Stéphane Humbert Lucas
777 God of Fire
L'Histoire
God of Fire tient son nom de Xiuhtecuhtli, dieu aztèque du feu, du jour et de la lumière, représenté paré de turquoise et portant un serpent de turquoise. L'oud, en son centre, est pensé pour brûler au fil d'une expérience chamanique plutôt que pour couver en silence ; c'est pourquoi la mangue et le gingembre se posent par-dessus.
Fruité
Peau de pêche, pas zeste de citron
Pêche, poire, pomme, baies : c'est la douceur de la chair plutôt que de l'écorce, perlée de rosée et gorgée de nectar là où les agrumes sont vifs et ténus. Elle se montre jeune et un brin gourmande, ce genre de maturité que l'on sent presque couler le long du poignet.
Tropical
fruits gorgés de soleil et fleur crémeuse
Une vague juteuse de mangue mûre, d'ananas et de banane trop mûre, lacée de lait de coco et de pétales blancs et collants. Il évoque la chaleur sur la peau nue, le monoï et les fruits laissés à s'attendrir au soleil, à la fois aérien et indulgent.
Sucré
Un sucre chaud qu'on n'arrive pas tout à fait à nommer
Caramel, miel, sucre filé : une douceur qui flotte entre les trois sans jamais se poser sur l'un d'eux. C'est l'attrait gourmand, ce qui pousse à se pencher plus près qu'on ne le voulait, chaud, tendre, à deux doigts d'être comestible.
Agrumes
premier éclat zesté du matin
La luminosité juteuse et craquante du citron, de la bergamote et de l'écorce d'orange, acidulée et effervescente avec une amertume nette. Elle ouvre un parfum d'un élan immédiat et pétillant, frais et tonique, s'évaporant aussi vite que le soleil sur l'eau.
Frais
Eau froide, grand air, peau lavée
De l'eau fraîche, du coton lavé, un air où rien ne flotte encore. L'élan peut être zesté d'agrumes ou salin et aquatique, mais l'effet reste le même : on le perçoit comme une propreté plutôt que comme un parfum, à la manière d'une pièce qui semble différente cinq minutes après que vous avez ouvert la fenêtre.
Boisé
grain sec du bois fraîchement coupé
L'odeur des copeaux de cèdre, du santal et des racines sèches de vétiver, une chaleur poncée et résineuse au léger râpé de plumier. Ancré et posé, c'est l'épine dorsale tranquille qui rend un parfum sérieux et durable.
Mangue
La chair de la mangue ne livre rien, alors les parfumeurs la reconstruisent
Ce que c'est
Pressez une mangue, vous obtiendrez du jus, pas de l'huile. La seule matière issue du manguier dont disposent les parfumeurs provient de ses feuilles, et elle sent le vert et la résine. La note est donc toujours assemblée : lactones et esters, ou davana et osmanthe.
Son odeur
Construite sur des lactones, elle est sucrée et dorée, crémeuse sous une tête juteuse, d'un seul trait lumineux de l'ouverture au fond. La version botanique est plus tendre et plus floue : confiturée, vaguement liquoreuse, abricotée sur les bords, elle se brouille à mesure qu'on la porte.
En parfumerie
La mangue ancre les compositions tropicales et gourmandes, et s'accorde sans peine avec la noix de coco et les fleurs blanches. Les lactones la font tenir jusqu'au fond ; les esters brillent un instant puis s'effacent. Une version botanique exige un rééquilibrage constant, chaque matière entraînant avec elle une traîne florale.
Bon à savoir
Aucune des deux versions n'est le fruit. La voie des lactones est stable et identique à chaque fois, ce qui explique que la mangue soit partout. L'osmanthe et la davana varient au gré des récoltes : une mangue entièrement botanique est donc rare, et se révèle plus chaude et plus discrète.
Citron
Zeste jaune et froid qui éclate en plein soleil
Ce que c'est
Obtenu par pression, non par distillation : l'écorce colorée est pressée et raclée jusqu'à ce que ses glandes livrent leur huile. L'Italie et la Californie cultivent l'essentiel de ce qu'utilise la parfumerie. La fleur blanche de l'arbre est une tout autre note.
Son odeur
Acidulé, vert et pétillant, tout en écorce froide et en acidité qui fait saliver, avec dessous la légère douceur du ziste et une facette cireuse venue de l'écorce elle-même. Profitez-en vite : il disparaît en quelques minutes.
En parfumerie
Il porte la tradition de l'eau de Cologne, aux côtés de la bergamote, du néroli et du petitgrain, pour ouvrir un parfum en plein soleil. Comme il s'évapore très vite, les parfumeurs le renforcent avec du citral.
Bon à savoir
Le citron pressé à froid contient des furocoumarines qui exposent la peau aux brûlures au soleil ; les parfumeurs se tournent donc souvent vers une qualité qui en est débarrassée. Il s'altère aussi en flacon, en s'oxydant vers des notes de térébenthine, ce qui explique pourquoi les parfums d'agrumes sont difficiles à stabiliser.
Gingembre
Piquant poivré et frais, avec une chaleur fibreuse
Ce que c'est
Ce n'est pas une racine, quoi qu'en dise le primeur, mais une tige souterraine renflée. Les parfumeurs le travaillent de deux façons : distillé à la vapeur en huile essentielle, ou extrait au CO2, et les deux ne sont pas interchangeables.
Son odeur
Vif et sec : une étincelle pétillante de citron et de pin, du poivre derrière et, en dessous, une chaleur fibreuse et terreuse. Rien de la douceur du gingembre cuit. L'extrait au CO2 est plus rond et plus juteux, plus proche d'un rhizome que l'on vient de casser en deux.
En parfumerie
Il agit entre la tête et le cœur : il réveille les agrumes, donne du tranchant aux bois et empêche les structures aquatiques et fougère de s'éteindre. Quand un parfum net et poivré palpite, le gingembre y est généralement pour quelque chose.
Bon à savoir
En culture, le gingembre ne fleurit presque jamais. Chaque plant naît d'un fragment d'un autre plant, si bien que le gingembre du monde entier forme presque un seul et énorme clone, passé de main en main le long des routes commerciales depuis cinq mille ans.
Fruits rouges
Une cascade lumineuse de fruits d'été fraîchement cueillis
Ce que c'est
Il n'existe pas de buisson de fruits rouges. La note est une idée de fruit : framboise, groseille, fraise et tout ce qui pousse à l'état sauvage, assemblée à partir d'esters fruités, d'ionones et de damascones, car presque aucun de ces fruits ne consent à livrer une huile.
Son odeur
Sucré-acidulé et aqueux, il met l'eau à la bouche pendant les premières secondes. La framboise apporte le côté confiture, la groseille le mordant vert, et quelque chose de rose et de confit flotte au-dessus des deux. Plus léger et plus transparent que le cassis ou la mûre.
En parfumerie
De la tête au cœur, c'est ce qui donne du jus à un floral fruité. Une touche suffit pour rendre la rose ou la pivoine éclatante et jeune, adoucir un gourmand, rafraîchir un chypre. Le parfum « rose », peu ou prou, repose sur cet accord.
Bon à savoir
La cétone de framboise est la molécule qui fait l'essentiel du travail, et un kilo de framboises n'en contient que quelques milligrammes. Extraite pour de bon, elle coûterait quelque vingt mille dollars le kilo, si bien que personne ne s'y risque.
Coumarine
Cristaux blancs qui sentent le foin coupé
Ce que c'est
La fève tonka en renferme, tout comme le mélilot, l'herbe aux bisons et l'aspérule odorante ; à l'état pur, elle se présente en petits cristaux blancs. Presque toute la coumarine de la parfumerie est aujourd'hui fabriquée plutôt que cueillie.
Son odeur
Du foin qui sèche dans un champ, puis de l'amande, de la vanille et un peu de tabac en retrait. Elle est douce plutôt que bruyante, poudrée, légèrement noisetée, et persiste comme une chaleur plus que comme une odeur que l'on saurait désigner.
En parfumerie
Note de fond, et moitié discrète de la fougère : la lavande en tête, la mousse de chêne en dessous, et la coumarine pour tenir les deux ensemble. Elle adoucit aussi les ambrés et les gourmands, en laissant un léger murmure de foin sous des parfums que vous n'associeriez jamais au foin.
Bon à savoir
En 1882, un parfum commercial a utilisé pour la première fois une matière de synthèse ; il aurait contenu environ dix pour cent de coumarine. Ce parfum a donné naissance à la famille fougère. La dose est aujourd'hui plafonnée en raison de la sensibilisation cutanée ; l'habitude, elle, est restée.
Jasmin
La fleur blanche envoûtante au cœur battant de la parfumerie
Ce que c'est
La cueillette se fait à la main, dans l'obscurité, d'avant l'aube jusqu'au matin. Trop fragiles pour la distillation, les fleurs sont traitées au solvant, qui capte leur huile dans une concrète cireuse ; l'alcool en extrait ensuite l'absolue.
Son odeur
Sucré, lourd et miellé, avec quelque chose de vaguement animal en dessous. Le sambac se montre vert, lumineux, aux nuances de thé ; le grandiflorum est plus fruité, plus crémeux, plus lourd sur la peau. Tous deux évoluent vers un fond chaud et doux, avec un musc aux accents de champignon que l'on ne perçoit que de près.
En parfumerie
Placé au cœur, il relie une ouverture d'agrumes aux bois du fond, en donnant du volume aux deux. La rose, la tubéreuse, le bois de santal et le musc s'y marient tous volontiers. Bien des parfums reposent sur le jasmin, et sur lui seul.
Bon à savoir
Il faut environ cinq mille fleurs cueillies à la main pour un seul gramme d'absolue, l'une des matières les plus coûteuses de la parfumerie. Sa profondeur tient en partie à l'indole, qui sent la décomposition lorsqu'il est concentré et devient rayonnant à la dose infime que porte la fleur.
Cèdre
Crayons secs fraîchement taillés et bois chauffé au soleil
Ce que c'est
L'essentiel du cèdre de la parfumerie n'est pas du cèdre. C'est du genévrier, issu des arbres de Virginie et du Texas, distillé à la vapeur à partir de copeaux et de sciures de scierie. Le véritable cèdre de l'Atlas existe et s'emploie, mais il reste la source minoritaire.
Son odeur
Des crayons fraîchement taillés, puis l'intérieur d'une armoire doublée de cèdre. Le cèdre de l'Atlas penche vers le chaud, le fumé et le balsamique ; celui de Virginie paraît plus vif et plus net. Dans les deux cas, il se pose en une douce chaleur de sciure et y reste des heures.
En parfumerie
Un pilier. Il donne leur colonne vertébrale aux compositions boisées et retient en place les matières plus légères, à l'aise aux côtés du vétiver, de la rose, des agrumes et de l'ambre. Son cœur boisé aux accents de prune traverse la plupart des boisés unisexes modernes.
Bon à savoir
Les embaumeurs égyptiens versaient l'huile de cèdre dans le corps au lieu de la brûler, et le bois de cèdre tapissait les tombeaux et les cercueils censés leur survivre. Les vrais cèdres et les genévriers doivent leur nom commun à l'odeur, non à la parenté.
Musc
Un seul mot pour deux matières entièrement différentes
Ce que c'est
Deux choses répondent à ce nom. Une famille de muscs de synthèse, conçus pour apporter chaleur et douceur, assure aujourd'hui l'essentiel du travail en parfumerie. Le musc de cerf est la voie la plus ancienne, et la tradition des attars repose encore sur lui.
Son odeur
De près, le musc de cerf est animal et lourd, puis devient chaud, sucré et rayonnant comme une peau dès qu'on le dilue jusqu'au murmure. Les muscs de synthèse sont plus propres : linge repassé à chaud, coton tiède, la peau plutôt que la fourrure.
En parfumerie
Le musc est le socle sur lequel repose une composition : il fixe ce qui se trouve au-dessus, prolonge la tenue et ajoute cet éclat de seconde peau. Un litchi ou une rose en cache souvent un en dessous, qui retient le fruit bien après le moment où il aurait dû s'effacer.
Bon à savoir
Un même flacon peut rayonner sur vous et ne sentir presque rien sur votre voisin. Un grand nombre de personnes ne perçoivent pas du tout certains muscs de synthèse, une particularité appelée anosmie spécifique.
Bois d'agar
Le cœur de bois blessé où naît l'oud
Ce que c'est
Blessez un Aquilaria et il se défend, inondant la plaie de résine jusqu'à ce que son bois pâle et inodore devienne dense. Brûlez-le ou distillez-le, et vous obtenez l'oud. Les deux mots désignent une seule et même chose, à des stades différents.
Son odeur
Sur un brûleur à charbon, il devient chaud et doux, une fumée boisée traversée de résine et d'épices. Le meilleur bois dérive vers le miel, l'encens et un souffle frais et camphré. Le bois plus jeune est plus vert, plus vif, plus proche d'une terre humide et fermentée.
En parfumerie
Pour l'essentiel, il ne devient jamais parfum : on le brûle tel quel, du bakhoor du Golfe à l'encens japonais. L'Aquilaria est inscrit à la CITES, si bien que son commerce est encadré plutôt qu'interdit, et une bonne part de l'huile actuelle provient d'arbres de plantation inoculés.
Bon à savoir
La qualité se mesure au poids : les morceaux les plus gorgés de résine coulent dans l'eau, d'où ses noms en Asie de l'Est, qui signifient « encens qui coule ». Le plus rare, le kyara, est plus frais et plus doux que les autres, tenu pour presque sacré, et son prix est à l'avenant.
Ambre
Un éclat résineux et chaud, composé et non récolté
Ce que c'est
L'arbre à ambre n'existe pas. Les parfumeurs composent cette odeur à partir du labdanum, la gomme collante qui suinte d'un ciste méditerranéen sous la chaleur de l'été, avec du benjoin et de la vanille. La sève fossilisée des vitrines de musée, elle, est inodore sur la peau.
Son odeur
Miellé et légèrement animal au départ, il se pose ensuite sur une chaleur dorée et poudrée : cire d'abeille, vieux tabac, cuir patiné, un fil de fumée en dessous. Il reste près de la peau plutôt que d'emplir la pièce.
En parfumerie
Il se loge dans le fond et maintient en place tout ce qui se trouve au-dessus ; c'est pourquoi les compositions orientales s'appuient tant sur lui. La vanille et le patchouli le tirent vers le sucré ; davantage de résine, d'épices et d'herbes sèches le rendent austère.
Bon à savoir
Le mot désignait autrefois l'ambre gris, la sécrétion cireuse du cachalot, et la confusion ne s'est jamais dissipée. Aujourd'hui, le métier emploie « ambre » pour deux choses : cet accord résineux, presque toujours végétal et synthétique, et les substituts de l'ambre gris comme l'Ambroxan.
Huile de cypriol ou nagarmotha
Une mauvaise herbe tenace qui sent l'oud
Ce que c'est
Ce souchet se comporte comme une mauvaise herbe, tenace et indésirable. Ses racines, séchées puis distillées à la vapeur, donnent une huile épaisse et sombre : c'est ainsi qu'une plante nuisible est devenue l'une des matières sombres les plus prisées de la parfumerie. En Inde, on l'appelle nagarmotha.
Son odeur
Du vétiver et du patchouli croisés avec du tabac sec et du bois carbonisé, puis frottés d'une touche cuirée. Il a un mordant de poivre noir qui vient de la rotundone, et il porte loin : diffusif, résineux, encore présent des heures plus tard.
En parfumerie
Il se place en fond et remplit deux fonctions : fixateur, et cœur sombre aux accents d'oud d'une composition boisée, sans la moindre matière animale. Le vétiver, le patchouli, le safran, la rose et l'encens se posent tous volontiers par-dessus.
Bon à savoir
C'est à la rotundone que la syrah doit son caractère poivré, et elle compte parmi les composés les plus odorants de cette huile. Même molécule, même mordant, d'un côté dans un verre de vin, de l'autre dans un flacon de parfum.
Caractère Olfactif
La mangue et les fruits rouges ouvrent le parfum sur une note lumineuse, presque tropicale, tandis que le gingembre et le citron empêchent le fruit de devenir sirupeux. La coumarine et le jasmin adoucissent le cœur et le mènent vers le cèdre, avant que n'arrive le vrai poids : l'oud et l'ambre sur un cypriol fumé. Tout son propos tient dans l'écart entre cette ouverture ensoleillée et le fond résineux.
Tenue
combien de temps il reste sur la peau
Le sablier indique la tenue : le nombre d'heures pendant lesquelles le parfum continue de s'exprimer avant de s'estomper. Une barre qui quitte à peine son point de départ signifie quelques heures fugaces. Une barre qui court sur toute la longueur tient du matin jusqu'au soir. Voyez-y une valeur typique, non une promesse. Une peau grasse retient le parfum bien plus longtemps qu'une peau sèche.
Sillage
l'ampleur de sa traîne parfumée
Le mot sillage désigne d'abord la trace qu'un navire laisse sur l'eau, et c'est exactement ce que mesure cette jauge : la part du parfum qui gagne la pièce au lieu de rester sur vous. Faible, c'est un murmure que seuls les proches perçoivent. Énorme, il emplit la pièce, puis continue de l'emplir après votre départ.
Expérimental
Fait pour provoquer, pas pour plaire
Certains parfums sont faits pour plaire. Ceux-ci sont faits pour qu'on en débatte : goudron encré, caoutchouc chaud, fruit qui commence à tourner, métal et fourrure là où vous attendiez des fleurs. La pièce rayonne pour un parfum qui provoque et s'éteint pour celui qui joue la prudence, ce qui est parfois tout l'intérêt.
Bureau
Soigné, sans jamais dominer la pièce
Dans un espace partagé, le parfum est une affaire de savoir-vivre. À cette portée, il doit atteindre la personne de l'autre côté du bureau et s'arrêter là : agrumes nets, musc doux, bois pâles, le tout inspirant compétence et égards. Une pièce qui rayonne signifie que personne n'aura à en faire la remarque. Une pièce éteinte, qu'il porte loin.
Soirée
À la nuit tombée, quand il gagne en profondeur
Un dîner, un verre, la nuit qui s'étire. C'est sous une lumière tamisée que les ambres, les résines et les bois fumés cessent d'être polis, et qu'un floral opulent s'épanouit enfin. Une pièce qui rayonne signifie qu'il attend précisément cette heure-là. Une pièce éteinte, qu'il a donné le meilleur de lui-même en plein jour.
Romantique
assez proche pour être ressenti
Un parfum peut vibrer contre la peau au lieu de s'annoncer de l'autre côté de la table. Tel est le registre ici : fleurs crémeuses, vanille, musc doux, un fil d'épice, assez chaud pour inviter l'autre à se pencher vers vous. La pièce rayonne quand un parfum installe cette atmosphère et s'éteint quand il est plus pratique que séduisant.
Habillé
Une autorité tranquille parmi les tenues de soirée
Un mariage, une cérémonie, une salle où chacun a réfléchi à ses chaussures. Ce qui fonctionne ici, c'est la structure, pas le volume : bois lisses, floraux disciplinés, cuir doux. Une pièce qui rayonne signifie qu'il garde son maintien toute la soirée. Une pièce éteinte, qu'il est trop décontracté pour l'occasion.
Décontracté
confort facile des journées sans hâte
Des courses, un café, un samedi tranquille sans rien de prévu. Rien ici n'a besoin d'impressionner qui que ce soit, alors ce qui convient est doux et facile : agrumes frais, bois légers, un peu de chaleur émanant de la peau. Une pièce qui rayonne dit oui à tout cela. Une pièce éteinte signifie que le parfum réclame une soirée d'une autre envergure.
Du jour au soir
là où son humeur se pose naturellement
Une barre qui va du soleil à la lune et indique l'heure pour laquelle le parfum a été conçu. Plus elle reste dorée, plus le parfum appartient au jour et au grand air. Plus le bleu remonte vers le soleil, plus il se fait profond et chaud : le soir, la lueur des bougies, les pièces tamisées.
Hiver
chaleur qui traverse l'air froid
L'air froid assourdit un parfum et le ralentit, c'est pourquoi l'hiver appartient au dense et au chaud : résine, fumée, vanille, cuir, épices ambrées. La barre indique avec quelle force celui-ci résiste, rayonnant contre le froid au lieu de s'y étioler.
Printemps
floraisons fraîches dans une chaleur douce et montante
L'air doux et humide porte une composition légère, si bien que la saison appartient aux fleurs perlées de rosée, aux tiges vertes, à la poudre douce et aux agrumes translucides. Du vivant plutôt que du lourd. Plus le vert s'étend le long de la barre, plus celui-ci se porte avec aisance par ce temps.
Été
clair et aérien dans la vraie chaleur
La chaleur se charge de la projection à votre place, c'est pourquoi un parfum mal choisi devient insupportable dès midi. Ce qui résiste est frais et respirable : agrumes vifs, air salin, herbes aromatiques, eau. Ce qui rafraîchit au lieu d'écœurer. Une barre courte ici signifie qu'il vaut mieux le garder pour les mois plus frais.
Automne
chaleur épicée des journées qui fraîchissent
À mesure que l'air fraîchit, les matières riches cessent d'étouffer et se lisent avec netteté : bois secs, épices chaudes, tabac, ambre, fruits devenus dorés. C'est la saison où le parfum se fait contemplatif. La barre se remplit selon le naturel avec lequel celui-ci s'installe dans les journées vives qui fraîchissent.
À Porter
Un compagnon facile du quotidien pour les matinées douces du printemps et les après-midis lumineux de l'été, quand l'éclat de la mangue et des agrumes évoque le soleil sur la peau.
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L’Atmosphère
Le Nez
Stéphane Humbert Lucas
Fondateur et parfumeur
Parfumeur français, il a fondé Nez à Nez, puis créé The Hype Noses et soOud, avant de lancer sa propre maison, Stéphane Humbert Lucas 777, en 2012. Ses références majeures sont Khôl de Bahreïn, Black Gemstone, Une Nuit à Doha et Soleil de Jeddah.
Vincent Ricord
Parfumeur
Vincent Ricord est issu d'une famille de parfumeurs de Grasse et a enseigné à l'École Supérieure du Parfum à Paris. En 2020, il a rejoint CPL Aromas comme parfumeur senior. Parmi ses clients : Sisley Paris, Lalique, Miller et Bertaux et Welton London, et il a signé D'Orsay Te Dire Oui. V.H.
Plus de ce nezBlonde Amber
La Maison
Une parfumerie baroque et sculpturale, signée par un nez qui travaille dans l'extrême.
Stéphane Humbert Lucas construit des compositions denses et ornées autour du safran, de l'oud, de l'ambre et de notes animales, et les loge dans des flacons sculptés à leur image. Rien dans la ligne 777 n'est anodin, et chacun demande une journée entière de port avant de prendre tout son sens.
- Origine
- Paris, France
- Fondée en
- 2012
- Connue pour
- God of Fire, Mortal Skin
CHAQUE DÉCANT
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