Clive Christian
Blonde Amber
Blonde Amber ist berauschender Luxus: ein Schuss Rum und Bitter Orange über Olibanum und Gewürzen, der sich in getrocknete Früchte, weißen Tabak und Saffron entfaltet, bevor eine reiche Amber-Basis aus Tonka Bean, Vanilla, Myrrh und Labdanum folgt.
Die Geschichte
Clive Christians Blonde Amber ist Luxusamber in voller Lautstärke: eine berauschende, fruchtig-alkoholische und harzige Komposition mit enormer Sillage, geschaffen, um verschwenderisch und unverkennbar kostbar zu wirken.
Holzig
trockene Maserung geschnittenen Holzes
Der Duft von Zedernspänen, Sandelholz und trockenen Vetiverwurzeln, eine geschliffene, harzige Wärme mit einem leisen Reiz nach Federmäppchen. Er wirkt geerdet und gefasst, das stille Rückgrat, das einen Duft ernst und beständig erscheinen lässt.
Amber
goldenes Harz in warmem Glühen
Ein weiches, harziges Leuchten aus Labdanum, Benzoe und Vanille, süß und zugleich dämmrig, wie sonnenwarmes Baumharz mit einem Hauch Weihrauchrauch. Es strahlt eine behagliche, goldene Wärme aus, die sich eng an die Haut schmiegt und lange verweilt.
Warm-würzig
glühende Glut der Gewürzschublade
Die runde Hitze von Zimt, Nelke und Muskat, trocken und leicht harzig, eher wie eine backende Speisekammer als eine scharfe Küche. Sie erzeugt eine erglühte, einhüllende Wärme, die intim und nach kalter Jahreszeit wirkt und die Haut von innen umarmt.
Vanille
cremige Schote, getränkt in Wärme
Die weiche, puddingartige Süße gereifter Vanilleschoten, reich und balsamisch mit einer leisen alkoholischen, rauchigen Tiefe unter der Creme. Sie wirkt tröstlich und hautwarm, ein zartes Glühen, das alles glättet und rundet, was sie berührt.
Süß
genießbare Wärme auf der Haut
Ein runder, zuckriger Charakter, der an Karamell, Honig oder gesponnene Zuckerwatte denken lässt, ohne dass ein einzelner Ton vorherrscht. Er wirkt tröstlich und genießerisch, der gourmandhafte Sog, der einen Duft weich, einladend und beinahe schmackhaft erscheinen lässt.
Weiße Blüten
schwere Blüten, narkotisch und cremig
Üppige, cremige Blütenblätter, die schwer und beinahe narkotisch werden, mit einer reifen, indolischen Süße, gesäumt von Grün und einem Hauch überreifer Frucht. Sie wirken sinnlich und berauschend, die Art Blüte, die einen Raum füllt und auf warmer Haut verweilt.
Rum
Alkoholische Wärme von fassgelagertem Zuckerrohr und karamellisierten Gewürzen
Was es ist
Rum ist ein Destillat aus Zuckerrohr, entweder aus frisch gepresstem Saft oder Melasse, das anschließend in Eichenholz reift. In der Parfumerie gibt es kein einzelnes Rum-Extrakt; die Note wird stets als aufgebauter Akkord rekonstruiert, aus Molekülen wie Ethylmaltol, Rum-Ether, Vanillin und Eichlaktonen, um das Getränk nachzuahmen.
Wie es riecht
Süß, dunkel und berauschend: karamellisierter Zucker und Melasse im Vordergrund, durchzogen von Vanilla, getrockneten Früchten und einem warmen, alkoholischen Auftrieb. Die Eichenreifung verleiht eine holzige, leicht rauchige Tiefe. Mit der Zeit weicht die alkoholische Süße zu Toffee, Gewürzen und einer lederig-tabakartigen Wärme.
In der Parfumerie
Rum wirkt als Kopf-bis-Herz-Akkord und bringt gourmande Süße, Wärme und alkoholischen Charakter. Er harmoniert auf natürliche Weise mit Tabak, Vanilla, Tonka Bean, Zimt und dunklen Hölzern. Er lässt sich in eine gewürzige Basis einarbeiten oder Kakao und Cardamom gegenüberstellen, um einen dunkleren gourmanden Effekt zu erzielen.
Gut zu wissen
Es gibt kein echtes ätherisches Rumöl; die Note ist stets ein komponierter Akkord, dessen Intensität und Stil von Haus zu Haus stark variiert. Rum-Ether, ein zentraler Baustein, ist ein fruchtig-alkoholisches Material, das auch in der Lebensmittelaromatisierung eingesetzt wird und die Grenze zwischen Parfumerie und Konditorei verschwimmen lässt.
Olibanum
In der Sonne getrocknete Harztropfen, die nach heiligem Rauch duften
Was es ist
Olibanum ist Weihrauch, das getrocknete Gummiharz der Boswellia-Bäume, vor allem Boswellia sacra und Boswellia carterii aus Oman, dem Jemen und Somalia. Die Sammler ritzen die Rinde ein, und der milchige Saft quillt heraus und härtet in der Sonne zu bernsteinfarbenen Tränen aus, die anschließend dampfdestilliert oder lösungsmittelextrahiert werden.
Wie es riecht
Hell, trocken und harzig, mit einer kühlen Zitronen-Kiefer-Note und grünen Terpenen über balsamischer Wärme. Darunter liegen pfeffriger Weihrauch, eine leichte wachsige Süße und ein rauchiger, leicht kampferartiger Auftrieb. Beim Trocknen wird es weich, ambrig und meditativ, wie alte Steinkirchen und warmer Staub.
In der Parfumerie
Ein vielseitiges Herz-bis-Basis-Material, das in Weihrauch- und orientalischen Kompositionen geschätzt wird und Leichtigkeit, kühle Strahlkraft sowie eine spirituelle Signatur verleiht. Es harmoniert mit Myrrh, Rose, Zitrus und Labdanum und prägt die rauchigen Kathedralweihrauch- und trockenen Holzweihrauch-Stile.
Gut zu wissen
Weihrauch war einst so wertvoll wie Gold und wurde entlang arabischer Karawanenrouten gehandelt; er erscheint auch in der Weihnachtsgeschichte. Übermäßiges Anzapfen, Überweidung und Schädlingsbefall gefährden heute die wilden Boswellia-Bestände, wobei Boswellia sacra als potenziell gefährdet eingestuft ist, was ernsthafte Nachhaltigkeitsfragen für den Handel aufwirft.
Bitterorange
Saure grüne Schale mit einem bittersüßen Blütenherz
Was es ist
Bitter Orange, auch Bigarade genannt, ist die Frucht von Citrus aurantium, einem Baum des Mittelmeerraums und Nordafrikas, dessen jeder Teil Parfums bereichert. Die kaltgepresste Schale ergibt Bitter-Orange-Öl; Blätter und Zweige werden zu Petitgrain destilliert; die weißen Blüten liefern Neroli und Orangenblütenabsolue.
Wie es riecht
Schärfer und grüner als süße Orange: Die Schale öffnet herb und frisch über einer trockenen, harzigen Bitterkeit mit einem leicht floralen Unterton. Sie trägt keine kandierte Süße und trocknet pfeffrig und leicht holzig ab, eher wie Schale als wie Saft, belebend statt zuckrig.
In der Parfumerie
Eine klassische Kopfnote, die für ihren Auftrieb und eine bittersüße Natürlichkeit geschätzt wird, die süße Orange nicht erreichen kann. Sie harmoniert mit Neroli, Petitgrain, Lavendel und Eichenmoos und bildet das Fundament der Eau-de-Cologne-Strukturen, auf denen die Parfumerie aufgebaut ist. Sie schärft den Öffnungsakkord von Bigarade-Düften rund um ihre bittersüße Schale.
Gut zu wissen
Die Sevilla-Bitterorange, die zu sauer ist, um sie roh zu essen, ist die Frucht, aus der britische Marmelade gekocht wird. Ein einziger Baum versorgt Küche, Parfumeur und Kräuterkundigen gleichzeitig; dennoch enthält das kaltgepresste Schalenöl phototoxische Furocoumarine wie Bergapten, weshalb die IFRA seinen Anteil in Leave-on-Produkten begrenzt.
Kardamom
Grünes Gewürz, das mit Zitruswärme aufbricht
Was es ist
Cardamom ist die getrocknete Samenkapsel von Elettaria cardamomum, einer hohen ausdauernden Pflanze aus der Ingwerfamilie, die ursprünglich in den Wäldern Südindiens beheimatet ist und heute vorwiegend in Guatemala angebaut wird. Die kleinen grünen Kapseln werden vor der vollen Reife von Hand gepflückt und getrocknet; die aufgebrochenen Samen werden für ihr Öl dampfdestilliert.
Wie es riecht
Hell, grün und würzig-frisch, mit einem kühlen Eukalyptus-Kampfer-Auftrieb über warmer, pfeffriger Süße. Es gibt Facetten von Zitronenschale, Kiefernharz und einem leichten rauchigen Brotduft, wie aufgebrochene Kapseln im Chai. Es öffnet scharf und spritzig, bevor es in eine weiche, balsamische Wärme übergeht.
In der Parfumerie
Ein Kopf-bis-Herz-Gewürz, das Lebendigkeit und eine luftig-moderne Frische verleiht; es verbindet Zitrusöffnungen mit holzig-ambrigen Basen, ohne die Schwere von Nelke oder Zimt. Es harmoniert mit Bergamot, Rose, Leder und Oud und ist der prägende Funke vieler moderner aromatischer und holzig-lederner Düfte.
Gut zu wissen
Cardamom zählt zu den teuersten Gewürzen der Welt, nach Saffron und Vanilla, da jede Kapsel von Hand in einem genau definierten unreifen Stadium geerntet werden muss. Indien und Guatemala dominieren das Angebot, und die grünen Kapseln verlieren ihr Aroma rasch nach dem Aufbrechen, sodass die Destillateure schnell arbeiten müssen.
Rosa Pfeffer
Helle, rosige Beeren mit einem prickelnden Gewürzfizz
Was es ist
Pink Pepper ist die getrocknete Beere des peruanischen Pfefferstrauchs Schinus molle, der in den Anden beheimatet und ein Mitglied der Cashew-Familie Anacardiaceae ist, also kein echter Pfeffer. Die rosafarbenen Beeren werden dampfdestilliert oder CO2-extrahiert zu einem Öl, das von Alpha-Phellandren, Limonen und Pinen dominiert wird.
Wie es riecht
Hell, trocken und prickelnd, rosiger und fruchtiger als schwarzer Pfeffer, mit nur einem sanften Gewürzstich. Facetten von zerdrückten Beeren, wacholderharzartigem Harz und einem leichten Zitrustouch verleihen einen spritzigen, luftigen Auftrieb. Es blitzt pfeffrig auf und klingt schnell in eine sanfte, warme Würze aus.
In der Parfumerie
Eine bevorzugte Kopf-bis-Herz-Note, die prickelnde Würze und einen rosigen Schimmer ohne Hitze oder Schärfe hinzufügt. Sie belebt Blumendüfte, erfrischt Hölzer und Ambre und harmoniert mit Rose, Bergamot und Patchouli. Ihre Lebendigkeit eröffnet viele moderne Düfte, besonders den Tee-und-Bergamot-Auftakt von hellen, fruchtig-floralen Kompositionen.
Gut zu wissen
Trotz des Namens sind diese Beeren botanisch nicht mit echtem Pfeffer, Piper nigrum, verwandt; die Ähnlichkeit ist rein aromatischer Natur. Als Anacardiaceae-Verwandter von Cashew und Mango kann Schinus bei Menschen mit Empfindlichkeit gegenüber dieser Familie Reaktionen auslösen, weshalb der kulinarische Einsatz der Beeren in Maßen empfohlen wird.
Ingwer
Frische pfeffrige Schärfe mit faseriger Wärme
Was es ist
Ginger ist das unterirdische Rhizom von Zingiber officinale, einem schilfartigen tropischen Kraut, das in Indien, China und Nigeria angebaut wird. Das knollige Rhizom wird dampfdestilliert oder CO2-extrahiert; die Destillation ergibt ein frisches, spritziges Öl, während das CO2-Extrakt die warme, würzige Gingerol-Note der frischen Wurzel vollständiger einfängt.
Wie es riecht
Hell, trocken und pfeffrig, mit einem spritzigen Zitronen-Kiefer-Funkeln über erdiger, faseriger Wärme. Die Kopfnote ist frisch und zesty, fast seifig-zitrusartig; darunter liegt eine würzige Wärme ohne die Süße von gekochtem Ingwer. CO2-Extrakte duften runder, saftiger und näher am rohen Rhizom.
In der Parfumerie
Ein Kopf-bis-Herz-Gewürz, das Vitalität und eine klare, moderne Wärme einbringt, Zitrusnoten anhebt, Hölzer schärft und aquatische sowie Fougère-Strukturen belebt. Ginger treibt das Herz knackiger, pfeffriger Maskulin-Düfte, die kandierten Facetten heller Blumenkolons und die wässrige Würze von monsun-inspirierten Gartendüften an.
Gut zu wissen
Ginger ist seit über fünftausend Jahren ein begehrtes Handelsgewürz und wurde in der asiatischen Medizin geschätzt, lange bevor er in europäische Küchen gelangte. Die Pflanze blüht im Anbau selten und wird ausschließlich durch Rhizomstecklinge vermehrt, sodass geerntete Ingwerpflanzen im Wesentlichen Klone voneinander sind.
Bergamotte
Funkelndes Zitruslicht mit einer bittersüßen Kante
Was es ist
Bergamot ist eine kleine Zitrusfrucht, Citrus bergamia, die fast ausschließlich an der kalabrischen Küste Süditaliens angebaut wird. Das aromatische Öl sitzt in den Drüsen der Schale der unreifen, grünlich-gelben Frucht und wird mechanisch kaltgepresst, statt destilliert, um seine frische Helligkeit zu erhalten.
Wie es riecht
Hell, zesty und grün, ein süßes Zitrusfunkeln, das durch eine blumige, fast teeähnliche Sanftheit gemildert wird. Darunter liegt eine leicht bittere, balsamische Wärme, die es von Zitrone oder Orange unterscheidet. Es öffnet lebhaft und verblasst rasch zu einem sanften, leicht würzigen Nachklang.
In der Parfumerie
Die klassische Kopfnote: Bergamot fügt Frische und Auftrieb hinzu und verbindet scharfe Zitrusnoten mit dem Herz. Es definiert das Eau de Cologne und die Fougère-Familie und harmoniert mit Lavendel, Neroli und Eichenmoos. Es eröffnet unzählige moderne Frisch-Floral-Kompositionen, und sein Öl verleiht dem Earl-Grey-Tee seinen charakteristischen Duft.
Gut zu wissen
Natürliches Bergamottöl enthält Bergapten, ein Furocoumarin, das die Haut sehr sonnenempfindlich macht und Verbrennungen verursachen kann. Die moderne Parfumerie verwendet bergaptenfreies (FCF) Öl, um den IFRA-Sicherheitsgrenzen zu entsprechen; daher ist das meiste zeitgenössische Bergamottöl in Parfums gereinigt und kein rohes kaltgepresstes Öl.
Grapefruit
Bitter-heller Zitrusausbruch mit einem schwefeligen Unterton
Was es ist
Grapefruitöl wird kaltgepresst aus der Schale von Citrus paradisi, einer großen subtropischen Zitrusfrucht, die als natürliche Kreuzung von Pampelmuse und Süßorange in der Karibik entstanden ist. Das mechanische Pressen öffnet die Öldrüsen in der Schale und setzt ein duftendes Öl frei, das reich an Limonen ist und Spuren von Nootkatone sowie Schwefelverbindungen enthält.
Wie es riecht
Scharf, saftig und sprudelnd: herbe Zitrusnote mit einer charakteristischen bitteren Schalenkante und einem leicht schwitzigen, schwefligen Unterton, der als echte Grapefruit wahrgenommen wird. Es öffnet mit einer spritzigen, mundfüllenden Helligkeit und verblasst rasch, hinterlässt einen sauberen, leicht seifigen und bitter-grünen Eindruck.
In der Parfumerie
Eine Kopfnote, die einen sofortigen Frischeschub und ein modernes, leicht bitteres Funkeln liefert; sie harmoniert mit Neroli, Minze, Vetiver und holzig-ambrigen Basen. Sie ist der helle Auftakt unzähliger zitruszentrierter Kolons, Pampelmuse-Eaux und vieler zeitgenössischer Sport- und Unisex-Düfte.
Gut zu wissen
Der charakteristische Geruch der Grapefruit stammt vor allem von Spurenmolekülen: Nootkatone und Grapefruitmercaptan (1-p-Menthen-8-thiol), letzteres bereits in Teilen pro Milliarde wahrnehmbar. Das Öl ist aufgrund von Furocoumarinen phototoxisch und wird daher oft in furocoumarinfreier Form oder unter den Fragrance-Sicherheitsrichtlinien begrenzt eingesetzt.
Trockenfrüchte
Sonnengetränkte Vorratskammer aus Feigen, Datteln und Pflaumen
Was es ist
Dried Fruits ist eher ein abstrakter Akkord als ein einzelnes Material, der sonnengetrocknete Feigen, Datteln, Pflaumen, Rosinen und Aprikosen evoziert. Parfumeure bauen ihn aus natürlichen Extrakten wie Feigen- und Pflaumenabsolu sowie Aromachemikalien wie fruchtigen Lactonen und Damasconen auf, die konzentrierte, dehydrierte Früchte imitieren.
Wie es riecht
Tief, marmeladenartig und sirupsüß, mit der zähen Konzentration, die das Trocknen mit sich bringt: eingekochte Pflaume, klebrige Dattel, ledrige Feigenhaut und die alkoholische Note von Rosinen, die in Rum eingelegt wurden. Eine leichte nussige, tabakartige Trockenheit verhindert, dass es auf der Haut zu süßlich wird.
In der Parfumerie
Ein Herz-bis-Basis-Akkord, der gourmande Fülle und getrocknete Süße in orientalische, ambrige und Tabakkompositionen einbringt. Er harmoniert mit Rum, Tabak, Honig, Datteln und Gewürzen und bildet die Grundlage alkoholisch-fruchtiger Orientale sowie der eingekochten Fruchtwärme würziger Gourmand-Mischungen.
Gut zu wissen
Das Trocknen von Früchten entfernt nicht nur Wasser, sondern konzentriert Zucker und löst Reaktionen aus, die neue Aromamoleküle erzeugen, die in der frischen Frucht nicht vorhanden sind. Deshalb riecht eine getrocknete Feige oder Pflaume lederartig und karamellisiert, anstatt wie eine einfach geschrumpfte frische Frucht.
Weißer Tabak
Goldenes Blatt und getrocknetes Heu, niemals Aschenbecher
Was es ist
Die hellere, geröstete Seite des Tabaks, gewonnen aus blonden Tabaksorten von Nicotiana tabacum. In der Parfumerie wird sie aus den helleren, süßeren Fraktionen des Tabakabsolus aufgebaut, einem Lösungsmittelextrakt getrockneter Blätter, geschichtet mit heuartigem Cumarin und weichen, blumig-trockenen Materialien, ohne jeglichen Rauch oder Kohle.
Wie es riecht
Warm, golden und sanft süß, wie frisch gemähtes Heu, zwischen Buchseiten gepresste getrocknete Blumen und ein Hauch von Honig. Es trägt die behagliche Tiefe des Tabaks, bleibt aber luftig und samtig, ganz ohne Zigarettenasche. Der Abklang wird weich, pudrig und leicht nussig.
In der Parfumerie
Eine Herz-bis-Basis-Note, die runde Wärme einbringt, wo dunkler, rauchiger Tabak schwer wirken würde. Sie harmoniert mit Honig, getrockneten Früchten, Vanilla, Heu und weichen Blumennoten. Carons Tabac Blond, das Leder-Tabak-Wahrzeichen von 1919, gab der Blonde-Tabak-Idee ihren Namen, und sie zieht sich durch viele moderne goldene Kompositionen.
Gut zu wissen
Tabakabsolu enthält vernachlässigbar wenig Nikotin und wird ausschließlich für das Aroma verwendet. Die Nicotiana-Blüten der Pflanze duften in der Dämmerung süß und fast jasminähnlich, wenn sie sich öffnen, um Nachtfalter anzulocken, ein sanfterer Duft, der völlig unabhängig vom getrockneten Blatt ist.
Sandelholz
Cremige, meditative Hölzer, die langsam atmen
Was es ist
Sandelholzöl wird aus dem Kernholz und den Wurzeln langsam wachsender Santalum-Bäume dampfdestilliert, klassisch aus Santalum album aus Mysore, Indien. Da die wilde indische Quelle an den Rand des Zusammenbruchs geriet, versorgen Plantagen derselben Art im tropischen Westaustralien heute einen Großteil des parfumeriefähigen Öls weltweit.
Wie es riecht
Weich, cremig und milchig, mit einer glatten, holzigen Wärme und einem leicht süßen, rosigen, fast butterigen Unterton. Es hat keine Schärfe, nur eine runde, balsamische Tiefe. Es bleibt auf der Haut bemerkenswert beständig und leuchtet stundenlang ruhig, statt sich in klar getrennten Phasen zu entfalten und abzutrocknen.
In der Parfumerie
Eine Basisnote, die sowohl als Duft als auch als Fixiermittel geschätzt wird; Sandalwood verleiht Cremigkeit, Wärme und eine meditative Sanftheit, die Kompositionen zusammenhält. Es harmoniert wunderbar mit Rose, Jasmin, Vetiver und Gewürzen. Viele meditative Holz- und Weihrauchparfums feiern es in ihrem Herzen.
Gut zu wissen
Echtes Mysore-Sandelholz wurde so stark übererntet, dass Indien die Exportkontrollen verschärfte und der wilde Baum als gefährdet gilt; Ölpreise wurden mit rund zweitausend Dollar pro Kilogramm angegeben. Plantagen von Santalum album in der Nähe von Kununurra in Westaustralien stellen heute das originale cremige Profil nachhaltig her.
Tuberose
Sinnliche weiße Blüte, die sich nach Einbruch der Dunkelheit öffnet
Was es ist
Die wachsige weiße Blüte von Polianthes tuberosa, einer Zwiebelpflanze aus Mexiko, die heute hauptsächlich in Indien und Ägypten angebaut wird. Historisch durch Enfleurage auf Fett gewonnen; heute werden die gepflückten Blüten lösungsmittelextrahiert zu einem Concret, das anschließend mit Alkohol gewaschen wird, um das Absolu zu ergeben.
Wie es riecht
Eine berauschende, cremige weiße Blume mit einem butterig-lactonischen Reichtum, grünen, saftigen Kanten und einer mentholigen Kühle an der Spitze. Darunter liegt eine warme, fast fleischige und indolische Tiefe mit einem Hauch von Eugenol-Würze, die Tuberose ihren berühmt narkotischen, bisweilen überwältigenden Charakter verleiht.
In der Parfumerie
Eine kraftvolle Herznote, die für ihre diffuse, dreidimensionale Präsenz geschätzt wird und häufig um Gardenie, Jasmin, Orangenblüte und kokosnussartig-lactonische Akkorde herum aufgebaut wird. Sie definiert kühne weiße Blumendüfte und die großen Tuberose-Soliflores, an denen andere gemessen werden.
Gut zu wissen
Tuberosen-Absolu gehört zu den kostspieligsten Blumenmaterialien; Quellen nennen rund 6.000 bis 8.000 Kilogramm frischer Blüten für ein einziges Kilogramm Absolu. Die Blüten geben ihr Aroma auch nach dem Pflücken weiter ab, genau die Eigenschaft, die die langsame Enfleurage-Methode einst so lohnenswert machte.
Safran
Scharlachrote Fäden, die nach Leder, Honig und trockenem Heu duften
Was es ist
Saffron ist das getrocknete Stigma von Crocus sativus, einem violett blühenden Herbstkrokus aus der Schwertlilienfamilie. Jede Blüte bringt nur drei schlanke scharlachrote Fäden hervor, die von Hand gepflückt werden. Die getrockneten Fäden werden in eine Tinktur eingelegt oder lösungsmittelextrahiert zu einem Absolu, um ihr Aromaöl für die Parfumerie zu gewinnen.
Wie es riecht
Anfangs warm und trocken, mit Heu, Honig und geröstetem Brot, dann eine metallische, lederartige Kante, getragen vom Molekül Safranal. Darunter liegt eine bittersüße, leicht medizinische Erdigkeit und eine weiche, gummiartige Wärme. Es öffnet würzig und golden und trocknet zu Wildleder, Tabak und staubigem Amber ab.
In der Parfumerie
Saffron wirkt im Herz, verbindet Gewürz und Leder und verleiht eine strahlende, rötliche Wärme. Es harmoniert klassisch mit Rose, Oud, Amber und Tabak. Ganze Leder-Akkorde können um es herum aufgebaut werden, und es wird häufig mit Rose kombiniert für einen reichen, gewürzt-floralen Effekt.
Gut zu wissen
Saffron ist das teuerste Gewürz der Welt, gewichtsweise wertvoller als Gold. Ein einziges Kilogramm erfordert rund 150.000 von Hand geerntete Blüten und viele Tage gebückter Arbeit. Der Großteil des Safrans in der Parfumerie wird aus synthetischem Safranal oder Safranbases rekonstruiert, da das natürliche Extrakt zu selten und teuer für eine breite Verwendung ist.
Osmanthus
Aprikose und weiches Leder in einer winzigen goldenen Blüte
Was es ist
Osmanthus ist ein Absolu aus den winzigen orange-goldenen Blüten von Osmanthus fragrans, einem immergrünen Strauch aus China. Die von Hand gesammelten Blüten werden lösungsmittelextrahiert zu einem wachsartigen Concret, das mit Alkohol gewaschen wird, um das Absolu zu ergeben. Der Großteil der Produktion findet in China statt, wobei Guilin ein bekanntes Zentrum ist.
Wie es riecht
Ein fruchtig-floraler Duft mit lebhafter frischer Aprikose und reifem Pfirsich, in teeähnliche Zartheit gehüllt und mit einem überraschenden Wildleder- oder Weichleder-Unterton. Er öffnet marmeladenartig und kandiert und trocknet dann zu getrockneten Früchten und Rosinen ab, mit einer leicht rauchigen, animalischen Wärme, die unter den Blüten verweilt.
In der Parfumerie
Eine Herznote, die Frucht, Blume und Leder verbindet und natürliche Fruchtigkeit ohne zusätzliche Süßungsmittel verleiht. Sie harmoniert mit schwarzem Tee, Rose, Leder und Aprikosen-Akkorden. Sie prägt raffinierte fruchtig-florale und lederig-teeige Kompositionen und färbt viele weiche, pudrige Blumenmischungen.
Gut zu wissen
Es braucht mehr als drei Tonnen der winzigen Blüten, um ein einziges Kilo Absolu zu gewinnen, was es zu einem der kostbarsten Blumenmaterialien der Parfumerie macht. In China aromatisieren die Blüten seit Jahrhunderten Tee und Wein, und der Baum trägt Assoziationen mit Liebe und dem Erntemondus.
Jasmin
Die berauschende weiße Blüte im schlagenden Herzen der Parfumerie
Was es ist
Jasmine ist die Blüte kletternder Sträucher aus der Olivenfamilie, vor allem Jasminum grandiflorum aus Ägypten, Indien und Marokko sowie Jasminum sambac aus Indien. Die zarten Blüten werden von vor Sonnenaufgang bis in den Morgen von Hand gepflückt, mit Hexan lösungsmittelextrahiert zu einem wachsartigen Concret und anschließend mit Ethanol gewaschen, um das Absolu zu ergeben.
Wie es riecht
Ein warmes, üppiges weißes Floral, süß und honigartig mit einer animalischen Unterseite. Sambac neigt zu Fruchtigem, Teeartigen und Dichtem; Grandiflorum wirkt cremiger und grüner an der Spitze. Beide tragen eine berauschende, narkotische Fülle über einer grünen Fruchtöffnung und trocknen zu einer weichen, hautwarm-feuchten, leicht pilzig-moschusartigen Basis ab.
In der Parfumerie
Ein Eckpfeiler der Herznote, der Zitrusspitzen und Holzbasen verbindet und dabei Volumen, Sinnlichkeit und einen runden Blumenkörper verleiht. Es harmoniert mit Rose, Tuberose, Ylang-Ylang, Sandalwood und Moschus. Jasmine verankert viele der großen klassischen Blumendüfte und kann allein als strahlender Soliflore stehen.
Gut zu wissen
Rund fünftausend von Hand gepflückte Blüten ergeben ein einziges Gramm Absolu, womit natürlicher Jasmin zu den kostspieligsten Parfummaterialien zählt. Ein Großteil seiner Tiefe stammt aus Indol, einem Molekül, das konzentriert nach Mottenkugeln oder Fäulnis riecht, in der winzigen Menge, die die Blüte natürlich enthält, jedoch strahlend und lebendig wirkt.
Iris
Gepudertes Veilchen, verwurzelt in geduldig begrabener Erde
Was es ist
Orris ist das Aromamaterial aus dem Rhizom von Irisblüten, vor allem Iris pallida aus den toskanischen Hügeln. Die Wurzeln werden geerntet, getrocknet und drei bis sechs Jahre gelagert, damit Enzyme langsam Irone entwickeln; anschließend werden sie gemahlen und dampfdestilliert zu einer wachsartigen, elfenbeinfarbenen Orris-Butter.
Wie es riecht
Ein kühler, pudriger Veilchenduft mit einer wildledrigen, fast essbaren Karotten-und-Rohmehl-Facette. Er wirkt eher trocken als süß und erinnert an Gesichtspuder, weiches Leder und feuchte Erde, mit einem silbrigen, leicht metallischen Schimmer, der sich gleichzeitig floral und wurzelig anfühlt.
In der Parfumerie
Ein Herz- und Basismaterial, das für seinen Körper und einen pudrigen Auftrieb geschätzt wird, der scharfe Blumen- und Holznoten glättet. Es harmoniert mit Veilchen, Rose, Irisblatt und Ambrette. Es definiert eine ganze Linie raffinierter pudriger Iris- und aldehydisch-floraler Kompositionen.
Gut zu wissen
Orris zählt zu den teuersten Naturmaterialien in der Parfumerie. Eine Tonne gereiftes Rhizom ergibt nur etwa zwei Kilogramm Orris-Butter, und irontarische Qualitäten können hunderttausend Dollar pro Kilogramm übersteigen; die Kosten werden durch die jahrelange Reifung vor der Duftentwicklung bestimmt.
Tonkabohne
Warme Mandel-Vanille-Süße mit einem Heu-Tabak-Schatten
Was es ist
Tonka Bean ist der geröstete Samen von Dipteryx odorata, einem großen südamerikanischen Hülsenfruchtbaum aus Venezuela, Brasilien und Guyana. Die geschälten Samen werden in Alkohol eingeweicht und dann wochenlang getrocknet, bis Cumarin ihre Oberfläche überzieht. Parfumeure verwenden ein lösungsmittelextrahiertes Absolu aus diesen gerösteten Bohnen.
Wie es riecht
Ein warmes, süßes Bouquet aus Vanilla und bitterer Mandel, durchzogen von Heu, getrocknetem Tabak und gerösteten Nüssen. Die Öffnung erinnert an karamellisierten Pudding; der Abklang wird pudrig und leicht alkoholisch, mit Zimt und gemähtem Klee. Runder und weicher als Vanilla, sanfter und weniger scharf als Mandel.
In der Parfumerie
Ein Basis- und Herzmaterial, das für Wärme, Süße und sanfte Langlebigkeit geschätzt wird. Es verbindet gourmande, orientalische und Fougère-Akkorde und harmoniert mit Vanilla, Lavendel, Amber und Tabak. Tonka Bean und ihr Cumarin prägten die allererste Fougère und bilden das Fundament des süßen Abklangs unzähliger orientalisch-gourmander Mischungen.
Gut zu wissen
Tonka Bean verdankt seinen Duft hauptsächlich dem Cumarin, das die FDA 1954 als Lebensmittelzusatzstoff verboten hat, nachdem bei Tierversuchen mit hohen Dosen Lebertoxizität aufgetreten war. Damit ist Tonka Bean in amerikanischen Küchen praktisch verboten, bleibt aber in der Feinparfumerie völlig legal und weithin beliebt.
Vanille
Das warme, süße Herz des Geborgenseins schlechthin
Was es ist
Vanilla stammt aus den gerösteten Samenkapseln von Vanilla planifolia, einer kletternden Orchidee aus Mexiko, die heute hauptsächlich auf Madagaskar, Réunion und Tahiti angebaut wird. Die grünen Kapseln werden unreif gepflückt, dann blanchiert, in der Sonne geschwitzt und monatelang langsam getrocknet, bis sie sich dunkel färben und ihr Aroma sowie Vanillin entwickeln.
Wie es riecht
Süß, warm und cremig, mit einer balsamischen Tiefe, die an Pudding, Karamell und getrocknete Früchte erinnert, mit einem leichten rauchigen, tabakartigen Unterton darunter. Es öffnet weich und gourmand und trocknet zu einer pudrig-harzigen Wärme ab, die nah an der Haut bleibt und reicher wirkt als synthetisches Vanillin allein.
In der Parfumerie
Eine Basisnote, die für Fülle und anhaltende Wärme geschätzt wird; Vanilla rundet scharfe Kanten und verankert orientalische und gourmande Kompositionen. Es harmoniert auf natürliche Weise mit Tonka Bean, Amber, Sandalwood und Gewürzen. Viele der dauerhaftesten orientalischen und Tabakdüfte bauen ihren Kern darauf auf.
Gut zu wissen
Vanilla zählt zu den teuersten Gewürzen, da jede Orchideenblüte nur einen Tag offen ist und von Hand bestäubt werden muss, eine Technik, die 1841 von Edmond Albius entwickelt wurde, einem zwölfjährigen versklavten Jungen auf Réunion. Der Großteil des kommerziellen Vanillearomas basiert heute auf synthetischem Vanillin.
Myrrhe
Bitterer Harzrauch aus einem verwundeten Wüstenbaum
Was es ist
Ein Oleo-Gummi-Harz aus dornigen Commiphora-myrrha-Sträuchern des Horns von Afrika und der Arabischen Halbinsel. Die Sammler verletzen die Rinde; der Baum weint einen hellen Saft, der zu rötlich-braunen Tränen erstarrt. Diese werden dampfdestilliert zu einem ätherischen Öl oder lösungsmittelextrahiert zu einem dunkleren Resinoid.
Wie es riecht
Kühl, bitter und harzig beim Öffnen, mit einer medizinischen, fast pflasterartigen Schärfe über trockener Erde und Lakritze. Es erwärmt sich zu rauchigem Balsam, weichem Leder und einer leichten Pilz-Moos-Tiefe und trocknet staubig, bittersüß und meditativ ab, langsamer und dunkler als Weihrauch.
In der Parfumerie
Eine Basisnote, die rauchige Tiefe, harzigen Körper und eine kirchliche Schwere in orientalische, Chypre- und Weihrauchkompositionen einbringt. Sie harmoniert auf natürliche Weise mit Weihrauch, Rose, Labdanum und Benzoin. Sie verankert meditative Myrrh-zentrierte Weihrauchparfums und gibt unzähligen Amber- und Weihrauchakkorden Rückgrat.
Gut zu wissen
Eines der ältesten gehandelten Aromastoffe: Myrrh wurde in ägyptischen Tempeln verbrannt, bei der Einbalsamierung verwendet und als eines der Geschenke der Weisen genannt. Sein Name leitet sich von einer semitischen Wurzel mit der Bedeutung bitter ab. Wildsammlung und Überweidung gefährden heute mehrere Commiphora-Populationen am Horn von Afrika.
Labdanum
Klebriges Amberharz, von sonnengebackener Zistrose geschabt
Was es ist
Labdanum ist ein dunkles, klebriges Harz aus dem Zistrosen-Strauch Cistus ladanifer, der im westlichen Mittelmeerraum beheimatet ist. Die Pflanze sondert im Sommerglut ein duftendes Gummi aus Blättern und Zweigen ab; die Äste werden gekocht oder abgeschabt, um das rohe Harz zu gewinnen, das dann lösungsmittelextrahiert zu Absolu und Resinoid wird.
Wie es riecht
Tief, warm und balsamisch, mit lederigen, animalischen und leicht süßen Facetten, die wie weicher Amber wirken. Getrocknete Früchte, Honig, Rauch und Kiefernuntertöne durchziehen es. Es öffnet harzig und fast ambergrisartig und trocknet zu einer braunen Tabak-und-Leder-Wärme ab, die stundenlang anhält.
In der Parfumerie
Eine grundlegende Basisnote und das natürliche Rückgrat der meisten Amber-Akkorde, die üblicherweise mit Vanilla und Benzoin aufgebaut werden. Als starkes Fixiermittel vertieft es Chypres, Orientale und Lederdüfte und harmoniert mit Rose, Eichenmoos und Weihrauch. Es bildet die Grundlage vieler orientalischer Klassiker aus der goldenen Ära und unzähliger Amberkompositionen.
Gut zu wissen
In der Antike wurde Labdanum aus den verfilzten Bärten und Schenkeln von Ziegen und Schafen gekämmt, die durch Zistrosengestrüpp gestreift waren, und dann mit einem gezahnten Werkzeug namens Ladanisterion abgerakelt. Es ist eines der ältesten Aromastoffe und geht der Destillation um Jahrtausende voraus.
Patschuli
Feuchte Erde und dunkles Holz nach dem Regen
Was es ist
Patchouli stammt von Pogostemon cablin, einem blattreichen Strauch aus der Minzfamilie, der in tropischen Teilen Asiens beheimatet und hauptsächlich in Indonesien, Indien und Sri Lanka angebaut wird. Die geernteten Blätter werden getrocknet und leicht gereift oder fermentiert, dann dampfdestilliert oder hydrodestilliert zu einem dicken, dunklen ätherischen Öl.
Wie es riecht
Tief erdig und holzig, wie feuchter Waldboden, nasse Erde und alte Keller, durchzogen von einer weinartigen, leicht süßen Dunkelheit. Frisches Öl kann scharf, fast kampferartig und grün wirken; mit der Zeit rundet es sich zu Schokolade, Leder und getrockneter Fruchtwärme ab, die stundenlang haftet.
In der Parfumerie
Eine Basisnote und kraftvolles Fixiermittel, Patchouli verankert eine Komposition und verlängert ihre Haltbarkeit. Es bildet das Rückgrat von Chypres und Orientalen und harmoniert mit Rose, Vetiver, Labdanum und Vanilla. Es prägt viele gourmand-orientalische Mischungen und trägt das holzig-balsamische Herz üppiger Chypre-Akkorde.
Gut zu wissen
Im 19. Jahrhundert wurden echte Kaschmirschals mit getrockneten Patchouli-Blättern verpackt, um Motten während des Transports fernzuhalten, sodass Europäer echte Importe an ihrem Geruch erkannten. Anders als die meisten ätherischen Öle verbessert sich Patchouli mit der Zeit, vertieft und mildert sich über Jahre hinweg ähnlich wie Wein.
Synthetischer Moschus
Der saubere Labormoschus, der in fast allem steckt
Was es ist
Im Labor hergestellte Moschusmoleküle, die tierischen Hirschmoschus ersetzen sollen. Die bekannten Arbeitspferde sind Galaxolide, Habanolide und Ethylenbrassylat aus den polyzyklischen und biologisch abbaubaren makrozyklischen Familien, nachdem die alten Nitromoschus aufgrund von Persistenz- und Toxizitätsproblemen weitgehend eingeschränkt wurden.
Wie es riecht
Sauber, weich und strahlend, ohne den fäkalen, animalischen Unterton von rohem Hirschmoschus. Galaxolide ist süß, rund und blumig-holzig; Habanolide neigt zu Metallischem und Wachsigem, dem sogenannten Heißeisen-Moschus; Ethylenbrassylat ist weich und pudrig. Zusammen wirken sie wie frische Wäsche, warme Haut und luftiges Puder.
In der Parfumerie
Fast alle Moschus in modernen Parfums sind synthetisch. Diese Moleküle verankern Basisnoten, verleihen Langlebigkeit und liefern den sauberen Weißmoschus-Abklang unzähliger Düfte. Kostengünstig, frei von CITES-Einschränkungen und ethisch vertretbar im Vergleich zu Hirschmoschus, haben sie Moschus in der Feinparfumerie und in Waschmitteln gleichermaßen universell gemacht.
Gut zu wissen
Weißer Moschus und synthetischer Moschus gehören zur selben Familie, dem gepflegten Gegenstück zum animalischen Hirschmoschus. Einige polyzyklische Moschus werfen Bedenken hinsichtlich Persistenz und Bioakkumulation auf und treiben die Branche hin zu biologisch abbaubaren Makrozyklika. Keiner besitzt die lebendige, süßlich-animalische Tiefe von echtem Tonkin-Hirschmoschus.
Zeder
Trockene, angespitzte Bleistifte und sonnengewärmtes Holz
Was es ist
Cedar in der Parfumerie stammt hauptsächlich aus dem Kernholz der Atlaszeder (Cedrus atlantica) und, häufiger, der aromatisch ähnlichen virginischen und texanischen Zedern der Juniperus-Gattung. Holzspäne und Sägemehle werden dampfdestilliert zu einem Öl, das reich an Cedrol und Cedren ist, den Molekülen, die den Duft tragen.
Wie es riecht
Trocken, holzig und harzig, wie frisch angespitzte Bleistifte und zedernholzgefütterte Schränke. Atlaszeder neigt zu Warmem, Rauchigem und Balsamischem; Virginia Cedar wirkt schärfer und klarer. Es öffnet knackig und bleistiftartig und beruhigt sich dann zu einem weichen, sägemehlartig warmen, leicht süßen Holz, das stundenlang hält.
In der Parfumerie
Eine vielseitige Herz- und Basisnote, die für ihr glattes Holzrückgrat und ihre Fixierkraft geschätzt wird. Sie verankert Chypres, Fougères und moderne Holzdüfte und harmoniert mit Vetiver, Rose, Zitrus und Amber. Cedar verleiht gewürzten Blumen-Holz-Düften einen charakteristischen pflaumig-holzigen Kern und durchzieht unzählige Unisex-Holzparfums.
Gut zu wissen
Der Großteil des Parfumerie-Cedars ist botanisch gar keine echte Zeder, sondern Wacholder; die echte Cedrus und die nicht verwandte Juniperus teilen ihren Namen durch Duft, nicht durch Abstammung. Zedernholzöl wurde im alten Ägypten bei der Einbalsamierung verbrannt und zum Duftimprägnieren von Gräbern, Särgen und Schiffsholz verwendet.
Vetiver
Kühle, feuchte Erde aus verworrenen Wurzeln gezogen
Was es ist
Vetiver ist ein hohes tropisches Büschelgras, Chrysopogon zizanioides, das in Indien beheimatet und heute hauptsächlich in Haiti, Java und Réunion angebaut wird. Der wertvolle Teil ist sein dichtes Netzwerk faseriger unterirdischer Wurzeln, die ausgegraben, gewaschen, getrocknet und dampfdestilliert werden zu einem dicken, bernstein-grünen ätherischen Öl.
Wie es riecht
Kühle, feuchte Erde und frisch geschnittenes Gras über einer holzig-wurzeligen Basis. Haitianisches Öl wirkt glatt, rauchig und leicht haselnusssüß; Java neigt zu Dunklerem und Lederartigem. Darunter liegen trockenes Zedernholz, grapefruitartige Bitterkeit und eine anhaltende grüne Mineralität, die beim Abtrocknen stundenlang nachklingt.
In der Parfumerie
Eine Basisnote, die für ihre Zähigkeit, erdende Wirkung und natürliche Fixierkraft geschätzt wird. Sie verankert Chypres und Fougères und harmoniert mit Zitrus, Leder und Tabak. Viele Vetiver-Soliflores sind um sie herum aufgebaut, während ihre rauchigere, aschigere Seite neben Zypresse und Cedar zur Geltung kommt.
Gut zu wissen
Haiti liefert rund die Hälfte des weltweiten Vetiveröls, das größtenteils von Kleinbauern angebaut wird. Dieselben tiefen Wurzeln, die ein Flakon parfümieren, werden weltweit an Hängen als lebende Barrieren gepflanzt, die Erde gegen Erosion festhalten und Böschungen stabilisieren, wo kaum etwas anderes gedeiht.
Duftcharakter
Rum, Zitrus und Gewürze sorgen für einen warmen, alkoholischen Auftakt; getrocknete Früchte, Tabak und Saffron verleihen ein reiches, leicht lederiges Herz; und Tonka Bean, Vanilla und Myrrh schließen ihn süß, ambrig und langanhaltend ab.
Haltbarkeit
wie lange er auf der Haut bleibt
Diese Anzeige liest die erwartete Tragedauer ab, wie viele Stunden der Duft auf der Haut spricht, bevor er verklingt. Ein Marker nahe dem unteren Ende bedeutet ein paar flüchtige Stunden, während ein Marker ganz am anderen Ende einen Duft verspricht, der von früh bis spät präsent bleibt.
Sillage
die Größe seiner Duftspur
Dies liest ab, wie weit der Duft über dich hinausreicht und welche Spur er hinterlässt. Niedrig liegt er weich auf der Haut, ein intimes Flüstern, das nur aus der Nähe bemerkt wird; hoch steigt er über moderat und stark hin zu enorm, füllt einen Raum und verweilt in der Luft, nachdem du ihn längst verlassen hast.
Experimentell
für die Mutigen und Neugierigen
Unkonventionelle, grenzüberschreitende Düfte für jemanden, der eine Reaktion hervorrufen und herausstechen will. Passend zu künstlerischen, herausfordernden Kompositionen: tintiger Teer, Gummi, vergorene Frucht, metallische oder animalische Facetten, die sich leichtem Gefallen entziehen. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er die abenteuerlustige Nase belohnt, eine matte, dass er auf Nummer sicher geht.
Büro
gepflegt, doch nie aufdringlich
Berufliche Umgebungen auf engem Raum, in denen ein Duft nur von jenen ganz in der Nähe wahrgenommen werden sollte. Passend zu zurückhaltenden, klaren Kompositionen mit dezenter Projektion: aufgeräumte Zitrus, weicher Moschus, blasse Hölzer, die kompetent und rücksichtsvoll wirken. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er in geteilten Arbeitsräumen funktioniert, eine matte, dass er zu weit trägt.
Abend
nach Einbruch der Dunkelheit, aufgedreht
Dinner, Drinks und Nächte unterwegs, in denen ein Duft an Tiefe gewinnen und mit Selbstsicherheit projizieren darf. Passend zu reicheren, wärmeren Kompositionen: Amber, Harze, rauchige Hölzer oder üppige Blüten, die im gedämpften Licht erblühen. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass der Duft nach Sonnenuntergang aufblüht, eine matte, dass er dem Tag besser steht.
Romantisch
nah genug, um gespürt zu werden
Intime Momente und Date Nights, die jemanden näher heranziehen sollen. Passend zu warmen, sinnlichen Kompositionen, die auf der Haut summen: cremige Blüten, Vanille, weicher Moschus, ein Hauch Würze oder Amber, der zur Nähe einlädt. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er eine verführerische Stimmung schafft, eine matte, dass er eher praktisch als verführerisch wirkt.
Festlich
verfeinert für den Anlass, der zählt
Hochzeiten, Zeremonien, Galas und festliche Anlässe, die Gelassenheit und Eleganz verlangen. Passend zu polierten, strukturierten Düften von stiller Autorität: glatte Hölzer, verfeinerte Blüten, weiches Leder, nichts Lautes oder Verspieltes. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass er die rechte Würde trägt, eine matte, dass er für den Raum zu lässig wirkt.
Lässig
unbeschwerter Komfort für entspannte Tage
Alltagsbegleiter ohne Hintergedanken: Erledigungen, Kaffee, Freunde, ein gemächliches Wochenende. Passend zu weichen, zugänglichen Düften, die sauber und natürlich wirken, wie frische Zitrus, leichte Hölzer oder eine sanfte Hautwärme. Auf diesem Rad bedeutet eine leuchtende Münze, dass der Duft in diese entspannten Momente passt, eine matte, dass er nach mehr verlangt.
Tag zu Nacht
wo seine Stimmung natürlich hinfällt
Dieser Regler liest die Stunde ab, für die der Duft gemacht ist. Ein Marker links neigt zum Leuchtenden und Hellen, mühelos bei Tageslicht und unter freiem Himmel; schiebt man ihn nach rechts, wird der Charakter tiefer und wärmer, die Art Präsenz, die zum Abend und zu kerzenbeschienenen Räumen gehört.
Winter
Wärme, die durch kalte Luft trägt
Kalte Luft dämpft und verlangsamt einen Duft, daher belohnt der Winter das Dichte und das Warme: Harze, Rauch, Vanille, Leder und ambrierte Würze, die Hitze gegen die Kälte ausstrahlen. Der Balken zeigt, wie kräftig sich gerade dieser Duft in kaltem Wetter hält und glüht.
Frühling
frische Blüten in milder, steigender Wärme
Milde, feuchte Luft hebt leichtere Kompositionen wunderbar an, daher bevorzugt der Frühling taufrische Blüten, grüne Stängel, weichen Puder und durchsichtige Zitrus, die lebendig statt schwer wirken. Der Balken zeigt, wie gut gerade dieser Duft zu dieser frischen, sanft wärmer werdenden Jahreszeit passt.
Sommer
hell und luftig in echter Hitze
Hitze verstärkt und projiziert einen Duft kräftig, daher verlangt der Sommer nach Kühlem, Knackigem und Atmendem: scharfe Zitrus, salzige Meeresluft, aromatische Kräuter und wässrige Frische, die erfrischen statt zu erdrücken. Der Balken zeigt, wie behaglich sich gerade dieser Duft in echter Wärme trägt.
Herbst
gewürzte Wärme für kühler werdende Tage
Wenn die Temperaturen sinken, treten reichere Materialien klar hervor, ohne zu erdrücken, daher steht der Herbst trockenen Hölzern, warmer Würze, Tabak, Amber und goldener Frucht gut, die behaglich und nachdenklich wirken. Der Balken zeigt, wie natürlich sich gerade dieser Duft in klare, kühler werdende Tage einfügt.
Am besten getragen
Ein Statement-Duft für kühle Herbst- und Winterabende, gleichermaßen geeignet für festliche Anlässe und die Wärme eines romantischen Abendausgangs, wobei sein alkoholischer Amber weit in die Dunkelheit reicht.
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Die Stimmung
Die Nase
Vincent Ricord
Parfumeur
Vincent Ricord stammt aus einer Grasser Parfumeursfamilie und hat an der École Supérieure du Parfum in Paris unterrichtet, nach leitenden Parfumeursposten bei CPL Aromas und danach bei TechnicoFlor. Er zeichnete Clive Christian Town & Country, Clive Christian Blonde Amber, Les Liquides Imaginaires Lunatique und Welton London Narcotic Elixir.
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Die Maison
Clive Christian
Britische Extraits in ihrer schamlos reichsten Form, Milliliter für Milliliter entdeckt.
Clive Christian arbeitet in Extrait-Stärke mit teuren Naturstoffen und ohne jedes Interesse an Zurückhaltung. Die Kompositionen sind dicht, poliert und entfalten sich langsam, die Art, die tagelang auf einem Schal haftet. Die Flakons sind entsprechend teuer, weshalb ein kleiner Dekant der vernünftige Weg ist, um herauszufinden, ob das Haus zu einem passt.
- Herkunft
- London, England
- Gegründet
- 1999
- Bekannt für
- Extrait-Stärke, Blonde Amber
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