Tiziana Terenzi
Dorade
Dorade otwiera się parą eukaliptusa i czarnego pieprzu na tle cytryny i palisandru różanego, czysty i żywiczny zarazem, po czym szałwia muszkatołowa, janowiec i jaśmin ciągną go w stronę śródziemnomorskiego charakteru maquis, zakotwiczonego w benzoe i kumarynie. Baza osiada w sekwoi, australijskim drewnie sandałowym, brzozowym smole i wietiwerze, a ambrze nadaje głębię przybrzeżnego minerału.
Drzewny
sucha struktura ciętego drewna
Zapach wiórów cedrowych, drzewa sandałowego i suchych korzeni wetiweru, oszlifowana, żywiczna ciepłota z nikłym zgrzytem piórnika. Uziemiony i opanowany, cichy szkielet, który sprawia, że zapach brzmi poważnie i trwale.
Aromatyczny
zgniecione zioła w chłodnym powietrzu
Zielony, kamforowy chłód lawendy, rozmarynu, szałwii i tymianku, jak zioła roztarte między palcami. Czysty, ożywczy i odrobinę surowy, stanowi rześki szkielet klasycznej, fryzjerskiej świeżości.
Ambra
złocista żywica rozżarzona ciepłem
Miękki, żywiczny blask zbudowany z labdanum, benzoesu i wanilii, słodki, lecz przyciemniony, jak nagrzana słońcem żywica drzew z nutą kadzidlanego dymu. Promieniuje przytulnym, złotym ciepłem, które otula skórę i długo na niej trwa.
Kamfora
chłodny, leczniczy opar, który rozjaśnia głowę
Ostry, chłodzący, niemal mentolowy opar z sosnowym, leczniczym ukłuciem, który mrowi w nosie. Orzeźwiający i surowy, przywołuje eukaliptusowe maści i półki starej apteki, tajemniczy i lekko ascetyczny na tle bogatszych żywic.
Żółte kwiaty
nasłonecznione płatki, miodowe i odurzające
Ciepły, lekko indolowy blask złocistych kwiatów, narkotyczny i kremowy, z maślaną, niemal przejrzałą obfitością. Niesie wrażenie ogrodu w pełnym, południowym rozkwicie, wystawny i zmysłowy bez ostrości, promienny, a nie chłodny.
Białe kwiaty
odurzające kwiaty, narkotyczne i kremowe
Bujne, kremowe płatki, które stają się odurzające i niemal narkotyczne, z dojrzałą, indolową słodyczą obrysowaną zielenią i nutą przejrzałego owocu. Zmysłowe i upajające, kwiat, który wypełnia pokój i trwa na ciepłej skórze.
Eukaliptus
Ostry, medyczny opar oczyszczający umysł
Czym jest
Wiecznie zielone drzewo z rodzaju Eucalyptus, rodem z Australii, a dziś uprawiane w całym basenie Morza Śródziemnego, Chinach, Indiach i Ameryce Południowej. Twarde, bogate w olejki liście poddaje się destylacji parą wodną, a głównym komercyjnym źródłem jest Eucalyptus globulus. Trzon olejku stanowi cząsteczka eukaliptolu, zwana też 1,8-cyneolą.
Jak pachnie
Przenikliwy, chłodny i kamforowy, z ostrą, medyczną nutą zdającą się udrożniać zatoki. Pod lodowatą czubkiem kryją się zielone, lekko drewniane i ziołowe akcenty. Sprawia wrażenie czystego i klinicznego, przywodząc na myśl maść na piersi i pastylki na kaszel, by z czasem opaść w suchą liściastość.
W perfumerii
Nuta głowy ceniona za natychmiastowy chłodzący impuls w kompozycjach aromatycznych, fougère i sportowych. Podnosi lawendę, rozmaryn i miętę oraz wyostrza zielone i morskie akordy. Dostarcza rześkiej, ziołowej krawędzi wielu kolońskim zapachom w stylu spa i siłowni.
Warto wiedzieć
Eukaliptol jest tak intensywny, że jedna kropla może zdominować całą kompozycję, dlatego perfumiarze dozują go z wyczuciem. Drzewa rosną niezwykle szybko i są wysoce łatwopalne; ich lotne olejki potrafią przyśpieszać rozprzestrzenianie się pożarów buszu, a to właśnie te same związki nadają powietrzu zapach w gorące dni.
Santolina
Srebrzysta śródziemnomorska krzewinka, gorzka i spieczona słońcem
Czym jest
Santolina, zwana też lawendą bawełnianą, to niska aromatyczna roślina wiecznie zielona z rodziny astrowatych, Santolina chamaecyparissus, rodzima dla zachodniej części basenu Morza Śródziemnego. Wbrew potocznej nazwie nie ma nic wspólnego z prawdziwą lawendą. Jej srebrzystoszare, pierzaste liście i żółte koszyczki kwiatowe destyluje się parą wodną, uzyskując słonecznożółty olejek eteryczny.
Jak pachnie
Mocny, suchy i kamforowy, z gorzką ziołową krawędzią przywodzącą na myśl rumianek, krwawnik i oregano. Ulotna czerwonoowocowa jasność otwiera go, ustępując miejsca zielonemu, lekko alkoholowemu i medycznemu sercu, które pozostaje ostre, przenikliwe i żywiczne aż do drydownu. Zdecydowanie ascetyczny, nie słodki.
W perfumerii
Niszowy materiał nuta-głowy-do-serca, dodający suchego, ziołowego, gorzko-zielonego i kamforowego uniesienia. Wyostrza fougère'y, chypre'y i akordy śródziemnomorskiego ogrodu, harmonizując z lawendą, szałwią, rozmarynem i mchiem dębowym, by dodać skwierczącego w słońcu ziołowego aspektu. Raczej akcentuje niż prowadzi kompozycję i pojawia się głównie w pracach rzemieślniczych.
Warto wiedzieć
Znana historycznie jako Święty Len, santolina była średniowiecznym ziołem do posypywania podłóg, odświeżającym pomieszczenia i odpędzającym mole oraz pchły. Jej niskie, srebrzyste kępy przycinano w geometryczne wzory w renesansowych ogrodach węzłowych i parterach całej Europy, cenione równie za formę, co za zapach.
Cytryna
Zimna, żółta skórka strzelająca jasnym słońcem
Czym jest
Cytryna to owoc Citrus limon, niewielkiego wiecznie zielonego drzewa uprawianego w basenie Morza Śródziemnego, zwłaszcza na Sycylii i w Kalabrii, a także w Kalifornii. Aromatyczny olejek tkwi w drobnych gruczołach barwnej skórki i uzyskuje się go mechanicznie przez tłoczenie na zimno ze skórki, a nie przez destylację.
Jak pachnie
Ostry, soczysty i natychmiast rozpoznawalny, zimna, jasna skórka z iskrzącą kwaskowatością. Otwarcie jest cierpkie, zielone i musujące, niesione przez limonene i citral; pod spodem kryje się ledwo wyczuwalna słodycz albedo i czysty, lekko woskowy aspekt skórki. Jest ulotny, zanikający w ciągu kilku minut.
W perfumerii
Klasyczna nuta głowy ceniona za lekkość, świeżość i natychmiastową czystość, napędza tradycję wody kolońskiej obok bergamoty, nerolisu i petitgrain. Ponieważ szybko paruje, często wzmacnia się ją cytralą. Definiuje wielkie klasyczne kolońskie i jasne, iskrzące otwarcia niezliczonych świeżych zapachów.
Warto wiedzieć
Tłoczony na zimno olejek cytrynowy zawiera furanokumaryny uczulające na promieniowanie słoneczne i mogące powodować oparzenia skóry pod wpływem słońca, dlatego perfumiarze często stosują wersję pozbawioną furanokumaryn. Olejek utlenia się również szybko, nabierając ostrego, terpentynowego charakteru, co sprawia, że cytrusowe zapachy są wyjątkowo trudne do stabilizacji w butelce.
Palisander
Kremowe drewno różane z brzoskwiniową poświatą
Czym jest
Olejek eteryczny bois de rose, z Aniba rosaeodora, drzewa z rodziny wawrzynowatych rodem z amazońskiego dorzecza Brazylii, Peru i Gujany. Nazwa pochodzi od różanego zapachu świeżo ciętego drewna. Olejek uzyskuje się przez destylację parą wodną z wiórów twardzieli, a destylacja liści umożliwia dziś pozyskiwanie surowca bez wycinania drzew.
Jak pachnie
Słodki, różany i drewniany, miękki i kremowy dzięki bardzo wysokiej zawartości linalolu, z brzoskwiniowym, lekko korzennym podtonem. Bardziej kwiatowy niż cedr i lżejszy niż drzewo sandałowe, otwiera się świeżo i lekko kamforowo, by osiąść w gładkiej, ciepłej, balsamicznej drewnistości o zaokrąglonym, nie suchym charakterze.
W perfumerii
Nuta serca łącząca kwiaty z drewnem, wnosząca naturalny linalol, jasność i kremowe uniesienie. Łączy się z różą, jaśminem, wietiwerem i cytrusami w chypre'ach i drewnianych florałach. Brazylijski olejek różany był historycznie podstawowym składnikiem wielu wielkich aldehydowych florałów.
Warto wiedzieć
Nadmierne pozyskiwanie surowca dla linalolu niemal doprowadziło Aniba rosaeodora do wyginięcia; roślina figuruje dziś w Załączniku II CITES, poddana ścisłej kontroli handlu. Prawdziwy olejek różany zawiera od około 70 do 90 procent linalolu, co czyni go jednym z najzasobniejszych naturalnych źródeł tego związku, choć dziś w dużej mierze zastępuje się go olejkiem z drzewa kamforowego odmiany ho lub syntetycznym linalolą.
Czarny pieprz
Suche ciepło drżące i wyostrzające
Czym jest
Suszony niedojrzały owoc Piper nigrum, tropikalnej pnącej rośliny uprawianej w Indiach, Wietnamie, Indonezji i na Madagaskarze. Zielone ziarna pieprzu suszy się na słońcu do postaci czarnych, pomarszczonych kulek, a następnie destyluje parą wodną do olejku eterycznego; czystszy, bardziej dyfuzyjny materiał uzyskuje się metodą ekstrakcji CO2.
Jak pachnie
Ostry, suchy i ciepło-korzenny, z chrupiącym pieprzowym ugryzieniem łaskoczącym nozdrza, owinięty świeżą, terpenową, drewniasto-żywiczną nutą i delikatnym cytrusowym akcentem. Destylowany olejek jest jasny i przewiewny; ekstrakt CO2 jest bardziej zaokrąglony, cieplejszy i bliższy świeżo potłuczonemu ziarnku pieprzu.
W perfumerii
Nuta głowy dodająca lekkości, iskry i korzennego trzasku do świeżych, drewnianych i fougère'owych kompozycji, a w sercu stanowi kontrapunkt dla róży, wetiweru i ambry. Niektóre kompozycje budują cały zapach wokół jego suchego, promieniującego trzasku nad cedrem i drewnem.
Warto wiedzieć
Piekące ciepło całego ziarnka pieprzu pochodzi głównie z piperyny, nielotnego związku, który nie przedostaje się do destylowanego olejku, toteż olejek eteryczny z czarnego pieprzu pachnie aromatycznie, lecz nie gryzie w podniebienie. Niegdyś pieprz był tak cenny, że służył jako waluta i zapłata za czynsz.
Szałwia muszkatołowa
Ziołowo-ambrowa mgła z winnym uniesieniem
Czym jest
Olejek eteryczny destylowany parą wodną z kwitnących wierzchołków i liści Salvia sclarea, wysokiego dwuletniego zioła z rodziny jasnotowatych, rodzimego dla północnego Śródziemnomorza, a dziś uprawianego w całej Europie, Rosji i Stanach Zjednoczonych. Pozyskuje się również bardziej trwałe konkreta i absoluty.
Jak pachnie
Ziołowy i aromatyczny, z miękką, słodką, ambrowo-balsamiczną ciepłotą i wyraźną winną, herbacianą nutą. Otwiera się zielono, lekko orzechowo i siennie nad czystym, piżmowym podtonem, by wyschnąć w zaokrągloną ciepłotę, która jest zarazem świeża i lekko słodka jak tytoń.
W perfumerii
Nuta głowy-do-serca dodająca aromatycznej świeżości, winnego zaokrąglenia i naturalnego, utrwalającego ciepła. Szkielet fougère'ów i lawendowych kolońskich, łączy się z lawendą, bergamotą, mchem dębowym i labdanum, użyczając swego ziołowego blasku wielu klasykom barbershopowym i chypre'owym.
Warto wiedzieć
Szałwia muszkatołowa dostarcza sklaereolu, naturalnego surowca do syntezy Ambroxu, cenionej syntetycznej cząsteczki ambry szarej, więc to skromne zioło po cichu podtrzymuje znaczną część współczesnej ambrowej perfumerii. Nazwa "clary" pochodzi od "clear-eye" (czyste oko), nawiązując do historycznego ludowego zastosowania w łagodzeniu podrażnień oczu.
Jaśmin
Odurzający biały kwiat bijący w samym sercu perfumerii
Czym jest
Jaśmin to kwiat pnących krzewów z rodziny oliwkowatych, przede wszystkim Jasminum grandiflorum uprawianego w Egipcie, Indiach i Maroku, a także Jasminum sambac z Indii. Delikatne kwiaty zbiera się ręcznie od przed wschodem słońca do rana, ekstrahuje rozpuszczalnikiem heksanowym do woskowego konkretum, a następnie przemywa etanolem, otrzymując absolut.
Jak pachnie
Ciepły, bujny biały floral, słodki i miodowy ze zwierzęcym podspodkiem. Sambac skłania się ku owocowości, herbacie i gęstości; grandiflorum jest bardziej kremowy i zielonkawy. Oba niosą odurzające, narkotyczne bogactwo nad zielono-owocowym otwarciem, wysychając w miękką, skórnie ciepłą, lekko grzybkowo-piżmową bazę.
W perfumerii
Kamień węgielny nuty serca, łączący cytrusowe nuty głowy z drewnianymi bazami i dodający objętości, zmysłowości i zaokrąglonego, kwiatowego ciała. Łączy się z różą, tuberozą, ylang-ylang, drzewem sandałowym i piżmem. Jaśmin zakotwicza wiele wielkich klasycznych florałów i potrafi samodzielnie zaistnieć jako promieniujące soliflore.
Warto wiedzieć
Z mniej więcej pięciu tysięcy ręcznie zebranych kwiatów uzyskuje się zaledwie jeden gram absolutu, co stawia naturalny jaśmin w gronie najdroższych materiałów perfumeryjnych. Znaczna część jego głębi pochodzi z indolu, cząsteczki pachnącej naftalinowymi kulkami lub rozkładem w dużym stężeniu, a jednak promiennej i żywej w śladowych ilościach naturalnie obecnych w kwiecie.
Janowiec
Miodowe siano śródziemnomorskiego wzgórza
Czym jest
Absolut genet, z Spartium junceum, janowca hiszpańskiego, którego jaskrawożółte kwiaty pokrywają śródziemnomorskie zbocza i zaroślowe maquis. Kwiaty poddaje się ekstrakcji heksanowej do konkretum, a następnie przemywa alkoholem do absolutu. Z mniej więcej tony kwiatów uzyskuje się poniżej pół kilograma produktu.
Jak pachnie
Głęboki, słodki i miodowy, z ciepłym, sienno-kumarynowym ciałem przypominającym suszone łąkowe trawy i liść tytoniu. Na wierzchu unoszą się różane i kwiatowe akcenty, podczas gdy pod spodem rośnie ziemista, lekko zwierzęca, indolowa głębia, tworząca gęstą, złocistą, lekko woskową bogatość podczas schnięcia.
W perfumerii
Nuta serca i bazy wnosząca miodowe ciepło, siano i miękkiące zaokrąglenie. Łagodzi ostre krawędzie, pogłębia akordy tytoniowe, skórzane i kwiatowe, a blenduje się z różą, tuberozą i mimozą. Nadaje suszoną, trawiastą słodycz klasycznym chypre'om i złocistym florałom.
Warto wiedzieć
Twarde włókniste łodygi janowca hiszpańskiego były przez Greków, Rzymian i Kartagińczyków moczone i przędzone na liny, sieci, żagle i tkaniny, co jest użytkiem tekstylnym sięgającym starożytności. Jako materiał zapachowy absolut kwiatu pozostaje niszową specjalnością, znacznie rzadszą niż towarzysząca mu często mimoza.
Benzoes
Ciepły, waniliowy balsam sączący się z naciętego drzewa
Czym jest
Benzoes to balsamiczna żywica ze drzew Styrax z Azji Południowo-Wschodniej. Benzoes syjamski pochodzi z Styrax tonkinensis (Laos, Wietnam), sumatrzański z Styrax benzoin (Indonezja). Nacięcia w korze powodują wydzielanie gumy, która twardnieje przez miesiące w czerwonawe łzy przetwarzane na żywicoid i absolut.
Jak pachnie
Słodki, ciepły i balsamiczny z wyraźnym charakterem waniliowym oraz pudrowymi, ambrowanymi i lekko cynamonowymi aspektami. Syjamski jest bardziej zaokrąglony i waniliowy; sumatrzański jest bardziej dymny z krawędzią cynamonu i styraxu. Otwiera się miękko i kremowo, by wyschnąć w przytulną, żywiczną, niemal karmelizowaną słodycz.
W perfumerii
Ciepła nuta bazy i delikatny utrwalacz nadający słodyczy, ciała i waniliowego blasku akordom ambrowym. Blenduje się z labdanum, wanilią, tonką i kadzidłem, wygładzając orientale i gourmand. Benzoes to definiująca ciepłota złotowiekowych orientalnych klasyków i niezliczonych kompozycji ambrowych.
Warto wiedzieć
Benzoes dał nazwę kwasowi benzoesowemu, a za jego pośrednictwem chemicznemu terminowi benzen. Samo słowo wywodzi się od arabskiego luban jawi, "kadzidło z Jawy". Żywica nigdy nie płynie samoistnie; każda łza to drzewo zasklepiające celowo wykonane nacięcie w swojej korze.
Kumaryna
Słodkie siano i migdał, dusza fougère
Czym jest
Kumaryna to cząsteczka aromatyczna występująca naturalnie w tonce, koniczynie słodkiej, słodkiej trawie i marzance wonnej, po raz pierwszy wyizolowana z tonki przez Vogela w 1820 roku. Krystalizuje w postaci białych odłamków. Większość perfumeryjnej kumaryny jest dziś produkowana syntetycznie, zgodnie z laboratoryjną syntezą Williama Perkina z węgla kamiennego w 1868 roku.
Jak pachnie
Ciepła, miękka i słodka, pachnie świeżo skoszonym sianem schnącym w słońcu, z migdałem, wanilią, tytoniem i pudrowatą, lekko orzechową bogatością. Otwiera się łagodnie i trwa jako przytulna, ambrowa słodycz, przywodząc na myśl świeżo ściętą trawę, marcepan i krzepiący zapach strąka tonki lub wanilii.
W perfumerii
Pracowita nuta bazy dodająca słodyczy, ciepła i pudrowatego, siennego tonu, który blenduje i zaokrągla kompozycje. Sławnie zakotwicza akord fougère obok lawendy i mchu dębowego, urodzony w pierwszym fougère lat osiemdziesiątych XIX wieku, i podtrzymuje niezliczone gourmand i ambre na przestrzeni całego gatunku.
Warto wiedzieć
Kumaryna była pierwszym syntetykiem użytym w komercyjnych perfumach wyższej klasy, w wydaniu z 1882 roku, które podobno zawierało około dziesięciu procent kumaryny i zapoczątkowało całą rodzinę zapachową. Choć ograniczona przez IFRA ze względu na obawy dotyczące uczuleń, pozostaje jednym z najbardziej ukochanych i szeroko stosowanych materiałów w perfumerii.
Ambra szara
Morskie złoto wieloryba oddychające ciepłym słonym powietrzem
Czym jest
Ambra szara to woskowa substancja tworząca się w jelitach kaszalota, prawdopodobnie otulająca niestrawione dzioby kałamarnic, które połyka. Wytwarza ją może jeden procent wielorybów; jest wydalana i dryfuje latami na morzu, utleniając się pod wpływem słońca i soli, by w końcu wyrzucić ją na brzeg w postaci brył.
Jak pachnie
Świeża ambra szara jest kałowa i morska; z wiekiem staje się słodka, zwierzęca i delikatnie mineralna. Zapach jest ciepły i skórny, z tytoniem, suchą algą, starym drewnem i słonym, lekko słodkim piżmem. Jawi się mniej jako ostry odór, a bardziej jako ciepło, dyfuzja i oddech.
W perfumerii
Ceniona nuta bazy i utrwalacz nadający ciepło, dyfuzję i świetlisty efekt skórny, jednocześnie spowalniający parowanie lżejszych materiałów. Jej kluczową cząsteczką jest ambreina. Większość zapachów korzysta dziś z syntetyków takich jak Ambroxan; rzadkie prawdziwe nalewki pojawiają się w pracach na zamówienie oraz w vintage'owych chypre'ach i orientalnych kompozycjach.
Warto wiedzieć
Choć w niektórych krajach można ją legalnie zbierać, ambra szara jest zakazana do zbierania, posiadania i sprzedaży w Stanach Zjednoczonych i Australii, chroniona jako produkt kaszalota na mocy prawa o ssakach morskich i zagrożonych gatunkach. Pojedyncze znaleziska wielkości głazu były w innych miejscach sprzedawane za dziesiątki tysięcy dolarów, skąd pochodzi przydomek pływające złoto.
Sekwoja
Pradawna korona redwoodu przełożona na zapach
Czym jest
Nie jest to destylowany materiał, lecz rekonstruowany akord, ponieważ redwoody Sequoiadendron giganteum i Sequoia sempervirens są objęte ochroną i nie istnieje handel ich olejkiem eterycznym. Perfumiarze budują to wrażenie z frakcji drewna cedrowego, wetiweru, jodły lub cyprysowego, cząsteczek mchu i ambrowo-piżmowych baz sugerujących stojące drewno.
Jak pachnie
Suche stojące drewno i ciepły pył kory przeszyty chłodną, iglastą żywicą i wilgotną, humusową ziemistością. Otwiera się zielono i mineralnie, jak mgła opadająca na popękaną czerwoną korę, by wyschnąć w cichą, zaciemnioną drewnistość z delikatnym mchem i nitką dymu pod spodem.
W perfumerii
Akord bazy nadający wagę, cień i zakorzenioną trwałość kompozycjom drewnianych i leśnych zapachów, harmonizujący z cedrem, wietiwerem, zamiennikami mchu dębowego i kadzidłem. Kilka niszowych kompozycji buduje wprost na tym pomyśle, tworząc cały zapach wokół wrażenia stojącego drewna redwoodu.
Warto wiedzieć
Nadbrzeżne redwoody to najwyższe żywe istoty na Ziemi, a niektóre sekwoje olbrzymie są starsze niż Cesarstwo Rzymskie. Ich chroniony status oznacza, że każda nuta sekwoi w perfumach jest fantazyjną rekonstrukcją, nigdy prawdziwym ekstraktem pobranym z samego drzewa.
Australijskie drzewo sandałowe
Suchszy, żywiczny kuzyn mlecznych drzew
Czym jest
Olejek z Santalum spicatum, hemipasożytniczego drzewa z suchych pasów pszenicznych i terenów wypasowych Australii Zachodniej. Aromatyczna twardziel i korzenie są pozyskiwane, suszone, rozdrabniane, a następnie destylowane parą wodną przez kilka dni. Wydajność wynosi około dwóch procent olejku, budowanego na santalolach, alkoholach niosących zapach.
Jak pachnie
Drewniany i ciepły, z suchą, lekko gorzką, żywiczną nutą głowy odróżniającą go od kremowego indyjskiego drzewa sandałowego. Pod spodem kryje się miękkie, mleczno-balsamiczne ciało, lekko korzenne i ambrowe. Wysycha cicho i gładko jak zamsz, trwały i wytrwały, raczej niż słodki lub wyraźnie mleczny.
W perfumerii
Nuta bazy ceniona jako utrwalacz zakotwiczający i zaokrąglający kompozycje. Wygładza ostre florały, pogłębia różę, ambrę i kadzidło, a dobrze współgra z wietiwerem i paczulą. Służy jako zrównoważony, identyfikowalny zamiennik zagrożonego drzewa sandałowego Mysore we współczesnych drewnianych zapachach.
Warto wiedzieć
Drzewo sandałowe było największym towarem eksportowym Australii Zachodniej w latach czterdziestych XIX wieku, wysyłanym na azjatyckie rynki kadzidła na długo przed pierwszą destylacją jego olejku w 1875 roku. W przeciwieństwie do zagrożonego gatunku indyjskiego S. spicatum jest dziś uprawiany na plantacjach i certyfikowany, co zapewnia mu prawdziwie regulowaną podaż.
Brzoza
Dym, skóra i chłodna zielona kora
Czym jest
Materiał z drzew Betula chłodnych lasów północnych. Znaczenie mają dwie formy: smoła brzozowa, ciemny, dymny olejek otrzymywany przez suchą destylację kory w ogniu, oraz słodsze ekstrakty z liści lub pąków brzozy. Smoła zawiera fenole i związki krezolowe, źródło jej skórzanego charakteru.
Jak pachnie
Smoła brzozowa jest intensywnie dymna i skórzana, przywodząc na myśl żar ogniska, smołę, zwęglone drewno i starą siodłową skórę, z medyczną, fenolową nutą. Liście i sok brzozy są bardziej zielone i chłodne, jak mokra kora, mięciutka roślinność i świeżo połamane gałązki w wilgotnym lesie.
W perfumerii
Smoła brzozowa to nuta bazy budująca dymno-skórzane i chypre'owe akordy, nadająca surowości i głębi. Zielone aspekty brzozy sprawdzają się w świeżych i drewnianych nutach głowy. Jest tlącym się szkieletem zapachów skórzanych i klasycznego gatunku suchej, smolistej skóry wczesnego dwudziestego wieku.
Warto wiedzieć
Regulacje UE zaostrzają limity surowej smoły brzozowej ze względu na rakotwórcze wielopierścieniowe związki, dlatego perfumiarze preferują dziś oczyszczone, rektyfikowane gatunki. Smoła brzozowa niegdyś nasączała rosyjską skórę, czyli juft, który nadał całemu gatunkowi rosyjskiej skóry jej dymno-smolistą sygnaturę.
Wietiwer
Chłodna wilgotna ziemia wyciągnięta z plątaniny korzeni
Czym jest
Wietiwer to wysoka tropikalna trawa wiechlinowata, Chrysopogon zizanioides, rodem z Indii, a dziś uprawiana głównie na Haiti, Jawie i Reunion. Ceniona jest jej gęsta sieć włóknistych korzeni podziemnych, które wykopuje się, myje, suszy i destyluje parą wodną w gęsty, ambrowo-zielony olejek eteryczny.
Jak pachnie
Chłodna, wilgotna ziemia i świeżo skoszona trawa nad drewnianą, korzeniową bazą. Olejek haitański jest gładki, dymny i lekko orzechowo-słodki; jawajski jest ciemniejszy i bardziej skórzany. Pod spodem kryją się suchy cedr, grapefruitowa gorycz i trwała zielona mineralność utrzymująca się przez godziny podczas schnięcia.
W perfumerii
Nuta bazy ceniona za trwałość, uziemiającą ziemistość i naturalne właściwości utrwalające. Zakotwicza chypre'y i fougère'y, harmonizując z cytrusami, skórą i tytoniem. Wiele soliflore'ów wetiweru jest zbudowanych wyłącznie wokół niego, a jego bardziej dymna, popiołowa strona jest eksponowana obok cyprysowego i cedru.
Warto wiedzieć
Haiti dostarcza około połowy światowego olejku wietiwerowego, uprawianego głównie przez drobnych rolników. Te same głębokie korzenie, które nadają zapach flakonowi, są sadzone na zboczach na całym świecie jako żywe bariery, chwytające glebę przed erozją i stabilizujące stoki tam, gdzie mało co inne się utrzyma.
Charakter zapachu
Pierwsze minuty są jasne i lekko medyczne, eukaliptus i pieprz przebijają się przez cytrusy, zanim ziołowe serce przejmuje kontrolę. Szałwia muszkatołowa i janowiec nadają środkowej fazie suchy, niemal pył-kulisty charakter, złagodzony ciepłą żywicą benzoesu i kumaryny. Podczas drydownu sekwoja i wietiwer osadzają wszystko w chłodnym drewnie i ziemi, a drzewo sandałowe i ambra szara przyciągają kompozycję bliżej skóry.
Trwałość
jak długo utrzymuje się na skórze
Ten wskaźnik odczytuje spodziewany czas noszenia, czyli ile godzin zapach przemawia na skórze, zanim zaniknie. Znacznik blisko dolnego krańca oznacza kilka ulotnych godzin, podczas gdy znacznik przesunięty na sam koniec obiecuje zapach wciąż obecny od rana do wieczora.
Sillage
rozmiar pozostawianego śladu
To odczytuje, jak daleko zapach sięga poza ciebie i jaki ślad zostawia za sobą. Niski osiada miękko na skórze, intymny szept dostrzegalny jedynie z bliska; wysoki wspina się przez umiarkowany i mocny ku ogromnemu, wypełniając pokój i zalegając w powietrzu, długo po tym, gdy go opuścisz.
Eksperymentalny
Dla odważnych i ciekawych
Niekonwencjonalne, przekraczające granice zapachy dla kogoś, kto chce wywołać reakcję i się wyróżnić. Pasuje do artystycznych, wymagających kompozycji: atramentowej smoły, gumy, sfermentowanego owocu, metalicznych czy zwierzęcych akcentów, które wymykają się łatwemu polubieniu. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach nagradza odważny nos, przygaszona oznacza, że gra na pewniaka.
Biuro
Dopracowany, lecz nigdy przytłaczający
Bliskie, profesjonalne otoczenie, w którym zapach powinni dostrzec jedynie ci tuż obok. Pasuje do powściągliwych, czystych kompozycji o skromnej projekcji: schludne cytrusy, miękkie piżmo, blade drewno, które brzmią kompetentnie i taktownie. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach sprawdza się we wspólnej przestrzeni pracy, przygaszona oznacza, że sięga zbyt daleko.
Wieczór
Po zmroku, podkręcony
Kolacje, drinki i wieczorne wyjścia, gdy zapach może pogłębić się i projektować z pewnością siebie. Pasuje do bogatszych, cieplejszych kompozycji: ambry, żywic, dymnego drewna czy pluszowych nut kwiatowych, które rozkwitają w przyćmionym świetle. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach ożywa po zmroku, przygaszona oznacza, że lepiej pasuje do dnia.
Romantyczny
Dość blisko, by go poczuć
Intymne chwile i randkowe wieczory mające zbliżyć kogoś do siebie. Pasuje do ciepłych, zmysłowych kompozycji, które wibrują na skórze: kremowe nuty kwiatowe, wanilia, miękkie piżmo, nuta przyprawy czy ambry, która zaprasza do bliskości. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach buduje uwodzicielski nastrój, przygaszona oznacza, że skłania się ku praktyczności bardziej niż uwodzeniu.
Oficjalny
Wyrafinowany na okazję, która się liczy
Wesela, ceremonie, gale i wytworne wydarzenia, które wymagają opanowania i elegancji. Pasuje do dopracowanych, uporządkowanych zapachów o cichym autorytecie: gładkie drewno, wyrafinowane nuty kwiatowe, miękka skóra, nic głośnego ani figlarnego. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach niesie odpowiednią powagę, przygaszona oznacza, że jest zbyt swobodny na tę salę.
Na co dzień
Lekki komfort niespiesznych dni
Codzienne noszenie bez programu: sprawunki, kawa, przyjaciele, leniwy weekend. Pasuje do miękkich, przystępnych zapachów, które brzmią czysto i naturalnie, jak świeże cytrusy, lekkie drewno czy łagodne ciepło skóry. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach pasuje do tych beztroskich chwil, przygaszona oznacza, że domaga się czegoś więcej.
Od dnia do nocy
gdzie naturalnie osadza się jego nastrój
Ten suwak odczytuje porę, do której stworzono zapach. Znacznik po lewej skłania się ku świetlistości i jasności, swobodny w świetle dnia i na otwartym powietrzu; przesuń go w prawo, a charakter staje się głębszy i cieplejszy, obecność przynależna wieczorowi i pokojom oświetlonym świecami.
Zima
Ciepło, które niesie się przez mroźne powietrze
Mroźne powietrze stłumia i spowalnia zapach, dlatego zima nagradza to, co gęste i ciepłe: żywice, dym, wanilię, skórę i ambrową przyprawę, które promieniują ciepłem na przekór chłodowi. Pasek pokazuje, jak mocno ten konkretny zapach trzyma się i rozżarza w mroźnej pogodzie.
Wiosna
Świeże kwiaty w łagodnym, rosnącym cieple
Łagodne, wilgotne powietrze pięknie unosi lżejsze kompozycje, dlatego wiosna sprzyja zroszonym nutom kwiatowym, zielonym łodygom, miękkiemu pudrowi i przejrzystym cytrusom, które wydają się żywe, a nie ciężkie. Pasek pokazuje, jak dobrze ten konkretny zapach pasuje do tej świeżej, łagodnie ocieplającej się pory.
Lato
Jasny i powietrzny w prawdziwym upale
Gorąco wzmacnia i mocno projektuje zapach, dlatego lato woła o rzeczy chłodne, rześkie i przewiewne: ostre cytrusy, słone morskie powietrze, aromatyczne zioła i wodnistą świeżość, które orzeźwiają, zamiast przytłaczać. Pasek pokazuje, jak komfortowo ten konkretny zapach nosi się w prawdziwym cieple.
Jesień
Korzenne ciepło na chłodniejące dni
Gdy temperatura spada, bogatsze materiały brzmią wyraźnie, nie przytłaczając, dlatego jesień sprzyja suchemu drewnu, ciepłej przyprawie, tytoniowi, ambrze i złocistym owocom, które wydają się przytulne i refleksyjne. Pasek pokazuje, jak naturalnie ten konkretny zapach wpasowuje się w rześkie, chłodniejące dni.
Najlepiej nosić
Jasna wiosna i letni dzień, sucha, zielono-krawędziowa świeżość na spokojne, casualowe godziny i dzień pracy, eukaliptus i zioła tnące czysto przez światło.
Wybierz opcje
The Vibe
Nos
Paolo Terenzi
Perfumiarz
Nos Tiziana Terenzi, włoskiego domu, który prowadzi wraz z siostrą Tizianą. Zapachu uczył się w rodzinnej pracowni świec i perfum, u swojego dziadka Guglielmo, a nie w szkole perfumiarskiej. Skomponował Tiziana Terenzi Kirke.
Maison
Włoskie ekstrakty z astronomią na etykiecie i realnym ciężarem we flakonie.
Tiziana Terenzi wywodzi się z rodziny wytwórców świec, a jej zapachy noszą to samo zamiłowanie do powolnego spalania i głębi. Ekstrakty są mocne, słodkie i trwałe, zbudowane wokół owoców, bursztynu i żywicy, a otwarcie różni się znacząco od finału.
- Pochodzenie
- Fivizzano, Włochy
- Rok założenia
- 2013
- Znana z
- Kirke, Orion, Cassiopea
Podobne zapachy
Może Ci się też spodobać
