Bortnikoff
Sayat Nova
La Storia
Sayat Nova è un extrait di Bortnikoff, la maison con sede in Thailandia fondata da Dmitry Bortnikoff, architetto diventato profumiere che ha anche cofondato una distilleria di legno di agar. Porta il nome del trovatore armeno del XVIII secolo, e secondo la maison il suo fondo attinge a tre oud distinti, dal Laos, dal Bengala e da Trat.
Fruttato
Buccia di pesca, non scorza di limone
Pesca, pera, mela, frutti di bosco: è la dolcezza della polpa, non della buccia, rugiadosa e carica di nettare dove gli agrumi sono taglienti e sottili. Ha un'aria giovane e un po' golosa, quella maturità che quasi senti colare lungo il polso.
Oud
Ciò che un albero produce quando viene ferito
Un legno denso e resinoso dal profumo caldo e lievemente medicinale, con una fumosità cuoiosa dai toni animali e, sotto, una nota dolce, quasi da stalla. Ha un carattere antico e cupo, e avvolge la pelle in qualcosa di spesso e silenziosamente potente.
Dolce
Zucchero caldo a cui non sai dare un nome
Caramello, miele, zucchero filato: una dolcezza sospesa fra tutti e tre, che non si posa mai su uno solo. È l'attrazione gourmand, ciò che spinge qualcuno ad avvicinarsi più di quanto intendesse, calda e morbida, a mezzo passo dal commestibile.
Rum
melassa scura e spezie calde
Una dolcezza appiccicosa di canna da zucchero lievemente fermentata, scura di melassa e zucchero bruno, con un inebriante slancio alcolico. Risulta festosa e indulgente, ed evoca la torta speziata e il calore di qualcosa servito liscio.
Vaniglia
Baccello stagionato, liquoroso sotto la crema
Baccelli stagionati, non glassa. Qui la dolcezza sa di crema pasticcera ed è balsamica, con qualcosa di scuro e alcolico sotto, più vicina al rum e al fumo di legna che allo zucchero. Scalda tutto ciò che le sta sopra, smussa gli spigoli e rallenta l'insieme.
Muscoso
ombra verde inchiostro sotto le vecchie querce
L'odore umido e inchiostrato del muschio di quercia e del muschio d'albero, licheni più che veri muschi, raccolti sulla corteccia in ombra di querce e abeti, lievemente amaro, con una fresca profondità legnosa. Radica la fragranza nell'ombra del sottobosco e le dona un'eleganza antica e malinconica, come respirare in un bosco inzuppato di pioggia.
Albicocca
Velluto scaldato dal sole, senza traccia di frutto
Cos'è
Nella nota di albicocca non c'è albicocca. Il frutto non cede nulla che valga la pena distillare, quindi la nota va costruita: lattoni ed esteri brillanti per la maggior parte dei profumieri, oppure assoluta di osmanto, che da solo sa di albicocca secca e di cuoio.
Come odora
Vellutata e scaldata dal sole, il rossore della buccia matura su un fondo cremoso e ceroso. La versione di laboratorio mantiene un'unica forma di albicocca dall'inizio alla fine. Quella naturale è più sfumata, attraversata da tè e miele, e non sta mai ferma.
In profumeria
Sta in testa e nel cuore di floreali fruttati, chypre e gourmand, aggiungendo una dolcezza vellutata e slancio. I lattoni si dosano in modo prevedibile e danno volume. Osmanto e davana sono costosi e legati al raccolto, perciò vengono trattati da protagonisti.
Da sapere
Osmanto e davana compaiono anche nelle formule di largo consumo, quindi vederli in una lista non dimostra nulla su quanto sia naturale un profumo. A rivelarlo è il comportamento: un'albicocca di laboratorio resta ferma e si proietta, quella botanica vaga qua e là.
Narciso
Fieno, miele e una quiete animale e verde
Cos'è
Dimentica il vivace narciso giallo sul davanzale. Questa assoluta nasce dal narciso dei poeti, raccolto a mano con il pettine sui prati d'altura dell'altopiano francese dell'Aubrac, nelle poche settimane di fioritura della tarda primavera.
Come odora
Verde e inebriante insieme: petali ammaccati, fieno fresco, una voluta di tabacco e una dolcezza indolica che sfiora il fecale. Si apre erbaceo, poi diventa terroso, cuoiato e muscoso. Più scuro e più strano di quanto un narciso giallo dovrebbe mai essere.
In profumeria
Nel cuore approfondisce chypre e floreali con fieno e muschio, e sta bene accanto a gelsomino, muschio di quercia, elicriso e cuoio. È la sua vena nera e animalica ad ancorare i floreali vintage più scuri.
Da sapere
La resa è minima e la raccolta dura poche settimane, il che la colloca tra i floreali più costosi. Il nome probabilmente non viene dal giovane greco della fonte, ma da narke, torpore, per il profumo che fa girare la testa.
Rum
Melassa scura e rovere con una sferzata alcolica
Cos'è
L'olio di rum non esiste. La nota viene assemblata molecola per molecola con etilmaltolo, etere di rum, vanillina e lattoni del rovere, inseguendo un distillato di canna da zucchero lasciato riposare in rovere.
Come odora
Prima zucchero bruciato e melassa, con il caldo pizzico dell'alcol alle spalle. Vaniglia e frutta secca riempiono, il rovere aggiunge un po' di fumo, e il tutto si adagia su toffee, spezie e vecchio tabacco.
In profumeria
Sta in alto in un gourmand e lavora verso il basso, scaldando lungo il percorso tabacco, vaniglia, tonka e cannella. Accostalo a cacao e cardamomo anziché allo zucchero e la composizione si fa più scura, più secca, più adulta.
Da sapere
L'etere di rum, spina dorsale dell'accordo, aromatizza anche dolciumi e prodotti da forno, così il confine tra un profumo e un dessert si assottiglia. Poiché ogni maison costruisce il proprio rum, non ce ne sono due che abbiano esattamente lo stesso odore.
Vaniglia
Baccelli di orchidea stagionati, crema pasticcera e un filo di fumo
Cos'è
I baccelli verdi si staccano dall'orchidea rampicante quasi senza odore. Il profumo si crea, non si trova: mesi di scottatura, sudorazione al sole e lenta essiccazione prima che compaia la vanillina. Prima il Messico, oggi il Madagascar.
Come odora
Crema pasticciera e caramello in apertura, poi qualcosa di più scuro al di sotto: frutta secca e un filo di fumo di tabacco. Asciugandosi diventa cipriato e resta vicino alla pelle. La vera vaniglia stagionata risulta più profonda della sola vanillina.
In profumeria
I profumieri la usano per smussare gli spigoli. Tutto ciò che è troppo tagliente, troppo verde, troppo austero trova calore e corpo in una base di vaniglia: per questo è l'àncora di tante composizioni orientali e gourmand, accanto a tonka, ambra, sandalo e spezie.
Da sapere
Ogni fiore si apre per un solo giorno. Se quel giorno passa, non nasce alcun baccello: per questo l'impollinazione avviene interamente a mano, con un espediente ideato da Edmond Albius, un ragazzo di dodici anni ridotto in schiavitù sull'isola di Réunion. Oggi la maggior parte dell'aroma di vaniglia è sintetica.
Oud del Laos
Frutta essiccata sciropposa su un cuoio morbido
Cos'è
Oud distillato da Aquilaria crassna cresciuta in Laos, la stessa specie che rifornisce Cambogia, Vietnam e Thailandia orientale. Il materiale laotiano si colloca al centro di questa fascia continentale, e i suoi oli vengono di solito letti come un ponte tra lo stile dolce cambogiano e quello più fumoso thailandese, più che come una categoria a sé.
Come odora
Si apre pungente e cuoiato, poi si assesta rapidamente in una dolcezza legnosa e sciropposa che porta con sé frutta essiccata e un lieve tono floreale. Un calore mielato scorre sotto legni balsamici e una terra delicata, con appena una leggera sfumatura animalica e nulla della ferocia fermentata di un olio hindi. Più dolce e rotondo della maggior parte dei suoi vicini.
In profumeria
Si usa dove l'oud deve essere ricco ma socievole: dà corpo e persistenza senza dominare la miscela, e la sua dolcezza di frutta essiccata ne fa un compagno naturale per rosa, miele, tabacco e balsami. I profumieri lo scelgono quando una composizione ha bisogno del calore dell'agar, non di farne una dichiarazione.
Da sapere
La crassna selvatica in Laos è fortemente depauperata e le piantagioni restano modeste rispetto a quelle indonesiane, perciò l'autentico olio laotiano è raro e il nome viene spesso preso in prestito. Le rese sono minime anche per gli standard dell'oud: lunghe distillazioni restituiscono una frazione dell'uno per cento in peso, ed è per questo che l'olio autentico ha sempre un costo importante.
Oud del Bengala
Profondità hindi, senza la stalla
Cos'è
Oud distillato da Aquilaria cresciuta nella regione di Sylhet, nel nord-est del Bangladesh, una stretta fascia di territorio che si spinge fino al confine con l'Assam e ne condivide il terroir dell'agar. Si produce alla classica maniera del subcontinente: il legno viene messo in ammollo in acqua per diversi giorni, poi bollito in un alambicco chiuso per una settimana o più per estrarne l'olio.
Come odora
Rientra a grandi linee nella famiglia indiana, ma senza l'esplosione fecale che definisce l'oud hindi. Il lato animalico è morbido camoscio più che pavimento di stalla, e poggia su una notevole freschezza, un fondo di cioccolato fondente, chicchi di caffè tostati e una terrosità verde da giungla. Più dolce, più leggero e più floreale di un olio assamese, e molto più facile da indossare puro.
In profumeria
L'origine d'elezione quando una composizione vuole la profondità e la struttura cuoiata dell'oud indiano senza un'apertura aggressiva. Si comporta bene accanto a rosa, zafferano e resine scure, e il suo fondo di caffè e cacao lo rende insolitamente adatto sotto accordi gourmand e ambrati, dove un vero oud hindi finirebbe semplicemente per sopraffarli.
Da sapere
Il legno di agar di Sylhet cresce in una piccola area al confine con l'Assam, quindi gli oli bengalesi e quelli indiani sono vicini in ogni senso; la differenza sta soprattutto nella fermentazione, perché un ammollo più breve o più pulito tiene a bada le note più sporche. Giudicalo sull'evoluzione finale e non sul primo minuto, e diffida di qualunque olio venduto come oud del Bengala a prezzo d'occasione.
Oud di Trat
Distillato dalla radice, non dal tronco
Cos'è
Un oud distillato dal legno delle radici di Aquilaria crassna adulte, coltivate in piantagione a Trat, la provincia sulla costa orientale della Thailandia dove i Monti del Cardamomo sconfinano in Cambogia. Le radici vengono estratte e distillate separatamente dal legno del tronco, cosa insolita: la maggior parte dell'olio di Trat, e la maggior parte dell'oud di qualsiasi origine, proviene dal tronco e dai rami.
Come odora
Il cuore familiare del Trat c'è, un legno dolce e resinoso attraversato da un filo di miele, ma più basso e più pesante. Il legno di radice porta terra umida, una densità terrosa di radice e un peso balsamico più scuro al posto del frutto più luminoso di una distillazione di tronco, e resta sulla pelle più a lungo.
In profumeria
Un materiale di fondo nel senso più stretto, usato per dare gravità e tenuta sotto legni più dolci. Poiché si percepisce come terra e non come fumo, può dare profondità a una composizione senza spingerla verso il medicinale, e fissa rosa, ambra e tabacco con un'efficacia insolita.
Da sapere
Le distillazioni di radice sono una categoria specialistica, non una qualità: l'etichetta indica quale parte dell'albero è finita nell'alambicco, non quanto sia buono l'olio. Le piantagioni di Trat sono tra le più consolidate della Thailandia, per cui il materiale di radice si trova, mentre l'oud davvero selvatico no.
Muschio di Quercia
L'anima verde e umida del sottobosco
Cos'è
Non è affatto un muschio, ma un lichene, raschiato dalla corteccia delle querce e di altri alberi decidui in tutta l'Europa temperata, in Russia e in Nord Africa. I solventi trasformano il raccolto in una concreta scura e viscosa, e poi nell'assoluta che i profumieri usano davvero.
Come odora
Pietra bagnata, corteccia umida e, sotto, qualcosa di inchiostrato e cuoioso, secco e appena amaro. Non è un verde fresco: è la frescura del suolo sotto vecchi alberi, dopo che la pioggia ha impregnato la terra.
In profumeria
Il pilastro dello chypre: una nota di fondo che dà a una fragranza la sua ombra e la sua ossatura, classicamente sotto il bergamotto, accanto a labdano e patchouli. Tutto ciò che viene descritto come muscoso, vintage o verde-maschile di solito si appoggia su di esso.
Da sapere
Il muschio di quercia contiene due allergeni, l'atranolo e il cloroatranolo, così potenti che l'UE li ha vietati del tutto nei cosmetici. Oggi i profumieri usano versioni depurate, ma è stato il precedente limite imposto all'estratto a cambiare il profumo dello chypre classico.
Carattere Olfattivo
L'apertura è un'albicocca densa, più vicina alla frutta essiccata e allo sciroppo che al frutto fresco, con il narciso che aggiunge un bordo verde, vagamente animalico. Il rum si legge come distillato da botte più che come zucchero, e la vaniglia accanto è balsamica, velata di fumo. Dietro a tutto stanno tre oud, fumosi e medicinali, con il muschio di quercia sotto. Proietta con forza fin dall'apertura e resta ben percepibile mentre si assesta.
Persistenza
quanto a lungo resta sulla pelle
La clessidra indica la durata sulla pelle: per quante ore la fragranza continua a parlare prima di svanire. Una barra che si stacca appena dall'inizio significa poche ore fugaci. Una che corre per tutta la lunghezza ti accompagna dal mattino alla sera. Consideralo un valore tipico, non una promessa. La pelle grassa trattiene il profumo molto più a lungo di quella secca.
Scia
l'ampiezza della sua scia
Sillage è la parola francese per la scia di una nave, ed è esattamente ciò che misura questo indicatore: quanta parte del profumo raggiunge la stanza invece di restare su di te. Basso è un sussurro che colgono solo gli amici più stretti. Enorme riempie la stanza, e continua a riempirla anche dopo che l'hai lasciata.
Sperimentale
Nato per provocare, non per piacere
Alcuni profumi sono fatti per piacere. Questi sono fatti per far discutere: catrame inchiostrato, gomma calda, frutta sul punto di guastarsi, metallo e pelliccia dove ti aspettavi dei fiori. La moneta si illumina per un profumo che provoca e si affievolisce per uno che gioca sul sicuro, e a volte è proprio questo lo scopo.
Ufficio
Curato, senza mai sovrastare la stanza
In una stanza condivisa, il profumo è una questione di buone maniere. A questa distanza dovrebbe raggiungere la persona dall'altra parte della scrivania e fermarsi lì: agrumi ordinati, muschio morbido, legni chiari, tutto con un'aria competente e rispettosa. Una moneta luminosa significa che nessuno dovrà farlo notare. Una spenta significa che viaggia lontano.
Sera
Dopo il tramonto, quando si fa più profondo
Cena, drink, la notte che si allunga. È nella luce soffusa che ambre, resine e legni fumosi smettono di essere educati, e che un floreale sontuoso finalmente sboccia. Una moneta luminosa significa che aspetta proprio quest'ora. Una spenta significa che ha dato il meglio di sé alla luce del giorno.
Romantico
Abbastanza vicino da farsi sentire
Una fragranza può vibrare sulla pelle invece di annunciarsi dall'altra parte del tavolo. È questo il registro: fiori cremosi, vaniglia, muschio morbido, un filo di spezia, abbastanza caldi da far avvicinare qualcuno. La moneta si illumina quando un profumo crea quell'atmosfera e si affievolisce quando è più pratico che seducente.
Formale
Autorevolezza discreta in una sala elegante
Un matrimonio, una cerimonia, una sala in cui tutti hanno pensato alle proprie scarpe. Qui conta la struttura, non il volume: legni levigati, fiori disciplinati, cuoio morbido. Una moneta luminosa significa che mantiene il portamento per tutta la sera. Una spenta significa che è troppo informale per quella sala.
Casual
Comodità serena per giornate senza fretta
Commissioni, un caffè, un sabato lento senza dover essere da nessuna parte. Qui niente deve fare colpo su nessuno, quindi serve qualcosa di morbido e disinvolto: agrumi freschi, legni leggeri, un po' di tepore che sale dalla pelle. Una moneta luminosa dice sì a tutto questo. Una spenta significa che la fragranza chiede una serata più importante.
Dal Giorno alla Sera
dove si colloca naturalmente il suo carattere
Una barra che va dal sole alla luna e indica l'ora per cui la fragranza è stata creata. Più resta dorata, più il profumo appartiene alla luce del giorno e all'aria aperta. Più il blu si spinge indietro verso il sole, più diventa profondo e caldo: sera, lume di candela, stanze in penombra.
Inverno
Calore che attraversa l'aria fredda
L'aria fredda smorza una fragranza e la rallenta, per questo l'inverno appartiene al denso e al caldo: resina, fumo, vaniglia, cuoio, spezie ambrate. La barra indica quanto bene questo profumo resiste, risplendendo contro il gelo invece di assottigliarsi.
Primavera
Fioriture fresche in un tepore mite e crescente
L'aria mite e umida solleva una composizione leggera, per questo la stagione appartiene a fiori rugiadosi, steli verdi, cipria morbida e agrumi trasparenti. Vivi più che pesanti. Più il verde avanza lungo la barra, più questo profumo si trova a suo agio con quel clima.
Estate
Luminoso e arioso anche quando fa davvero caldo
Il caldo proietta il profumo al posto tuo, per questo quello sbagliato diventa insopportabile già a mezzogiorno. Ciò che resiste è fresco e respirabile: agrumi taglienti, aria salmastra, erbe aromatiche, acqua. Cose che rinfrescano invece di stuccare. Qui una barra corta significa: tienilo per i mesi più freschi.
Autunno
Tepore speziato per giornate che si fanno fresche
Quando l'aria si rinfresca, i materiali ricchi smettono di soffocare e cominciano a leggersi con chiarezza: legni secchi, spezie calde, tabacco, ambra, frutta diventata dorata. È la stagione in cui il profumo si fa contemplativo. La barra si riempie in base a quanto naturalmente questo profumo si adatta alle giornate limpide che si fanno più fresche.
Quando Indossarlo
Autunno e inverno, dal tardo pomeriggio alla sera. È adatto a chi già porta legni dolci e liquorosi e non teme di farsi notare. Il liquido è scuro: tienilo lontano dai tessuti chiari.
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L’atmosfera
Il Naso
Dmitry Bortnikoff
Fondatore e profumiere
Architetto di professione, si è dedicato alla distillazione. Ha cofondato Feel Oud nel 2013, distillando oli di agarwood e sandalo, e ha poi lanciato Bortnikoff in Thailandia nel 2018. I suoi profumi sono naturali dal 95 al 100 per cento. Ha composto Bortnikoff Oud Maximus e Bortnikoff Sayat Nova, e Bortnikoff Santa Sangre insieme a Rajesh Balkrishnan.
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Rajesh Balkrishnan
Profumiere
Rajesh Balkrishnan è profumiere e narratore di fragranze, e lavora attraverso collaborazioni. Ha creato Bortnikoff Sayat Nova insieme a Dmitry Bortnikoff, ha guidato la direzione creativa di Folkwinds Sleepy Hollow e Devil's Garden, procurando materie prime rare che il profumiere ha poi intrecciato, e ha co-creato Pan's Labyrinth insieme a Lost Tribe.
Altro da questo nasoDevil's GardenPan's Labyrinth v1Pan's Labyrinth v2
La Maison
Oud vero, ambra grigia genuina. Extrait in piccoli lotti fatti di materie vive.
Dmitry Bortnikoff lavora con metodo lento e artigianale, partendo da materie prime naturali che la maggior parte dei produttori non riesce nemmeno a procurarsi. Vero oud indiano, rose mielate distillate direttamente nel sandalo, e molti oli distillati in casa con tecniche ottocentesche. Il risultato sembra vivo sulla pelle, caldo e un po' indisciplinato.
- Origine
- Thailandia
- Fondazione
- 2018
- Conosciuta per
- Animalici veri, piccoli lotti
OGNI DECANT
Dal flacone originale fino alla tua porta
Acquistiamo il flacone originale a prezzo pieno, direttamente dalla maison.
Una siringa Socorex di grado medicale preleva i millilitri esatti direttamente dal flacone.
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