Boadicea the Victorious
Bodacious
Bodacious è un gourmand alcolico alla ciliegia: ciliegia matura e cognac con mandorla e chiodo di garofano, ammorbiditi dall'eliotropio e dalla rosa, che affondano in una base calda di tonka, ambra, vaniglia e tabacco.
La Storia
Boadicea the Victorious costruisce Bodacious attorno alla ricchezza: un accordo ciliegia-mandorla intriso di liquore, avvolto in note floreali e un'ambra cremosa con sfumature di tabacco, ricco, dolce e sfacciatamente decadente.
Dolce
tepore commestibile sulla pelle
Un carattere tondo e zuccherino che suggerisce caramello, miele o zucchero filato senza che nessuno prevalga. Si legge confortante e indulgente, l'attrazione gourmand che rende un profumo morbido, invitante e quasi buono da assaggiare.
Vaniglia
bacca cremosa intrisa di calore
La dolcezza morbida e cremosa dei baccelli di vaniglia stagionati, ricca e balsamica con una lieve profondità alcolica e fumosa sotto la crema. Risulta confortante e caldo come la pelle, un bagliore tenero che leviga e arrotonda tutto ciò che tocca.
Mandorla
dolce marzapane e nocciolo amaro
Un tepore dolce e burroso come il marzapane e l'amaretto, bordato dalla freschezza amara del nocciolo spezzato. Risulta goloso e confortante eppure lievemente inquietante, in equilibrio tra la ricchezza di un dessert e un'asprezza quasi di nocciolo di ciliegia.
Ciliegia
dolcezza tonda e rossa di frutteto
Ciliegia rossa e matura, succosa e sciropposa, che porta una morbida amarezza di mandorla nel nocciolo. Risulta lucida e giocosa, dolce con una lieve profondità da liquore che le impedisce di virare nel candito.
Speziato Caldo
braci ardenti del cassetto delle spezie
Il calore arrotondato di cannella, chiodi di garofano e noce moscata, secco e lievemente resinoso, come una dispensa che profuma di forno più che una cucina pungente. Crea un tepore acceso e avvolgente che risulta intimo e da stagione fredda, abbracciando la pelle dall'interno.
Legnoso
la grana asciutta del legno tagliato
L'odore di trucioli di cedro, sandalo e radici secche di vetiver, un calore levigato e resinoso con un lieve graffio da astuccio di matite. Risulta radicato e composto, la spina dorsale silenziosa che fa leggere un profumo come serio e duraturo.
Ciliegia Sintetica
La ciliegia brillante e affidabile della profumeria quotidiana
Cos'è
Come ogni nota di ciliegia, si tratta di un accordo costruito, dato che non esiste olio di ciliegia utilizzabile; in questo caso, però, è assemblato con molecole di sintesi piuttosto che con botanici. La struttura portante è il benzaldeide sintetico, che costituisce il nucleo ciliegia-mandorla, stratificato con esteri fruttati che forniscono la punta succosa e candita. Spesso si incorpora un accordo di "ciliegia nera" per aggiungere una profondità sciropposa, simile a un liquore.
Come odora
Vivida, dolce e immediatamente riconoscibile: la ciliegia della cola, degli sciroppi e dei dolciumi. Rispetto alla versione interamente naturale tende a essere più brillante, più lineare e più uniforme, con un bordo candito più tagliente e meno di quella morbida, confetturata rotondità. La variante di ciliegia nera la spinge verso un frutto più ricco, quasi alcolico.
In profumeria
È la nota di ciliegia di riferimento, presente nelle fragranze mainstream e gourmand, dai fruttati fioriti leggeri alle composizioni dense in stile dessert. Si diffonde con forza, mantiene la propria forma durante la tenuta e si affianca con facilità a mandorla, vaniglia, tonka e ambra. La sua potenza e proiezione la rendono una scelta prediletta per aperture d'effetto e ad ampio respiro.
Da sapere
I sintetici qui non rappresentano un compromesso, quanto piuttosto uno standard pratico: sono puliti, coerenti da un lotto all'altro e molto meno costosi dell'alternativa naturale. Proprio questa affidabilità spiega perché questo accordo sia così diffuso nella profumeria di largo consumo. Il rovescio della medaglia è un carattere leggermente più piatto e più apertamente "aromatizzato" rispetto a una ciliegia interamente naturale costruita con cura.
Cognac
Calore alcolico d'uva con un tocco frizzante e verde di champagne
Cos'è
Il cognac in profumeria non è il brandy, bensì l'olio di cognac, detto anche olio di feccia di vino. Si ottiene per distillazione in corrente di vapore dalle fecce di vino, il sedimento lievitoso che rimane dopo la fermentazione. Il cognac verde deve il suo colore smeraldo agli alambicchi di rame; il cognac bianco proviene da alambicchi inerti. Entrambi originano dalle regioni viticole francesi.
Come odora
Secco, aspro e intensamente vinoso, con sfaccettature di uva, uvetta e brandy su un sottofondo grasso, ceroso e leggermente fermentato. La versione verde profuma di mela verde croccante e di frizzante champagne erbaceo; i lotti di qualità inferiore virano verso una nota acidula, quasi rancida, che i profumieri utilizzano in dosi infinitesimali.
In profumeria
Un materiale di cuore-fondo che conferisce leggerezza diffusiva e calore alcolico alle composizioni gourmand, orientali e di tabacco. Si abbina a tabacco, prugna, vaniglia, pelle e frutta secca, animando temi alcolici. Si intreccia negli accordi mela-brandy e in vari temi rum e whisky come accento fermentato in apertura.
Da sapere
Poiché l'olio di cognac è straordinariamente potente e variabile, descritto con carattere che va dalla mela verde candita al vomito infantile, viene dosato in tracce e non viene mai usato come un brandy letterale. Una singola goccia in eccesso può rovinare una formula, quindi viene trattato come una spezia pungente piuttosto che come una base.
Mandorla
Il calore del marzapane da un nocciolo nascosto
Cos'è
Il profumo di mandorla deriva principalmente dal benzaldeide, la molecola responsabile dell'aroma di mandorla amara. È presente nei noccioli delle mandorle amare e nei semi di albicocche, pesche e ciliegie (specie Prunus), dove si forma a partire da un composto chiamato amigdalina. Oggi viene prodotta più frequentemente per via sintetica, per ragioni di sicurezza e coerenza.
Come odora
Dolce, nocciolato e caldo, come marzapane, amaretto e noccioli di ciliegia, con un lieve bordo polveroso e leggermente amaro. L'olio naturale di mandorla amara tende a essere più tagliente e medicinale; la mandorla gourmand utilizzata in profumeria è più morbida, cremosa e simile a un dessert, spesso sfumando in ciliegia ed eliotropio.
In profumeria
Una nota di cuore che conferisce dolcezza gourmand e un calore morbido, polveroso, da pasticceria alla mandorla. Si abbina naturalmente a vaniglia, tonka, eliotropio, ciliegia e caffè, e definisce la sfaccettatura del marzapane nei gourmand orientali scuri, insieme all'apertura amara-mandorla di molte fragranze con ciliegia e accordi di amaretto.
Da sapere
L'olio naturale di mandorla amara rilascia tracce di acido cianidrico insieme al benzaldeide, il composto responsabile del lieve odore di mandorla associato al cianuro. I profumieri utilizzano il grado FFPA, privo di acido prussico, o il benzaldeide sintetico, in modo che il profumo simile a un dessert non contenga alcuna traccia di tossina.
Chiodo di Garofano
Spezia calda con un morso anestetizzante da studio dentistico
Cos'è
Il chiodo di garofano è il bocciolo fiorale essiccato e non ancora aperto del Syzygium aromaticum, un albero sempreverde della famiglia delle Mirtaceae originario delle Isole Maluku in Indonesia e oggi coltivato in Madagascar, Tanzania e Sri Lanka. I boccioli vengono raccolti a mano mentre sono ancora verdi, essiccati al sole fino a diventare come chiodi marroni, poi distillati in corrente di vapore, principalmente da foglie e steli, per ricavarne il pungente olio essenziale.
Come odora
Caldo, secco e intensamente speziato, dominato dall'eugenolo, lo stesso composto usato negli anestetici dentali, che conferisce un formicolio medicinale e leggermente anestetizzante. Al di sotto del bruciore si cela un calore dolce-legnoso-fruttato con sfumature pepate e una scia balsamica che richiama pomander e vin brûlé.
In profumeria
Una spezia di cuore e base superiore che aggiunge calore, leggerezza e una ricchezza d'altri tempi, tradizionalmente abbinata a garofano, rosa, vaniglia e ambra. Definisce i fiorali speziati e gli orientali come il Poivre di Caron, la cui apertura di chiodo di garofano e pepe esalta un cuore di garofano, e scalda molti chypre e fougère classici da uomo.
Da sapere
I chiodi di garofano un tempo valevano più del loro peso in oro e hanno alimentato secoli di guerre coloniali per il controllo delle Isole delle Spezie, dove gli Olandesi rasero al suolo interi boschi per controllarne l'offerta. L'eugenolo è oggi limitato dall'IFRA come sensibilizzante cutaneo, quindi i profumieri dosano il chiodo di garofano con cautela e spesso ricorrono all'eugenolo sintetico.
Eliotropio
Mandorle in polvere, marzapane e calda pelle alla vaniglia
Cos'è
L'eliotropio prende il nome dall'Heliotropium arborescens, un fiore da giardino viola, ma la nota in profumeria è essenzialmente sintetica. La sua firma olfattiva proviene dall'eliotropina (piperonale), una molecola aromatica preparata per la prima volta negli anni 1860 e storicamente ricavata dal safrolo o dall'isosafrolo, poiché il fiore vivo non fornisce alcun estratto utilizzabile.
Come odora
Morbido, dolce e polveroso, dominato da mandorla amara e marzapane con un cuore cremoso di vaniglia e un lieve tocco di ciliegia e anice. È cosmetico e soffice, come una meringa spolverata di cipria, si apre tenero e si asciuga in una dolcezza calda, lattea e leggermente speziata.
In profumeria
Una nota di cuore-fondo che aggiunge dolcezza polverosa, confortante mandorla e una morbidezza vintage. Si abbina a vaniglia, tonka, violetta, iris e ciliegia, e costituisce la base di molti fiorali polverosi e gourmand. Le composizioni classiche di eliotropio e anice sono i fiorali polverosi dei primi del Novecento, dove incontra il fiore di anice.
Da sapere
Il piperonale fu battezzato eliotropina perché il suo odore imitava quello del fiore, non perché ne fosse estratto, rendendolo uno dei sintetici più antichi ancora in uso continuo. Viene anche utilizzato nella confetteria aromatizzante e un tempo serviva come fissativo nei fougère prima che arrivassero limiti di utilizzo più severi.
Gelsomino Sambac
Il fiore bianco delle calde notti orientali
Cos'è
Il Jasmine Sambac è un arbusto rampicante, Jasminum sambac, della famiglia delle Oleaceae, coltivato in India, Cina e Filippine. I suoi piccoli fiori bianchi si aprono dopo il tramonto e vengono raccolti a mano prima dell'alba, quando il profumo raggiunge il suo apice. L'estrazione con solvente produce un concreto ceroso, lavato con alcol per ottenere l'assoluta.
Come odora
Più brillante, verde e simile al tè rispetto al gelsomino grandiflorum, con meno pesantezza fruttata. Si apre fresco e leggermente ceroso, quasi con sfumature di banana, poi si approfondisce in una dolcezza indolica calda. Quell'indolo porta una nota animalica e narcotizzante che si fa inebriante da vicino, pur restando limpida e luminosa.
In profumeria
Una nota di cuore apprezzata per leggerezza e corpo, che si fonde con rosa, tuberosa, sandalo e accordi di tè verde. Ancóra i bouquet di fiori bianchi e arrotonda i citrus taglienti. Alcuni soliflore notturni sono costruiti quasi interamente sul Sambac, e si intreccia in innumerevoli composizioni tè-floreale.
Da sapere
Il Sambac è il fiore nazionale delle Filippine, la sampaguita, intrecciata in ghirlande e utilizzata per aromatizzare il tè al gelsomino cinese. Poiché i fiori sono minuscoli e raccolti a mano di notte durante una lunga stagione, l'assoluta si colloca tra i floreali più costosi della palette del profumiere.
Rosa Marocchina
Rose dell'Atlante raccolte all'alba, mielose e speziate
Cos'è
Rosa damascena, la rosa di Damasco, coltivata nella Valle delle Dades in Marocco, nei pressi di Kelaat M'Gouna, ai piedi dell'Alto Atlante. I fiori vengono raccolti a mano da prima dell'alba fino al mattino, prima che il calore disperda l'olio, poi distillati in corrente di vapore per ottenere l'olio essenziale o estratti con solvente per produrre l'assoluta, con l'acqua di distillazione venduta come acqua di rose.
Come odora
Profonda, calda e mielosa, più rotonda e speziata della rosa bulgara, con una ricchezza confetturata e leggermente fruttata. Si apre fresca e rugiadosa, rivelando sfaccettature di miele, spezia simile al chiodo di garofano e steli verdi, poi si asciuga in un calore morbido, polveroso e leggermente cuoiato sulla pelle.
In profumeria
Un materiale di cuore apprezzato per la sua calda pienezza orientale, centrale nei soliflore di rosa e nelle composizioni rosa-oud. Si abbina a oud, zafferano, patchouli e ambra. Risplende nelle celebri composizioni di rosa corposa e ancóra le rose profonde della profumeria in stile attar del Medio Oriente.
Da sapere
Per produrre un litro di puro olio di rosa marocchina occorrono circa 4.000 chilogrammi di petali, tra 150.000 e 200.000 fiori raccolti a mano, il che colloca il vero olio di rosa tra i materiali da profumeria più costosi in assoluto. La breve raccolta di metà aprile viene celebrata ogni anno con il festival della rosa di Kelaat M'Gouna.
Fava Tonka
Dolcezza calda di mandorla-vaniglia con un'ombra di fieno e tabacco
Cos'è
La Tonka Bean è il seme stagionato del Dipteryx odorata, un alto albero leguminoso sudamericano del Venezuela, del Brasile e della Guyana. I semi sgusciati vengono macerati in alcol, poi essiccati per settimane finché la cumarina non ne ricopre la superficie come una brina. I profumieri utilizzano un'assoluta estratta con solvente da questi semi stagionati.
Come odora
Un bouquet caldo e dolce di vaniglia e mandorla amara, intrecciato con fieno, tabacco secco e noci tostate. L'apertura ricorda la crema caramellata; il drydown diventa polveroso e leggermente alcolico, con cannella e trifoglio appena tagliato. Più rotonda e sfumata della vaniglia, più morbida e meno tagliente della mandorla.
In profumeria
Un materiale di fondo e cuore apprezzato per calore, dolcezza e morbida persistenza. Raccorda accordi gourmand, orientali e fougère, abbinandosi a vaniglia, lavanda, ambra e tabacco. La tonka e la sua cumarina hanno plasmato il primissimo fougère e costituiscono la base del drydown dolce di innumerevoli blend oriental-gourmand.
Da sapere
La tonka deve la maggior parte del suo profumo alla cumarina, che la FDA vietò come additivo alimentare nel 1954 dopo che studi su animali ad alte dosi ne evidenziarono l'epatotossicità. Così la tonka è di fatto illegale nelle cucine americane, eppure rimane del tutto legale, e ampiamente amata, nella profumeria fine.
Ambra
Un caldo bagliore resinoso costruito, non raccolto
Cos'è
L'ambra non è un singolo ingrediente ma un accordo del profumiere, che combina più spesso labdano (una resina appiccicosa del cisto mediterraneo, Cistus ladanifer), benzoino e vaniglia, a volte con tonka o balsamo del Perù. Nonostante il nome, non ha alcun legame con l'ambra fossile degli alberi, che rimane inodore sulla pelle.
Come odora
Caldo, morbido e balsamico, una dolcezza polverosa che si distende su una resina secca. Si apre mieloso e leggermente animalico grazie al labdano, poi si stabilizza in un calore dorato e rotondo che ricorda cera d'api, tabacco e pelle consumata, intrecciato con una quieta nota fumosa e incensata che persiste vicino alla pelle.
In profumeria
Una nota di fondo apprezzata per calore, profondità e lunga persistenza, che ancóra le composizioni orientali e ambrate. Si abbina naturalmente a vaniglia, patchouli, sandalo e spezie. Il template dolce vaniglia-ambra è un classico della profumeria, mentre letture più secche, dominate dalla resina e da note erbacee, ne mostrano il volto opposto.
Da sapere
Il termine indicava un tempo l'ambra grigia, la secrezione intestinale cerosa dei capodogli, alimentando secoli di confusione tra tre cose prive di legame: l'ambra fossile degli alberi, l'ambra grigia delle balene e l'accordo resinoso. Le basi di ambra moderne sono interamente vegetali e sintetiche, basate su molecole come l'Ambroxan piuttosto che su fonti animali.
Muschio Sintetico
Il muschio pulito da laboratorio presente in quasi tutto
Cos'è
Molecole di muschio create in laboratorio per sostituire il muschio animale di cervo. I principali materiali di riferimento sono Galaxolide, Habanolide ed etilene brassilato, appartenenti alle famiglie policiclica e macrociclica biodegradabile, dopo che i vecchi muschi nitro sono stati in gran parte limitati per ragioni di persistenza ambientale e tossicità.
Come odora
Pulito, morbido e radioso, senza nulla della nota animale fecale del muschio grezzo di cervo. Il Galaxolide è dolce, rotondo e floreale-legnoso; l'Habanolide tende al metallico e ceroso, il cosiddetto muschio "ferro caldo"; l'etilene brassilato è morbido e polveroso. Insieme evocano biancheria fresca, pelle calda e cipria ariosa.
In profumeria
Quasi tutto il muschio nella profumeria moderna è sintetico. Queste molecole ancórano le note di fondo, conferiscono potere durativo e forniscono il drydown di muschio bianco pulito di innumerevoli fragranze. Economici, privi di restrizioni CITES ed eticamente validi rispetto al muschio di cervo, hanno reso il muschio universale tanto nella profumeria fine quanto nei detergenti.
Da sapere
Il muschio bianco e il muschio sintetico appartengono alla stessa famiglia, il contraltare "lavato" del muschio animale di cervo. Alcuni muschi policiclici suscitano preoccupazioni per la loro persistenza ambientale e il bioaccumulo, spingendo il settore verso i macrociclici biodegradabili. Nessuno possiede la profondità vivente e dolce-animale del vero muschio di cervo di Tonkin.
Sandalo
Legni cremosi e meditativi che respirano lentamente
Cos'è
L'olio di sandalo si ottiene per distillazione in corrente di vapore dal durame e dalle radici dei lenti Santalum, classicamente il Santalum album di Mysore, India. Quando la fonte selvatica indiana ha rischiato il collasso, le piantagioni della stessa specie nell'Australia occidentale tropicale hanno cominciato a fornire gran parte dell'olio da profumeria di qualità mondiale.
Come odora
Morbido, cremoso e latteo, con un calore legnoso vellutato e un bordo leggermente dolce, rosato, quasi burroso. Non presenta alcuna acutezza, solo una profondità balsamica arrotondata. Rimane straordinariamente stabile sulla pelle, brillando silenziosamente per ore senza aprirsi e asciugarsi in fasi distinte.
In profumeria
Una nota di fondo valorizzata sia come profumo sia come fissativo, il sandalo conferisce cremosità, calore e una morbidezza meditativa che lega insieme le composizioni. Si abbina magnificamente a rosa, gelsomino, vetiver e spezie. Molte fragranze legnose meditative e d'incenso lo celebrano nel loro cuore.
Da sapere
Il vero sandalo di Mysore è stato così iper-sfruttato che l'India ha inasprito i controlli sull'esportazione e l'albero selvatico è diventato vulnerabile, con prezzi dell'olio riportati attorno ai duemila dollari al chilogrammo. Le piantagioni di Santalum album coltivate nei pressi di Kununurra in Australia occidentale ricreano oggi in modo sostenibile il profilo cremoso originale.
Vaniglia
Il cuore dolce e caldo del conforto stesso
Cos'è
La vaniglia proviene dai baccelli di semi stagionati della Vanilla planifolia, un'orchidea rampicante originaria del Messico, oggi coltivata principalmente in Madagascar, Riunione e Tahiti. I baccelli verdi vengono raccolti acerbi, poi scottati, "sudati" al sole ed essiccati lentamente per mesi finché non scuriscono e sviluppano il loro aroma e la vanillina.
Come odora
Dolce, calda e cremosa, con una profondità balsamica che ricorda crema pasticcera, caramello e frutta secca, con una lieve nota fumosa simile al tabacco che si cela sotto. Si apre morbida e gourmand, poi si asciuga in un calore resinoso e polveroso che si stringe vicino alla pelle e risulta più ricco della sola vanillina sintetica.
In profumeria
Una nota di fondo apprezzata per ricchezza e calore duraturo, la vaniglia ammorbidisce i bordi taglienti e ancóra le composizioni orientali e gourmand. Si abbina naturalmente a tonka, ambra, sandalo e spezie. Molte delle fragranze orientali e di tabacco più durature costruiscono attorno a lei il proprio nucleo.
Da sapere
La vaniglia è tra le spezie più costose perché ogni fiore di orchidea si apre per un solo giorno e deve essere impollinato a mano, tecnica ideata nel 1841 da Edmond Albius, un ragazzo schiavizzato di dodici anni a Riunione. La maggior parte dell'aroma di vaniglia commerciale si basa oggi sulla vanillina sintetica.
Vetiver
Terra fresca e umida estratta da radici intrecciate
Cos'è
Il vetiver è una graminacea tropicale a cespo, Chrysopogon zizanioides, originaria dell'India e oggi coltivata principalmente ad Haiti, a Giava e a Riunione. La parte preziosa è la sua fitta rete di radici fibrose sotterranee, che vengono dissotterrate, lavate, essiccate e distillate in corrente di vapore per ottenere un denso olio essenziale ambrato-verde.
Come odora
Terra fresca e umida ed erba appena tagliata su una base legnosa e radicata. L'olio haitiano è levigato, affumicato e leggermente dolce di nocciola; quello di Giava tende a essere più scuro e cuoiato. Sotto si trovano cedro secco, un'amarezza simile al pompelmo e una persistente mineralità verde che si protrae per ore durante il drydown.
In profumeria
Una nota di fondo apprezzata per tenacia, radicamento terroso e potere fissativo naturale. Ancóra chypre e fougère, abbinandosi a citrus, pelle e tabacco. Molti soliflore di vetiver sono costruiti interamente attorno ad esso, mentre il suo lato più fumoso e cinereo è valorizzato accanto a cipresso e cedro.
Da sapere
Haiti fornisce circa la metà dell'olio di vetiver mondiale, in gran parte coltivato da piccoli agricoltori. Le stesse radici profonde che profumano un flacone vengono piantate sulle colline di tutto il mondo come barriere viventi, aggrappandosi al suolo contro l'erosione e stabilizzando i pendii dove poco altro riesce a crescere.
Tabacco
Foglia essiccata che si trasforma in miele e fieno
Cos'è
La foglia stagionata della Nicotiana tabacum, una pianta alta a foglie larghe della famiglia delle Solanaceae. Per la profumeria, le foglie essiccate e fermentate vengono estratte con solvente per ottenere un concreto scuro e un'assoluta. Non bruciata e non fumata, la foglia sprigiona un aroma dolce simile al fieno piuttosto che l'odore del fumo di sigaretta.
Come odora
Caldo, dolce e secco: fieno stagionato e tabacco da pipa intrecciati con miele, frutta secca e un lieve cacao. C'è un morso cuoiato e leggermente erbaceo-verde in apertura che si deposita in un calore morbido, ambrato e balsamico, a volte con una sfumatura floreale polverosa.
In profumeria
Una nota di cuore-fondo che conferisce calore, dolcezza e una profondità vissuta, spesso abbinata a vaniglia, tonka, pelle, miele e spezie. È protagonista nelle fragranze incentrate sul tabacco, spesso costruite attorno alla vaniglia o alla spezia dolce, e sfuma dall'interno innumerevoli composizioni orientali e fougère.
Da sapere
Il carattere dolce, fruttato e simile al fieno dell'assoluta deriva dalla stagionatura e dalla fermentazione, non dalla foglia viva, che profuma di verde e pungente. Il vero assoluto di tabacco è costoso e limitato in alcuni mercati, quindi molti accordi moderni di tabacco vengono ricostruiti a partire da cumarina, fieno e note speziate.
Carattere della Fragranza
Ciliegia e cognac la aprono alcolica e brillante; mandorla e chiodo di garofano aggiungono una spezia di marzapane; eliotropio, gelsomino e rosa arrotondano il cuore; tonka, vaniglia, ambra e tabacco regalano un drydown gourmand caldo e vellutato.
Persistenza
quanto a lungo resta sulla pelle
Questo indicatore legge la durata attesa, quante ore la fragranza continua a parlare sulla pelle prima di svanire. Un indicatore vicino al minimo segnala poche ore fugaci, mentre uno spinto all'estremo promette un profumo ancora presente dal mattino fino a sera.
Scia
l'ampiezza della sua scia
Questo legge quanto la fragranza si estende oltre te e la scia che lascia dietro di sé. Un valore basso si posa morbido contro la pelle, un sussurro intimo percepito solo da vicino; uno alto sale attraverso il moderato e il forte verso l'enorme, riempiendo una stanza e indugiando nell'aria dopo che te ne sei andato.
Sperimentale
per i temerari e i curiosi
Profumi non convenzionali, che spingono i confini, per chi vuole provocare una reazione e distinguersi. Adatto a composizioni artistiche e provocatorie: catrame inchiostrato, gomma, frutto fermentato, sfaccettature metalliche o animaliche che sfidano il gusto facile. Su questa ruota una moneta luminosa indica che ricompensa il naso avventuroso, una spenta che gioca sul sicuro.
Ufficio
curato ma mai invadente
Ambienti professionali a distanza ravvicinata in cui un profumo dovrebbe essere percepito solo da chi ti sta accanto. Adatto a composizioni contenute e pulite con una proiezione modesta: agrumi ordinati, muschio morbido, legni pallidi dal tono competente e premuroso. Su questa ruota una moneta luminosa indica che funziona negli spazi condivisi, una spenta che si propaga troppo.
Sera
dopo il tramonto, a volume più alto
Cene, drink e serate fuori in cui una fragranza può approfondirsi e proiettare con sicurezza. Adatto a composizioni più ricche e calde: ambre, resine, legni fumosi o fiori sontuosi che sbocciano nella luce soffusa. Su questa ruota una moneta luminosa indica che il profumo prende vita dopo il tramonto, una spenta che resta più adatto al giorno.
Romantico
abbastanza vicino da farsi sentire
Momenti intimi e serate a due pensati per avvicinare qualcuno. Adatto a composizioni calde e sensuali che vibrano contro la pelle: fiori cremosi, vaniglia, muschio morbido, un tocco di spezia o ambra che invita alla vicinanza. Su questa ruota una moneta luminosa indica che crea un'atmosfera seducente, una spenta che pende più verso il pratico che il seduttivo.
Formale
raffinato per l'occasione che conta
Matrimoni, cerimonie, gala e occasioni eleganti che richiedono compostezza e raffinatezza. Adatto a profumi levigati e strutturati con una quieta autorità: legni lisci, fiori raffinati, cuoio morbido, nulla di chiassoso o giocoso. Su questa ruota una moneta luminosa indica che porta la giusta gravità, una spenta che risulta troppo casual per l'occasione.
Casual
comodità serena per giornate senza fretta
Da portare ogni giorno senza un programma: commissioni, caffè, amici, un weekend lento. Adatto a profumi morbidi e accessibili, puliti e naturali, come agrumi freschi, legni leggeri o un gentile tepore di pelle. Su questa ruota una moneta luminosa indica che la fragranza si addice a questi momenti rilassati, una spenta che chiede qualcosa di più.
Dal Giorno alla Sera
dove cade naturalmente il suo umore
Questo cursore legge l'ora per cui la fragranza è stata creata. Un indicatore a sinistra tende al luminoso e brillante, a suo agio nella luce del giorno e all'aria aperta; spostalo a destra e il carattere si fa più profondo e caldo, il tipo di presenza che appartiene alla sera e alle stanze illuminate dalle candele.
Inverno
calore che attraversa l'aria fredda
L'aria fredda smorza e rallenta una fragranza, perciò l'inverno premia il denso e il caldo: resine, fumo, vaniglia, cuoio e spezie ambrate che irradiano calore contro il gelo. La barra mostra con quanta forza questo profumo regge e risplende nel freddo.
Primavera
fioriture fresche in un tepore mite e crescente
L'aria mite e umida solleva splendidamente le composizioni più leggere, perciò la primavera predilige fiori rugiadosi, steli verdi, cipria morbida e agrumi trasparenti dal tono vivo più che pesante. La barra mostra quanto bene questo profumo si accordi a quella stagione fresca e dolcemente tiepida.
Estate
brillante e arioso nel vero caldo
Il calore amplifica e proietta il profumo con forza, perciò l'estate richiede cose fresche, nitide e ariose: agrumi taglienti, aria marina salata, erbe aromatiche e freschezza acquosa che rinfrescano invece di stuccare. La barra mostra con quanta naturalezza questo profumo si porti nel vero tepore.
Autunno
tepore speziato per giornate che si raffreddano
Quando le temperature scendono, i materiali più ricchi si leggono con chiarezza senza soffocare, perciò l'autunno si addice a legni secchi, spezie calde, tabacco, ambra e frutta dorata dal tono accogliente e contemplativo. La barra mostra quanto naturalmente questo profumo si adagi nelle giornate nitide e fresche.
Ideale per
Autunno e inverno, sera o occasioni formali: un gourmand dolce e alcolico per le notti fredde.
Scegli le opzioni
L’atmosfera
Il Naso
Christian Provenzano
Profumiere
Christian Provenzano ha iniziato come assistente di laboratorio in Olanda e si è formato alla Naarden, e oggi è Master Perfumer e direttore globale della profumeria in CPL Aromas, con un proprio marchio in parallelo. Ha composto l'eau de parfum originale di Agent Provocateur, Penhaligon's Halfeti e Penhaligon's Halfeti Leather.
La Maison
Boadicea the Victorious
Opulenza britannica con una regina guerriera sul flacone, in un formato pensato perché il peltro resti sullo scaffale.
Boadicea the Victorious costruisce composizioni ricche e risolutamente britanniche, racchiudendole in pesanti flaconi di peltro ispirati alla metallurgia celtica. Il succo è caldo e generoso, oud, ambra e frutta levigata, il genere di cosa che si legge come cerimoniale senza mai sembrare un costume.
- Origine
- Londra, Inghilterra
- Fondata nel
- 2008
- Conosciuta per
- Flaconi di peltro, calda opulenza britannica
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