Folkwinds - Midwinter Storm
Midwinter Storm otwiera się sfermentowanym jabłkowym lodem i ostrym żytem, po czym zapada się w gęste, pudrowe jądro irysowe tak skoncentrowane, że brzmi mniej jak nuta, a bardziej jak substancja sama w sobie: biała, skrobiowa i zimna, zakotwiczona głęboko przez dwa odrębne agarwooody i bazę sandałową o bogactwie ciepłej śmietany.
Historia
Midwinter Storm, część serii Reserve Series marki Folkwinds, został pomyślany jako pełnospektralne soliflore irysowe, zbudowane z każdego dostępnego naturalnego materiału i izolatu irysa, ułożonych w najwyższych możliwych stężeniach. Pudrowa baza irysowa jest osadzona przez oud najwyższej klasy, a sandał zastępuje bardziej konwencjonalną benzoę. Wydany w 2026 roku w ściśle limitowanej edycji 50 butelek.
Perfumer
Midwinter Storm skomponował Jono Bornstein, twórca katalogu Folkwinds, w tym Cloud Illusions, Santi Ana i By-And-By.
Ice Cider
Owoc sadu, ciepły i lekko upojny
Czym jest
To bardziej przywołujący accord niż pojedynczy surowiec, zbudowany po to, by ewokować wyciskane jabłka fermentujące ku cydrowi. Perfumiarze rekonstruują go z owocowych estrów, cząsteczek aromatu jabłkowego, odrobiny kwaśnej, octowej iskry i ciepłej przyprawy, gdyż sfermentowany cydr sam w sobie nie jest destylowany dla zapachu.
Jak pachnie
Zgniecione dojrzałe jabłko, słodkie i soczyste, z cierpką, winegretową iskrą i miękką, drożdżową, lekko upojną ciepłotą. Na obrzeżach często unoszą się korzenie do grzania, takie jak cynamon, goździk i gałka muszkatołowa, dając jesienny, świeżo wyciskany, sielski nastrój, który jest przytulny i trochę zawrotny.
W perfumiarstwie
Sercowy accord napędzający owocowo-gourmand i sezonowe jesienne kompozycje. Łączy się z cynamonem, karmelem, brązowym cukrem, drewnem i ambrą, a naturalnie sąsiaduje z innymi nutami sadu i żniw. Stanowi fundament przytulnych, jesiennych i jabłkowo-sadowych zapachów oraz kompozycji do domu.
Warto wiedzieć
Wyraźny jabłkowy unos w takich accordach często opiera się na alfa-damasconie, ketonie różanym cenionym za owocowy efekt jabłkowy z kwiatowymi i śliwkowymi niuansami. Tak więc pod warstwą soku i przypraw nuta cydrowa może kryć zaskakującą, miękką różaną poświatę, płynącą z tej jednej cząsteczki.
Rye Spice
Ciemna, kminkowa skórka ciepłego bochenka żytniego
Czym jest
Rye Spice to ciepły, aromatyczny aspekt ziarna żyta i jego chleba, a nie pojedynczy destylowany olejek. Perfumiarze rekonstruują go z kminku, kuminu i anyżowych materiałów nasiennych, nakładanych na prażone akcenty zbożowe i drożdżowe, naśladując ciemny bochenek, który wypieka się z mąki żytniej.
Jak pachnie
Na czele wiedzie cierpki, pieprzny kminek z anyżową chłodystością i ciepłym kuminem. Pod spodem kryje się prażona skórka, zakwasowa cierpkość i lekko ziemista, melasowa słodycz. Ogólne wrażenie jest suche, ziarniste i rustykalne, bliższe wypiekom wytrawnym niż deserom, z utrzymującym się, nasiennym ciepłem.
W perfumiarstwie
Stosowany jako gourmandowo-korzenny łącznik, nadaje jadalne ciepło bazom ambrowym, tytoniowym i skórzanym, a także współgra z kawą, figą, nieśmiertelnikiem i ciemnymi drewniami. Stanowi fundament żartobliwych accordów chleba i zboża, czyli tego rodzaju rustykalne efekty bochenka, jakie eksploruje Demeter's Rye Bread i wytrawne niszowe gourmand.
Warto wiedzieć
Kminek, ziarno definiujące charakter żyta, nie jest samym ziarnem, lecz przyprawą wypiekaną w cieście. Jego ostrość pochodzi z S-karvonu, lustrzanego bliźniaka R-karvonu, który nadaje mięcie zielonej chłodny i słodki zapach. Te same atomy, ułożone w odwrotny sposób.
Natural Blueberry
Rzadkie, w pełni naturalne wrażenie, namalowane z owoców i żywic
Czym jest
Nie istnieje olejek eteryczny z borówki, owoc nie daje niczego użytecznego w drodze destylacji ani tłoczenia, więc prawdziwa naturalna borówka po prostu nie istnieje jako surowiec. To, co rzemieślnicze domy perfumiarskie oferują w zamian, to ręcznie zbudowany accord: artystyczne wrażenie złożone wyłącznie z naturalnych składników, bez jednej syntetycznej cząsteczki w mieszance. Jest to rekonstrukcja, interpretacja jagody, nigdy jej ekstrakt.
Jak pachnie
Miękki, pełny i lekko dżemowy, z chłodną, niebiesko-fioletową słodyczą i cichą, zielonolistną krawędzią, która nie pozwala mu stać się cukierkowym. Ponieważ jest utkany z naturalnych składników, brzmi bardziej okrągło, cieplej i trójwymiarowo niż pojedyncza owocowa substancja chemiczna. Zapach zmienia się i oddycha w miarę wysychania, zamiast trzymać jedną płaską nutę. Efekt jest mniej fotograficznie realistyczny, a bardziej malarski: sugestia borówki zamiast ostrego migawkowego zdjęcia.
W perfumiarstwie
Accord jest wydobywany z naturalnych materiałów owocowych i aromatycznych: pomyśl o dżemowych, owocowych absolutach, jagodowo-fleuralnych i ziołowych ekstraktach z lekkim skłonem, szeptem winnych lub balsamicznych aspektów oraz miękkich, piżmowych naturaliach nadających ciało. Perfumier nakłada je warstwami tak, by mózg składał obraz "borówki" z wielu uczciwych części, z których żadna nie jest samym owocem. Nadaje świeży, owocowy blask nutom głowy i wczesnemu sercu, pochlebiając fleuralnym i miękkim drzewnym kompozycjom.
Warto wiedzieć
Ta w pełni naturalna droga to ścieżka koneserska i prawdziwa rzadkość: naturalne materiały są kosztowne, różnią się między partiami i wymagają prawdziwych umiejętności, by zrównoważyć je w przekonującą jagodę. Rekompensatą za ten wydatek i trud są szczerość i głębia: żywy, lekko nieprzewidywalny accord zamiast stałego. Jeśli zapach pachnie borówką, a przy tym deklaruje się jako w pełni naturalny, to właśnie ta cierpliwa rekonstrukcja jest tu w działaniu, a nie butelkowany owoc.
White Spruce
Chłodne, północne powietrze lasu, uchwycone w zapachu
Czym jest
Wysoki wiecznie zielony iglak, Picea rubens, rodzimy dla wschodniej Kanady i północno-wschodnich Stanów Zjednoczonych, rosnący od Adirondacks wzdłuż Appalachów. Materiał aromatyczny to olejek eteryczny destylowany parą wodną ze świeżo ściętych igieł i drobnych gałązek drzewa.
Jak pachnie
Łagodniejszy i słodszy od większości olejków iglastych, z czystym, balsamicznym, żywicznym sercem. Otwiera się świeżo i zielono z orzeźwiającym trzaskiem iglastym, po czym ujawnia delikatne, drzewne ciepło i subtelny, owocowy aspekt, bardziej okrągły i mniej ostry niż olejki z igieł sosnowych czy jodłowych.
W perfumiarstwie
Świeża nuta głowy i serca, nadająca przewiewny, leśno-czysty charakter drzewnym, aromatycznym i fougère'owym accordom. Łączy się z cedrem, balsamem jodłowym, wetiwer i cytrusami, wnosząc orzeźwiający, outdoorowy, iglasty unos, szczególnie odpowiedni dla chłodnych i iglastych kompozycji.
Warto wiedzieć
Guma świerkowa, stwardniała żywica czerwonego i czarnego świerka, była żuta w wiejskiej Ameryce Północnej i sprzedawana przez Johna Curtisa od 1848 roku jako pierwsza komercyjna guma do żucia na kontynencie. Świerk czerwony dostarcza też cenionego rezonansowego drewna na pudła rezonansowe gitar i skrzypiec.
Orris
Pudrowy fiołek zakorzeniony w cierpliwej, podziemnej ziemi
Czym jest
Orris to materiał aromatyczny pozyskiwany z kłącza kwiatów irysa, głównie Iris pallida uprawianego w toskańskich wzgórzach. Korzenie są zbierane, suszone i leżakowane przez trzy do sześciu lat, podczas których enzymy powoli rozwijają irony, a następnie mielone i destylowane parą wodną w woskowe, kościane masło irysowe.
Jak pachnie
Chłodny, pudrowy zapach fiołka z zamszowym, niemal jadalnym aspektem marchewki i surowej mąki. Brzmi sucho, nie słodko, przywołując puder do twarzy, miękką skórę i wilgotną ziemię, niosąc srebrzysty, lekko metaliczny blask, który jest jednocześnie kwiatowy i korzenny.
W perfumiarstwie
Materiał sercowy i bazowy ceniony za ciało i pudrowy unos, który wygładza ostre nuty kwiatowe i drzewne. Łączy się z fiołkiem, różą, liściem irysa i ambretą. Definiuje całą linię wyrafinowanych, pudrowo-irysowych i aldehydowo-kwiatowych kompozycji.
Warto wiedzieć
Orris należy do najdroższych naturalnych składników w perfumiarstwie. Tona leżakowanego kłącza daje zaledwie około dwóch kilogramów masła irysowego, a gatunki o wysokiej zawartości ironów mogą przekraczać sto tysięcy dolarów za kilogram. Koszt jest napędzany latami leżakowania, zanim jakikolwiek zapach się rozwinie.
Blue Lotus
Święta lilia wodna faraonów i snów
Czym jest
Blue Lotus to Nymphaea caerulea, niebieska egipska lilia wodna, gwiazdolistny kwiat zakorzeniony w nilskim mule i stawach w Afryce Północnej i Wschodniej. Kwiaty są ekstrahowane rozpuszczalnikiem heksanem w konkreat, a następnie przemywane etanolem w gęsty, ciemny absolut, który zachowuje delikatne związki aromatyczne.
Jak pachnie
Słodki i miodowy, z zieloną, wodnistą kwiatowością i miękkimi, owocowymi, lychee-podobnymi podtonami, obrządzonymi ziemistą, lekko korzenną ciepłotą i woskowym, pudrowym szkieletem. Otwiera się chłodnie i akwatycznie jak staw o świcie, po czym wysycha żywicowo i balsamicznie, bardziej medytacyjnie niż jasno.
W perfumiarstwie
Nuta serca ceniona za egzotyczny, kwiatowy charakter łączący akwatyczną świeżość z ciepłą słodyczą, zazwyczaj dawkowana poniżej pięciu procent ze względu na siłę. Rzadka i kosztowna, pojawia się w niszowych kompozycjach i accordach bursztynowo-kadzidłowych, budowanych wokół starożytnych egipskich i medytacyjnych tematów.
Warto wiedzieć
Starożytni Egipcjanie czcili ten kwiat jako symbol odrodzenia i słońca, przedstawiając go na ścianach grobowców i macerując w winie dla jego łagodnego działania psychoaktywnego. Otwiera się o świcie i zamyka o zmierzchu, a ten dobowy cykl wiązał go z mitami o zmartwychwstaniu.
Aglaia Absolute
Ryżowoziarniaste kwiaty tchnące owocem i zieloną herbatą
Czym jest
Aglaia Absolute jest ekstrahowany rozpuszczalnikiem z drobnych, złotych kwiatów Aglaia odorata, krzewu z rodziny mahoniowatych, zwanego Chińskim Drzewem Perfumowym lub Chińskim Kwiatem Ryżu. Każdy kwiat ma zaledwie rozmiar ziarna ryżu, więc wydajność jest minimalna, a absolut pozostaje naprawdę rzadki.
Jak pachnie
Słodko owocowy i kwiatowy, z soczystym brzoskwiniowym i gruszkowym miąższem owiniętym wokół miękkiej, listnej nuty zielonej herbaty. Delikatna, cytrynowa radiance unosi górę, co przysporzyło roślinie przydomek mock lemon, podczas gdy spokojne, sianopodobne ciepło osiada pod spodem, tworząc wrażenie jednocześnie luminozy i okrągłości.
W perfumiarstwie
Cenny naturalny składnik używany w małych ilościach, dodaje owocowo-kwiatową luminozę i herbaciany świeżość do orientalnych, ambrowych i wschodnioazjatyckich bouquetów. Naturalnie łączy się z osmantusem, brzoskwinią, oolongiem i zielono-leśnymi accordami, pełniąc rolę łagodniejszego, bardziej słonecznego kuzyna osmantusa w finezyjnych zapachach.
Warto wiedzieć
Roślina należy do Meliaceae, tej samej rodziny botanicznej co prawdziwy mahoń, co jest wyjątkowo drzewnym rodowodem jak na tak delikatny kwiat. Jej żółte kwiaty są najbardziej aromatyczne w ciągu dnia, wydzielając silny, cytrynowo-kwiatowy zapach, który nadał drzewu nazwę rośliny perfumowej.
Oakmoss
Wilgotna, zielona dusza leśnego runa
Czym jest
Oakmoss to nie prawdziwy mech, lecz porost, Evernia prunastri, rosnący na dębach i innych liściastych korach w umiarkowanej Europie, zwłaszcza na Bałkanach, we Francji i Maroku. Zebrane plechy są ekstrahowane rozpuszczalnikiem w ciemny, lepki konkreat i absolut, które są surowcami stosowanymi w perfumiarstwie.
Jak pachnie
Głęboko ziemisty i leśno-zielony, z wilgotną korą, mokrym kamieniem i skórzanym, atramentowym podtonem. Sucha, lekko gorzka mszystość niesie morskie i smołowate aspekty. Efekt jest cienisty, a nie świeży, przywołując chłodne runo pod starymi drzewami po deszczu, który nasiąkł ziemię.
W perfumiarstwie
Nuta bazowa i kręgosłup rodziny chypre, nadająca strukturę, głębię i vintage'owy charakter. Łączy się klasycznie z bergamotką, labdanum i paczulą. Definiuje wielkie, brzoskwiniowo-korzenne chypre i zielone serce klasycznych galbanum-kwiatowych, a także niezliczone mszaste fougère i kompozycje męskie.
Warto wiedzieć
Ekstrakty z oakmoss zawierają atranol i chloroatranol, silne alergeny kontaktowe, które UE skutecznie zakazała w 2017 roku. IFRA wymaga obecnie wersji o zredukowanej zawartości alergenów, ograniczając te cząsteczki do śladowych poziomów, co po cichu przekształciło sposób, w jaki klasyczne chypre pachnie w przeformułowanych współczesnych perfumach.
Vanilla
Ciepłe, słodkie serce samego komfortu
Czym jest
Wanilia pochodzi z utwardzonych strąków nasiennych Vanilla planifolia, pnącego storczyka rodzimego dla Meksyku, uprawianego obecnie głównie na Madagaskarze, Reunion i Tahiti. Zielone strąki są zbierane niedojrzałe, a następnie blanszowane, pocone na słońcu i powoli suszone przez miesiące, aż ściemnieją i rozwiną swój aromat oraz wanilinę.
Jak pachnie
Słodki, ciepły i kremowy, z balsamiczną głębią przywołującą budyń, karmel i suszone owoce, z ledwie wyczuwalną, dymną, tytoniową krawędzią pod spodem. Otwiera się miękko i gourmandowo, po czym wysycha w pudrowe, żywiczne ciepło, które przylega blisko do skóry i brzmi bogatej niż sama syntetyczna wanilina.
W perfumiarstwie
Nuta bazowa ceniona za bogactwo i trwałe ciepło, wanilia łagodzi ostre krawędzie i zakotwicza orientalne i gourmandowe kompozycje. Naturalnie łączy się z tonką, ambrą, sandałem i przyprawami. Wiele z najbardziej trwałych orientalnych i tytoniowych zapachów buduje swój rdzeń wokół niej.
Warto wiedzieć
Wanilia należy do najdroższych przypraw, ponieważ każdy kwiat orchidei otwiera się tylko na jeden dzień i musi być zapylany ręcznie, czyli techniką opracowaną w 1841 roku przez Edmonda Albius, dwunastoletniego zniewoloneg chłopca z Reunion. Większość komercyjnych aromatów waniliowych opiera się dziś na syntetycznej wanilinie.
Borneo Oud
Lotny, niebiesko-zielony agarwood, kamforowy, unoszący się nad dojrzałym owocem
Czym jest
Autentyczny agarwood (Aquilaria) destylowany z drzew rosnących na Borneo, po stronie indonezyjskiego Kalimantanu oraz w malezyjskich stanach Sabah i Sarawak, należących do najstarszych lasów deszczowych na ziemi. Najlepsze egzemplarze pochodzą z prawdziwego, jednoźródłowego drewna borneańskiego, a nie z rekonstruowanej bazy "oud", dzięki czemu olejek niesie terroir tej konkretnej wyspy. Odrębne gatunki i gleba Borneo dają profil żywicy, którego żaden syntetyczny accord oud nie odtworzy.
Jak pachnie
Charakterystyczny jest wysoki, lotny, "niebiesko-zielony" unos: jasna kamfora i chłodny, mentolowy gwizd, który niektórzy opisują jako marker lub eukaliptus, unoszący się nad dojrzałymi owocami pestkowymi, gruszką, brzoskwinią, morelą, i miękką jagodową słodyczą. Pod spodem kryje się czysta, złocisto-drzewna, lekko kremowa baza z zielono-kwiatowymi i pudrowym aspektami, nigdy kwaśna ani fekalna. Brzmi przewiewnie i luminozo, bardziej jak baldachim leśny niż leśne runo.
W perfumiarstwie
Borneo Oud jest ceniony jako nuta bazowa, która pozostaje uniesiona i promienna, a nie ciężka, nadając kompozycji trwałość bez funky charakteru. Pięknie łączy się z różą, sandałem, ambrą i zielonymi kwiatami, a jego owocowo-kamforowa góra rozjaśnia blend tam, gdzie Hindi by go przyciemniło. W naturalnym attarze można go nosić solo, gdyż kamfora wyparowuje, odsłaniając owocowo-drzewne serce przez wiele godzin.
Warto wiedzieć
Porównaj go bezpośrednio z jego rodzeństwem: Hindi (Assam) oud otwiera się animalicznie i stajnianym zapachem, sianem, nawozem, skórą; Cambodi jest słodki, lepki i dżemowy z czerwonymi jagodami; Thai/Trat jest ciepły i żywiczny. Borneo sytuuje się gdzieś pośrodku i dodaje kamforową niebieską nutę, która jest wyłącznie jego własna: suchszą i chłodniejszą niż Cambodi, czystszą i bardziej owocową niż Hindi. Autentyczny borneański agarwood jest rzadki i trudny do destylacji, dlatego prawdziwy, jednoźródłowy olejek ma swoją cenę.
Thai Oud
Dymna skóra i żarzące się, lecznicze drewna
Czym jest
Thai Oud jest destylowany z Aquilaria crassna uprawianej we wschodniej Tajlandii, a prowincja Trat przy granicy kambodżańskiej jest jego najbardziej cenionym źródłem, tym samym pasmem Gór Kardamonowych, z którego pochodzi khmerski oud. Drewno jest często leżakowane przez lata przed destylacją, budując głębię definiującą charakter regionu.
Jak pachnie
Skórzany, dymny i leczniczy, otwierający się bujną, pełnokrwistą dymistością jak żarzące się węgle. Wyraźna, owocowa słodycz przeplata się przez garbnikową skórę, ciepłe korzenie i miodowy tytoń, z kamforowymi, niemal antyseptycznymi aspektami, które nadają Thai Oud jego orzeźwiającą, żywiczną krawędź i lekko animaliczne ciepło.
W perfumiarstwie
Thai Oud łączy słodki styl kambodżański z animalicznym hindi, oferując dymną skórzaną głębię bez przytłaczającego funky charakteru, co czyni go cenionym zarówno przez rzemieślniczych destylatorów, jak i blenderów. Olejki z Trat są szczególnie poszukiwane za wyważony, pełnokrwisty profil, który bogato prezentuje się na skórze.
Warto wiedzieć
Dzieląc pasmo Kardamonowe z kambodżańską crassna, tajskie graniczne oudy mogą nawiązywać do khmerskiej słodyczy, niosąc przy tym więcej skóry i dymu. Długie leżakowanie przed destylacją łagodzi leczniczą ostrość, a najlepiej, zrównoważenie pozyskiwany olejek z Trat dorównuje złożonością znacznie droższym, podobnym składnikom.
Silver Tigerwood
Słoje i ciepło samych drzew
Czym jest
To kategoria, a nie pojedynczy materiał, obejmująca aromaty z drewien drzewnych, korzeni i kory, a także syntetyki je przedłużające. Obejmuje sandał, cedr, wetiwer, guaiac i paczulę, pozyskiwane destylacją parą wodną lub ekstrakcją rozpuszczalnikiem, obok laboratoryjnych woody-amber takich jak Iso E Super, wytwarzanych wyłącznie drogą syntezy chemicznej.
Jak pachnie
Od suchego do kremowego, przywołując strugane drewno, wióry ołówkowe, świeżą żywicę i słońcem rozgrzaną korę. Cedr brzmi ołówkowo-ostro, sandał mlecznie i gładko, wetiwer ziemiście i korzeniście, guaiac dymno-słodko. Jako grupa wrażenie jest uziemione, fakturowane i lekko dymne, kręgosłup, na którym opiera się wiele kompozycji.
W perfumiarstwie
Przeważnie nuty sercowe i bazowe, nuty drzewne nadają strukturę, trwałość i naturalny kręgosłup spajający kompozycję. Wspierają niemal każdą rodzinę zapachową, zakotwiczając kwiatowe, ambrowe i fougère'owe. Nowoczesne cząsteczki woody-amber napędzają niezliczone współczesne zapachy, a wśród nich suchy rejestr cedrowo-wetiwer.
Warto wiedzieć
Wiele dzisiejszej drzewności jest syntetyczne, częściowo dlatego, że naturalny sandał i palisander zostały nadmiernie pozyskane do statusu chronionych. Jedna cząsteczka, Iso E Super, zyskała taką dominację, że zbudowano wokół niej cały kultowy zapach niemal w czystej formie, niemal niezauważalny z bliska, a jednak promieniujący na skórze.
Sandalwood
Kremowe, medytacyjne drewna, które oddychają powoli
Czym jest
Olejek sandałowy jest destylowany parą wodną z twardzieli i korzeni wolno rosnących drzew Santalum, klasycznie Santalum album z Mysore w Indiach. Gdy dzikie indyjskie źródło zbliżyło się do wyczerpania, plantacje tego samego gatunku w tropikalnej Australii Zachodniej dostarczają teraz większości olejku perfumeryjnego na świecie.
Jak pachnie
Miękki, kremowy i mleczny, z gładkim, drzewnym ciepłem i lekko słodką, różaną, niemal maślaną krawędzią. Nie niesie żadnej ostrości, tylko okrągłą, balsamiczną głębię. Pozostaje niezwykle stabilny na skórze, delikatnie promieniując przez wiele godzin, zamiast otwierać się i wysychać w wyraźnych etapach.
W perfumiarstwie
Nuta bazowa ceniona zarówno jako zapach, jak i utrwalacz, sandał nadaje kremowość, ciepło i medytacyjną miękkość, spajając kompozycje. Pięknie łączy się z różą, jaśminem, wetiwerem i przyprawami. Wiele medytacyjnych, drzewnych i kadzidłowych zapachów celebruje go w samym sercu.
Warto wiedzieć
Oryginalny sandał z Mysore był tak nadmiernie pozyskiwany, że Indie zaostrzyły kontrolę eksportu, a dzikie drzewo stało się zagrożone, przy cenach olejku sięgających podobno dwóch tysięcy dolarów za kilogram. Plantacje Santalum album w pobliżu Kununurra w Australii Zachodniej zrównoważenie odtwarzają dziś oryginalny, kremowy profil.
Charakter zapachu
Otwarcie jest cierpkie i orzeźwiające: Ice Cider i żyto przecinają się przez blask białego świerku, zanim irys przybywa z pełną mocą, skrobiowy i chłodny, obrysowany oakmoss i szeptem aglai. W sercu orris mięknie niemal niezauważalnie, wanilia i Blue Lotus dodają ledwie wyczuwalnej kwiatowej słodyczy, nie rozcieńczając jednak pudrowego charakteru. Wysychanie jest głębokie i intymne: Borneo i Thai Oud łączą się z sandałem w coś żywicznego i ciepłego jak skóra, a irys wciąż obecny, lecz teraz raczej wyczuwany niż wąchany.
Idealne okazje
Stworzony na najzimniejsze, najciemniejsze miesiące, to zapach na formalne wieczory, gdy okazja wymaga obecności, noszony przez kogoś, kto rozumie puder nie jako miękkość, lecz jako ciężar.
Dlaczego dekan Midwinter Storm
Przy zaledwie 50 butelkach wyprodukowanych na całym świecie dekan może być jedynym realnym dostępem do jednej z najbardziej materiałochłonnych kompozycji irysowych w historii niezależnego perfumiarstwa ostatnich lat.
Oficjalne nuty
Ice Cider · Rye Spice · Blueberry · White Spruce · Orris · Blue Lotus · Aglaia Absolute · Oakmoss · Vanilla · Borneo Oud · Thai Oud · Silver Tigerwood · Sandalwood
Odkryj więcej: Dekany perfum indie · Wszystkie dekany zapachów
Wybierz opcje
The Vibe
Wybierz rozmiar swojego decanta
Wybierasz rozmiar decant, nie pełną butelkę