Marc Antoine Barrois - Ganymede
Ganymede by Marc Antoine Barrois otwiera się szafranem i włoską mandarynką, przechodzi w chińską osmanthus, immortelle i liść fioletka, a wyschnięcie przynosi nuty mineralne, zamsz, Akigalawood, piżmo, cedr i paczuli.
Perfumiarz
Skomponowany przez Quentina Bischa dla Marc Antoine Barrois, autora również Parfums de Marly Delina, Carolina Herrera Good Girl i Mugler Angel Muse.
Szafran
Karmazynowe nitki oddychające skórą, miodem i suchym sianem
Czym jest
Szafran to wysuszone znamiona Crocus sativus, fioletowego krokusa kwitnącego jesienią, należącego do rodziny irysowatych. Każdy kwiat daje zaledwie trzy smukłe, karmazynowe nitki, zbierane ręcznie. Suszone nitki maceruje się w tynkturze lub poddaje ekstrakcji rozpuszczalnikowej w celu uzyskania absolutu, który oddaje aromat do perfumiarstwa.
Jak pachnie
Na początku ciepły i suchy, z nutami siana, miodu i tostowanego chleba, a następnie metaliczno-skórzana krawędź napędzana cząsteczką safranalu. Pod spodem przebiega gorzko-słodka, lekko lecznicza ziemistość i miękkie, gumowe ciepło. Otwiera się ostro i złociście, wysychając w zamsz, tytoń i pylisty bursztyn.
W perfumiarstwie
Szafran pracuje w sercu kompozycji, łącząc przyprawę i skórę oraz nadając ciepłą, czerwonawą poświatę. Klasycznie łączy się z różą, oudem, bursztynem i tytoniem. Całe skórzane akordy mogą być na nim budowane, a często zestawia się go z różą dla bogatego, pikantno-kwiatowego efektu.
Warto wiedzieć
Szafran to najdroższa przyprawa na świecie, cenniejsza wagowo od złota. Jeden kilogram wymaga zebrania ręcznie około 150 000 kwiatów i wielu dni pochylonej pracy. Większość szafranu perfumiarskiego jest rekonstruowana z syntetycznego safranalu lub baz szafranowych, gdyż naturalny ekstrakt jest zbyt rzadki i drogi, by stosować go powszechnie.
Włoska mandarynka
Nagrzana słońcem sycylijska skórka o zielono-złotym blasku
Czym jest
Owoc Citrus reticulata, małej, cienkoskórnej pomarańczy uprawianej w południowych Włoszech, szczególnie na Sycylii i w Kalabrii. Aromatyczny olejek znajduje się w drobnych gruczołach w zabarwionej skórce i odzyskiwany jest przez tłoczenie na zimno, tą samą mechaniczną metodą stosowaną dla każdego cytrusu.
Jak pachnie
Słodszy i bardziej okrągły niż pomarańcza, z miękką soczyście mandarynkową nutą i zieloną, lekko kwiatową krawędzią skórki. Włoski owoc jest jaśniejszy i bardziej miodowy niż brazylijski. Intensywnie rozbłyska przy otwarciu, po czym szybko opada, pozostawiając cienką, cytrusową słodycz.
W perfumiarstwie
Nuta głowy ceniona za natychmiastowy efekt uniesienia i przyjazną, apetyczną iskrę. Łagodzi ostrzejsze cytrusy i tworzy pomosty do neroli i petitgrain. Mandarynka prowadzi jasne, owocowe otwarcie wielu kompozycji bursztynowo-cytrusowych i rozjaśnia niezliczone świeże, słoneczne eaux de cologne.
Warto wiedzieć
Olejki skórkowe klasyfikuje się jako zielone, żółte lub czerwone według dojrzałości w chwili zbioru: zielona mandarynka jest ostrzejsza i bardziej gorzka, czerwona najsłodsza i najbardziej zaokrąglona. Ponieważ olejek jest bardzo ulotny, perfumiarze łączą go z trwalszymi cząsteczkami, by utrzymać wrażenie cytrusowe na skórze.
Chińska osmanthus
Morелowy kwiat muśnięty miękką, ciepłą skórą
Czym jest
Drobne złociste kwiaty Osmanthus fragrans, wiecznie zielonej rośliny rodzimej dla wschodniej Azji, gdzie Chiny posiadają niemal monopol, skupiony wokół Guilin, Suzhou i Chengdu. Ręcznie zbierane kwiaty konserwuje się w solance, myje, a następnie poddaje ekstrakcji rozpuszczalnikowej do konkretu, który przemywa się etanolem, uzyskując absolut.
Jak pachnie
Intensywna, dojrzała słodycz moreli i brzoskwini przepleciona miękką facetą zamszowo-skórzaną i delikatną owocową krawędzią. Miodowo-kwiatowe ciepło otwiera się owocowo i luminescencyjnie, wysychając w pudrową, lekko animaliczną nutę skórzaną pochodzącą od dihydro-beta-jononu i pokrewnych pochodnych jononowych.
W perfumiarstwie
Nuta serca ceniona za łączenie owocu, kwiatu i skóry w jednym akordzie, dodająca lśniącego, morelowego ciepła i głębi. Łączy się z różą, herbatą, drewnem i skórą, i jest gwiazdą kompozycji soliflore budowanych wokół jej luminescencyjnej, morelowo-zamszowej sygnatury.
Warto wiedzieć
Absolut jest niezwykle pracochłonny w produkcji: z około 720 kilogramów ręcznie zebranych kwiatów uzyskuje się zaledwie około 750 gramów absolutu, zbieranych podczas krótkiego okresu kwitnienia od września do listopada, poprzez strzepywanie gałęzi tak, by kwiaty opadały na płachty. Globalna produkcja wynosi około jednej tony konkretu rocznie.
Immortelle
Siano wypieczone słońcem przeplecione syropem klonowym i curry
Czym jest
Immortelle to Helichrysum italicum, niewielki, srebrzysto-szary śródziemnomorski krzew zwany rośliną curry, rosnący dziko na skalistych zaroślach Korsyki, Bałkanów i południowej Francji. Jego żółte kwiaty zebrane w główki, zachowujące kolor po wysuszeniu, poddawane są destylacji parą wodną w celu uzyskania olejku eterycznego lub ekstrakcji rozpuszczalnikowej dającej absolut.
Jak pachnie
Nuta otwiera się ciepło i ziołowo, jak nagrzane słońcem siano i suszona rumianek, z ostrą krawędzią liścia curry. W miarę osiadania wyłaniają się słodsze facety: przypalony syrop klonowy, karmel, tytoń, lukrecja i żywica drzewna. Wyschnięcie staje się bardziej okrągłe i miodowe, z lekko kozieradkową pikanterią i delikatną nutą leczniczą.
W perfumiarstwie
Stosowana w sercu i bazie, immortelle nadaje tytoniono-herbaciano-likierowe ciepło i naturalną głębię, łącząc się z drewnem, skórą, lawendą i bursztynem w budowlach fougère i orientalnych. Kotwiczy referencyjne zapachy klonowo-immortellowe, a gdzie indziej zestawiana jest z lawendą dla słodszego, aromatycznego kontrastu.
Warto wiedzieć
Nazwa oznacza wieczność: cięte kwiaty zachowują kształt i kolor przez lata bez wody, co przyniosło roślinie miejsce w starożytnych wieńcach żałobnych. Wydajność destylacji na Korsyce jest bardzo mała, dlatego prawdziwy absolut immortelle należy do droższych materiałów naturalnych na stole perfumiarza.
Liść fioletka
Chłodny zielony liść oddychający zmiażdżoną trawą i ogórkiem
Czym jest
Absolut pozyskiwany z liści Viola odorata, wonnego fiołka, uprawianego głównie w okolicach Grasse we Francji i w Egipcie. Świeże liście przemywa się rozpuszczalnikiem, uzyskując woskowaty konkret, który następnie ekstrahuje się alkoholem do gęstego, głęboko zielonego płynu. Z około jednej tony liści uzyskuje się mniej niż kilogram absolutu.
Jak pachnie
Chrupiący, zielony i wodoisty, raczej niż kwiatowy. Otwiera się zmiażdżonym liściem i skoszoną trawą na tle chłodnej, ogórkowej ostrości i lekko metalicznej krawędzi. W miarę osiadania wyłania się sucha, lekko skórzana i ziemista faceta, znacznie suchsza niż sam słodki, cukierkowy fioletowy kwiat.
W perfumiarstwie
Nuta głowy i serca ceniona za zieloną świeżość i transparentne, skórzane uniesienie. Łączy się z irysem, różą, ogórkiem i skórą, chłodząc fougère. Jest sygnaturową nutą klasycznych kompozycji zielono-skórzanych; wiele otwarć z liściem fioletka opiera się też na syntetycznym węglanie metylu oktynu.
Warto wiedzieć
Jego charakter pochodzi od jednej cząsteczki śladowej, (2E,6Z)-nonadienalu, zwanego aldehydem liścia fioletka lub aldehydem ogórkowym, obecnej w ilości około jednego procenta, a mimo to odpowiadającej za większość zapachu. Ta sama cząsteczka jest dokładnie tym, co nadaje świeżo krojonemu ogórkowi jego zielony aromat.
Nuty mineralne
Chłodny oddech mokrego kamienia po deszczu
Czym są
Ponieważ skała nie daje żadnej esencji, nuty mineralne są syntetycznymi akordami tworzonymi w laboratorium. Perfumiarze łączą ozonowe cząsteczki, takie jak kalon, ziemisty związek geosmin sygnalizujący deszcz na kamieniu, a także modyfikatory słone i metaliczne oraz syntetyki drewniano-bursztynowe, by przywołać krzemień, mokry asfalt i morskie powietrze.
Jak pachnie
Chłodny, suchy i atmosferyczny, jak wilgotny łupek, uderzony krzemień lub mokry beton po burzy. Brzmi orzeźwiająco i lekko słono, z kredową, delikatnie metaliczną krawędzią i powietrzną transparentnością. Suchszy niż petrichor, pozostaje nieorganiczny, pozbawiony zielonego, korzeniowego ciepła przekopywanej ziemi.
W perfumiarstwie
Efekt głowy i serca dodający świeżości, przestrzeni i czystego, geologicznego kręgosłupa, typowy dla stylów akwatycznych i nowoczesnych niszowych. Łączy się z solą, wetiwer, kadzidłem, cytrusami i bursztynem. Kompozycje o mokrym kamieniu budują swoje serce wokół nut mineralnych obok soli morskiej, imbiru i ambergrysu, stanowiąc oprawę wielu krzemienistych, dymiasto-kamiennych zapachów.
Warto wiedzieć
Geosmin, cząsteczka odpowiedzialna za zapach deszczu na suchej ziemi, jest wykrywana przez ludzki nos już przy kilku częściach na bilion, co jest czułością uważaną za ewolucyjną, niegdyś naprowadzającą ludzi ku wodzie i opadom w suchych krajobrazach, zanim jeszcze mogli je zobaczyć.
Zamsz
Miękka, szczotkowana skóra bez ostrego zapachu garbarni
Czym jest
Wrażenie zapachowe, a nie pojedynczy surowiec. Zamsz to nubukowa strona garbowanej skóry, lecz w perfumiarstwie jest rekonstruowany z syntetyków, takich jak Suederal i safraleine, miękkich piżm, jononów i delikatnych nut skórzanych, gdyż sam materiał fizyczny niemal nie wydziela użytecznego aromatu.
Jak pachnie
Miękki, suchy i pudrowy, jak wnętrze eleganckiej rękawiczki lub szczotkowanego buta. Znacznie spokojniejszy niż skóra z dziegciem brzozowym, brzmi aksamitnie i lekko słodko, z nutami migdałów, fiołka, heliotropu i ciepłej skóry. Otwiera się gładko i wysycha blisko i przywierająco.
W perfumiarstwie
Nuta bazy i skóry ceniona za amortyzację i dotykowe, drugoskie wrażenie. Łagodzi surową skórę, zaokrągla drewno i wspiera irys, fiołek i bursztyn. Miękkie, pudrowe kompozycje skórzane i blond-zamszowe, te ostatnie budowane w dużej mierze na Suederal, skupiają się wokół tego pudrowego, zamszowego serca.
Warto wiedzieć
Zamsz zawdzięcza swoją nazwę francuskiemu gants de Suede, czyli rękawiczkom ze Szwecji, gdzie spopularyzowano technikę miękkiego, nubukowego wykończenia. Ponieważ żadna roślina ani zwierzę nie daje prawdziwego olejku zamszowego, każda nuta zamszu jest akordem, czyli rekonstrukcją perfumiarza złożoną z palety chemikaliów zapachowych.
Akigalawood
Paczuli z recyklingu odrodzony jako pieprzny, szeptany oud
Czym jest
Naturalny, zastrzeżony składnik opracowany przez zespół bioscience wiodącej firmy zajmującej się składnikami zapachowymi w latach 2010. Enzym lakkaza utlenia frakcje bogate w alfa-guaiene odzyskane z produkcji olejku paczuli, używając wyłącznie wody i soli, przekształcając produkt uboczny w nowy związek aromatyczny bez syntezy petrochemicznej.
Jak pachnie
Ciepły i drzewny, z czystą, żywą pikanterią, niesie ziemistość paczuli pozbawioną stęchlizny, uniesioną jasnością różowego pieprzu i cichą facetą drewna agarowego. Brzmi jak współczesne, transparentne drewno bliskie oudowi: suche, pieprzne, promieniujące i niezaprzeczalnie nowoczesne.
W perfumiarstwie
Wszechstronny materiał z serca do bazy, dodający pikantno-drzewnej promieniowania i wyrafinowanego wrażenia oudu bez animalicznej ciężkości. Łączy się z różowym pieprzem, różą, skórą i bursztynem. Wczesne niszowe floraly i kompozycje drzewne pomogły go spopularyzować, a teraz przewija się przez wiele niszowych kompozycji drzewnych.
Warto wiedzieć
Jest sztandarowym przykładem upcyklingu w perfumiarstwie: surowcem wejściowym jest przemysłowy odpad z paczuli, który w przeciwnym razie zostałby wyrzucony, a zostaje przekształcony w wysokowartościowy, naturalny składnik. Jako materiał zastrzeżony, jest dostępny wyłącznie dla perfumiarzy pracujących w ramach palety tworzącej go firmy.
Syntetyczne piżmo
Czyste, laboratoryjne piżmo obecne niemal w każdym zapachu
Czym jest
Wyprodukowane laboratoryjnie cząsteczki piżma stworzone jako zamiennik piżma jeleniowego pochodzenia zwierzęcego. Do znanych podstawowych składników należą Galaxolide, Habanolide i brasylan etylenu, obejmujące rodziny policykliczne i biodegradowalne makrocykliczne, po tym jak stare piżma nitrowe zostały w dużej mierze ograniczone ze względu na trwałość i toksyczność.
Jak pachnie
Czyste, miękkie i promieniujące, bez fekalnej, animalicznej krawędzi surowego piżma jeleniowego. Galaxolide jest słodki, okrągły i kwiatowo-drzewny; Habanolide skłania się ku metaliczno-woskowej nucie, tak zwanego piżma gorącego żelazka; brasylan etylenu jest miękki i pudrowy. Razem brzmią jak świeże pranie, ciepła skóra i przewiewny puder.
W perfumiarstwie
Niemal całe piżmo we współczesnych perfumach jest syntetyczne. Cząsteczki te kotwiczą nuty bazy, zapewniają trwałość i dostarczają czystego, białego piżmowego wyschnięcia niezliczonych zapachów. Niedrogie, wolne od ograniczeń CITES i etyczne w porównaniu z piżmem jeleniowym, sprawiły, że piżmo stało się powszechne zarówno w perfumach niszowych, jak i w detergentach.
Warto wiedzieć
Białe piżmo i syntetyczne piżmo to jedna rodzina, wyprany odpowiednik animalicznego piżma jeleniowego. Niektóre piżma policykliczne budzą obawy dotyczące trwałości i bioakumulacji, co popycha branżę ku biodegradowalnym makrocyklicznym. Żadne nie posiada żywej, słodko-animalicznej głębi autentycznego piżma jelenia z Tonkinu.
Cedr
Suche, zaostrzone ołówki i nagrzane słońcem drewno
Czym jest
Cedr w perfumiarstwie pochodzi głównie z twardzieli cedru atlaskiego (Cedrus atlantica) i, częściej, aromatycznie podobnych ciedrów wirginijskiego i teksaskiego z rodzaju Juniperus. Wióry drzewne i trociny z tartaku poddawane są destylacji parą wodną w celu uzyskania olejku bogatego w cedrol i cedren, cząsteczki niosące zapach.
Jak pachnie
Suchy, drzewny i żywiczny, przywołujący świeżo zaostrzone ołówki i szafy wyłożone cedrem. Cedr atlasowy skłania się ku ciepłemu, dymistemu i balsamicznemu; cedr wirginijski brzmi ostrzej i czyściej. Otwiera się orzeźwiająco i ołówkowo, by osiąść w miękkiej, ciepłej trocinowej drewnie z delikatną słodyczą, która utrzymuje się przez wiele godzin.
W perfumiarstwie
Solidna nuta serca i bazy ceniona za gładki, drzewny kręgosłup i właściwości utrwalające. Kotwiczy chypry, fougère i nowoczesne kompozycje drzewne, łącząc się z wetiwer, różą, cytrusami i bursztynem. Cedr nadaje sygnaturowe, śliwkowo-drzewne jądro pikantnym kwiatowo-drzewnym kompozycjom i przewija się przez niezliczone zapachy unisex.
Warto wiedzieć
Większość perfumiarskiego "cedru" nie jest botanicznym cedrem, lecz jałowcem; prawdziwy Cedrus i niespokrewniony Juniperus dzielą nazwę poprzez zapach, nie przez pokrewieństwo. Olejek cedrowy był spalany w starożytnym egipskim balsamowaniu i używany do aromatyzowania grobowców, trumien i belek okrętowych.
Paczuli
Wilgotna ziemia i ciemne drewno po deszczu
Czym jest
Paczuli pochodzi z Pogostemon cablin, liściastego krzewu z rodziny miętowych, rodzimego dla tropikalnej Azji i uprawianego głównie w Indonezji, Indiach i Sri Lance. Zebrane liście są suszone i lekko utwardzane lub fermentowane, a następnie poddawane destylacji parą wodną lub hydrodestylacji w celu uzyskania gęstego, ciemnego olejku eterycznego.
Jak pachnie
Głęboko ziemisty i drzewny, jak wilgotne dno lasu, mokra gleba i stare piwnice, przeplatane winną, lekko słodką ciemnością. Świeży olejek może brzmieć ostro, niemal kamforowo i zielono; z wiekiem zaokrągla się w czekoladę, skórę i ciepło suszonych owoców, które przywierają przez wiele godzin.
W perfumiarstwie
Nuta bazy i potężny utrwalacz, paczuli zakotwicza kompozycję i wydłuża jej trwałość. Tworzy kręgosłup chyprów i orientali, łącząc się z różą, wetiwer, labdanum i wanilią. Definiuje wiele mieszanek gourmand-orientalnych i niesie drzewno-balsamiczne serce bogatych akordów chypre.
Warto wiedzieć
W XIX wieku prawdziwe kaszmirskie szale pakowano z suszonymi liśćmi paczuli, by odstraszać mole podczas transportu, dlatego Europejczycy nauczyli się rozpoznawać autentyczne importy po zapachu. W odróżnieniu od większości olejków eterycznych, paczuli poprawia się z wiekiem, pogłębiając się i łagodniejąc przez lata, podobnie jak wino.
Charakter zapachu
Drzewno-korzenna kompozycja prowadzona przez szafran i włoską mandarynkę, oparta na nutach mineralnych i zamszowych.
Idealna okazja
Wyrafinowany wybór na eleganckie okazje jesienią i wiosną, którego szafranowo-zamszowy charakter niesie się z cichą pewnością siebie od dnia pracy po wieczór, nagradzając miłośnika perfum, który spojrzy głębiej.
Dlaczego decant Ganymede
Decant to przemyślany sposób na życie z Ganymede przez kilka aplikacji, zanim zdecydujesz się na pełną flakon.
Oficjalne nuty
Szafran · Włoska mandarynka · Chińska osmanthus · Immortelle · Liść fioletka · Nuty mineralne · Zamsz · Akigalawood · Piżmo · Cedr · Paczuli
Odkryj więcej: Decants ultra-niche · Wszystkie decants zapachowe
Wybierz opcje
The Vibe
Wybierz rozmiar swojego decanta
Wybierasz rozmiar decant, nie pełną butelkę