Kilian Paris
Sunkissed Goddess
Neroli e bergamotto si aprono con una luminosità costiera pulita, per poi cedere immediatamente a un accord di fiori bianchi denso e quasi carnale: tiare e tuberose sature di ylang-ylang, ancorate al cocco, all'eliotropio e a un labdano a lenta combustione che impedisce all'insieme di scivolare verso il territorio della crema solare.
Floreale Bianco
fiori inebrianti, narcotici e cremosi
Petali lussureggianti e cremosi che si fanno inebrianti e quasi narcotici, con una dolcezza matura e indolica bordata di verde e un accenno di frutto troppo maturo. Risulta sensuale e inebriante, il tipo di fioritura che riempie una stanza e indugia sulla pelle calda.
Dolce
tepore commestibile sulla pelle
Un carattere tondo e zuccherino che suggerisce caramello, miele o zucchero filato senza che nessuno prevalga. Si legge confortante e indulgente, l'attrazione gourmand che rende un profumo morbido, invitante e quasi buono da assaggiare.
Floreale Giallo
petali assolati, mielati e inebrianti
Il bagliore caldo e lievemente indolico dei fiori dorati, narcotico e cremoso con una ricchezza burrosa, quasi troppo matura. Porta l'impressione di un giardino in piena fioritura a mezzogiorno, opulento e sensuale senza asprezza, radioso più che freddo.
Cocco
tepore di crema solare sulla pelle nuda
Dolce, cremoso e lievemente di nocciola, a metà tra le scaglie tostate e la crema solare tropicale. Porta calore e nostalgia da spiaggia, una morbida ricchezza lattea che avvolge fiori e vaniglia in un tepore da vacanza senza scivolare nel caramelloso.
Vaniglia
bacca cremosa intrisa di calore
La dolcezza morbida e cremosa dei baccelli di vaniglia stagionati, ricca e balsamica con una lieve profondità alcolica e fumosa sotto la crema. Risulta confortante e caldo come la pelle, un bagliore tenero che leviga e arrotonda tutto ciò che tocca.
Legnoso
la grana asciutta del legno tagliato
L'odore di trucioli di cedro, sandalo e radici secche di vetiver, un calore levigato e resinoso con un lieve graffio da astuccio di matite. Risulta radicato e composto, la spina dorsale silenziosa che fa leggere un profumo come serio e duraturo.
Neroli
Fiore d'arancio agrodolce distillato in luce bianca
Cos'è
Il neroli è l'olio essenziale ottenuto per distillazione in corrente di vapore dai fiori bianchi freschi dell'arancio amaro, Citrus aurantium subsp. amara, detto anche bigarade o arancia di Siviglia. I fiori vengono raccolti a mano all'alba e distillati nella stessa giornata. Tunisia, Marocco ed Egitto sono le principali fonti.
Come odora
Luminoso, pulito e floreale, con un bordo verde e leggermente amaro e un riflesso metallico mielato spesso paragonato alla biancheria appena stirata. Si apre fresco e fruttato-agrumato, per poi assestarsi in una morbida, cerata tiepidezza di petali, molto più fresco e leggero dell'assoluto di fiore d'arancio dello stesso albero.
In profumeria
Una nota di testa-cuore apprezzata per l'effetto di leggerezza e luminosità in colonie e fiorali. Si abbina a bergamotto, petitgrain, gelsomino e muschio, e costituisce la struttura classica dell'acqua di colonia. Brilla nelle colonie luminose a base di neroli e nelle composizioni citrus-floreali assolate.
Da sapere
Il nome risale ad Anne Marie Orsini, principessa del Seicento di Nerola nei pressi di Roma, che profumava i guanti e l'acqua del bagno con questo olio rendendolo di moda in tutta Europa. Distillare un chilo di neroli richiede circa una tonnellata di fiori raccolti a mano, mantenendolo tra i materiali naturali più costosi della profumeria.
Bergamotto
Luce agrumata frizzante con un tocco agrodolce
Cos'è
Il bergamotto è un piccolo agrume, Citrus bergamia, coltivato quasi esclusivamente lungo la costa calabrese dell'Italia meridionale. L'olio aromatico si trova nelle ghiandole della buccia del frutto acerbo giallo-verde e viene estratto meccanicamente a freddo dalla scorza anziché distillato, preservandone la brillante freschezza.
Come odora
Brillante, agrumato e verde, con una vivace scintilla citrica addolcita da una morbidezza floreale quasi simile al tè. Sotto scorre una tiepidezza balsamica leggermente amara che lo distingue dal limone o dall'arancia. Si apre vivace all'apertura, poi sfuma rapidamente in un tenue ronzio leggermente speziato.
In profumeria
La classica nota di testa: il bergamotto aggiunge freschezza e leggerezza fondendo gli agrumi pungenti nel cuore. Definisce l'acqua di colonia e la famiglia dei fougère, armonizzandosi con lavanda, neroli e muschio di quercia. Apre innumerevoli composizioni moderne fresh-floreali, e il suo olio conferisce al tè Earl Grey il suo profumo.
Da sapere
L'olio naturale di bergamotto contiene bergaptene, una furorocumarina che rende la pelle molto sensibile alla luce solare e può causare ustioni. La profumeria moderna utilizza olio privo di bergaptene (FCF) per rispettare i limiti di sicurezza IFRA, quindi la maggior parte del bergamotto contemporaneo nelle fragranze è purificato anziché essere olio grezzo estratto a freddo.
Fiore di Tiaré
La gardenia bianca di Tahiti, scaldata dal sole e morbida come il cocco
Cos'è
Il tiare è il fiore della Gardenia taitensis, un arbusto della Polinesia francese ed emblema floreale di Tahiti. I suoi boccioli bianchi a forma di stella sono troppo fragili per la distillazione in vapore, quindi i boccioli ancora chiusi vengono macerati in olio di cocco raffinato per almeno quindici giorni, producendo la base profumata del monoi.
Come odora
Un fiore bianco caldo e cremoso con un chiaro sottotono lattonico di cocco. Più morbido, burroso e rotondo di una gardenia comune, appare meno verde e meno pungente. Una dolcezza quasi edibile, vicina alla vaniglia, lo apre, asciugandosi verso un calore solare che evoca la pelle scaldata più che petali freddi.
In profumeria
Utilizzato come nota di cuore nelle composizioni tropicali, solari e balneare, il tiare porta morbidezza lattea e un bagliore vacanziero. Si abbina naturalmente a cocco, ylang-ylang, gelsomino e accord salini. Ormonde Jayne Tiare, costruito su autentico olio monoi tahitiano, mette in risalto la sua cremosità illuminata dal sole.
Da sapere
Non esiste un olio essenziale di tiare convenzionale: il fiore produce troppo poco per la distillazione, quindi i profumi utilizzano monoi infuso al cocco o ricostruzioni di laboratorio. Il Monoi de Tahiti è un'Appellation d'Origine protetta dal 1992, che richiede almeno quindici fiori di tiare polinesiani per litro di olio di cocco raffinato.
Ylang-Ylang
Fiore tropicale scaldato dal sole, crema di banana e gelsomino
Cos'è
Il fiore pendulo a stella gialla della Cananga odorata, un albero tropicale originario del Sud-est asiatico e oggi coltivato principalmente alle Comore, in Madagascar e a Mayotte. I fiori raccolti a mano vengono distillati in corrente di vapore per quindici-venti ore, con la distillazione suddivisa in frazioni che vanno dall'Extra alla Terza.
Come odora
Cremoso, intenso e caldo: fiori simili al gelsomino su una morbida dolcezza di crema alla banana, attraversati da gomma, chiodo di garofano e narciso. La frazione Extra è brillante, fruttata e speziata in apertura; le frazioni successive diventano più profonde, grasse e leggermente medicinali, asciugandosi in un fiore rotondo e leggermente ceroso.
In profumeria
Una nota di cuore di grande versatilità, che aggiunge ricchezza tropicale e leggerezza alle composizioni floreali e orientali, fungendo da ponte tra gelsomino, rosa e tuberose ammorbidendo le aperture citrus. Fa parte del bouquet floreale dei grandi classici aldeidici, anima molti leggendari fiorali e sostiene innumerevoli blend solari a base di tiare.
Da sapere
Il nome deriva dal tagalog ilang-ilang, comunemente tradotto come fiore dei fiori, giunto alla profumeria europea attraverso lo spagnolo. In Indonesia i fiori vengono tradizionalmente sparsi sui letti degli sposi novelli. Un singolo albero fruttifica per decenni, con i fiori più profumati raccolti all'alba quando sono ancora freschi.
Tuberosa
Il fiore bianco carnale che si schiude dopo il tramonto
Cos'è
Il fiore bianco ceroso della Polianthes tuberosa, un bulbo originario del Messico e oggi coltivato principalmente in India e in Egitto. Storicamente catturato per enfleurage su grasso; oggi i fiori raccolti vengono estratti con solvente in una concreta, che viene poi lavata con alcool per ottenere l'assoluto.
Come odora
Un floreale bianco intenso e cremoso con una ricchezza lattica burrosa, bordi verdi e saposi e una freschezza mentolata in apertura. Sotto scorre una profondità calda, quasi carnosa e indolica sfumata di eugenolo speziato, che conferisce alla tuberose il suo famoso carattere narcotico, a tratti travolgente.
In profumeria
Una potente nota di cuore apprezzata per la sua presenza diffusiva e tridimensionale, spesso costruita attorno a accord di gardenia, gelsomino, fiore d'arancio e cocco lattonico. Definisce i grandi fiorali bianchi audaci e i soliflore di tuberose, il parametro di riferimento rispetto al quale tutti gli altri vengono giudicati.
Da sapere
L'assoluto di tuberose è tra i più costosi tra i fiorali, con fonti che citano circa 6.000-8.000 chilogrammi di fiori freschi per un singolo chilogrammo di assoluto. I fiori continuano a rilasciare profumo dopo la raccolta, la stessa proprietà che un tempo rendeva vantaggioso il lento metodo dell'enfleurage.
Gelsomino
Il fiore bianco intenso che batte nel cuore della profumeria
Cos'è
Il gelsomino è il fiore di arbusti rampicanti della famiglia delle Oleaceae, principalmente Jasminum grandiflorum, coltivato in Egitto, India e Marocco, e Jasminum sambac dell'India. I fragili fiori vengono raccolti a mano da prima dell'alba fino al mattino, estratti con esano in una concreta cerosa, poi lavati con etanolo per ottenere l'assoluto.
Come odora
Un floreale bianco caldo e lussureggiante, dolce e mielato con un sottofondo animale. Il sambac tende al fruttato, al tè e alla densità; il grandiflorum risulta più cremoso e verde in apertura. Entrambi portano una ricchezza intensa e narcotica su un'apertura verde-fruttata, asciugandosi in un fondo morbido, caldo come la pelle, con un tocco leggermente funginoso-muschiato.
In profumeria
Una pietra angolare delle note di cuore, che funge da ponte tra le aperture citrus e i fondi legnosi conferendo volume, sensualità e corpo floreale rotondo. Si abbina a rosa, tuberose, ylang-ylang, sandalo e muschio. Il gelsomino sorregge molti dei grandi classici fiorali e può stare da solo come soliflore luminoso.
Da sapere
Circa cinquemila fiori raccolti a mano producono un singolo grammo di assoluto, collocando il gelsomino naturale tra i materiali profumistici più costosi. Gran parte della sua profondità deriva dall'indolo, una molecola dall'odore di naftalina o putrefazione quando concentrata, eppure luminosa e vitale nelle quantità di traccia presenti naturalmente nel fiore.
Cocco
Dolcezza tropicale cremosa e calda sulla pelle
Cos'è
Un profumo tratto dal frutto della palma da cocco, Cocos nucifera, delle coste tropicali. L'aroma proviene principalmente dai lattoni della polpa bianca; poiché l'olio di cocco estratto a freddo porta poco profumo, la profumeria si affida a lattoni isolati, principalmente la gamma-nonalattone, e ad accord sintetici.
Come odora
Cremoso, lattiginoso e dolce con una morbida tiepidezza nocciola, il profumo della crema solare e della polpa di cocco fresca. Porta una ricchezza leggermente burrosa, quasi cerosa, e un bordo tropicale leggermente tostato. L'effetto è rotondo e lussureggiante piuttosto che pungente, sfumando in un morbido calore da crema solare.
In profumeria
Una nota di cuore che porta volume tropicale cremoso e una morbidezza balneare gourmand. Si abbina a vaniglia, tiare, ylang-ylang, frangipane e tonka nei accord monoi e solari. Il cocco definisce i profumi solari estivi e il cuore cocco-vaniglia di innumerevoli fragranze da spiaggia.
Da sapere
La gamma-nonalattone, la molecola alla base della classica nota di cocco, è soprannominata aldeide C-18 sebbene sia un lattone e non un'aldeide, una curiosità della nomenclatura antica della profumeria. L'olio di cocco puro odora quasi neutro, quindi quasi ogni profumo al cocco è una ricostruzione.
Vaniglia
Il caldo cuore dolce del conforto stesso
Cos'è
La vaniglia proviene dai baccelli essiccati della Vanilla planifolia, un'orchidea rampicante originaria del Messico e oggi coltivata principalmente in Madagascar, alla Réunion e a Tahiti. I baccelli verdi vengono raccolti immaturi, poi scottati, sudati al sole e lentamente essiccati per mesi finché non scuriscono e sviluppano il loro aroma e la vanillina.
Come odora
Dolce, caldo e cremoso, con una profondità balsamica che ricorda crema pasticcera, caramello e frutta secca, con un tenue bordo fumoso e quasi tabaccoso sul fondo. Si apre morbido e gourmand, asciugandosi in una tiepidezza resinosa e polverosa che aderisce alla pelle e risulta più ricca della sola vanillina sintetica.
In profumeria
Una nota di fondo apprezzata per la ricchezza e il calore duraturo: la vaniglia smussà i bordi pungenti e ancòra le composizioni orientali e gourmand. Si abbina naturalmente a tonka, ambra, sandalo e spezie. Molte delle più durature fragranze orientali e al tabacco costruiscono il loro nucleo attorno ad essa.
Da sapere
La vaniglia è tra le spezie più costose perché ogni fiore dell'orchidea si apre per un solo giorno e deve essere impollinato a mano, tecnica messa a punto nel 1841 da Edmond Albius, un ragazzo di dodici anni schiavizzato alla Réunion. La maggior parte degli aromi di vaniglia commerciali si basa oggi sulla vanillina sintetica.
Legno di Guaiaco
Legno di rosa covante dal Gran Chaco arido
Cos'è
L'olio di legno di guaiaco proviene dalla Bulnesia sarmientoi, un legno duro a lenta crescita del Gran Chaco tra Paraguay, Argentina e Bolivia. Il cuore del legno e i trucioli vengono distillati in corrente di vapore in un olio ambrato pallido e ceroso che si solidifica a temperatura ambiente e si scioglie al calore della pelle.
Come odora
Caldo, fumoso e balsamico, come un tizzone ardente piuttosto che una fiamma aperta. Una morbida e dolce legnosa porta una distinta sfaccettatura di rosa da tè, con sfumature polverose, pepate e leggermente catramose. Si asciuga in modo rotondo e discretamente cremoso, sfumando il confine tra legno e delicato incenso.
In profumeria
Una nota di fondo apprezzata tanto per il potere fissativo quanto per il profumo, che estende e radica una composizione. Arrotonda i legni grezzi e i cuoi fumosi, abbinandosi a rosa, vetiver e tabacco. La sua discreta fumosità si intreccia in molte composizioni niche moderne a base di legno e oud.
Da sapere
La Bulnesia sarmientoi è nell'Appendice II della CITES dal 2010, quindi tronchi, estratti e olio necessitano di permessi poiché il sovrasfruttamento minaccia la specie. Venduta come legno vitae argentino, è un sostituto del vero legno vitae, l'inaffilato genere Guaiacum elencato dalla CITES decenni prima.
Labdano
Resina d'ambra appiccicosa raschiata dalla cisto al sole
Cos'è
Il labdano è una resina scura e appiccicosa del cisto Cistus ladanifer, originario del Mediterraneo occidentale. La pianta secerne una gomma profumata sulle foglie e sui ramoscelli nel caldo estivo; i rami vengono bolliti o raschiati per recuperare la resina grezza, che viene poi estratta con solvente in assoluto e resinoid.
Come odora
Profondo, caldo e balsamico con sfaccettature di cuoio, animale e leggermente dolce che evocano un'ambra morbida. Note di frutta secca, miele, fumo e pino lo attraversano. Si apre resinoso e quasi simile all'ambergris, asciugandosi in un calore marrone di tabacco e cuoio che persiste per ore.
In profumeria
Una nota di fondo fondamentale e la spina dorsale naturale della maggior parte degli accord ambrati, solitamente costruiti con vaniglia e benzoino. Un potente fissativo, approfondisce i chypre, gli orientali e i cuoi, abbinandosi a rosa, muschio di quercia e incenso. Sorregge molti classici orientali dell'età dell'oro e innumerevoli composizioni ambrate.
Da sapere
Nell'antichità il labdano veniva pettinato dalle barbe infeltriti e dai fianchi di capre e pecore che avevano brucato tra i cespugli di cisto, poi rimosso con uno strumento dentato chiamato ladanisterion. È uno dei materiali aromatici più antichi, precedente alla distillazione di millenni.
Eliotropio
Mandorle in polvere, marzapane e pelle calda di vaniglia
Cos'è
L'eliotropio prende il nome dall'Heliotropium arborescens, un fiore da giardino viola, ma la nota profumistica è essenzialmente sintetica. La sua firma viene dall'eliotropina (piperonale), una molecola aromatica preparata per la prima volta negli anni Sessanta dell'Ottocento e storicamente prodotta da safrolo o isosafrolo, poiché il fiore vivo non fornisce alcun estratto utilizzabile.
Come odora
Morbido, dolce e polveroso, dominato da mandorla amara e marzapane con un cuore cremoso di vaniglia e un leggero tocco di ciliegia e anice. Si percepisce cosmetico e vellutato, come una meringa spolverata di cipria, aprendosi tenero e asciugandosi in una morbidezza calda, lattea e leggermente speziata.
In profumeria
Una nota di cuore-fondo che aggiunge dolcezza polverosa, conforto di mandorla e una morbidezza d'epoca. Si abbina a vaniglia, tonka, violetta, iris e ciliegia, e sorregge molti fiorali gourmand e polverosi. I classici accostamenti eliotropio-anice sono i fiorali polverosi del primo Novecento dove incontra il seme d'anice.
Da sapere
Il piperonale fu battezzato eliotropina perché il suo odore imitava il fiore, non perché ne fosse estratto, rendendolo uno dei sintetici più antichi ancora in uso continuativo. Aromatizza anche la confetteria e un tempo fungeva da fissativo nei fougère prima dell'introduzione di limiti d'uso più severi.
Muschio Sintetico
Il muschio di laboratorio pulito presente in quasi tutto
Cos'è
Molecole di muschio prodotte in laboratorio per sostituire il muschio animale di cervo. I più diffusi sono Galaxolide, Habanolide ed etilene brassilato, appartenenti alle famiglie policiclica e macrociclica biodegradabile, dopo che i vecchi muschi nitrosi sono stati in larga misura limitati per problemi di persistenza e tossicità.
Come odora
Pulito, morbido e radioso, senza nulla del bordo fecale animale del muschio grezzo di cervo. Il Galaxolide è dolce, rotondo e floreale-legnoso; l'Habanolide tende al metallico e al ceroso, il cosiddetto muschio del ferro caldo; l'etilene brassilato è morbido e polveroso. Insieme evocano biancheria fresca, pelle calda e cipria ariosa.
In profumeria
Quasi tutto il muschio nella fragranza moderna è sintetico. Queste molecole ancorano le note di fondo, conferiscono durata e forniscono il drydown di muschio bianco pulito di innumerevoli fragranze. Economiche, prive di restrizioni CITES ed eticamente superiori al muschio di cervo, hanno reso il muschio universale nelle fragranze fini come nei detersivi.
Da sapere
Il muschio bianco e il muschio sintetico appartengono alla stessa famiglia, il contraltare raffinato al muschio animale di cervo. Alcuni muschi policiclici sollevano preoccupazioni di persistenza e bioaccumulazione, spingendo il settore verso i macrociclici biodegradabili. Nessuno possiede la profondità viva e dolcemente animale del vero muschio di cervo del Tonchino.
Carattere della Fragranza
L'apertura è luminosa e brevemente tagliente, con gli agrumi che attraversano il calore prima che i fiori bianchi prendano il pieno possesso della composizione. Al cuore, tiare e tuberose si stringono l'una all'altra, dense e tropicali, con lo ylang-ylang che presta una ricchezza leggermente gommosa che impedisce a qualsiasi dolcezza di diventare esile. Il drydown è vicino alla pelle e caldo, con il cocco e il labdano che si ammorbidiscono in una vaniglia muschiata, come qualcosa di assorbito piuttosto che applicato.
Persistenza
quanto a lungo resta sulla pelle
Questo indicatore legge la durata attesa, quante ore la fragranza continua a parlare sulla pelle prima di svanire. Un indicatore vicino al minimo segnala poche ore fugaci, mentre uno spinto all'estremo promette un profumo ancora presente dal mattino fino a sera.
Scia
l'ampiezza della sua scia
Questo legge quanto la fragranza si estende oltre te e la scia che lascia dietro di sé. Un valore basso si posa morbido contro la pelle, un sussurro intimo percepito solo da vicino; uno alto sale attraverso il moderato e il forte verso l'enorme, riempiendo una stanza e indugiando nell'aria dopo che te ne sei andato.
Sperimentale
per i temerari e i curiosi
Profumi non convenzionali, che spingono i confini, per chi vuole provocare una reazione e distinguersi. Adatto a composizioni artistiche e provocatorie: catrame inchiostrato, gomma, frutto fermentato, sfaccettature metalliche o animaliche che sfidano il gusto facile. Su questa ruota una moneta luminosa indica che ricompensa il naso avventuroso, una spenta che gioca sul sicuro.
Ufficio
curato ma mai invadente
Ambienti professionali a distanza ravvicinata in cui un profumo dovrebbe essere percepito solo da chi ti sta accanto. Adatto a composizioni contenute e pulite con una proiezione modesta: agrumi ordinati, muschio morbido, legni pallidi dal tono competente e premuroso. Su questa ruota una moneta luminosa indica che funziona negli spazi condivisi, una spenta che si propaga troppo.
Sera
dopo il tramonto, a volume più alto
Cene, drink e serate fuori in cui una fragranza può approfondirsi e proiettare con sicurezza. Adatto a composizioni più ricche e calde: ambre, resine, legni fumosi o fiori sontuosi che sbocciano nella luce soffusa. Su questa ruota una moneta luminosa indica che il profumo prende vita dopo il tramonto, una spenta che resta più adatto al giorno.
Romantico
abbastanza vicino da farsi sentire
Momenti intimi e serate a due pensati per avvicinare qualcuno. Adatto a composizioni calde e sensuali che vibrano contro la pelle: fiori cremosi, vaniglia, muschio morbido, un tocco di spezia o ambra che invita alla vicinanza. Su questa ruota una moneta luminosa indica che crea un'atmosfera seducente, una spenta che pende più verso il pratico che il seduttivo.
Formale
raffinato per l'occasione che conta
Matrimoni, cerimonie, gala e occasioni eleganti che richiedono compostezza e raffinatezza. Adatto a profumi levigati e strutturati con una quieta autorità: legni lisci, fiori raffinati, cuoio morbido, nulla di chiassoso o giocoso. Su questa ruota una moneta luminosa indica che porta la giusta gravità, una spenta che risulta troppo casual per l'occasione.
Casual
comodità serena per giornate senza fretta
Da portare ogni giorno senza un programma: commissioni, caffè, amici, un weekend lento. Adatto a profumi morbidi e accessibili, puliti e naturali, come agrumi freschi, legni leggeri o un gentile tepore di pelle. Su questa ruota una moneta luminosa indica che la fragranza si addice a questi momenti rilassati, una spenta che chiede qualcosa di più.
Dal Giorno alla Sera
dove cade naturalmente il suo umore
Questo cursore legge l'ora per cui la fragranza è stata creata. Un indicatore a sinistra tende al luminoso e brillante, a suo agio nella luce del giorno e all'aria aperta; spostalo a destra e il carattere si fa più profondo e caldo, il tipo di presenza che appartiene alla sera e alle stanze illuminate dalle candele.
Inverno
calore che attraversa l'aria fredda
L'aria fredda smorza e rallenta una fragranza, perciò l'inverno premia il denso e il caldo: resine, fumo, vaniglia, cuoio e spezie ambrate che irradiano calore contro il gelo. La barra mostra con quanta forza questo profumo regge e risplende nel freddo.
Primavera
fioriture fresche in un tepore mite e crescente
L'aria mite e umida solleva splendidamente le composizioni più leggere, perciò la primavera predilige fiori rugiadosi, steli verdi, cipria morbida e agrumi trasparenti dal tono vivo più che pesante. La barra mostra quanto bene questo profumo si accordi a quella stagione fresca e dolcemente tiepida.
Estate
brillante e arioso nel vero caldo
Il calore amplifica e proietta il profumo con forza, perciò l'estate richiede cose fresche, nitide e ariose: agrumi taglienti, aria marina salata, erbe aromatiche e freschezza acquosa che rinfrescano invece di stuccare. La barra mostra con quanta naturalezza questo profumo si porti nel vero tepore.
Autunno
tepore speziato per giornate che si raffreddano
Quando le temperature scendono, i materiali più ricchi si leggono con chiarezza senza soffocare, perciò l'autunno si addice a legni secchi, spezie calde, tabacco, ambra e frutta dorata dal tono accogliente e contemplativo. La barra mostra quanto naturalmente questo profumo si adagi nelle giornate nitide e fresche.
Quando Indossarla
Serate d'estate piena e notti primaverili calde, quando l'aria porta già una traccia di calore e il contesto è a metà tra la semplicità e l'occasione speciale.
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Profumiere
Profumiera Givaudan dal 1985 e direttrice della Givaudan Perfumery School dal 2017. Ha composto Dior J'adore, Tommy Hilfiger Tommy Girl, Estée Lauder Beyond Paradise, Versace Dylan Blue e By Kilian Love, Don't Be Shy.
La Maison
Kilian Paris
Il lusso della cantina dei liquori. Assaggia prima di comprare l'intero bar.
Kilian Paris tratta una fragranza come un bicchierino della buonanotte e una confessione allo stesso tempo, sontuosa, illuminata da una lampada e un po' decadente. La maison si è fatta un nome con gourmand alcolici costruiti come un drink, cognac e legno di quercia su vaniglia, e sotto la lucentezza c'è vera profumeria.
- Origine
- Parigi, Francia
- Fondazione
- 2007
- Conosciuta per
- Angels’ Share, gourmand alcolici
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