Sospiro
Vibrato
La Storia
Il vibrato è la piccola oscillazione che si dà a una nota tenuta per mantenerla viva, e Christian Provenzano ha composto questo profumo perché funzioni allo stesso modo: un'apertura luminosa di pompelmo e magnolia che resta in movimento sopra un fondo che non si sposta. Sospiro dà alle sue creazioni nomi di termini musicali e le costruisce di conseguenza.
Agrumi
Il primo guizzo di scorza del mattino
La luminosità succosa e scoppiettante di limone, bergamotto e scorza d'arancia, aspra ed effervescente, con un amaro netto e pulito. Apre un profumo con slancio e scintillio immediati, fresca ed energizzante, ed evapora in fretta come la luce del sole sull'acqua.
Speziato Fresco
Il morso fresco del pepe macinato grosso
Pepe rosa, cardamomo e zenzero, una speziatura che pizzica anziché scaldare. Frizza nella parte alta di una fragranza, secca e sfaccettata, più vicina a grani di pepe pestati e a un baccello di cardamomo spaccato che a qualsiasi cosa sobbolla in cucina. Luminosa, mai consolante.
Cipriato
Il silenzio soffuso della pelle vestita
Una morbidezza vellutata e lievemente asciutta di radice d'iris, violetta e talco fine, come cipria o lino pulito scaldato dalla pelle. Risulta intimo, raffinato e nostalgico, sfumando un profumo in una foschia gentile e ovattata.
Muschiato
Il respiro caldo della pelle pulita
Un tepore morbido e lievemente animalico che profuma di pelle pulita e bucato appena asciugato, intimo e vagamente dolce. Vibra sommesso sotto una fragranza, una seconda pelle che si avverte solo quando qualcuno è già abbastanza vicino da coglierla.
Legnoso
La grana secca del legno tagliato
L'odore di trucioli di cedro, sandalo e radici secche di vetiver, un calore levigato e resinoso con un lieve graffio da astuccio di matite. Trasmette solidità e compostezza: è la spina dorsale silenziosa che fa apparire un profumo serio e duraturo.
Verde
Linfa sulle mani dopo aver strappato le erbacce
Spezza uno stelo ed ecco cosa se ne sprigiona: un odore linfoso, fresco, un po' amaro, più vegetale che floreale. Erba tagliata, foglie pestate, l'interno di una siepe dopo il passaggio delle cesoie. Qui non c'è nulla di dolce.
Pompelmo
Esplosione agrumata, amara e luminosa, con una punta sulfurea
Cos'è
L'olio si trova nella scorza, non nella polpa: la pressione rompe le ghiandole e lo fa sgorgare a freddo. Il frutto nacque per caso, da un incrocio spontaneo tra pomelo e arancio dolce comparso nei Caraibi.
Come odora
Aspro e frizzante, con un filo amaro di scorza e, sotto, qualcosa di vagamente sudato e sulfureo: è proprio questo a farlo riconoscere come pompelmo e non come arancia. Svanisce in fretta, lasciando una traccia pulita, saponosa, verde-amara.
In profumeria
I profumieri lo usano per l'apertura, lo schiaffo freddo di freschezza prima che arrivi tutto il resto. Sta bene con neroli e menta, e diventa moderno e secco su vetiver o su un fondo legnoso-ambrato.
Da sapere
Quasi tutto quel carattere sta nelle tracce: il mercaptano del pompelmo, che il naso percepisce a una frazione di parte per mille miliardi, e il nootkatone. L'olio rende inoltre la pelle sensibile al sole, perciò di solito viene depurato o dosato con moderazione.
Bergamotto
Luce agrumata frizzante con una punta amara
Cos'è
Nessuno mangia il bergamotto. È aspro, pieno di semi e deludente, e quasi tutto quello che esiste al mondo cresce su un'unica striscia di costa calabrese, coltivato soltanto per l'olio spremuto a freddo dalla sua scorza verde.
Come odora
Scorza e luce verde nel primo istante, poi qualcosa di più rotondo del limone: una morbidezza floreale, quasi di tè, adagiata su un calore appena amaro. Svanisce in fretta. Quel che resta è un sottofondo quieto, lievemente speziato.
In profumeria
Definisce l'eau de cologne e sta in testa a quasi ogni fougère, accanto a lavanda e muschio di quercia. I profumieri cercano quel primo istante luminoso che regala, ed è sempre il suo olio a dare all'Earl Grey il profumo dell'Earl Grey.
Da sapere
Ciò che lo fa brillare può anche bruciare. Il bergamotto contiene bergaptene, che rende la pelle ipersensibile alla luce del sole: per questo i profumieri ne tengono basso il dosaggio oppure scelgono una qualità da cui la molecola è stata rimossa.
Gelsomino
Il fiore bianco inebriante al cuore pulsante della profumeria
Cos'è
La raccolta si fa a mano, al buio, da prima dell'alba fino al mattino. I fiori sono troppo fragili per la distillazione, così un solvente ne trasferisce l'olio in una concreta cerosa, e un lavaggio con l'alcol ne ricava l'assoluta.
Come odora
Dolce, denso e mielato, con qualcosa di lievemente animale al di sotto. Il sambac è verde, luminoso, con un tono di tè; il grandiflorum è più fruttato, più cremoso, più pesante sulla pelle. Nel fondo entrambi diventano caldi e morbidi, con un muschio dai toni di fungo che si coglie solo da vicino.
In profumeria
Posto nel cuore, lega un'apertura agrumata ai legni sottostanti e dà volume a entrambi. Rosa, tuberosa, sandalo e muschio lo accolgono tutti bene. Non pochi profumi si reggono sul solo gelsomino.
Da sapere
Per un solo grammo di assoluta servono circa cinquemila fiori raccolti a mano: è tra le materie più costose della profumeria. Parte della sua profondità viene dall'indolo, che concentrato sa di decomposizione e diventa radioso nella traccia che il fiore porta con sé.
Magnolia
Petali al limone e crema che respirano su un giardino del Sud
Cos'è
Più antica delle api. I fiori di magnolia sbocciavano già decine di milioni di anni prima che le api esistessero, ed è per questo che i loro petali sono abbastanza robusti da resistere ai coleotteri che li impollinano. L'assoluta si ricava dai petali freschi.
Come odora
Scorza di limone e crema, a metà strada tra gli agrumi e la rosa tea. Si apre frizzante, si ammorbidisce in un petalo lattiginoso, uno stelo verde e un piccolo calore di chiodo di garofano, poi asciuga pulita e appena fruttata. Più leggera e agile del gelsomino.
In profumeria
I profumieri la usano nel cuore quando un fiore bianco deve restare leggero: rugiadoso e luminoso, senza il peso indolico della tuberosa o della gardenia. Si accosta con naturalezza ad agrumi, peonia, giglio e muschi morbidi.
Da sapere
L'assoluta è rara e costosa da estrarre, così la magnolia della maggior parte dei flaconi è costruita con molecole aromatiche anziché ricavata dai fiori. Una buona ricostruzione convince. Resta comunque un ritratto, non una fotografia.
Zenzero
Fresco pizzicore pepato con un calore fibroso
Cos'è
Non è una radice, checché ne dica il fruttivendolo, ma un fusto sotterraneo ingrossato. I profumieri lo usano in due forme: distillato in corrente di vapore come olio essenziale, oppure estratto con CO2, e le due non sono intercambiabili.
Come odora
Luminoso e secco, uno scintillio frizzante di limone e pino con il pepe alle spalle e, sotto, un calore fibroso e terroso. Nessuna traccia della dolcezza dello zenzero cotto. L'estratto CO2 è più rotondo e succoso, più vicino a un rizoma spezzato a metà.
In profumeria
Lavora tra la testa e il cuore: risveglia gli agrumi, dà mordente ai legni, impedisce alle strutture acquatiche e fougère di appiattirsi. Quando un profumo nitido e pepato sembra pulsare, di solito il merito è dello zenzero.
Da sapere
In coltivazione lo zenzero fiorisce a malapena. Ogni pianta nasce da un pezzo di un'altra pianta, il che fa dello zenzero di tutto il mondo qualcosa di molto simile a un unico, enorme clone, passato di mano in mano lungo le rotte commerciali per cinquemila anni.
Note Erbacee
Un verde fresco e amaro, tonificante e appena medicinale
Cos'è
Non un solo materiale, ma un intero scaffale: salvia, timo, rosmarino, basilico, menta, dragoncello, lavanda. Gli oli si ricavano da foglie e sommità fiorite, e la nota racconta il giardino intero, non una singola pianta che vi cresce.
Come odora
Verde e aromatico, con una punta amara che gli toglie ogni leziosità. Rosmarino e salvia sono freschi e canforati, basilico e dragoncello virano al dolce e all'anice, la menta si fa decisamente gelida. Tonificante dall'inizio alla fine, e pulito.
In profumeria
Materia tra testa e cuore che definisce la fougère aromatica e le dà quel piglio energico, tirato a lucido. Lavanda, agrumi, muschio di quercia e legni sono i compagni di sempre. Dietro la maggior parte delle aperture barbershop e sportive c'è un'esplosione erbacea che fa tutto il lavoro.
Da sapere
Salvia, dragoncello e alloro appartengono a famiglie botaniche diverse, eppure odorano come parenti. Ciascuno ha sviluppato gli stessi terpeni (canfora, eucaliptolo e tujone) per scoraggiare gli animali al pascolo. Quel morso fresco è un avvertimento che a noi, guarda caso, piace.
Note Cipriate
Talco, rossetto e pelle calda e pulita
Cos'è
Nessuno coltiva la cipria. È un effetto, evocato per lo più con radice di iris, iononi, eliotropina e uno o due muschi, e il profumiere cerca una texture più che un odore: qualcosa che si avverte nell'aria.
Come odora
Asciutto, morbido, appena dolce: talco, l'interno di un rossetto, pelle calda appena uscita dal bagno. L'iris lo spinge verso il fresco e il sentore di radice, vaniglia ed eliotropina verso una dolcezza di mandorla. Più che dichiararsi, sfuma.
In profumeria
La cipria è un tessuto connettivo: corre dal cuore al fondo, smussa gli spigoli e aiuta il profumo ad aprirsi verso l'esterno. Floreali, vaniglie e muschi si ammorbidiscono tutti al suo contatto. Alcune composizioni fanno di questa foschia l'intero soggetto.
Da sapere
Gli iononi che stanno dietro a tutto questo furono i primi sintetici capaci di imitare in modo convincente un fiore, e quel fiore era la violetta. Ecco il trucco: ricorda meno qualcosa che cresce che una toeletta.
Muschio
Una sola parola per due materiali del tutto diversi
Cos'è
Con questo nome si indicano due cose. Una famiglia di muschi sintetici, creati per dare calore e morbidezza, svolge oggi la maggior parte del lavoro in profumeria. Il muschio di cervo è la via più antica, e l'arte tradizionale degli attar si regge ancora su di esso.
Come odora
Il muschio di cervo è animalico e pesante da vicino, e diventa caldo, dolce, di una radiosità che sa di pelle, non appena viene diluito fino a un sussurro. I sintetici sono più puliti: lino stirato a caldo, cotone tiepido, pelle più che pelliccia.
In profumeria
Il muschio è il terreno su cui poggia una composizione: fissa ciò che sta sopra, allunga la tenuta e aggiunge quel bagliore da seconda pelle. Sotto un litchi o una rosa ce n'è spesso uno, che tiene fermo il frutto molto dopo il momento in cui avrebbe dovuto svanire.
Da sapere
Uno stesso flacone può risultare radioso su di te e quasi inesistente sulla persona accanto. Moltissime persone non riescono affatto a percepire certi muschi sintetici, una particolarità chiamata anosmia specifica.
Cedro
Matite secche appena temperate e legno scaldato dal sole
Cos'è
La maggior parte del cedro usato in profumeria non è cedro. È ginepro, dagli alberi della Virginia e del Texas, distillato in corrente di vapore da trucioli e scarti di segheria. Il vero cedro dell'Atlante esiste ed è impiegato, ma è la fonte minore.
Come odora
Matite appena temperate, poi l'interno di un armadio rivestito di cedro. Quello dell'Atlante tende al caldo, al fumoso e al balsamico; quello della Virginia è più netto e pulito. In entrambi i casi si assesta in un morbido tepore di segatura e resta lì per ore.
In profumeria
Un vero cavallo di battaglia. Dà alle composizioni legnose la loro spina dorsale e tiene fermi i materiali più leggeri, a suo agio accanto a vetiver, rosa, agrumi e ambra. Il suo cuore legnoso, con un accento di prugna, attraversa gran parte dei legnosi unisex moderni.
Da sapere
Gli imbalsamatori egizi versavano l'olio di cedro nel corpo invece di bruciarlo, e il legno di cedro rivestiva le tombe e i sarcofagi destinati, nelle loro intenzioni, a durare più di loro. I veri cedri e i ginepri condividono il nome per l'odore, non per parentela.
Ambra
Un caldo bagliore resinoso costruito, non raccolto
Cos'è
Non esiste un albero dell'ambra. I profumieri ne compongono l'odore con il labdano, la gomma appiccicosa che un cisto mediterraneo trasuda nel caldo estivo, più benzoino e vaniglia. La linfa fossilizzata delle teche dei musei, sulla pelle, è inodore.
Come odora
Mielato e lievemente animalico all'inizio, poi si posa in un calore dorato e cipriato: cera d'api, tabacco vecchio, cuoio consumato, un filo di fumo al di sotto. Resta vicino alla pelle anziché riempire la stanza.
In profumeria
Sta nel fondo e tiene fermo tutto ciò che sta sopra, ed è per questo che le composizioni orientali vi si appoggiano così tanto. Vaniglia e patchouli lo spingono verso il dolce; più resina, spezie ed erbe secche lo spingono verso l'austero.
Da sapere
Un tempo la parola indicava l'ambra grigia, la secrezione cerosa del capodoglio, e la confusione non si è mai dissipata. Oggi il settore usa «ambra» per due cose: questo accordo resinoso, quasi sempre vegetale e sintetico, e i sostituti dell'ambra grigia come l'Ambroxan.
Patchouli
Terra umida e legno scuro dopo la pioggia
Cos'è
Nessuno penserebbe alla menta, eppure la famiglia è quella: un arbusto frondoso le cui foglie vengono essiccate e lasciate stagionare, quasi fino a fermentare, prima che la distillazione ne estragga un olio denso e scuro come uno sciroppo.
Come odora
Terra bagnata, sottobosco, una vecchia cantina, con una dolcezza vinosa al di sotto. L'olio giovane può arrivarti addosso tagliente e verde, quasi canforato. L'olio invecchiato va nella direzione opposta, verso cioccolato e cuoio, e resta lì per ore.
In profumeria
Quasi nulla ancora una composizione come il patchouli. Chypre e orientali sono costruiti su quell'àncora, e poche gocce sotto rosa, vetiver o labdano tengono tutto sulla pelle per ore.
Da sapere
Nell'Ottocento gli scialli del Kashmir viaggiavano avvolti in foglie di patchouli essiccate per tenere lontane le tarme, e gli europei impararono a riconoscere quelli autentici dal solo odore. L'olio migliora invecchiando, cosa che quasi nessun olio essenziale fa, e si ammorbidisce come il vino.
Radice di Iris
Violetta fresca e cipriata, estratta da radici pazienti
Cos'è
Il fiore dell'iris non dà nulla. Tutto sta nel rizoma, che esce dalla terra verde e acre, poi aspetta da tre a cinque anni prima che macinatura e distillazione lo trasformino in un burro ceroso.
Come odora
Fresco, secco e cipriato, una dolcezza di violetta con dietro un sentore di radice, carota e camoscio. Appare argenteo e quasi commestibile, iris su cipria di riso tiepida, e non alza mai la voce. Fa pensare al trucco più che a un bouquet.
In profumeria
I profumieri la impiegano dal cuore al fondo per gli ironi, le molecole che evocano insieme violetta e camoscio. Si sposa bene con rosa, violetta, cuoio e muschio, ed è la nota cipriata della maggior parte dei maschili in cui l'iris è protagonista.
Da sapere
Centinaia di chili di radice si riducono a malapena a un chilo di burro, e gli anni di attesa non si possono affrettare: per questo la radice di iris è tra i materiali naturali più costosi a cui un profumiere possa ricorrere.
Carattere Olfattivo
La testa agrumata è luminosa e per un attimo espansiva, con il pompelmo che porta una leggera amarezza e impedisce alla magnolia di ammorbidirsi. Zenzero e note erbacee tagliano la fase centrale cipriata e le danno un mordente che impedisce all'ambra di soffocare il resto. Nel drydown prendono il sopravvento patchouli e radice di iris, che ancorano l'intera composizione vicino alla pelle in un calore resinoso e leggermente terroso.
Persistenza
quanto a lungo resta sulla pelle
La clessidra indica la durata sulla pelle: per quante ore la fragranza continua a parlare prima di svanire. Una barra che si stacca appena dall'inizio significa poche ore fugaci. Una che corre per tutta la lunghezza ti accompagna dal mattino alla sera. Consideralo un valore tipico, non una promessa. La pelle grassa trattiene il profumo molto più a lungo di quella secca.
Scia
l'ampiezza della sua scia
Sillage è la parola francese per la scia di una nave, ed è esattamente ciò che misura questo indicatore: quanta parte del profumo raggiunge la stanza invece di restare su di te. Basso è un sussurro che colgono solo gli amici più stretti. Enorme riempie la stanza, e continua a riempirla anche dopo che l'hai lasciata.
Sperimentale
Nato per provocare, non per piacere
Alcuni profumi sono fatti per piacere. Questi sono fatti per far discutere: catrame inchiostrato, gomma calda, frutta sul punto di guastarsi, metallo e pelliccia dove ti aspettavi dei fiori. La moneta si illumina per un profumo che provoca e si affievolisce per uno che gioca sul sicuro, e a volte è proprio questo lo scopo.
Ufficio
Curato, senza mai sovrastare la stanza
In una stanza condivisa, il profumo è una questione di buone maniere. A questa distanza dovrebbe raggiungere la persona dall'altra parte della scrivania e fermarsi lì: agrumi ordinati, muschio morbido, legni chiari, tutto con un'aria competente e rispettosa. Una moneta luminosa significa che nessuno dovrà farlo notare. Una spenta significa che viaggia lontano.
Sera
Dopo il tramonto, quando si fa più profondo
Cena, drink, la notte che si allunga. È nella luce soffusa che ambre, resine e legni fumosi smettono di essere educati, e che un floreale sontuoso finalmente sboccia. Una moneta luminosa significa che aspetta proprio quest'ora. Una spenta significa che ha dato il meglio di sé alla luce del giorno.
Romantico
Abbastanza vicino da farsi sentire
Una fragranza può vibrare sulla pelle invece di annunciarsi dall'altra parte del tavolo. È questo il registro: fiori cremosi, vaniglia, muschio morbido, un filo di spezia, abbastanza caldi da far avvicinare qualcuno. La moneta si illumina quando un profumo crea quell'atmosfera e si affievolisce quando è più pratico che seducente.
Formale
Autorevolezza discreta in una sala elegante
Un matrimonio, una cerimonia, una sala in cui tutti hanno pensato alle proprie scarpe. Qui conta la struttura, non il volume: legni levigati, fiori disciplinati, cuoio morbido. Una moneta luminosa significa che mantiene il portamento per tutta la sera. Una spenta significa che è troppo informale per quella sala.
Casual
Comodità serena per giornate senza fretta
Commissioni, un caffè, un sabato lento senza dover essere da nessuna parte. Qui niente deve fare colpo su nessuno, quindi serve qualcosa di morbido e disinvolto: agrumi freschi, legni leggeri, un po' di tepore che sale dalla pelle. Una moneta luminosa dice sì a tutto questo. Una spenta significa che la fragranza chiede una serata più importante.
Dal Giorno alla Sera
dove si colloca naturalmente il suo carattere
Una barra che va dal sole alla luna e indica l'ora per cui la fragranza è stata creata. Più resta dorata, più il profumo appartiene alla luce del giorno e all'aria aperta. Più il blu si spinge indietro verso il sole, più diventa profondo e caldo: sera, lume di candela, stanze in penombra.
Inverno
Calore che attraversa l'aria fredda
L'aria fredda smorza una fragranza e la rallenta, per questo l'inverno appartiene al denso e al caldo: resina, fumo, vaniglia, cuoio, spezie ambrate. La barra indica quanto bene questo profumo resiste, risplendendo contro il gelo invece di assottigliarsi.
Primavera
Fioriture fresche in un tepore mite e crescente
L'aria mite e umida solleva una composizione leggera, per questo la stagione appartiene a fiori rugiadosi, steli verdi, cipria morbida e agrumi trasparenti. Vivi più che pesanti. Più il verde avanza lungo la barra, più questo profumo si trova a suo agio con quel clima.
Estate
Luminoso e arioso anche quando fa davvero caldo
Il caldo proietta il profumo al posto tuo, per questo quello sbagliato diventa insopportabile già a mezzogiorno. Ciò che resiste è fresco e respirabile: agrumi taglienti, aria salmastra, erbe aromatiche, acqua. Cose che rinfrescano invece di stuccare. Qui una barra corta significa: tienilo per i mesi più freschi.
Autunno
Tepore speziato per giornate che si fanno fresche
Quando l'aria si rinfresca, i materiali ricchi smettono di soffocare e cominciano a leggersi con chiarezza: legni secchi, spezie calde, tabacco, ambra, frutta diventata dorata. È la stagione in cui il profumo si fa contemplativo. La barra si riempie in base a quanto naturalmente questo profumo si adatta alle giornate limpide che si fanno più fresche.
Quando Indossarlo
Ideale per le serate calde, quando il calore amplifica patchouli e ambra; si addice a chi indossa la formalità senza rigidità.
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L’atmosfera
Il Naso
Christian Provenzano
Maestro profumiere
Christian Provenzano ha iniziato come assistente di laboratorio in Olanda e si è formato alla Naarden, e oggi è Master Perfumer e direttore globale della profumeria in CPL Aromas, con un proprio marchio in parallelo. Ha realizzato fragranze per Agent Provocateur, Penhaligon's e Boadicea the Victorious, e ha composto Sospiro Vibrato e Fragrance Du Bois Rude Oud.
La Maison
Profumeria italiana orchestrata come una musica, da assaggiare nota dopo nota.
Sospiro in italiano significa un respiro leggero, e la maison prende i nomi dei suoi profumi dalla musica e dall'opera, per poi farli all'altezza del dramma. Lavora in un registro che sembra illuminato dall'interno, levigato e sicuro senza mai spegnersi, caldo e profondo, costruito per mantenere la sua forma per ore.
- Origine
- Dubai, Emirati Arabi Uniti
- Conosciuta per
- Vibrato, Il Padrino
OGNI DECANT
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