Stéphane Humbert Lucas
777 God of Fire
Composé pour SHL 777 par le fondateur Stéphane Humbert Lucas avec Vincent Ricord. Black Gemstone et Khôl de Bahreïn ont été composés par Stéphane Humbert Lucas seul.
Fruité
jaillissement juteux du verger mûr
La douceur charnue de la pêche, de la poire, de la pomme ou des baies, tendre et perlée de rosée, d'une maturité nectarée bien distincte de l'acidité des agrumes. Elle apporte une rondeur joueuse et appétissante, juvénile, juteuse et insouciante.
Tropical
fruits gorgés de soleil et fleur crémeuse
Une vague juteuse de mangue mûre, d'ananas et de banane trop mûre, lacée de lait de coco et de pétales blancs et collants. Il évoque la chaleur sur la peau nue, le monoï et les fruits laissés à s'attendrir au soleil, à la fois aérien et indulgent.
Sucré
chaleur comestible sur la peau
Un caractère rond et sucré qui suggère le caramel, le miel ou la barbe à papa sans qu'aucun ne domine. Réconfortant et indulgent, c'est l'attrait gourmand qui rend un parfum doux, accueillant et presque assez bon à goûter.
Agrumes
premier éclat zesté du matin
La luminosité juteuse et craquante du citron, de la bergamote et de l'écorce d'orange, acidulée et effervescente avec une amertume nette. Elle ouvre un parfum d'un élan immédiat et pétillant, frais et tonique, s'évaporant aussi vite que le soleil sur l'eau.
Frais
air pur après l'eau froide
Une clarté nette et transparente qui suggère l'eau fraîche, la peau lavée et l'air libre, souvent rehaussée d'un élan zesté ou aquatique. Propre et légère, instantanément rafraîchissante et sans détour, comme un pas dehors juste après la pluie.
Boisé
grain sec du bois fraîchement coupé
L'odeur des copeaux de cèdre, du santal et des racines sèches de vétiver, une chaleur poncée et résineuse au léger râpé de plumier. Ancré et posé, c'est l'épine dorsale tranquille qui rend un parfum sérieux et durable.
Mangue Synthétique
La mangue lumineuse et fiable de la parfumerie moderne, née en laboratoire
Ce que c'est
Comme il n'existe pas d'huile naturelle de mangue, la parfumerie mainstream fait appel à un accord construit à partir de molécules de synthèse plutôt que de matières botaniques. Les chevilles ouvrières sont les lactones tropicales, qui apportent le fruité crémeux, et les esters fruités, qui restituent le moelleux juteux et mûr. Quelques molécules dosées selon une formule précise suffisent à évoquer une mangue convaincante en quelques touches exactes.
Comment ça sent
Doux, mûr et indéniablement mangue, avec une vivacité tropicale limpide et une onctuosité lactonique veloutée. Il tend à être plus linéaire et uniforme qu'une version naturelle, maintenant la même note vive du début à la fin. Lumineux et enjoué, il penche légèrement vers le confit, sans les variations de son pendant tout-naturel.
En parfumerie
C'est la mangue de référence sur l'ensemble du marché, présente dans les compositions tropicales, fruitées, gourmandes et estivales à tous les niveaux de prix. Facile à doser, il se mêle proprement aux autres synthétiques et aux floraux, et se comporte de façon prévisible dans le flacon. Quand une brief réclame simplement de la mangue, cet accord la livre sans délai.
Bon à savoir
Ses atouts sont avant tout pratiques: peu coûteux, constant d'un lot à l'autre, stable dans le temps et d'une fraîcheur immuable. Il n'y a là rien d'inférieur, c'est la réponse industrielle sensée à un fruit qui ne se distille pas. La contrepartie est un caractère légèrement plus plat et monodimensionnel comparé à une version naturelle élaborée à la main.
Cédrat
Zeste jaune glacé qui éclate en plein soleil
Ce que c'est
Le citron est le fruit du Citrus limon, un petit arbre à feuilles persistantes cultivé autour de la Méditerranée, notamment en Sicile et en Calabre, ainsi qu'en Californie. L'huile aromatique loge dans de minuscules glandes du zeste coloré et est extraite à froid mécaniquement par pressage et grattage du péricarpe, sans distillation.
Comment ça sent
Vif, juteux et immédiatement reconnaissable, un zeste frais et pétillant d'une acidité étincelante. L'ouverture est acerbe, verte et effervescente, portée par le limonène et le citral; en dessous se perçoit une légère peau sucrée et une facette de zeste propre, légèrement cirée. Elle est fugace et s'estompe en quelques minutes.
En parfumerie
Note de tête classique prisée pour son envol, sa fraîcheur et sa netteté immédiate, elle propulse la tradition de l'eau de cologne aux côtés du bergamote, de la néroli et du petitgrain. Comme elle s'évapore rapidement, elle est souvent renforcée par du citral. Elle définit les grands colognes classiques et l'ouverture lumineuse et pétillante d'innombrables fragrances fraîches.
Bon à savoir
L'huile de citron pressée à froid contient des furanocoumarines photosensibilisantes susceptibles de provoquer des brûlures cutanées sous l'effet du soleil, c'est pourquoi les parfumeurs utilisent souvent une version sans furanocoumarines. Elle s'oxyde aussi rapidement, prenant une odeur âcre et térébenthinée, ce qui explique pourquoi les fragrances citronnées sont notoirement difficiles à stabiliser dans le flacon.
Gingembre
Piquant poivré et frais avec une chaleur fibreuse
Ce que c'est
Le gingembre est le rhizome souterrain du Zingiber officinale, une herbe tropicale à tige de roseau cultivée en Inde, en Chine et au Nigeria. La racine noueuse est distillée à la vapeur ou extraite au CO2; la distillation donne une huile fraîche et pétillante, tandis que l'extrait CO2 capture plus fidèlement le gingérol chaud et piquant de la racine fraîche.
Comment ça sent
Vif, sec et poivré, avec un éclat citronné-résineux sur une chaleur terreuse et fibreuse. La tête est fraîche et zestée, presque savonneuse-citronnée; en dessous siège une chaleur épicée sans la douceur du gingembre cuit. Les extraits CO2 sentent plus ronds, plus juteux et plus proches du rhizome cru.
En parfumerie
Une épice de tête à cœur qui insuffle vitalité et une chaleur propre et moderne, en sublimant les agrumes, en affinant les bois et en animant les structures aquatiques et fougères. Le gingembre impulse le cœur des masculins poivrés et nets, les facettes confites des colognes floraux lumineux, et le côté épicé aquatique des senteurs de jardins sous la mousson.
Bon à savoir
Le gingembre est une épice commerciale prisée depuis plus de cinq mille ans, valorisée dans la médecine asiatique bien avant d'atteindre les cuisines européennes. La plante fleurit rarement en culture et se propage entièrement par boutures de rhizomes, si bien que les gingembres récoltés sont pour l'essentiel des clones les uns des autres.
Fruits Rouges
Une cascade lumineuse de fruits d'été fraîchement cueillis
Ce que c'est
Les fruits rouges sont un accord abstrait, non une seule plante, évoquant la framboise, la groseille rouge, la fraise et les baies sauvages. La plupart des fruits rouges ne donnent pas d'huile essentielle exploitable, aussi les parfumeurs reconstituent-ils cette impression à partir de molécules de synthèse telles que les esters fruités, les ionones et les damascones, en les assemblant vers un effet juteux et mûr.
Comment ça sent
Acidulé et aqueux-frais, avec la facette confite de la framboise, le croquant vert de la groseille et une touche rosée légèrement sucrée. L'ouverture est vive et appétissante, puis s'adoucit rapidement en une douceur fruitée légère. L'impression est plus aérienne et transparente que celle des baies foncées comme le cassis ou la mûre.
En parfumerie
Un accent de tête à cœur apportant luminosité, jutosité et accessibilité naturelle. Il sublime les floraux comme la rose et la pivoine, sucre les gourmands et rafraîchit les chypres. Élément central des compositions fruités-floraux roses, il traverse d'innombrables floraux fruités modernes.
Bon à savoir
Les fruits rouges résistant à la distillation, cette famille repose presque entièrement sur les synthétiques. La cétone de framboise (frambinone) est ici une molécule de base incontournable; l'extraire de vraies framboises ne livre que quelques milligrammes par kilo, portant le grade naturel à environ vingt mille dollars le kilogramme et le rendant impraticable.
Coumarine
Foin doux et amande, l'âme de la fougère
Ce que c'est
La coumarine est une molécule aromatique présente naturellement dans la fève tonka, le mélilot, la flouve odorante et l'aspérule, isolée pour la première fois de la tonka par Vogel en 1820. Elle se cristallise en fins éclats blancs. La coumarine utilisée en parfumerie est aujourd'hui majoritairement synthétique, suivant la synthèse en laboratoire que William Perkin réalisa à partir du goudron de houille en 1868.
Comment ça sent
Chaud, doux et sucré, évoquant le foin fraîchement coupé séchant au soleil, avec de l'amande, de la vanille, du tabac et une richesse poudreuse légèrement noisettée. Elle s'ouvre avec délicatesse et s'attarde en une douceur ambrée et réconfortante, rappelant l'herbe fraîchement fauchée, le massepain et l'odeur apaisante d'une gousse de tonka ou de vanille.
En parfumerie
Pilier de fond apportant douceur, chaleur et un ton de foin poudré qui harmonise et arrondit les compositions. Elle ancre de façon emblématique l'accord fougère aux côtés de la lavande et de la mousse de chêne, née dans la première fougère des années 1880, et sous-tend d'innombrables gourmands et ambrés à travers tout le spectre.
Bon à savoir
La coumarine fut la première matière de synthèse utilisée dans un grand parfum commercial, dans une création de 1882 qui aurait contenu environ dix pour cent de coumarine et lancé toute une famille olfactive. Bien que restreinte par l'IFRA pour des préoccupations de sensibilisation, elle demeure l'une des matières les plus aimées et les plus utilisées de la parfumerie.
Jasmin
La fleur blanche enivrante au cœur battant de la parfumerie
Ce que c'est
Le jasmin est la fleur d'arbustes grimpants de la famille des oléacées, principalement le Jasminum grandiflorum, cultivé en Égypte, en Inde et au Maroc, ainsi que le Jasminum sambac d'Inde. Les fleurs fragiles sont cueillies à la main d'avant le lever du soleil jusqu'en matinée, extraites au solvant à l'hexane pour former une concrète cireuse, puis lavées à l'éthanol pour donner l'absolu.
Comment ça sent
Un floral blanc chaud et luxuriant, doux et miellé avec un dessous animal. Le sambac penche vers le fruité, le thé et la densité; le grandiflorum apparaît plus crémeux et plus vert en tête. Les deux portent une richesse entêtante et narcotique sur une ouverture vert-fruitée, se fondant sur une base douce, chaude sur la peau, légèrement champignonneuse et musquée.
En parfumerie
Pierre angulaire de la note de cœur, il fait le lien entre les têtes citronnées et les fonds boisés tout en apportant volume, sensualité et corps floral arrondi. Il s'associe à la rose, à la tubéreuse, à l'ylang-ylang, au santal et au musc. Le jasmin ancre nombre des grands classiques floraux et peut se dresser seul en soliflore rayonnant.
Bon à savoir
Environ cinq mille fleurs cueillies à la main sont nécessaires pour obtenir un gramme d'absolu, plaçant le jasmin naturel parmi les matières parfumées les plus précieuses. Une grande partie de sa profondeur vient de l'indole, une molécule qui sent les boules de naphtaline ou la décomposition lorsqu'elle est concentrée, mais qui se révèle rayonnante et vivante aux infimes doses que la fleur contient naturellement.
Cèdre
Crayons taillés secs et bois chauffé au soleil
Ce que c'est
Le cèdre en parfumerie provient principalement du bois de cœur du cèdre de l'Atlas (Cedrus atlantica) et, plus couramment, des "cèdres" de Virginie et du Texas, aromatiquement similaires, appartenant au genre Juniperus. Les copeaux de bois et les sciures sont distillés à la vapeur pour donner une huile riche en cédrol et en cédrène, les molécules porteuses du parfum.
Comment ça sent
Sec, boisé et résineux, évoquant les crayons fraîchement taillés et les armoires doublées de cèdre. Le cèdre de l'Atlas penche vers le chaud, le fumé et le balsamique; le cèdre de Virginie se lit plus net et plus tranchant. Il s'ouvre vif et crayonné, puis se pose en un bois doux, chaud comme la sciure, légèrement sucré, qui tient pendant des heures.
En parfumerie
Note de cœur et de fond incontournable, prisée pour son ossature boisée lisse et son pouvoir fixateur. Il ancre les chypres, les fougères et les bois modernes, s'associant au vétiver, à la rose, aux agrumes et à l'ambre. Le cèdre confère une signature boisée et légèrement prune aux floraux-boisés épicés et traverse d'innombrables compositions boisées unisexes.
Bon à savoir
La plupart des "cèdres" en parfumerie ne sont pas botaniquement des cèdres mais des genévriers; le vrai Cedrus et le Juniperus sans lien de parenté partagent un nom par l'odorat, non par la lignée. L'huile de cèdre était brûlée dans les embaumements de l'Égypte ancienne et servait à parfumer les tombes, les cercueils et les bois des navires.
Musc Synthétique
Le musc propre de laboratoire présent dans presque tout
Ce que c'est
Des molécules de musc fabriquées en laboratoire pour remplacer le musc animal issu du cerf porte-musc. Les chevilles ouvrières familières sont le Galaxolide, l'Habanolide et le brassylate d'éthylène, couvrant les familles polycycliques et macrocycliques biodégradables, après la restriction largement appliquée aux anciens muscs nitrés en raison de leur persistance et de leur toxicité.
Comment ça sent
Propre, doux et rayonnant, sans le côté fécal animal du musc de cerf brut. Le Galaxolide est doux, rond et floral-boisé; l'Habanolide penche vers le métallique et le ciré, le musc dit "fer chaud"; le brassylate d'éthylène est doux et poudré. Ensemble, ils évoquent le linge frais, la peau chaude et une poudre aérienne.
En parfumerie
Presque tout le musc de la parfumerie moderne est synthétique. Ces molécules ancrent les notes de fond, confèrent la longévité et apportent le sillage blanc et propre de la phase finale de nombreuses fragrances. Peu coûteux, libres des restrictions CITES et éthiques par rapport au musc de cerf, ils ont rendu le musc universel aussi bien en parfumerie fine qu'en détergence.
Bon à savoir
Le musc blanc et le musc synthétique appartiennent à une même famille, le contrepoint limpide au musc animal du cerf porte-musc. Certains muscs polycycliques soulèvent des préoccupations de persistance et de bioaccumulation, poussant l'industrie vers les macrocycliques biodégradables. Aucun ne possède la profondeur vivante et doucement animale du véritable musc de cerf de Tonkin.
Oud Synthétique
L'accord boisé de laboratoire derrière les ouds grand public
Ce que c'est
Un accord fabriqué en laboratoire se substituant au véritable agarwood, construit à partir de quelques molécules aromatiques et de bases oud prêtes à l'emploi: des boisés-ambrés comme le Norlimbanol et le Sylvamber, le Cashmeran musqué-boisé, le Vertofix sec, un santal crémeux tel que le Firsantol, auxquels s'ajoutent des bases oud exclusives. Une dizaine de molécules environ approximent ce que le vrai oud déploie sur des centaines.
Comment ça sent
Propre, sec et boisé-fumé avec une touche cuirée et médicinale issue du Norlimbanol et des bases oud exclusives. Linéaire et bien tempéré, il se lit instantanément comme un oud, tout en restant poli et sans aspérités, manquant le funk fermenté et animal, la douceur résineuse et la phase finale vivante et changeante du véritable agarwood distillé.
En parfumerie
Presque tous les ouds grand public sont cet accord. L'huile d'agarwood réelle coûte plus cher au poids que l'or, son approvisionnement est étranglé par la protection CITES de l'Aquilaria, et la qualité varie considérablement. Les synthétiques offrent cohérence, stabilité et production à grande échelle pour une fraction du prix, aussi les maisons les privilégient-elles massivement.
Bon à savoir
L'oud synthétique n'est pas tant un faux qu'une matière différente: habile, utile et honnête lorsqu'il est clairement indiqué. La marque révélatrice est sa propreté. Un oud qui sent lisse, doux, uniforme et qui n'est jamais animal ni rugueux est presque certainement un accord plutôt qu'une goutte de bois distillé.
Ambre
Un éclat résineux et chaud composé, non récolté
Ce que c'est
L'ambre n'est pas un ingrédient unique mais un accord de parfumeur, associant le plus souvent le labdanum (une résine collante tirée de la ciste ladanifère méditerranéen, Cistus ladanifer), le benjoin et la vanille, parfois avec la tonka ou le baume du Pérou. Malgré son nom, il n'a aucun lien avec l'ambre fossile d'arbre, lequel reste inodore sur la peau.
Comment ça sent
Chaud, doux et balsamique, une douceur poudrée posée sur une résine sèche. Il s'ouvre miellé et légèrement animal grâce au labdanum, puis se fond en une chaleur dorée et arrondie évoquant la cire d'abeille, le tabac et le cuir usé, traversée d'un discret sillage fumé et encensé qui s'attarde près de la peau.
En parfumerie
Note de fond prisée pour sa chaleur, sa profondeur et sa longue persistance, ancrant les compositions orientales et ambrées. Il s'associe naturellement à la vanille, au patchouli, au santal et aux épices. Le schéma vanille-ambre sucré est un classique de la parfumerie, tandis que les lectures plus sèches, à dominante résineuse et herbacée, révèlent son autre visage.
Bon à savoir
Le mot désignait autrefois l'ambre gris, la sécrétion intestinale cireuse du cachalot, alimentant des siècles de confusion entre trois choses sans lien: l'ambre fossile d'arbre, l'ambre gris de baleine et l'accord résineux. Les bases ambre modernes sont entièrement végétales et synthétiques, s'appuyant sur des molécules comme l'Ambroxan plutôt que sur toute source animale.
Huile de Cypriol ou Nagarmotha
Terre fumée, cuir et racine boisée sombre
Ce que c'est
Une huile distillée à la vapeur à partir des racines et rhizomes séchés du Cyperus scariosus, un souchet connu en Inde sous le nom de nagarmotha et cultivé largement dans le Madhya Pradesh. Les tubercules sont nettoyés, séchés puis distillés, donnant une huile épaisse et sombre riche en sesquiterpènes tels que le cypérène et la cypérone.
Comment ça sent
Profondément boisé et terreux, avec des facettes fumées, cuirées et poivrées ainsi qu'un caractère persistant et diffusif. Il évoque le vétiver et le patchouli croisés avec du tabac sec et du bois carbonisé. Sa teneur en rotundone lui confère un piquant de poivre noir, tandis que le fond demeure tenace et résineux.
En parfumerie
Note de fond apportant profondeur fumée et cuirée-boisée ainsi qu'une obscurité naturelle façon oud sans matières animales, associée au vétiver, au patchouli, au safran, à la rose et à l'encens. Il agit également comme fixateur et ancre de nombreuses compositions boisées modernes et de style oud en tant que matériau durable.
Bon à savoir
Le cypriol contient de la rotundone, la molécule même qui confère au poivre noir et au vin de Syrah leur mordant poivré, et elle figure parmi les composés les plus odorants de l'huile. Le souchet se comporte souvent comme une mauvaise herbe tenace, si bien que la récolte de ses racines transforme une plante nuisible en un naturel précieux.
Caractère Olfactif
Une composition fruité-citronnée portée par la mangue et le citron, reposant sur le musc et l'agarwood (oud).
Tenue
combien de temps il reste sur la peau
Cette jauge lit la durée de port attendue, le nombre d'heures pendant lesquelles le parfum continue de parler sur la peau avant de s'éteindre. Un repère près du bas signifie quelques heures fugaces, tandis qu'un repère poussé à l'extrême promet un parfum encore présent du matin jusqu'au soir.
Sillage
l'ampleur de sa traîne parfumée
Cette jauge lit jusqu'où le parfum se déploie au-delà de vous et la traîne qu'il laisse. Faible, il reste doux contre la peau, un murmure intime perçu seulement de tout près ; élevé, il grimpe du modéré au puissant jusqu'à l'immense, emplissant une pièce et s'attardant dans l'air une fois que vous l'avez quittée.
Expérimental
pour les audacieux et les curieux
Des parfums hors normes qui repoussent les limites, pour qui veut provoquer une réaction et se démarquer. Ils conviennent aux compositions artistiques et exigeantes : goudron encré, caoutchouc, fruit fermenté, facettes métalliques ou animales qui défient le goût facile. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il récompense le nez aventureux, une pièce éteinte qu'il joue la sécurité.
Bureau
soigné mais jamais envahissant
Les espaces professionnels rapprochés où un parfum ne devrait être perçu que par les personnes tout près de vous. Il convient aux compositions retenues et propres, à la diffusion modeste : agrume net, musc doux, bois pâles qui paraissent compétents et prévenants. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il fonctionne dans les espaces partagés, une pièce éteinte qu'il porte trop loin.
Soirée
après la tombée du jour, intensité montée
Dîners, verres et sorties nocturnes, quand un parfum peut s'approfondir et diffuser avec assurance. Il convient aux compositions plus riches et chaudes : ambres, résines, bois fumés ou fleurs charnues qui s'épanouissent en lumière tamisée. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie que le parfum prend vie après le coucher du soleil, une pièce éteinte qu'il reste mieux fait pour le jour.
Romantique
assez proche pour être ressenti
Moments intimes et soirées en tête-à-tête, faits pour attirer l'autre tout près. Il convient aux compositions chaudes et sensuelles qui vibrent contre la peau : fleurs crémeuses, vanille, musc doux, une touche d'épice ou d'ambre qui invite à la proximité. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il installe une humeur séduisante, une pièce éteinte qu'il penche plus vers le pratique que le séduisant.
Habillé
raffiné pour l'occasion qui compte
Mariages, cérémonies, galas et tenues d'apparat qui appellent maîtrise et élégance. Il convient aux parfums polis et structurés, à l'autorité discrète : bois lisses, fleurs raffinées, cuir doux, rien de tapageur ni de joueur. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il porte la juste gravité, une pièce éteinte qu'il paraît trop décontracté pour la circonstance.
Décontracté
confort facile des journées sans hâte
Le port de tous les jours, sans programme : les courses, le café, les amis, un week-end qui prend son temps. Il convient aux parfums doux et accessibles, propres et naturels, comme un agrume frais, des bois légers ou une douce chaleur de peau. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie que le parfum épouse ces moments détendus, une pièce éteinte qu'il en demande davantage.
Du jour au soir
là où son humeur se pose naturellement
Ce curseur lit l'heure pour laquelle le parfum a été pensé. Un repère vers la gauche penche lumineux et clair, à l'aise au grand jour et en plein air ; glissez-le vers la droite et le caractère se fait plus profond et plus chaud, le genre de présence qui appartient au soir et aux pièces éclairées à la bougie.
Hiver
chaleur qui traverse l'air froid
L'air froid étouffe et ralentit un parfum, si bien que l'hiver récompense le dense et le chaud : résines, fumée, vanille, cuir et épices ambrées qui rayonnent de chaleur contre le froid. La jauge montre avec quelle force ce parfum-là tient et rougeoie par temps froid.
Printemps
floraisons fraîches dans une chaleur douce et montante
L'air doux et humide porte à merveille les compositions légères, si bien que le printemps favorise les fleurs perlées de rosée, les tiges vertes, la poudre douce et les agrumes transparents, vivants plutôt que lourds. La jauge montre à quel point ce parfum-là épouse cette saison fraîche et doucement réchauffante.
Été
clair et aérien dans la vraie chaleur
La chaleur amplifie et projette fort le parfum, si bien que l'été appelle des choses fraîches, nettes et respirables : agrume vif, air marin salé, herbes aromatiques et fraîcheur aquatique qui rafraîchissent au lieu d'alourdir. La jauge montre avec quel confort ce parfum-là se porte dans une vraie chaleur.
Automne
chaleur épicée des journées qui fraîchissent
À mesure que les températures baissent, les matières plus riches s'expriment nettement sans étouffer, si bien que l'automne convient aux bois secs, aux épices chaudes, au tabac, à l'ambre et aux fruits dorés, douillets et propices à la rêverie. La jauge montre avec quel naturel ce parfum-là s'installe dans les journées vives et fraîchissantes.
Comment le Porter
Un compagnon du quotidien idéal pour les douces matinées de printemps et les après-midis lumineux d'été, lorsque la fraîcheur mangue-agrumes évoque le soleil sur la peau.
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L’Atmosphère
Le Nez
Stéphane Humbert Lucas
Fondateur et parfumeur
Parfumeur français, il a été le nez maison de Nez a Nez et de SoOud avant de fonder sa propre maison, Stephane Humbert Lucas 777. Ses références majeures sont Black Gemstone, Oud 777, Une Nuit a Doha et Soleil de Jeddah.
Vincent Ricord
Parfumeur
Vincent Ricord est issu d'une famille de parfumeurs de Grasse et a enseigné à l'École Supérieure du Parfum à Paris, après des postes de parfumeur senior chez CPL Aromas puis chez TechnicoFlor. Il a signé Clive Christian Town & Country, Clive Christian Blonde Amber, Les Liquides Imaginaires Lunatique et Welton London Narcotic Elixir.
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La Maison
Stéphane Humbert Lucas
Une parfumerie baroque et sculpturale, signée par un nez qui travaille dans l'extrême.
Stéphane Humbert Lucas construit des compositions denses et ornées autour du safran, de l'oud, de l'ambre et de notes animales, et les loge dans des flacons sculptés à leur image. Rien dans la ligne 777 n'est anodin, et chacun demande une journée entière de port avant de prendre tout son sens.
- Origine
- Paris, France
- Fondée en
- 2013
- Connue pour
- God of Fire, Mortal Skin
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