilt in der Luft, nachdem du ihn längst verlassen hast.
Experimentell
für die Mutigen und Neugierigen
Unkonventionelle, grenzüberschreitende Düfte für jemanden, der eine Reaktion hervorrufen und herausstechen will. Passend zu künstlerischen, herausfordernden Kompositionen: tintiger Teer, Gummi, vergorene Frucht, metallische oder animalische Facetten, die sich leichtem Gefallen entziehen. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er die abenteuerlustige Nase belohnt, eine matte, dass er auf Nummer sicher geht.
Büro
gepflegt, doch nie aufdringlich
Berufliche Umgebungen auf engem Raum, in denen ein Duft nur von jenen ganz in der Nähe wahrgenommen werden sollte. Passend zu zurückhaltenden, klaren Kompositionen mit dezenter Projektion: aufgeräumte Zitrus, weicher Moschus, blasse Hölzer, die kompetent und rücksichtsvoll wirken. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er in geteilten Arbeitsräumen funktioniert, eine matte, dass er zu weit trägt.
Abend
nach Einbruch der Dunkelheit, aufgedreht
Dinner, Drinks und Nächte unterwegs, in denen ein Duft an Tiefe gewinnen und mit Selbstsicherheit projizieren darf. Passend zu reicheren, wärmeren Kompositionen: Amber, Harze, rauchige Hölzer oder üppige Blüten, die im gedämpften Licht erblühen. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass der Duft nach Sonnenuntergang aufblüht, eine matte, dass er dem Tag besser steht.
Romantisch
nah genug, um gespürt zu werden
Intime Momente und Date Nights, die jemanden näher heranziehen sollen. Passend zu warmen, sinnlichen Kompositionen, die auf der Haut summen: cremige Blüten, Vanille, weicher Moschus, ein Hauch Würze oder Amber, der zur Nähe einlädt. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er eine verführerische Stimmung schafft, eine matte, dass er eher praktisch als verführerisch wirkt.
Festlich
verfeinert für den Anlass, der zählt
Hochzeiten, Zeremonien, Galas und festliche Anlässe, die Gelassenheit und Eleganz verlangen. Passend zu polierten, strukturierten Düften von stiller Autorität: glatte Hölzer, verfeinerte Blüten, weiches Leder, nichts Lautes oder Verspieltes. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er die rechte Würde trägt, eine matte, dass er für den Raum zu lässig wirkt.
Lässig
unbeschwerter Komfort für entspannte Tage
Alltagsbegleiter ohne Hintergedanken: Erledigungen, Kaffee, Freunde, ein gemächliches Wochenende. Passend zu weichen, zugänglichen Düften, die sauber und natürlich wirken, wie frische Zitrus, leichte Hölzer oder eine sanfte Hautwärme. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass der Duft in diese entspannten Momente passt, eine matte, dass er nach mehr verlangt.
Tag zu Nacht
wo seine Stimmung natürlich hinfällt
Dieser Regler liest die Stunde ab, für die der Duft gemacht ist. Ein Marker links neigt zum Leuchtenden und Hellen, mühelos bei Tageslicht und unter freiem Himmel; schiebt man ihn nach rechts, wird der Charakter tiefer und wärmer, die Art Präsenz, die zum Abend und zu kerzenbeschienenen Räumen gehört.
Winter
Wärme, die durch kalte Luft trägt
Kalte Luft dämpft und verlangsamt einen Duft, daher belohnt der Winter das Dichte und das Warme: Harze, Rauch, Vanille, Leder und ambrierte Würze, die Hitze gegen die Kälte ausstrahlen. Der Balken zeigt, wie kräftig sich gerade dieser Duft in kaltem Wetter hält und glüht.
Frühling
frische Blüten in milder, steigender Wärme
Milde, feuchte Luft hebt leichtere Kompositionen wunderbar an, daher bevorzugt der Frühling taufrische Blüten, grüne Stängel, weichen Puder und durchsichtige Zitrus, die lebendig statt schwer wirken. Der Balken zeigt, wie gut gerade dieser Duft zu dieser frischen, sanft wärmer werdenden Jahreszeit passt.
Sommer
hell und luftig in echter Hitze
Hitze verstärkt und projiziert einen Duft kräftig, daher verlangt der Sommer nach Kühlem, Knackigem und Atmendem: scharfe Zitrus, salzige Meeresluft, aromatische Kräuter und wässrige Frische, die erfrischen statt zu erdrücken. Der Balken zeigt, wie behaglich sich gerade dieser Duft in echter Wärme trägt.
Herbst
gewürzte Wärme für kühler werdende Tage
Wenn die Temperaturen sinken, treten reichere Materialien klar hervor, ohne zu erdrücken, daher steht der Herbst trockenen Hölzern, warmer Würze, Tabak, Amber und goldener Frucht gut, die behaglich und nachdenklich wirken. Der Balken zeigt, wie natürlich sich gerade dieser Duft in klare, kühler werdende Tage einfügt.
Ideale Tragezeit
Ein unkomplizierter Alltagsbegleiter für warme Frühlingsmorgen und helle Sommernachmittage, wenn die Mango-Zitrus-Helligkeit sich anfühlt wie Sonnenlicht auf der Haut.
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Die Stimmung
Die Nase
Stéphane Humbert Lucas
Gründer und Parfumeur
Französischer Parfumeur, der hauseigene Nase für Nez a Nez und SoOud war, bevor er sein eigenes Haus Stephane Humbert Lucas 777 gründete. Seine Meilensteine sind Black Gemstone, Oud 777, Une Nuit a Doha und Soleil de Jeddah.
Vincent Ricord
Parfumeur
Vincent Ricord stammt aus einer Grasser Parfumeursfamilie und hat an der École Supérieure du Parfum in Paris unterrichtet, nach leitenden Parfumeursposten bei CPL Aromas und danach bei TechnicoFlor. Er zeichnete Clive Christian Town & Country, Clive Christian Blonde Amber, Les Liquides Imaginaires Lunatique und Welton London Narcotic Elixir.
Mehr von dieser NaseBlonde Amber
Die Maison
Stéphane Humbert Lucas
Barocke, skulpturale Parfümerie von einer Nase, die in Extremen arbeitet.
Stéphane Humbert Lucas komponiert dichte, verzierte Düfte um Saffron, Oud, Amber und animalische Noten und verpackt sie in passend skulptierte Flakons. Nichts in der Linie 777 ist beiläufig, und jeder Duft braucht ein volles Tragen, bevor er Sinn ergibt.
- Herkunft
- Paris, Frankreich
- Gegründet
- 2013
- Bekannt für
- God of Fire, Mortal Skin
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