Folkwinds
Midwinter Storm
Midwinter Storm otwiera się lodem ze sfermentowanego jabłka i gryzącym żytem, po czym zapada się w gęsty, pudrowy rdzeń irisa (orris), tak skoncentrowany, że jawi się mniej jako nuta, a bardziej jako substancja – biały, skrobiowy i zimny, głęboko zakotwiczony przez trzy odrębne rodzaje drzewa agarowego (oud) oraz bazę drzewa sandałowego o bogactwie ciepłej śmietanki.
Historia
Midwinter Storm, część serii Reserve Series marki Folkwinds, został pomyślany jako pełnospektralne soliflore irysowe, zbudowane z każdego dostępnego naturalnego materiału i izolatu irysa, ułożonych w najwyższych możliwych stężeniach. Pudrowa baza irysowa jest osadzona przez oud najwyższej klasy, a sandał zastępuje bardziej konwencjonalną benzoę. Wydany w 2026 roku w ściśle limitowanej edycji 50 butelek.
Kwiatowy
płatki w miękkim, pełnym rozkwicie
Zaokrąglony, zroszony zapach kwiatów w rozkwicie, miękki i lekko słodki, z pudrowym, nektarowym blaskiem. Brzmi romantycznie i delikatnie, przywołując ogród późną wiosną i wrażenie lekkości na skórze.
Drzewny
sucha struktura ciętego drewna
Zapach wiórów cedrowych, drzewa sandałowego i suchych korzeni wetiweru, oszlifowana, żywiczna ciepłota z nikłym zgrzytem piórnika. Uziemiony i opanowany, cichy szkielet, który sprawia, że zapach brzmi poważnie i trwale.
Pudrowy
miękki spokój ubranej skóry
Aksamitna, lekko sucha miękkość korzenia irysa, fiołka i drobnego talku, jak puder do twarzy czy czysta pościel nagrzana skórą. Intymna, wyrafinowana i nostalgiczna, rozmywa zapach w łagodną, miękką mgiełkę.
Świeży
czyste powietrze po chłodnej wodzie
Rześka, przejrzysta jasność sugerująca chłodną wodę, umytą skórę i otwartą przestrzeń, często splatana z cytrusowym lub wodnym uniesieniem. Czysta i nieważka, chłodzi natychmiast i bez komplikacji, jak wyjście na zewnątrz po deszczu.
Laktonowy
kremowe mleko i ciepła skóra
Kremowa, mleczna miękkość przywodząca na myśl ciepłe, gotowane mleko, kożuch na mleku czy miąższ kokosa bez słodyczy. Pluszowa i otulająca, wygładza nuty kwiatowe i drzewne w coś czułego i odrobinę nostalgicznego, jak ciepło nabiału.
Lodowy Cydr
Orchard fruit gone warm and faintly boozy
Czym jest
Akord sugestywny, a nie pojedynczy surowiec, zbudowany tak, by przywoływać tłoczone jabłka fermentujące w cydr. Perfumiarze odtwarzają go z owocowych estrów, cząsteczek zapachu jabłka, odrobiny octowej kwaskowatości i ciepłej przyprawy, ponieważ samego sfermentowanego cydru nie destyluje się dla zapachu.
Jak pachnie
Zgniecione dojrzałe jabłko, słodkie i soczyste, obrzeżone cierpkim octowym iskrzeniem i miękkim, drożdżowym, ledwie alkoholowym ciepłem. Przyprawy do grzańca, cynamon, goździk i gałka muszkatołowa, często krążą po brzegach, dając jesienne wrażenie świeżo tłoczonego sadu, przytulne i lekko podchmielone.
W perfumiarstwie
Akord serca napędzający kompozycje owocowo-gurmandowe i sezonowe, jesienne. Łączy się z cynamonem, karmelem, brązowym cukrem, drewnami i ambrami i naturalnie sąsiaduje z innymi nutami sadu i zbiorów. Stanowi oparcie dla przytulnych perfum i zapachów do wnętrz o tematyce jesieni i jabłoniowego sadu.
Warto wiedzieć
Jasne jabłkowe uniesienie w takich akordach opiera się często na alfa-damaskonie, ketonie różanym cenionym za owocowy jabłkowy efekt z kwiatowymi i śliwkowymi niuansami. Pod sokiem i przyprawą nuta cydru potrafi więc nieść zaskakujący, miękki różany poblask od tej jednej cząsteczki.
Przyprawa ŻYtnia
Caraway-dark crust of warm rye loaf
Czym jest
Przyprawa Żytnia to ciepły, aromatyczny aspekt ziarna żyta i jego chleba, a nie pojedynczy destylowany olejek. Perfumiarze odtwarzają ją z surowców nasiennych typu kminek, kmin rzymski i koper włoski, nałożonych na akordy prażonego ziarna i drożdży, w echu ciemnego bochenka, w który wypieka się mąka żytnia.
Jak pachnie
Prowadzi ściągający, pieprzny kminek, obrzeżony anyżowym chłodem i ciepłym kminem rzymskim. Pod spodem leży przypieczona skórka, zakwasowa kwaskowatość i ledwie ziemista, melasowa słodycz. Całość czyta się sucho, zbożowo i rustykalnie, bardziej jako wytrawna piekarnia niż deser, z utrzymującym się nasiennym ciepłem.
W perfumiarstwie
Używana jako pomost między gurmandem a przyprawą, wnosi jadalne ciepło do baz ambrowych, tytoniowych i skórzanych oraz łączy się z kawą, figą, immortelle i ciemnymi drewnami. Stanowi oparcie dla żartobliwych akordów chleba i ziarna, tego rustykalnego efektu bochenka badanego w Demeter Rye Bread i w wytrawnych gurmandach niszowych.
Warto wiedzieć
Kminek, nasiono które definiuje charakter żyta, nie jest samym ziarnem, lecz przyprawą wpieczoną w ciasto. Jego ostrość pochodzi od S-karwonu, lustrzanego bliźniaka R-karwonu, który sprawia, że mięta zielona pachnie chłodno i słodko, te same atomy zbudowane odwrotnie.
Borówka
A rare all-natural impression, painted from fruits and resins
Czym jest
Olejek eteryczny z borówki nie istnieje, owoc w procesie destylacji czy ekstrakcji nie oddaje niczego użytecznego, dlatego prawdziwa naturalna borówka po prostu nie istnieje jako surowiec. To, co rzemieślnicze domy perfum naturalnych oferują w zamian, to ręcznie zbudowany accord: artystyczna impresja złożona wyłącznie z naturalnych składników, bez jednego syntetyka w mieszaninie. To rekonstrukcja, interpretacja jagody, nigdy jej wyciąg.
Jak pachnie
Miękka, soczysta i delikatnie dżemowa, z chłodną niebiesko-fioletową słodyczą i spokojną zieloną krawędzią liścia, która nie pozwala jej stać się cukierkową. Ponieważ jest utkana z surowców naturalnych, wydaje się bardziej zaokrąglona, ciepła i trójwymiarowa niż pojedyncza owocowa cząsteczka, zapach zmienia się i oddycha w miarę wysychania, zamiast trzymać jedną płaską nutę. Efekt jest mniej fotograficzny, a bardziej malarski: sugestia borówki, nie jej ostry kadr.
W perfumiarstwie
Accord wydobywany jest z naturalnych surowców owocowych i aromatycznych: dżemowych absolutów o jagodowym tonie, kwiatowych i ziołowych ekstraktów o jagodowym charakterze, szeptu winiastych lub balsamicznych facetów oraz miękkich piżmowych surowców nadających ciało. Perfumiarz warstwuje te składniki tak, by mózg złożył z nich pojęcie "borówki" z wielu uczciwych elementów, z których żaden nie jest samym owocem. Nadaje świeżą, owocową poświatę otwarcia i wczesnego serca, flankując kwiaty i miękkie drzewa.
Warto wiedzieć
Ta w pełni naturalna droga jest wyborem koneserów i prawdziwą rzadkością: naturalne surowce są kosztowne, zmienne partia po partii i wymagają prawdziwych umiejętności, by sbalansować je w przekonującą jagodę. Kompromisem za ten wydatek i trud jest szczerość i głębokość, żywy, lekko nieprzewidywalny accord zamiast stałego. Jeśli zapach pachnie borówką, a deklaruje się jako w pełni naturalny, to właśnie ta cierpliwa rekonstrukcja jest w działaniu, nie butelkowany owoc.
ŚWierk Biały
Cool northern forest air made fragrant
Czym jest
Wysoki wiecznie zielony iglak, Picea rubens, rodzimy dla wschodniej Kanady i północno-wschodnich Stanów Zjednoczonych, rozciągający się od gór Adirondack po Appalachy. Surowcem zapachowym jest olejek eteryczny destylowany z parą wodną ze świeżo ściętych igieł i drobnych gałązek drzewa.
Jak pachnie
Miększy i słodszy niż większość olejków iglastych, z czystym balsamicznym, żywicznym sercem. Otwiera się świeżo i zielono chrupkim iglastym trzaskiem, po czym odsłania łagodne drzewne ciepło i subtelny owocowy aspekt, pełniejszy i mniej ostry niż olejki z igieł sosny czy jodły.
W perfumiarstwie
Świeża nuta od głowy po serce, wnosząca powietrzny, leśno-czysty charakter do akordów drzewnych, aromatycznych i fougère. Łączy się z cedrem, balsamem jodłowym, wetiwerem i cytrusami, dając chrupkie, plenerowe iglaste uniesienie, szczególnie odpowiednie dla kompozycji na chłodną porę roku i kompozycji iglastych.
Warto wiedzieć
Guma świerkowa, stwardniała żywica świerka czerwonego i czarnego, była żuta w wiejskiej Ameryce Północnej i sprzedawana przez Johna Curtisa od 1848 roku jako pierwsza komercyjna guma do żucia na kontynencie. Świerk czerwony dostarcza też cenionego rezonansowego drewna na płyty wierzchnie gitar i skrzypiec.
Kosaciec
Powdered violet rooted in patient buried earth
Czym jest
Orris to materiał aromatyczny z kłącza kwiatów irysa, przede wszystkim Iris pallida uprawianej na wzgórzach Toskanii. Korzenie są zbierane, suszone i sezonowane przez trzy do sześciu lat, aby enzymy powoli rozwinęły irony, a następnie mielone i destylowane parowo w woskowe, kość słoniową masło orrisowe.
Jak pachnie
Chłodny, pudrowaty zapach fiołka z zamszowym, niemal jadalnym facetem marchewki i surowej mąki. Sprawia wrażenie suchego raczej niż słodkiego, przywołując na myśl puder do twarzy, miękką skórę i wilgotną ziemię, niosąc srebrzysty, lekko metaliczny połysk, który jest zarazem kwiatowy i korzenny.
W perfumerii
Materiał serca i bazy, ceniony za objętość i pudrowate uniesienie wygładzające ostre floralne i drzewne. Łączy się z fiołkiem, różą, liściem irysa i ambrettą. Definiuje całą linię wyrafinowanych, pudrowato-irysowych i aldehydowo-kwiatowych kompozycji.
Warto wiedzieć
Orris należy do najdroższych naturalnych surowców w perfumerii. Tona sezonowanego kłącza daje zaledwie około dwóch kilogramów masła orrisowego, a gatunki o wysokiej zawartości ironów mogą kosztować ponad sto tysięcy dolarów za kilogram, co wynika z lat sezonowania zanim jakikolwiek zapach się rozwinie.
Niebieski Lotos
The sacred water lily of pharaohs and dreams
Czym jest
Niebieski lotos to Nymphaea caerulea, egipska niebieska lilia wodna, gwiazdkowaty kwiat zakorzeniający się w niluwym mule i stawach w całej północnej i wschodniej Afryce. Kwiaty poddaje się ekstrakcji heksanem w betonit, a następnie przemywa etanolem, uzyskując gęsty, ciemny absolut zachowujący delikatne związki aromatyczne.
Jak pachnie
Słodki i miodowy, z zieloną, wodną kwiatowością i miękkimi, owocowymi podtonami przypominającymi liczi, podkreślony ziemistym, lekko korzeniowym ciepłem i woskową, pudrowatą bazą. Otwiera się chłodno i akwatycznie jak staw o świcie, po czym schodzi w żywiczne, balsamiczne nuty, bardziej medytacyjne niż jasne.
W perfumiarstwie
Nuta serca ceniona za egzotyczny charakter kwiatowy łączący akwatyczną świeżość z ciepłą słodyczą, zazwyczaj dozowana poniżej pięciu procent ze względu na intensywność. Rzadka i kosztowna, pojawia się w niszowych kompozycjach i akordach ambra-kadzidło zbudowanych wokół starożytnych egipskich i medytacyjnych motywów.
Warto wiedzieć
Starożytni Egipcjanie czcili ten kwiat jako symbol odrodzenia i słońca, przedstawiając go na ścianach grobowców i macerując w winie dla łagodnego efektu psychoaktywnego. Otwiera się o świcie i zamyka o zmierzchu, dobowy cykl wiążący go z mitami o zmartwychwstaniu.
Absolut Aglai
Rice-grain blossoms breathing fruit and green tea
Czym jest
Absolut Aglaia otrzymuje się przez ekstrakcję rozpuszczalnikową z drobnych złocistych kwiatów Aglaia odorata, krzewu z rodziny mahoniowatych znanego jako chińskie drzewo perfumowe lub chiński kwiat ryżowy. Każdy kwiat jest ledwie wielkości ziarnka ryżu, więc wydajność jest znikoma, a absolut pozostaje naprawdę rzadki.
Jak pachnie
Słodko owocowy i kwiatowy, z soczystym miąższem brzoskwini i gruszki owiniętym wokół miękkiej, listnej nuty zielonej herbaty. Delikatna cytrynowa promienność unosi głowę, przynosząc roślinie przydomek fałszywej cytryny, podczas gdy pod spodem osiada ciche sienne ciepło, dając wrażenie zarazem świetliste i pełne.
W perfumiarstwie
Cenny surowiec naturalny stosowany drobnymi muśnięciami, dodaje owocowo-kwiatowej promienności i herbacianej świeżości bukietom orientalnym, ambrowym i o tematyce wschodnioazjatyckiej. Łączy się naturalnie z osmanthusem, brzoskwinią, oolongiem i leśno-zielonymi akordami, czytając się w perfumerii wysokiej klasy jak miększy, bardziej słoneczny kuzyn osmanthusa.
Warto wiedzieć
Roślina należy do Meliaceae, tej samej rodziny botanicznej co prawdziwy mahoń, niezwykle drzewnej linii jak na tak delikatny kwiat. Jej żółte kwiaty pachną najmocniej za dnia, uwalniając silną cytrynowo-kwiatową woń, która dała drzewu jego perfumeryjną nazwę.
Mech Dębowy
The damp green soul of the forest floor
Czym jest
Oakmoss to nie prawdziwy mech, lecz porost, Evernia prunastri, rosnący na dębach i innych liściastych korach w umiarkowanej Europie, zwłaszcza na Bałkanach, we Francji i Maroku. Zebrane plechy są ekstrahowane rozpuszczalnikiem do ciemnej, lepkiej konkrecji i absolutu, surowców wykorzystywanych w perfumiarstwie.
Jak pachnie
Głęboko ziemisty i leśno-zielony, z wilgotną korą, mokrym kamieniem i skórzasto-atramentowym podtonem. Sucha, delikatnie gorzka omszałość niesie marynistyczne i smołopodobne aspekty. Efekt jest cienisty, a nie świeży, przywołujący chłodne poszycie pod starymi drzewami po tym, jak deszcz nasiąkł w glebę.
W perfumiarstwie
Nuta bazy i kręgosłup rodziny chypre, nadająca strukturę, głębię i vintagowy charakter. Klasycznie łączy się z bergamotą, labdanum i paczuli. Definiuje wielkie brzoskwiniowo-korzenne chypre i zielony rdzeń klasycznych galbanowych kwiatów, a także niezliczone omszałe fougère i kompozycje męskie.
Warto wiedzieć
Ekstrakty oakmoss zawierają atranol i chloroatranol, silne alergeny skórne, które UE faktycznie zakazała w 2017 roku. IFRA wymaga obecnie stosowania wersji o zredukowanej zawartości alergenów, ograniczając te cząsteczki do śladowych stężeń, co po cichu zmieniło to, jak klasyczne chypre pachnie w przeformułowanych współczesnych perfumach.
Wanilia
The warm sweet heart of comfort itself
Czym jest
Wanilia pochodzi z peklowanych strąków nasiennych Vanilla planifolia, pnącego storczyka rodzimego dla Meksyku, uprawianego dziś głównie na Madagaskarze, Réunion i Tahiti. Zielone strąki zbiera się niedojrzałe, po czym blanszuje, poci na słońcu i powoli suszy przez wiele miesięcy, aż ściemnieją i rozwiną swój aromat oraz wanilinę.
Jak pachnie
Słodko, ciepło i kremowo, z balsamiczną głębią przywodzącą na myśl budyń, karmel i suszone owoce, a pod spodem delikatną, dymną, tytoniową nutą. Otwiera się miękko i gourmandowo, po czym wysycha w pudrową, żywiczną ciepłotę, która przywiera blisko skóry i czyta się bogaciej niż sama syntetyczna wanilina.
W perfumiarstwie
Nuta bazy ceniona za bogactwo i trwałą ciepłotę, wanilia wygładza ostre krawędzie i zakotwicza orientalne i gourmandowe kompozycje. Naturalnie łączy się z tonką, ambrem, drzewem sandałowym i przyprawami. Wiele z najbardziej trwałych orientalnych i tytoniowych zapachów buduje swój rdzeń właśnie wokół niej.
Warto wiedzieć
Wanilia należy do najdroższych przypraw, gdyż każdy kwiat storczyka otwiera się tylko na jeden dzień i wymaga ręcznego zapylenia, techniki opracowanej w 1841 roku przez Edmonda Albius, dwunastoletniego chłopca w niewoli na Réunion. Większość komercyjnych aromatów waniliowych opiera się dziś na syntetycznej wanilinie.
Srebrzyste Drewno Tygrysie
The grain and warmth of trees themselves
Czym są
Kategoria, a nie jeden surowiec, obejmująca aromaty drewna, korzeni i kory drzew, a także syntetyków, które je rozwijają. Mieści w sobie drzewo sandałowe, cedr, wetiwer, gwajakol i paczulę, pozyskiwane przez destylację parową lub ekstrakcję rozpuszczalnikiem, obok laboratoryjnych woody-ambers jak Iso E Super, wytwarzanych wyłącznie syntezą chemiczną.
Jak pachną
Od suchości po kremowość, przywołując strugane drewno, wióry ołówka, świeżą żywicę i rozgrzaną słońcem korę. Cedr brzmi ostro jak ołówek, drzewo sandałowe mlecznie i gładko, wetiwer ziemiście i korzeniowo, gwajakol słodkawo-dymnie. Jako całość wrażenie jest uziemiające, teksturowane i delikatnie dymne, stanowiąc kręgosłup wielu kompozycji.
W perfumerstwie
Głównie materiał sercowy i bazowy, nuty drzewne nadają strukturę, trwałość i naturalny kręgosłup spinający kompozycję. Wspierają niemal każdą rodzinę zapachową, zakotwiczając flory, ambry i fougères. Nowoczesne cząsteczki woody-amber napędzają niezliczone współczesne zapachy, wśród nich suchy rejestr cedru i wetiweru.
Warto wiedzieć
Znaczna część dzisiejszej drzewności jest syntetyczna, częściowo dlatego, że naturalne drzewo sandałowe i różane zostały nadmiernie pozyskane i objęte ochroną. Jedna cząsteczka, Iso E Super, stała się tak dominująca, że zbudowano wokół niej cały kultowy zapach niemal w czystej postaci, niemal niewyczuwalny z bliska, a mimo to świecący na skórze.
Dziki Malinau
Vaporous blue-green agarwood, camphor lifted over ripe fruit
Czym jest
Prawdziwe drewno agarowe (Aquilaria) destylowane z drzew rosnących na Borneo, po indonezyjskiej stronie Kalimantanu oraz w malezyjskich stanach Sabah i Sarawak, pośród najstarszych lasów deszczowych na ziemi. Najlepsze przykłady powstają z rzeczywistego borneańskiego drewna o jednym pochodzeniu, a nie z rekonstruowanej bazy „oud”, dzięki czemu olej niesie terroir tej konkretnej wyspy. Odrębne gatunki i gleba Borneo dają profil żywiczny, którego nie odtwarza żaden syntetyczny akord oud.
Jak pachnie
Znakiem rozpoznawczym jest wysokie, ulotne „niebiesko-zielone” wzniesienie: jasna kamfora i chłodny mentolowy gwizd, opisywany przez niektórych jako mazak lub eukaliptus, unoszący się nad dojrzałymi owocami pestkowymi (gruszka, brzoskwinia, morela) i miękką słodyczą jagód. Pod spodem leży czysta, złocisto-drzewna, delikatnie kremowa baza z zielono-kwiatowymi i pudrowymi facetami, nigdy kwaśna ani fekalna. Całość czyta się powietrznie i świetliście, bliżej korony lasu niż jego dna.
W perfumiarstwie
Oud z Borneo ceniony jest jako nuta bazy, która pozostaje uniesiona i promienna zamiast ciężka, dając kompozycji długie noszenie bez cierpkości. Pięknie łączy się z różą, drzewem sandałowym, ambrą i zielonymi nutami kwiatowymi, a jego owocowo-kamforowa głowa rozjaśnia mieszankę tam, gdzie Hindi by ją przyciemnił. W naturalnym attarze można nosić go w czystej postaci, kamfora odparowuje i przez kolejne godziny odsłania owocowo-drzewne serce.
Warto wiedzieć
Porównaj go wprost z rodzeństwem: oud Hindi (Assam) otwiera się zwierzęco i oborowo, sianem, obornikiem, skórą; Cambodi jest słodki, lepki i konfiturowy, z czerwonymi jagodami; Thai/Trat skłania się ku ciepłu i żywicy. Borneo dzieli różnicę i dodaje kamforową błękitną nutę, która należy wyłącznie do niego, suchszą i chłodniejszą niż Cambodi, czystszą i bardziej owocową niż Hindi. Prawdziwe borneańskie drzewo agarowe jest rzadkie i wolno się destyluje, dlatego autentyczny olejek z jednego źródła ma swoją cenę.
Purpurowy Tajski Malaccensis
Smoky leather and embered medicinal woods
Czym jest
Thai oud jest destylowany z Aquilaria crassna uprawianej we wschodniej Tajlandii, a prowincja Trat przy granicy z Kambodżą jest jego najbardziej cenionym źródłem, tym samym pasmem gór Cardamom, z którego pochodzi oud khmerski. Drewno często dojrzewa przez lata przed destylacją, budując głębię definiującą charakter regionu.
Jak pachnie
Skórzanie, dymnie i medicinalne, otwierając się pełną, bujną dymną nutą niczym żarzące się węgle. Charakterystyczna, owocowa słodycz przeplata się przez garbnikową skórę, ciepłe przyprawy i miodowy tytoń, z kamforowym, niemal antyseptycznym aspektem, który nadaje Thai oud jego orzeźwiający, żywiczny charakter i lekkie, zwierzęce ciepło.
W perfumerii
Thai oud łączy słodki kambodżański i zwierzęcy styl hindi, oferując dymną skórzaną głębię bez przytłaczającej intensywności, co sprawia, że jest ceniony zarówno przez rzemieślniczych destylatorów, jak i blenderów. Olejki z Trat są szczególnie poszukiwane za zrównoważony, pełnowymiarowy profil, który bogato leży na skórze.
Warto wiedzieć
Dzieląc pasmo Cardamom z kambodżańską crassna, tajlandzkie graniczne oud mogą odzwierciedlać khmerską słodycz, niosąc jednocześnie więcej skóry i dymu. Długie dojrzewanie przed destylacją łagodzi medicinalną ostrość, a najlepszy, pozyskiwany w sposób zrównoważony olejek z Trat dorównuje złożonością znacznie droższym surowcom.
Santalole
Creamy meditative woods that breathe in slowly
Czym jest
Olejek sandałowy pozyskiwany jest przez destylację parową bielizny i korzeni wolno rosnących drzew Santalum, klasycznie Santalum album z Majsuru w Indiach. Gdy dzikie indyjskie źródło znalazło się na granicy wyczerpania, plantacje tego samego gatunku w tropikalnej Australii Zachodniej dostarczają teraz dużą część olejku perfumeryjnego klasy wyższej na świecie.
Jak pachnie
Miękki, kremowy i mleczny, z gładkim, drzewnym ciepłem i lekko słodką, różaną, niemal maślaną krawędzią. Nie niesie żadnej ostrości, jedynie zaokrągloną balsamiczną głębię. Pozostaje niezwykle stabilny na skórze, świecąc spokojnie przez godziny, zamiast otwierać się i wysychać w wyraźnych etapach.
W perfumerii
Nuta bazy ceniona zarówno jako zapach, jak i utrwalacz, drzewo sandałowe nadaje kremowość, ciepło i medytacyjną miękkość, która wiąże kompozycje. Doskonale łączy się z różą, jaśminem, wetiwer i przyprawami. Wiele medytacyjnych, drzewnych i kadzidłowych zapachów celebruje je w swoim sercu.
Warto wiedzieć
Prawdziwe drzewo sandałowe z Majsuru było tak intensywnie pozyskiwane, że Indie zaostrzyły kontrolę eksportu, a dzika roślina stała się narażona na wyginięcie, zaś ceny olejku sięgają podobno około dwóch tysięcy dolarów za kilogram. Plantacje Santalum album uprawiane w pobliżu Kununurra w Australii Zachodniej odtwarzają teraz w sposób zrównoważony oryginalny kremowy profil.
Charakter zapachu
Otwarcie jest cierpkie i orzeźwiające: Ice Cider i żyto przecinają się przez blask białego świerku, zanim irys przybywa z pełną mocą, skrobiowy i chłodny, obrysowany oakmoss i szeptem aglai. W sercu orris mięknie niemal niezauważalnie, wanilia i Blue Lotus dodają ledwie wyczuwalnej kwiatowej słodyczy, nie rozcieńczając jednak pudrowego charakteru. Wysychanie jest głębokie i intymne: Borneo i Thai Oud łączą się z sandałem w coś żywicznego i ciepłego jak skóra, a irys wciąż obecny, lecz teraz raczej wyczuwany niż wąchany.
Trwałość
jak długo utrzymuje się na skórze
Ten wskaźnik odczytuje spodziewany czas noszenia, czyli ile godzin zapach przemawia na skórze, zanim zaniknie. Znacznik blisko dolnego krańca oznacza kilka ulotnych godzin, podczas gdy znacznik przesunięty na sam koniec obiecuje zapach wciąż obecny od rana do wieczora.
Sillage
rozmiar pozostawianego śladu
To odczytuje, jak daleko zapach sięga poza ciebie i jaki ślad zostawia za sobą. Niski osiada miękko na skórze, intymny szept dostrzegalny jedynie z bliska; wysoki wspina się przez umiarkowany i mocny ku ogromnemu, wypełniając pokój i zalegając w powietrzu, długo po tym, gdy go opuścisz.
Eksperymentalny
Dla odważnych i ciekawych
Niekonwencjonalne, przekraczające granice zapachy dla kogoś, kto chce wywołać reakcję i się wyróżnić. Pasuje do artystycznych, wymagających kompozycji: atramentowej smoły, gumy, sfermentowanego owocu, metalicznych czy zwierzęcych akcentów, które wymykają się łatwemu polubieniu. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach nagradza odważny nos, przygaszona oznacza, że gra na pewniaka.
Biuro
Dopracowany, lecz nigdy przytłaczający
Bliskie, profesjonalne otoczenie, w którym zapach powinni dostrzec jedynie ci tuż obok. Pasuje do powściągliwych, czystych kompozycji o skromnej projekcji: schludne cytrusy, miękkie piżmo, blade drewno, które brzmią kompetentnie i taktownie. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach sprawdza się we wspólnej przestrzeni pracy, przygaszona oznacza, że sięga zbyt daleko.
Wieczór
Po zmroku, podkręcony
Kolacje, drinki i wieczorne wyjścia, gdy zapach może pogłębić się i projektować z pewnością siebie. Pasuje do bogatszych, cieplejszych kompozycji: ambry, żywic, dymnego drewna czy pluszowych nut kwiatowych, które rozkwitają w przyćmionym świetle. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach ożywa po zmroku, przygaszona oznacza, że lepiej pasuje do dnia.
Romantyczny
Dość blisko, by go poczuć
Intymne chwile i randkowe wieczory mające zbliżyć kogoś do siebie. Pasuje do ciepłych, zmysłowych kompozycji, które wibrują na skórze: kremowe nuty kwiatowe, wanilia, miękkie piżmo, nuta przyprawy czy ambry, która zaprasza do bliskości. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach buduje uwodzicielski nastrój, przygaszona oznacza, że skłania się ku praktyczności bardziej niż uwodzeniu.
Oficjalny
Wyrafinowany na okazję, która się liczy
Wesela, ceremonie, gale i wytworne wydarzenia, które wymagają opanowania i elegancji. Pasuje do dopracowanych, uporządkowanych zapachów o cichym autorytecie: gładkie drewno, wyrafinowane nuty kwiatowe, miękka skóra, nic głośnego ani figlarnego. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach niesie odpowiednią powagę, przygaszona oznacza, że jest zbyt swobodny na tę salę.
Na co dzień
Lekki komfort niespiesznych dni
Codzienne noszenie bez programu: sprawunki, kawa, przyjaciele, leniwy weekend. Pasuje do miękkich, przystępnych zapachów, które brzmią czysto i naturalnie, jak świeże cytrusy, lekkie drewno czy łagodne ciepło skóry. Na tym kole rozżarzona moneta oznacza, że zapach pasuje do tych beztroskich chwil, przygaszona oznacza, że domaga się czegoś więcej.
Od dnia do nocy
gdzie naturalnie osadza się jego nastrój
Ten suwak odczytuje porę, do której stworzono zapach. Znacznik po lewej skłania się ku świetlistości i jasności, swobodny w świetle dnia i na otwartym powietrzu; przesuń go w prawo, a charakter staje się głębszy i cieplejszy, obecność przynależna wieczorowi i pokojom oświetlonym świecami.
Zima
Ciepło, które niesie się przez mroźne powietrze
Mroźne powietrze stłumia i spowalnia zapach, dlatego zima nagradza to, co gęste i ciepłe: żywice, dym, wanilię, skórę i ambrową przyprawę, które promieniują ciepłem na przekór chłodowi. Pasek pokazuje, jak mocno ten konkretny zapach trzyma się i rozżarza w mroźnej pogodzie.
Wiosna
Świeże kwiaty w łagodnym, rosnącym cieple
Łagodne, wilgotne powietrze pięknie unosi lżejsze kompozycje, dlatego wiosna sprzyja zroszonym nutom kwiatowym, zielonym łodygom, miękkiemu pudrowi i przejrzystym cytrusom, które wydają się żywe, a nie ciężkie. Pasek pokazuje, jak dobrze ten konkretny zapach pasuje do tej świeżej, łagodnie ocieplającej się pory.
Lato
Jasny i powietrzny w prawdziwym upale
Gorąco wzmacnia i mocno projektuje zapach, dlatego lato woła o rzeczy chłodne, rześkie i przewiewne: ostre cytrusy, słone morskie powietrze, aromatyczne zioła i wodnistą świeżość, które orzeźwiają, zamiast przytłaczać. Pasek pokazuje, jak komfortowo ten konkretny zapach nosi się w prawdziwym cieple.
Jesień
Korzenne ciepło na chłodniejące dni
Gdy temperatura spada, bogatsze materiały brzmią wyraźnie, nie przytłaczając, dlatego jesień sprzyja suchemu drewnu, ciepłej przyprawie, tytoniowi, ambrze i złocistym owocom, które wydają się przytulne i refleksyjne. Pasek pokazuje, jak naturalnie ten konkretny zapach wpasowuje się w rześkie, chłodniejące dni.
Idealne okazje
Stworzony na najzimniejsze, najciemniejsze miesiące, to zapach na formalne wieczory, gdy okazja wymaga obecności, noszony przez kogoś, kto rozumie puder nie jako miękkość, lecz jako ciężar.
Wybierz opcje
The Vibe
Nos
Jono Bornstein
Założyciel i perfumiarz
Założyciel i perfumiarz Folkwinds, marki uruchomionej w 2022 roku, by pokazać północnoamerykańskie surowce aromatyczne. Pracuje w ponad 90 procentach na surowcach naturalnych pochodzących z Ameryki, przy Folkwinds American Pharoah, Folkwinds Cloud Illusions, Folkwinds Santi Ana, Folkwinds Jasper No Kodo i Folkwinds Smoke Jumping.
Więcej od tego nosaJasper No Kodo 2Jasper no Kodō III
Maison
Perfumiarstwo z dzikiego zbioru: zioła, żywice i drewna zbierane w naturze, zanim trafią do destylacji.
Folkwinds pachnie jak skraj lasu po przejściu niepogody. Prawdziwe surowce z dzikiego zbioru i warstwowo ułożone rejestry oudu, raczej dziwne i piękne niż grzeczne. Spodziewaj się sfermentowanych owoców, chłodnych żywic, wilgotnej kory, dymu i orrisu tak gęstego, że czyta się go jak teksturę, a nie jak nutę. Poszczególne partie różnią się między sobą i o to właśnie chodzi.
- Znany z
- Surowce naturalne z dzikiego zbioru, warstwowy oud
Więcej od Folkwinds
Może Ci się też spodobać
