Folkwinds
Crimson and Clover
A História
Crimson and Clover é um extrait de tabaco e maçã construído em torno de um outono de Vermont, abrindo com sidra alcoólica e cranberries cozidas. Cravo e gengibre o conduzem a um drydown de tabaco verde, oud vietnamita e almíscar da Mongólia.
Especiado
Uma banca de especiarias ao ar livre
Pimenta-preta, cardamomo e pimenta-da-jamaica, seca em vez de doce, com um calor que pega no topo do nariz antes mesmo de terminar de inspirar. Não fica quieta sob nada. A especiaria eleva a temperatura de tudo ao que é posta ao lado.
Amadeirado
O veio seco da madeira cortada
O cheiro de aparas de cedro, sândalo e raízes secas de vetiver, um calor resinoso de madeira lixada com um leve arranhar de estojo de lápis. Transmite firmeza e compostura: é a espinha dorsal discreta que faz um perfume soar sério e duradouro.
Doce
Açúcar quente que você não sabe bem nomear
Caramelo, mel, algodão-doce: uma doçura que paira entre os três e nunca se decide por um. É o apelo gourmand, o que faz alguém chegar mais perto do que pretendia: quente, macio e a meio passo de ser comestível.
Esfumaçado
Madeira carbonizada e brasas que sobem
O cheiro seco e chamuscado de lenha queimando, incenso em brasa e cinza que persiste, ora alcatroado, ora tênue e cinzento. É soturno e atmosférico, e evoca uma fogueira que se apaga e uma corrente de ar frio levando seu último sopro.
Verde
Seiva nas mãos depois de arrancar ervas daninhas
Quebre um talo e é isso que sai: seivoso, frio, levemente amargo, mais vegetal do que floral. Grama cortada, folhas machucadas, o interior de uma cerca-viva depois da tesoura. Nada aqui é doce.
Cranberry
Fruta vermelha que enruga a boca, ácida antes de ser doce
O que é
Morda uma cranberry e ela reage. Essa acidez que enruga a boca não tem óleo ou absoluto por trás, então a nota é montada a partir de aldeídos verdes, beta-ionona e benzaldeído, ou, em trabalhos totalmente naturais, a partir de broto de groselha-preta e folha de violeta.
Como cheira
Vibrante e de dar água na boca, uma suculência vermelha e fina, com um fundo verde e cozido e uma acidez que aperta a mandíbula. A versão de laboratório soa mais nítida e permanece fotográfica. A versão botânica é mais redonda, mais difusa e se solta ao secar.
Na perfumaria
Sobretudo uma nota de inverno, que dá brilho à abertura de frutado-florais e gourmands. A versão aromaquímica é resistente o suficiente para bases de sabão, vela e detergente, onde os naturais se desfazem. A botânica permanece em trabalhos artesanais de pequena escala, em doses baixas.
Vale saber
O caminho de laboratório se repete exatamente, lote após lote. O caminho botânico varia a cada colheita e se dissipa mais rápido, o que pode ser uma falha ou justamente o ponto. Nenhum dos dois contém cranberry.
Sidra de Maçã
Frutas do pomar aquecidas, levemente alcoólicas
O que é
A sidra não é destilada para uso em perfumaria, então a nota é montada: ésteres de maçã para o suco, um fio de acidez acética para a fermentação, açúcar e especiaria para o calor.
Como cheira
Maçã madura amassada, suculenta e doce, com um brilho avinagrado e um calor suave de fermento por trás. Algumas versões saem quentes e especiadas, outras espessas e melosas, como sidra prensada de frutas congeladas. Aconchegante, levemente embriagada.
Na perfumaria
Um acorde de coração para o outono, que combina bem com canela, caramelo e madeiras suaves. Vende mais a estação do que a bebida, por isso aparece em fragrâncias de outono e em metade das velas da prateleira.
Vale saber
A elevação de maçã geralmente vem da alfa-damascona, uma rosa-cetona. Ela tem aroma de maçã e ameixa, com um fundo floral, então uma nota de sidra carrega discretamente um toque de rosa.
Álamo
Botões resinosos, melados e escuros como uma colmeia
O que é
As abelhas não inventaram a própolis. Elas a colhem dos botões pegajosos do choupo-bálsamo, colhidos no final do inverno antes de abrirem, e extraídos por solvente em um absoluto tão escuro e espesso quanto xarope.
Como cheira
Primeiro mel e ameixa ácida, depois uva-passa e vinho fortificado, depois a cera quente de uma colmeia. Por baixo, tabaco e feno, um leve travo de fermento e uma profundidade resinosa que soa quase eclesiástica.
Na perfumaria
Perfumistas naturais a usam ao mesmo tempo como base e fixador, mantendo acordes de âmbar e incenso no lugar e adoçando-os por baixo. Ládano, cera de abelha e tabaco são sua companhia natural.
Vale saber
Na colmeia, essa resina se transforma em vedante e antisséptico, selando cada fenda contra a umidade e as doenças. O absoluto é feito em pequenos lotes a partir de árvores selvagens do norte, na maior parte à mão, e é por isso que existe tão pouco.
Cravo
Especiaria quente com uma mordida anestesiante de cadeira de dentista
O que é
O cravo que você conhece é uma flor interrompida antes de se abrir. Os botões são colhidos quando se tingem de rosa, secam até virar pequenos pregos marrons e seguem para o alambique como óleo de botão de cravo.
Como cheira
Quente e seco, com um formigamento que vira dormência: eugenol, o mesmo composto que o dentista usa. Sob a ardência há uma doçura amadeirada e frutada e um lento rastro balsâmico de laranjas cravejadas de cravo e vinho quente.
Na perfumaria
Os perfumistas o usam no coração pelo calor e por uma riqueza à moda antiga, ao lado da flor de cravo, da rosa e da baunilha. Poivre, da Caron, abre com cravo e pimenta sobre um coração de flor de cravo, e a mesma especiaria aquece toda uma prateleira de chipres e fougères.
Vale saber
O cravo já valeu mais do que o próprio peso em ouro, e os holandeses arrasaram pomares inteiros nas Ilhas das Especiarias para controlar a oferta. O eugenol pode provocar alergia na pele, por isso sua dose é limitada em todo material que o contém.
Gengibre
Frescor apimentado e vibrante com um calor fibroso
O que é
Não é uma raiz, digam o que disserem na feira, e sim um caule subterrâneo intumescido. Os perfumistas o usam de duas formas: destilado a vapor em óleo essencial ou extraído com CO2, e as duas não são intercambiáveis.
Como cheira
Luminoso e seco, uma efervescência de limão e pinho com pimenta logo atrás e um calor fibroso e terroso por baixo. Nada da doçura do gengibre cozido. O extrato de CO2 é mais redondo e suculento, mais próximo de um rizoma partido ao meio.
Na perfumaria
Atua entre o topo e o coração: desperta os cítricos, afia as madeiras e impede que estruturas aquáticas e fougère fiquem apagadas. Quando um perfume nítido e apimentado tem pulsação, o motivo costuma ser o gengibre.
Vale saber
Cultivado, o gengibre quase não floresce. Cada planta nasce de um pedaço de outra, o que faz do gengibre do mundo algo próximo de um único clone enorme, passado de mão em mão pelas rotas comerciais durante cinco mil anos.
Tabaco Verde
Folha crua, antes do fogo e da cura
O que é
A planta antes de qualquer processo: folha e caule direto do campo, nada seco, nada queimado. Os perfumistas a montam a partir de cumarina com doçura de feno, sálvia esclareia, folha de figo e materiais verdes sobre um pouco de absoluto de tabaco.
Como cheira
Vegetal e levemente amargo, com a aspereza de folha esmagada sobre uma fina doçura herbácea. Verde e resinoso no topo, feno seco e chá por baixo, com apenas um sussurro do calor amendoado que o tabaco curado desenvolve. Mais frio e mais bruto do que qualquer charuto.
Na perfumaria
Uma nota de coração que passa do verde ao quente sem atravessar a fumaça. Feno, sálvia esclareia, figo e mel são seus vizinhos. É o que mantém uma fragrância de tabaco frondosa em vez de transformá-la em um cinzeiro.
Vale saber
O calor do tabaco não está na planta viva. Ele é produzido depois da colheita, durante a cura e a fermentação, quando enzimas decompõem os próprios açúcares e proteínas da folha. O que tem cheiro adocicado em um charuto foi feito no celeiro.
Feno
Capim de pradaria seco ao sol, engarrafado na hora dourada
O que é
Capim de pradaria cortado, trevo e capim-doce, deixados ao sol. A doçura do feno vem quase inteiramente de uma única molécula, a cumarina, e a perfumaria a obtém extraindo os capins secos ou construindo a molécula diretamente.
Como cheira
Quente, doce e seco, como um sótão de celeiro banhado de sol: capim cortado que se inclina para a amêndoa e a baunilha, com um fundo amendoado, quase de tabaco. Verde e dourado no início, depois um calor suave e empoado. Grama cortada deixada a assar a tarde toda.
Na perfumaria
Uma nota de coração a fundo que dá caráter rústico e aquecido pelo sol a fougères, chypres e misturas de tabaco, servindo de ponte entre topos verdes e fundos quentes. Lavanda, tabaco, musgo de carvalho e fava tonka se reúnem em torno dela. A família fougère se apoia nesse acorde.
Vale saber
A cumarina veio da fava tonka antes que alguém aprendesse a construí-la, um dos primeiros aromaquímicos da perfumaria. O capim só a libera ao secar, por isso o feno tem um cheiro mais doce do que um campo vivo.
Amyris
Madeira caribenha que sussurra como um sândalo suave
O que é
Os galhos são tão carregados de óleo que já foram acesos como tochas, daí os nomes candlewood e torchwood. A madeira caída e envelhecida é destilada lentamente em um suave óleo de cerne vendido como sândalo das Índias Ocidentais.
Como cheira
Seco, suave e discreto: uma madeira limpa, semelhante ao cedro, com um leve calor balsâmico e um fio apimentado de fumaça. Ao lado do verdadeiro sândalo, é mais fino e bem menos cremoso, um pouco oleoso, feliz em ficar por baixo de todo o resto.
Na perfumaria
A hidráulica da nota de fundo: um fixador acessível que segura os materiais mais leves e estende as madeiras. Combina com cítricos, lavanda, cedro e sândalo, e sustenta mais colônias e soliflores do que jamais o listam.
Vale saber
Sândalo das Índias Ocidentais é um nome comercial, nada mais. A árvore é uma parente caribenha dos cítricos e quase não compartilha química com o Santalum, que custa muitas vezes mais; os dois só se parecem à distância.
Trevo Doce
Feno seco ao sol, adoçado com amêndoa e baunilha
O que é
Quase nada acontece até que seca. Esta leguminosa silvestre, de hastes altas com pequenas flores amarelas, desenvolve sua cumarina na erva ao secar, que então rende um absoluto, embora a maioria das fragrâncias prefira a cumarina sintética.
Como cheira
Macio, doce e com caráter de feno, o cheiro de um prado ensolarado secando no verão. A cumarina traz amêndoa, grama recém-cortada e um calor cremoso de baunilha. Em doses pequenas sugere feno recém-ceifado; concentrada, fica gourmand, amendoada e balsâmica, muito próxima da fava tonka e da aspérula.
Na perfumaria
Adoça e arredonda sem se tornar açucarado, atuando do coração ao fundo: corpo para os florais, calor para os fougères, uma ponte de feno entre os topos frescos e as madeiras. Lavanda, tonka, musgo de carvalho e tabaco fazem companhia a ele.
Vale saber
Feno mofado de trevo doce adoecia o gado com hemorragias internas. Investigar isso levou ao dicumarol e, do dicumarol, à varfarina. A doçura de feno do seu frasco é a ancestral de um anticoagulante.
Oud Tailandês
Couro em brasa com um fio frutado
O que é
Oud destilado na Tailândia, em sua maior parte das florestas da fronteira leste em torno de Trat, embora os alambiques tailandeses trabalhem com mais de uma espécie de Aquilaria. A madeira costuma envelhecer por anos antes de chegar à panela.
Como cheira
Brasa lenta em vez de chama: couro tânico, especiarias quentes e tabaco adocicado, com um fio frutado e brilhante correndo por baixo. A borda de cânfora mantém tudo revigorante, quase antisséptico, e um leve calor animal repousa ao fundo.
Na perfumaria
Fica entre o estilo cambojano, doce, e o hindi, animálico: profundidade de couro defumado sem o odor de estábulo, e por isso destiladores artesanais e blenders recorrem a ele. Os óleos de Trat são os mais procurados de todos.
Vale saber
Trat divide a cadeia de Cardamomo com o Camboja, então os óleos da fronteira podem ecoar a doçura Khmer e trazer bem mais couro e fumaça. Os anos de envelhecimento antes da destilação é que arredondam a aspereza medicinal.
Cássia
Canela feroz e incandescente com um toque balsâmico
O que é
A canela da maioria dos armários de cozinha não é canela de verdade. É cássia, a casca espessa e áspera de uma árvore perene chinesa, retirada do tronco e dos ramos e destilada a vapor em um óleo escuro composto majoritariamente de cinamaldeído.
Como cheira
Mais quente e mais áspera do que a canela verdadeira: um calor de bala vermelha que chega antes de tudo o resto. Por baixo, um corpo amadeirado, levemente courado, e um calor balsâmico e doce. Onde a casca do Ceilão é empoada, esta tem aresta.
Na perfumaria
Uma especiaria para o topo e o coração de orientais e gourmands, onde um traço faz o trabalho de uma colherada. Ela aquece acordes de cravina e fundos doces, e combina bem com cravo, fava tonka e baunilha.
Vale saber
Ela contém mais cumarina do que a casca do Sri Lanka, por isso há limites para o quanto se pode comer dela. Na perfumaria, o limite recai sobre o cinamaldeído, um sensibilizante de pele, e é isso que mantém a dose pequena.
Vetiver
Terra úmida e fresca extraída de raízes entrelaçadas
O que é
Tudo o que vale a pena está debaixo da terra. O vetiver cresce como um capim tropical alto, mas o perfume mora nas raízes, uma trama densa e fibrosa que é desenterrada, lavada, seca e destilada a vapor até virar um óleo espesso, castanho-ambarado.
Como cheira
Terra fresca e úmida e grama cortada sobre madeira seca. O óleo haitiano é mais suave, com uma leve doçura de avelã; o de Java é mais escuro, mais esfumaçado, mais próximo do couro. Por baixo dos dois, um toque amargo de toranja e um veio verde e mineral que dura horas.
Na perfumaria
Os perfumistas o usam para ancorar uma fórmula, e é por isso que fougères e chypres recorrem a ele. Cítricos, couro e tabaco assentam bem por cima. Se o seu lado mais cinzento vem à frente, ele fica austero ao lado de cipreste e cedro.
Vale saber
As mesmas raízes que acabam num frasco são plantadas em encostas para segurar o solo, agarrando-se à terra onde nada mais se firma. O Haiti fornece cerca de metade do óleo de vetiver do mundo, a maior parte cultivada por pequenos agricultores.
Smuggler's Notch
Um desfiladeiro de montanha de Vermont, dobrado no fundo
O que é
Um desfiladeiro real atravessa as Green Mountains, no norte de Vermont, e nada dele está no frasco. A Folkwinds lista o lugar como uma única linha no fundo de Crimson and Clover.
Como cheira
Madeira nórdica e fria com algo aceso dentro dela. Abeto e bordo sobre carvalho tostado e tabaco de charuto, escura e resinosa, levemente alcoólica, doce nas bordas em vez de fresca, sustentada por um calor animal discreto.
Na perfumaria
Uma nota de lugar é montada, nunca colhida. A Folkwinds construiu esta a partir de materiais norte-americanos, abeto vermelho, bordo-açucareiro, carvalho americano, com madeira de agar e sândalo por baixo. A maçã e o tabaco acima recebem um piso de madeira fria.
Vale saber
A Folkwinds lançou um perfume chamado Smuggler's Notch em 2023 e chama Crimson and Clover de uma evolução de seu DNA, então a nota é a casa citando a si mesma. O desfiladeiro é real e fecha para o tráfego todo inverno.
Âmbar
Um brilho resinoso e quente construído, não colhido
O que é
Não existe árvore de âmbar. Os perfumistas montam esse cheiro com ládano, a goma pegajosa que escorre de uma esteva mediterrânea no calor do verão, além de benjoim e baunilha. A seiva fossilizada das vitrines de museu é inodora na pele.
Como cheira
Melado e levemente animálico no início, depois se acomoda num calor dourado e empoado: cera de abelha, tabaco envelhecido, couro gasto, um fio de fumaça por baixo. Fica rente à pele em vez de tomar o ambiente.
Na perfumaria
Fica no fundo e mantém no lugar tudo o que está acima, e é por isso que as composições orientais dependem tanto dele. Baunilha e patchouli o levam para o doce; mais resina, especiarias e ervas secas o levam para o austero.
Vale saber
A palavra já designou o âmbar-cinza, a secreção cerosa dos cachalotes, e a confusão nunca se desfez. Hoje o mercado usa âmbar para duas coisas: este acorde de resinas, quase sempre vegetal e sintético, e os substitutos do âmbar-cinza, como o Ambroxan.
Castóreo
Couro de castor esfumaçado com um toque de aspirina
O que é
Marcação de território, basicamente. A secreção das bolsas de castóreo do castor, secas pelos caçadores e transformadas em tintura ou absoluto, embora o que você sente em quase qualquer frasco de hoje seja a versão sintética.
Como cheira
Couro escuro e alcatroado com um lado medicinal, como fumaça de bétula saindo de um casaco molhado. Por baixo há doçura: frutas secas, feno, um traço de baunilha. Dilua o bastante e o rosnado vira camurça morna.
Na perfumaria
Ancora o fundo e sustenta tudo o que está acima: a pele de um perfume de couro, a fumaça de um couro ao estilo russo, o longo rastro de um oriental antigo. Faz companhia ao alcatrão de bétula, ao ládano, ao musgo de carvalho e ao tabaco.
Vale saber
Os castores se alimentam de casca de salgueiro e de choupo, rica em salicina, o composto por trás da aspirina, e isso se nota: um fio fresco, quase medicinal, sob todo aquele couro. Há muito tempo é também um aromatizante.
Santalol
As duas moléculas que são o próprio sândalo
O que é
Reduza o sândalo ao que de fato tem cheiro e chega-se a isto: um álcool sesquiterpênico em duas formas, alfa e beta, que juntas somam de sessenta a oitenta e cinco por cento do óleo. Ele é isolado a partir desse óleo.
Como cheira
Amadeirado e cremoso, exatamente aquilo que seu nariz chama de sândalo. O alfa é a metade leitosa e suave; o beta é mais seco e picante. Juntos, se estendem longos, redondos e lactônicos, nunca ásperos como costumam ser os químicos amadeirados.
Na perfumaria
Uma nota de fundo e fixador, usada para reconstruir o caráter do sândalo com uma constância que o óleo natural não consegue garantir. Ela aprofunda e autentica um acorde de sândalo, embora a maior parte do efeito no trabalho moderno seja levada por outros sintéticos amadeirados.
Vale saber
O sândalo é superexplorado, então pesquisadores reconstruíram a via do santalol em levedura de padeiro, produzindo os dois isômeros a partir do açúcar. Isso deixa as árvores na terra, ainda que o resultado seja uma mistura de sesquiterpenóis e continue sendo uma prova de conceito.
Bordo-açucareiro
Amadeirado de floresta reduzido a xarope dourado
O que é
O bordo-açucareiro norte-americano não produz óleo essencial utilizável, então a nota é construída, não extraída: açúcar caramelizado, madeiras quentes e moléculas vanílicas substituindo a seiva reduzida em um galpão no fim do inverno.
Como cheira
Doce e tostado, xarope quente derramado sobre madeira seca. Açúcar mascavo caramelizado, uma redondeza amanteigada, um fio de fumaça e algo parecido com cedro por baixo. Abre francamente gourmand, depois se assenta em um calor açucarado que para antes de enjoar.
Na perfumaria
Um gourmand de coração a fundo que impede o açúcar de se dissipar, amarrando-o a madeira de verdade. A Scents of Wood construiu Praline in Maple exatamente em torno disso, açucarando o xarope contra cedro, madeira de guaiaco e cravo.
Vale saber
Cerca de quarenta litros de seiva clara, fervidos por horas, resultam em um litro de xarope, e um bordo precisa de décadas antes que alguém o explore. O cheiro açucarado deve muito ao sotolon, a molécula por trás do odor de curry do fenacho.
Oud Vietnamita
Oud vietnamita refinado e doce, próximo ao grau kinam
O que é
Os colecionadores dizem o endereço em voz alta: província de Khanh Hoa, cidade de Nha Trang, centro do Vietnã. É de lá que vem o kinam, também chamado kyara ou ky nam, o grau mais raro de madeira de agar já formado.
Como cheira
O mais doce dos ouds regionais e o mais refinado: cítrico cristalizado, leite cremoso, passas amanteigadas, um toque floral sobre resina limpa, sem nada de estábulo. No seu melhor, torna-se kinâmico, uma doçura cristalina que soa serena.
Na perfumaria
Seu acabamento exige pouca correção, o que o faz peça central de mukhallats artesanais e attars raros, e não um simples componente. O verdadeiro oud vietnamita, o kinam acima de tudo, é acumulado por colecionadores e quase nunca chega à perfumaria comercial.
Vale saber
O kinam acontece por acaso, e ninguém descobriu como fazer uma árvore produzi-lo. A madeira vietnamita de grau afundante é pesada por grama como uma pedra preciosa, destilada em pequenos lotes por um punhado de casas artesanais.
Almíscar Mongol
Chocolate, poeira e um murmúrio animal e morno
O que é
Almíscar de cervo da extremidade fria de sua área de ocorrência, as montanhas florestadas onde a Mongólia encontra o sul da Sibéria. Os perfumistas o avaliam em relação ao Tonkin, o material vietnamita pelo qual todo outro almíscar é medido.
Como cheira
Mais doce do que se espera, quase achocolatado, com terra e resina por baixo e um calor seco e arenoso próximo ao âmbar-cinzento. Mais barrento que a beleza floral do Tonkin, mais suave que o grau siberiano selvagem. Fica sobre a pele, não acima dela.
Na perfumaria
Um traço mantém tudo o que está acima no lugar por horas e dá à composição seu peso sombrio, junto à pele. Casas totalmente naturais o contrapõem ao oud, onde sua espinha dorsal terrosa encontra a fumaça a meio caminho.
Vale saber
Quase tudo o que hoje se vende como almíscar é sintético e sem relação com qualquer cervo, e por isso a palavra diz tão pouco numa lista de notas. O Tonkin continua sendo a referência; os graus da taiga soam mais ásperos e mais de estábulo.
Caráter da Fragrância
A abertura crepita com fruta ácida e especiaria, projetando-se com força real antes que o tabaco verde e a amyris a conduzam para dentro. No coração, oud e cássia adicionam calor resinoso e seco, enquanto feno e vetiver a mantêm ancorada e levemente selvagem. O drydown é longo e envolvente, todo madeira defumada, cera de abelha, almíscar e âmbar, vestindo rente à pele sem jamais soltar completamente o seu toque.
Durabilidade
quanto tempo permanece na pele
A ampulheta indica o tempo de duração: quantas horas a fragrância continua falando antes de se apagar. Uma barra que mal sai do início significa poucas horas fugazes. Uma que percorre toda a extensão vai da manhã até a noite. Considere isso um valor típico, não uma promessa. Pele oleosa segura o perfume por muito mais tempo que pele seca.
Sillage
o tamanho do seu rastro
Sillage é a palavra francesa para o rastro de um navio, e é exatamente isso que se mede aqui: quanto do perfume chega ao ambiente em vez de ficar em você. Baixo é um sussurro que só os amigos próximos percebem. Enorme preenche o ambiente e continua preenchendo depois que você sai.
Experimental
Feito para provocar, não para agradar
Alguns perfumes são feitos para agradar. Estes são feitos para gerar discussão: alcatrão escuro como tinta, borracha quente, fruta passando do ponto, metal e pelo onde você esperava flores. A moeda se acende para um aroma que provoca e se apaga para um que joga na segurança, o que às vezes é justamente a ideia.
Escritório
Refinado, e nunca mais alto que o ambiente
Num espaço compartilhado, perfume é questão de boas maneiras. Nesse nível, ele deve alcançar a pessoa do outro lado da mesa e parar por aí: cítrico comportado, almíscar suave, madeiras claras, tudo transmitindo competência e consideração. Uma moeda acesa significa que ninguém vai precisar comentar. Uma apagada significa que ele vai longe.
Noite
Depois que escurece, quando ganha profundidade
Jantar, drinques, a noite que se estende. Na luz baixa, âmbares, resinas e madeiras esfumaçadas deixam de ser educados, e um floral aveludado enfim desabrocha. Uma moeda acesa significa que ele espera exatamente por esta hora. Uma apagada significa que ele rendeu o seu melhor durante o dia.
Romântico
Perto o bastante para ser sentido
Uma fragrância pode vibrar junto à pele em vez de se anunciar do outro lado da mesa. É esse o registro aqui: florais cremosos, baunilha, almíscar suave, um fio de especiaria, quentes o bastante para fazer alguém se aproximar. A moeda se acende quando um aroma cria esse clima e se apaga quando ele é mais prático do que sedutor.
Formal
Autoridade discreta em um ambiente de gala
Um casamento, uma cerimônia, um salão em que todos pensaram bem nos sapatos. O que funciona aqui é estrutura, não volume: madeiras lisas, florais disciplinados, couro macio. Uma moeda acesa significa que ele mantém a postura a noite toda. Uma apagada significa que é casual demais para a ocasião.
Casual
Conforto tranquilo para dias sem pressa
Tarefas do dia a dia, um café, um sábado lento sem ter aonde ir. Aqui nada precisa impressionar ninguém, então o que combina é macio e descomplicado: cítrico fresco, madeiras leves, um pouco de calor vindo da pele. Uma moeda acesa diz sim a tudo isso. Uma apagada significa que a fragrância está pedindo uma noite mais especial.
Do Dia à Noite
onde seu clima se encaixa naturalmente
Uma barra que vai do sol à lua e indica a hora para a qual a fragrância foi feita. Quanto mais a barra continua dourada, mais o aroma pertence à luz do dia e ao ar livre. Quanto mais o azul avança de volta em direção ao sol, mais profundo e quente ele fica: noite, luz de velas, ambientes à meia-luz.
Inverno
Calor que atravessa o ar frio
O ar frio abafa um perfume e o desacelera, e é por isso que o inverno pertence ao denso e ao quente: resina, fumaça, baunilha, couro, especiaria ambarada. A barra mostra o quanto este resiste, brilhando contra o frio em vez de se diluir nele.
Primavera
Flores frescas no calor ameno que começa a subir
O ar ameno e úmido eleva uma composição leve, então a estação pertence aos florais orvalhados, talos verdes, pó suave e cítricos translúcidos. Vivos em vez de pesados. Quanto mais o verde avança pela barra, mais confortável é usá-lo nesse clima.
Verão
Luminoso e leve no calor de verdade
O calor faz a projeção por você, e é por isso que o perfume errado fica insuportável antes do meio-dia. O que sobrevive é fresco e respirável: cítrico afiado, ar salgado, ervas aromáticas, água. Coisas que refrescam em vez de enjoar. Uma barra curta aqui significa: guarde-o para os meses mais frescos.
Outono
Calor especiado para os dias que esfriam
Quando o ar esfria, os materiais ricos param de sufocar e passam a se revelar com clareza: madeiras secas, especiaria quente, tabaco, âmbar, fruta que ficou dourada. É a estação em que o perfume se torna contemplativo. A barra se preenche conforme a naturalidade com que este se acomoda aos dias secos e cada vez mais frios.
Melhor Ocasião de Uso
Feito para a metade fria do ano e as horas após o anoitecer, para lareiras, lã e o prazer específico de um ambiente que cheira como se tivesse história.
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A atmosfera
O Nariz
Jono Bornstein
Fundador e perfumista
Fundador e perfumista da Folkwinds, lançada em 2022 para dar destaque às matérias aromáticas norte-americanas. Ele trabalha com mais de 90 por cento de material natural e de origem americana, em Folkwinds American Pharaoh, Folkwinds Cloud Illusions, Folkwinds Santi Ana, Folkwinds Jasper No Kodo e Folkwinds Smoke Jumping.
Mais deste narizJasper No Kodo 2Jasper no Kodō IIIDevil's Garden
A Maison
Perfumaria natural construída majoritariamente sobre materiais americanos, muitos deles co-extraídos.
A Folkwinds cheira como a orla de uma floresta depois que o tempo passou por ela. Fórmulas com mais de 90% de naturais, do âmbar cinza branco e almíscar de veado a absolutos florais e sândalo, mais estranhas e belas do que educadas. Espere fruta fermentada, resinas frias, casca úmida, fumaça e uma raiz de íris tão densa que se lê como textura, não como nota. Algumas fragrâncias retornam como retrabalhos numerados, como Jasper no Kodō II e III, e outras são edições limitadas fixas, como Midwinter Storm, com 50 frascos.
- Conhecida por
- Naturais de origem americana, co-extrações, madeira de agar
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