Marc Antoine Barrois
Ganymede
Die Geschichte
Ganymede ist nach zwei Dingen zugleich benannt. Im griechischen Mythos war Ganymed der trojanische Prinz, den Zeus auf den Olymp holte, zum Mundschenk der Götter machte und mit ewiger Jugend beschenkte; in der Astronomie ist Ganymed der größte Jupitermond, den Galilei 1610 entdeckte und unter dessen Eis man einen Ozean vermutet. Quentin Bisch hat den Duft auf dieser Verbindung von warmer Haut und kaltem Mineral aufgebaut.
Mineralisch
kühler, nasser Stein und Salz
Der kühle, trockene Duft nasser Kiesel, von Schiefer und salzgesprenkelter Luft, fast metallisch und leicht ozeanisch. Er wirkt klar und herb und fügt eine steinerne Durchsichtigkeit hinzu, wie Regen auf heißem Fels oder ein Atemzug über einem Steinbruch.
Warm-würzig
Glimmende Glut aus der Gewürzschublade
Die runde Hitze von Zimt, Nelke und Muskat, trocken und leicht harzig, eher eine Vorratskammer voller Backgewürze als eine scharfe Küche. Sie erzeugt eine gerötete, einhüllende Wärme, die intim wirkt und nach kühlem Wetter verlangt, und umarmt die Haut von innen.
Leder
Eine Jacke, die schon einiges erlebt hat
Gegerbte Häute und Birkenteer, trocken, rauchig, darunter ein bitteres Kratzen und Tabak. Mal neu und lackiert wie ein Autoinnenraum, mal weich getragen wie dünn gewordene Wildlederhandschuhe. So oder so riecht es nach Gebrauch.
Holzig
Trockene Maserung von geschnittenem Holz
Der Duft von Zedernspänen, Sandelholz und trockenen Vetiverwurzeln, eine geschliffene, harzige Wärme mit einem leicht kratzigen Hauch von Federmäppchen. Er wirkt geerdet und gefasst, das stille Rückgrat, das einen Duft ernsthaft und beständig wirken lässt.
Oud
Was ein Baum bildet, wenn er verwundet wird
Ein dichtes, harziges Holz, das warm und leicht medizinisch duftet, mit einer ledrigen, animalisch gefärbten Rauchigkeit und darunter einer süßen, fast stallartigen Note. Es wirkt uralt und grüblerisch und hüllt die Haut in etwas Dichtes, still Mächtiges.
Moschusartig
Warmer Atem reiner Haut
Eine weiche, leicht animalische Wärme, die nach sauberer Haut und frisch getrockneter Wäsche duftet, intim und zart süß. Sie summt leise unter einem Duft, eine zweite Haut, die man erst bemerkt, wenn jemand schon nah genug steht, um sie wahrzunehmen.
Safran
Karmesinrote Fäden, die nach Leder, Honig und trockenem Heu duften
Was es ist
In jeder Blüte des herbstblühenden Safrankrokus sitzen drei karmesinrote Fäden, und jeder einzelne wird von Hand gezupft. Getrocknet werden diese Narben zu einer Tinktur angesetzt oder zu einem Absolute extrahiert. Das ist die gesamte Lieferkette.
Wie es riecht
Zuerst Heu, Honig und warmer Toast, darunter dann etwas Metallisches und Ledriges, das Werk eines Moleküls namens Safranal. Er trocknet zu Wildleder, Tabak und staubigem Amber ab, bitter an den Rändern.
In der Parfümerie
Er lebt im Herzen, rötlich glühend, als Scharnier zwischen Gewürz und Leder. Parfumeure verbinden ihn so oft mit Rose, dass das Paar zu einem eigenen Genre wurde, und ganze Lederakkorde werden allein auf ihm aufgebaut.
Gut zu wissen
Ein Kilogramm Safran kostet rund 150.000 handgepflückte Blüten und viele Tage gebückter Arbeit, weshalb fast nichts davon im Parfum landet. Die meisten Safrannoten werden stattdessen aus synthetischem Safranal gebaut.
Italienische Mandarine
Sonnenwarme sizilianische Schale mit grüngoldenem Funkeln
Was es ist
Dünnschalig, leicht zu schälen, in ganz Süditalien angebaut, vor allem auf Sizilien, und was die Parfumerie will, ist ausgerechnet der Teil, den du wegwirfst. Das Öl sitzt in der farbigen Schale und wird durch Kaltpressung gewonnen, ganz ohne Hitze.
Wie es riecht
Süßer und runder als Orange, saftig wie eine Tangerine, mit einer grünen, blumigen Kante aus der Schale. Italienische Früchte wirken heller und honigartiger als brasilianische. Beim ersten Sprühstoß leuchtet sie auf, dann dünnt sie zu einer spritzigen Spur Zeste aus.
In der Parfümerie
Parfumeure greifen zu ihr, wenn ein Duft in den ersten zehn Sekunden freundlich wirken soll. Sie rundet schärfere Zitrusnoten ab, leitet sauber zu Neroli und Petitgrain über und eröffnet die meisten sonnigen Colognes und Amber-Zitrus-Kompositionen.
Gut zu wissen
Ein Baum, drei Öle. Grün gepflückt ist es scharf und bitter, gelb liegt es in der Mitte, rot geerntet ist es reif und am süßesten. Alle drei verfliegen schnell von der Haut, weshalb Parfumeure die Zitrusnote mit schwereren Molekülen festhalten.
Chinesischer Osmanthus
Aprikosenblüte mit einem Hauch warmen, weichen Leders
Was es ist
Blüten, kaum größer als ein Reiskorn, golden und überwältigend duftend, von einem immergrünen Gehölz, das fast nirgendwo sonst als in China angebaut wird. Sie werden in Salzlake eingelegt, dann gewaschen und mit Lösungsmitteln extrahiert.
Wie es riecht
Reife Aprikose und Pfirsich, süß genug, um eher als Frucht denn als Blüte zu wirken, und dann schiebt sich darunter eine Wildlederweichheit. Er trocknet pudrig und leicht animalisch ab, und Honig hält die beiden Hälften zusammen.
In der Parfümerie
Ein einziges Material, das zugleich Frucht, Blüte und Leder ist, weshalb Parfumeure ganze Düfte darauf bauen und es dabei belassen. In einer Mischung wärmt es Rose, Tee und Hölzer, ohne seine Aprikosen-Wildleder-Signatur zu verlieren.
Gut zu wissen
Geerntet wird von September bis November: Man schlägt auf die Äste, bis sich die Blüten lösen und auf die darunter ausgebreiteten Tücher fallen. Rund 720 Kilogramm Blüten ergeben 750 Gramm Absolue.
Immortelle
Sonnengedörrtes Heu, durchzogen von Ahorn und Curry
Was es ist
Gärtner nennen diesen silbrigen Mittelmeerstrauch Currykraut, und ein einziges zerriebenes Blatt erklärt den Spitznamen. Seine kleinen gelben Blütenköpfe werden zu einem Öl dampfdestilliert oder per Lösungsmittel zu einem Absolue extrahiert.
Wie es riecht
Getrocknete Kamille und heißes Stroh, dann eine Curryblatt-Schärfe, mit der du nicht rechnest. Danach folgt die Süße: verbrannter Ahornsirup, Karamell, ein Hauch Tabak. Sie endet honigsüß und mit Bockshornklee gewürzt, mit etwas leicht Medizinischem darunter.
In der Parfümerie
Sie wirkt im Herzen und in der Basis, wo sich ihre Wärme aus Tabak und Likör mühelos mit Hölzern, Leder und Amber verbindet. Parfumeure stellen sie Lavendel gegenüber, wenn die Süße als Kontrast und nicht als Dessert wirken soll.
Gut zu wissen
Der Name bedeutet wörtlich „unsterblich“: Geschnitten und getrocknet behalten die Blüten jahrelang Form und Farbe, was ihnen einen Platz in antiken Totenkränzen einbrachte. Die Ausbeute ist so oder so winzig, deshalb zählt Immortelle zu den kostspieligeren Naturstoffen.
Veilchenblatt
Kühles grünes Blatt mit dem Duft von zerdrücktem Gras und Gurke
Was es ist
Hier geht es um das Blatt, nicht um die Blüte, und es riecht ganz und gar nicht nach ihr. Eine Tonne Blätter von den Feldern rund um Grasse oder in Ägypten, mit Lösungsmittel ausgewaschen, ergibt weniger als ein Kilogramm dickes, tiefgrünes Absolue.
Wie es riecht
Grün und wässrig statt blumig. Zuerst zerdrücktes Blatt und frisch geschnittenes Gras über einer kalten, herben Gurkennote mit einem leicht metallischen Anklang. Dann trocknet es ab: ledrig, erdig, weit entfernt von der kandierten violetten Süße, die alle erwarten.
In der Parfümerie
Eine Kopf-bis-Herz-Note, die einem Fougère Kühle verleiht und Leder einen transparenten, grünen Auftrieb gibt. Sie harmoniert mit Iris, Rose und Gurke und prägt die klassischen grün-ledrigen Kompositionen. Viele Veilchenblatt-Eröffnungen stützen sich auf Methyloctincarbonat.
Gut zu wissen
Schneidest du eine Gurke auf, riechst du dasselbe Molekül: Veilchenblattaldehyd. Es macht rund ein Prozent des Absolues aus und ist für fast den gesamten Geruch verantwortlich.
Mineralische Noten
Der kühle Atem nassen Steins nach dem Regen
Was es ist
Gestein gibt keine Essenz her, also ist dies eine Konstruktion: Calone für das Ozonische, salzige und metallische Modifikatoren, holzig-ambrige Synthetika für das trockene Rückgrat und, für den Regen, Geosmin in einer Spur weit unter der Menge in Roter Bete.
Wie es riecht
Kühl und trocken, wie feuchter Schiefer, geschlagener Feuerstein oder nasser Beton nach einem Gewitter. Darin liegen Kreide, ein wenig Salz und eine zarte metallische Kante, alles dünn und luftig statt schwer.
In der Parfümerie
Eine Note für Kopf und Herz: Dort öffnet sie Raum und gibt einer Komposition einen grauen, geologischen Boden. Aquatische und moderne Nischenstile stützen sich stark darauf, meist mit Meersalz, Ingwer, Vetiver oder Ambra in der Nähe.
Gut zu wissen
Die menschliche Nase nimmt Geosmin schon bei wenigen Teilen pro Billion wahr. Diese Empfindlichkeit gilt als alt und nützlich: Regen auf trockenem Boden, über eine ganze Landschaft hinweg gerochen, lange bevor etwas zu sehen war.
Wildleder
Weiches, gebürstetes Leder ohne die Schärfe der Gerberei
Was es ist
Die angeraute Unterseite einer gegerbten Haut riecht kaum nach etwas, und genau darin liegt die Pointe dieser Note. Parfumeure bauen den Eindruck stattdessen nach, aus weichen Moschusnoten, Iononen und sanften Ledermolekülen wie Suederal und Safraleine.
Wie es riecht
Trocken, pudrig und weich, wie das Innere eines guten Handschuhs. Wo Birkenteerleder schreit, murmelt diese Note: ein wenig Mandel, ein wenig Veilchen, darunter warme Haut. Sie beginnt glatt und liegt am Ende ganz nah an dir.
In der Parfümerie
Basisnote und das Kissen, auf dem der Rest einer Formel ruht. Sie nimmt dem Leder die Gerberei, schleift einem Holz die Kante ab und gibt Iris, Veilchen und Amber einen weichen Landeplatz.
Gut zu wissen
Suede, das englische Wort für Wildleder, geht auf gants de Suède zurück, Handschuhe aus Schweden, wo die weiche, angeraute Oberfläche in Mode kam. Die Franzosen behielten das Land und ließen den Handschuh fallen; die Parfumerie behielt das Gefühl und ließ das Leder ganz weg.
Akigalawood
Patschulireste, neu geformt zu pfeffrigem Holz
Was es ist
Die Patschuli-Industrie hinterlässt einen Rückstand, den niemand wollte. Givaudan setzte ein Enzym darauf an, mit Wasser und Salzen und ganz ohne Petrochemie, und erhielt ein Holz, das es nie zuvor gegeben hatte. Es gilt als natürlich.
Wie es riecht
Patschuli, aus dem der Keller entfernt wurde. Was bleibt, ist trocken und warm, pfeffrig wie rosa Pfeffer, durchzogen von einer feinen Linie Adlerholz. Transparent, wo Oud dicht ist, und unverkennbar zeitgenössisch.
In der Parfümerie
Es reicht vom Herz bis in die Basis und schenkt holzige Strahlkraft und einen Oud-Eindruck ohne animalische Schwere, weshalb es in so vielen modernen Nischendüften auftaucht. Rosa Pfeffer, Rose, Leder und Amber sind seine übliche Gesellschaft.
Gut zu wissen
Ein Captive-Material, das nur Parfumeure innerhalb von Givaudan verwenden dürfen: Jeder Duft, der danach riecht, führt auf ein einziges Haus zurück. Es ist zum Vorzeigebeispiel für Upcycling in der Duftwelt geworden.
Moschus
Ein Wort für zwei grundverschiedene Materialien
Was es ist
Hinter dem Namen stehen zwei Dinge. Eine Familie synthetischer Moschusstoffe, geschaffen für Wärme und Weichheit, leistet heute den Großteil der Arbeit in der Parfümerie. Hirschmoschus ist der ältere Weg, und die traditionelle Attar-Kunst beruht bis heute darauf.
Wie es riecht
Hirschmoschus ist aus der Nähe animalisch und schwer und wird warm, süß und strahlend hautähnlich, sobald er bis zu einem Flüstern verdünnt ist. Die synthetischen Varianten sind sauberer: heiß gebügeltes Leinen, warme Baumwolle, Haut statt Fell.
In der Parfümerie
Moschus ist der Boden, auf dem eine Komposition steht: Er fixiert, was darüber liegt, verlängert die Tragedauer und schenkt jenes Leuchten einer zweiten Haut. Unter einem Litschi- oder Rosenduft liegt oft einer, der die Frucht an Ort und Stelle hält, lange nachdem sie hätte verblassen sollen.
Gut zu wissen
Ein und derselbe Flakon kann an dir strahlend riechen und an der nächsten Person nach fast nichts. Sehr viele Menschen können bestimmte synthetische Moschusstoffe überhaupt nicht riechen, eine Eigenheit namens spezifische Anosmie.
Zeder
Trockene angespitzte Bleistifte und sonnenwarmes Holz
Was es ist
Die meiste Zeder in der Parfümerie ist gar keine Zeder. Es ist Wacholder, von den Bäumen aus Virginia und Texas, aus Holzspänen und Sägewerksabfällen mit Wasserdampf destilliert. Echte Atlas-Zeder gibt es und sie wird verwendet, doch sie ist die kleinere Quelle.
Wie es riecht
Frisch angespitzte Bleistifte, dann das Innere eines mit Zedernholz ausgekleideten Schranks. Atlas-Zeder neigt ins Warme, Rauchige und Balsamische; Virginia-Zeder wirkt schärfer und sauberer. So oder so legt sie sich in eine weiche Wärme wie von Sägemehl und bleibt dort stundenlang.
In der Parfümerie
Ein Arbeitstier. Sie gibt holzigen Kompositionen ihr Rückgrat und hält leichtere Materialien an ihrem Platz, ganz selbstverständlich neben Vetiver, Rose, Zitrus und Amber. Ihr pflaumig-holziger Kern zieht sich durch die meisten modernen Unisex-Holzdüfte.
Gut zu wissen
Ägyptische Einbalsamierer gossen Zedernöl in den Körper, statt es zu verbrennen, und Zedernholz kleidete die Gräber und Särge aus, die sie überdauern sollten. Echte Zedern und Wacholder teilen sich den Namen wegen ihres Geruchs, nicht wegen ihrer Abstammung.
Patschuli
Feuchte Erde und dunkles Holz nach dem Regen
Was es ist
Bei Patschuli würde niemand auf Minze tippen, doch genau das ist die Familie: ein blattreicher Strauch, dessen Blätter getrocknet und bis kurz vor der Gärung zum Reifen liegen gelassen werden, bevor die Destillation ein Öl herauszieht, dickflüssig und dunkel wie Sirup.
Wie es riecht
Nasse Erde, Waldboden, ein alter Keller, mit einer weinigen Süße darunter. Junges Öl kann dir scharf und grün entgegenschlagen, fast kampferartig. Gereiftes Öl geht den anderen Weg, hin zu Schokolade und Leder, und hält sich stundenlang.
In der Parfümerie
Kaum etwas verankert eine Komposition so wie Patschuli. Chypres und orientalische Düfte bauen auf diesem Anker auf, und ein paar Tropfen unter Rose, Vetiver oder Labdanum halten das Ganze stundenlang auf der Haut.
Gut zu wissen
Kaschmirschals reisten im neunzehnten Jahrhundert in getrocknete Patschuliblätter gepackt, damit die Motten fernblieben, und die Europäer lernten, einen echten allein am Geruch zu erkennen. Das Öl wird mit dem Alter besser, was fast kein ätherisches Öl tut, und rundet sich wie Wein.
Duftcharakter
Safran setzt scharf und golden ein, gegen einen Schwall kalter italienischer Mandarine: helles Metall und sonnenwarme Würze. Im Herzen wird es eigentümlich, Osmanthus und Immortelle verschmelzen zu etwas Gedämpftem mit einem Hauch Aprikose, durchzogen vom kühlen, grünen Schnitt des Veilchenblatts. Der Drydown ist die eigentliche Signatur: mineralische Stille und helles Wildleder über Zeder, Patschuli und dem rauchig-harzigen Flüstern von Akigalawood. Der Duft projiziert enorm und hält den Raum dabei doch irgendwie auf Armeslänge.
Haltbarkeit
wie lange er auf der Haut bleibt
Die Sanduhr zeigt die Tragedauer: wie viele Stunden der Duft spricht, bevor er verklingt. Ein Balken, der kaum über den Anfang hinauskommt, bedeutet ein paar flüchtige Stunden. Einer, der die ganze Länge ausfüllt, trägt vom Morgen bis in den Abend. Nimm das als typischen Wert, nicht als Versprechen. Fettige Haut hält Duft weit länger als trockene.
Sillage
die Größe seiner Duftspur
Sillage ist das französische Wort für das Kielwasser eines Schiffs, und genau das misst diese Anzeige: wie viel vom Duft in den Raum gelangt, statt bei dir zu bleiben. Niedrig ist ein Flüstern, das nur enge Freunde wahrnehmen. Enorm füllt den Raum und füllt ihn weiter, nachdem du gegangen bist.
Experimentell
Zum Provozieren gemacht, nicht zum Gefallen
Manche Parfums sind dafür gemacht, gemocht zu werden. Diese sind dafür gemacht, dass man über sie streitet: tintiger Teer, heißes Gummi, Frucht, die gerade kippt, Metall und Fell, wo du Blüten erwartet hättest. Die Münze leuchtet bei einem Duft, der provoziert, und wird matt bei einem, der auf Nummer sicher geht, und manchmal ist genau das gewollt.
Büro
Gepflegt und nie lauter als der Raum
Duft ist eine Frage der Umgangsformen, wenn man sich einen Raum teilt. Auf diese Distanz sollte er die Person am Schreibtisch gegenüber erreichen und dort haltmachen: aufgeräumte Zitrusnoten, weicher Moschus, helle Hölzer, alles kompetent und rücksichtsvoll. Eine leuchtende Münze bedeutet, dass niemand etwas sagen muss. Eine matte bedeutet, dass er weit trägt.
Abend
Nach Einbruch der Dunkelheit, wenn er an Tiefe gewinnt
Abendessen, Drinks, die Nacht, die lang wird. Im gedämpften Licht hören Amber, Harze und rauchige Hölzer auf, höflich zu sein, und ein opulenter Blumenduft blüht endlich auf. Eine leuchtende Münze bedeutet, dass er genau auf diese Stunde wartet. Eine matte bedeutet, dass er bei Tageslicht seine beste Arbeit geleistet hat.
Romantisch
Nah genug, um gespürt zu werden
Ein Duft kann auf der Haut summen, statt sich über den ganzen Tisch hinweg anzukündigen. Genau darum geht es hier: cremige Blüten, Vanille, weicher Moschus, ein Hauch Würze, warm genug, dass sich jemand näher heranbeugt. Die Münze leuchtet, wenn ein Duft diese Stimmung schafft, und wird matt, wenn er eher praktisch als verführerisch ist.
Festlich
Leise Souveränität in festlicher Runde
Eine Hochzeit, eine Zeremonie, ein Raum, in dem sich alle Gedanken über ihre Schuhe gemacht haben. Hier zählt Struktur, nicht Lautstärke: glatte Hölzer, disziplinierte Blüten, weiches Leder. Eine leuchtende Münze bedeutet, dass er den ganzen Abend Haltung bewahrt. Eine matte bedeutet, dass er für diesen Rahmen zu lässig ist.
Lässig
Unbeschwerter Komfort für Tage ohne Eile
Besorgungen, Kaffee, ein gemächlicher Samstag ohne Termine. Hier muss niemand beeindruckt werden, also passt alles Weiche und Unkomplizierte: frische Zitrusnoten, leichte Hölzer, ein wenig Wärme, die von der Haut aufsteigt. Eine leuchtende Münze sagt Ja zu alldem. Eine matte bedeutet, dass der Duft nach einem größeren Abend verlangt.
Vom Tag in die Nacht
wo seine Stimmung ganz natürlich hingehört
Ein Balken von der Sonne bis zum Mond, der die Stunde anzeigt, für die der Duft gemacht wurde. Je mehr davon golden bleibt, desto mehr gehört der Duft dem Tageslicht und der freien Luft. Je weiter das Blau zur Sonne zurückreicht, desto tiefer und wärmer wird er: Abend, Kerzenlicht, gedämpfte Räume.
Winter
Wärme, die durch kalte Luft trägt
Kalte Luft dämpft einen Duft und bremst ihn, deshalb gehört der Winter dem Dichten und Warmen: Harz, Rauch, Vanille, Leder, ambrierte Würze. Der Balken zeigt, wie gut sich dieser Duft dagegen behauptet: ob er der Kälte entgegenglüht, statt in ihr dünn zu werden.
Frühling
Frische Blüten in milder, steigender Wärme
Milde, feuchte Luft trägt eine leichte Komposition nach oben, deshalb gehört diese Jahreszeit taufrischen Blüten, grünen Stängeln, weichem Puder und durchscheinenden Zitrusnoten. Lebendig statt schwer. Je weiter das Grün auf dem Balken reicht, desto angenehmer trägt sich dieser Duft bei diesem Wetter.
Sommer
Hell und luftig, auch bei echter Hitze
Hitze übernimmt die Projektion für dich, deshalb wird das falsche Parfum bis Mittag unerträglich. Was besteht, ist kühl und luftig: scharfe Zitrusnoten, Salzluft, aromatische Kräuter, Wasser. Dinge, die erfrischen, statt zu erdrücken. Ein kurzer Balken bedeutet hier: Heb ihn für kühlere Monate auf.
Herbst
Würzige Wärme für kühler werdende Tage
Wenn die Luft abkühlt, hören die reichen Materialien auf zu erdrücken und treten klar hervor: trockene Hölzer, warme Würze, Tabak, Amber, golden gewordene Frucht. Es ist die Jahreszeit, in der Parfum nachdenklich wird. Der Balken füllt sich danach, wie selbstverständlich sich dieser Duft in klare, kühler werdende Tage einfügt.
Trageempfehlung
Eine verfeinerte Wahl für elegante Anlässe im Herbst und Frühling, deren Safran-und-Wildleder-Charakter mit stiller Selbstverständlichkeit vom Arbeitstag in den Abend trägt und den Duftliebhaber belohnt, der genauer hinschaut.
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Die Stimmung
Die Nase
Quentin Bisch
Parfumeur
Parfumeur bei Givaudan mit Sitz in Paris. Er verbrachte ein Jahr als Assistenzparfumeur bei Robertet in Grasse unter Michel Almairac und wurde anschließend an der Givaudan Perfumery School ausgebildet. Zu seinen Arbeiten zählen Parfums de Marly Delina, Chloé Nomade, Ex Nihilo Fleur Narcotique und Mugler Angel Muse.
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Die Maison
Ein Haus des Schneiderhandwerks, in dem ein Duft geschnitten statt gemischt wird.
Marc-Antoine Barrois kam von der Couture zur Parfümerie, und das zeigt sich an der geringen Zahl der Veröffentlichungen und an der Sorgfalt, mit der jede vollendet wird. Ganymede ist der Duft, der das Haus bekannt gemacht hat, ein eigenartiges Wildleder mit mineralischem Saffron, das wie nichts anderes wirkt, und er verdient einen vollen Tag auf der Haut, bevor man ihn beurteilt.
- Herkunft
- Paris, Frankreich
- Gegründet
- 2009, Parfums seit 2016
- Bekannt für
- Ganymede, B683
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