Memoirs of a Perfume Collector
Tales from Zanzibar
L'Histoire
Tales from Zanzibar est écrit à partir d'une page précise du journal de son fondateur, qui y consignait le sable blanc et poudreux, l'eau turquoise et tiède, et les couchers de soleil de l'île. Harry Sherwood l'a composé directement à partir de ce récit, et ce fut le premier parfum lancé par la maison.
Fruité
Peau de pêche, pas zeste de citron
Pêche, poire, pomme, baies : c'est la douceur de la chair plutôt que de l'écorce, perlée de rosée et gorgée de nectar là où les agrumes sont vifs et ténus. Elle se montre jeune et un brin gourmande, ce genre de maturité que l'on sent presque couler le long du poignet.
Agrumes
premier éclat zesté du matin
La luminosité juteuse et craquante du citron, de la bergamote et de l'écorce d'orange, acidulée et effervescente avec une amertume nette. Elle ouvre un parfum d'un élan immédiat et pétillant, frais et tonique, s'évaporant aussi vite que le soleil sur l'eau.
Vert
De la sève sur les mains après le désherbage
Cassez une tige, et voici ce qui s'en dégage : une odeur de sève, fraîche, un peu amère, plus végétale que florale. De l'herbe coupée, des feuilles froissées, l'intérieur d'une haie qu'on vient de tailler. Rien de sucré ici.
Sucré
Un sucre chaud qu'on n'arrive pas tout à fait à nommer
Caramel, miel, sucre filé : une douceur qui flotte entre les trois sans jamais se poser sur l'un d'eux. C'est l'attrait gourmand, ce qui pousse à se pencher plus près qu'on ne le voulait, chaud, tendre, à deux doigts d'être comestible.
Aromatique
Herbes froissées dans l'air frais
La fraîcheur verte et camphrée de la lavande, du romarin, de la sauge et du thym, comme des herbes meurtries entre les doigts. Propre, vivifiante et un brin austère, elle est l'épine dorsale nette d'une fraîcheur classique de barbier.
Tropical
fruits gorgés de soleil et fleur crémeuse
Une vague juteuse de mangue mûre, d'ananas et de banane trop mûre, lacée de lait de coco et de pétales blancs et collants. Il évoque la chaleur sur la peau nue, le monoï et les fruits laissés à s'attendrir au soleil, à la fois aérien et indulgent.
Citron Vert
Zeste d'agrume vert avec un claquement amer de peau
Ce que c'est
L'huile quitte le fruit par deux voies. Le pressage à froid l'extrait directement du zeste vert ; la distillation la tire à chaud du fruit entier broyé, une qualité produite surtout pour l'industrie des sodas. Les deux huiles ne sentent pas la même chose.
Son odeur
Le citron vert pressé est vif, amer et mouillé, exactement comme un quartier que l'on vient de couper. Le citron vert distillé est plus rond, presque confit, tout en cola et en bulles de soda. Les deux s'estompent vite et laissent une sécheresse verte, ténue, vaguement savonneuse.
En parfumerie
Le citron vert se place en tête, où il tranche la richesse et donne aux premières minutes un effet pétillant. Le basilic, la menthe, le vétiver et le rhum sont ses compagnons habituels, dans les eaux de Cologne, les fougères et tous les accords gin-tonic jamais composés.
Bon à savoir
Le piège, c'est le soleil. Les composés qui donnent au citron vert pressé à froid son odeur vivante rendent la peau hypersensible à la lumière, d'où un dosage plafonné. La distillation les élimine, et c'est pourquoi le citron vert, en parfumerie, sent le soda plutôt que le zeste.
Menthe
Deux menthes, l'une glacée, l'autre douce
Ce que c'est
Deux plantes, deux rôles bien distincts. La menthe poivrée renferme du menthol : elle paraît froide. La menthe verte renferme à la place de la carvone : elle paraît douce, ronde et herbacée. Toutes deux sont distillées à la vapeur à partir des feuilles et des sommités fleuries, et remplacer l'une par l'autre change tout.
Son odeur
La menthe poivrée est perçante et glacée, avec une arête camphrée qui vous dégage la tête, que vous l'ayez demandé ou non. La menthe verte est plus tendre : sucrée, légèrement fruitée, sans morsure froide. Toutes deux commencent vertes et aqueuses, puis se posent en un murmure herbacé et net.
En parfumerie
Une note de tête, et fugace : elle traverse en un éclair les fougères, les eaux de Cologne et les masculins frais, puis disparaît. La menthe poivrée se charge des ouvertures vivifiantes. Toutes deux s'accordent avec la lavande, le basilic, les agrumes et, de façon moins évidente, le chocolat.
Bon à savoir
Le menthol ne refroidit rien. Il active les récepteurs nerveux qui signalent le froid, si bien que votre cerveau perçoit du froid là où il n'y en a pas. C'est l'astuce du dentifrice et du chewing-gum, et la menthe verte en est incapable.
Mandarine sanguine
Mandarine tirée vers l'ombre, sur un fond de baies
Ce que c'est
Un nom commercial, pas botanique. Les parfumeurs l'emploient pour les mandarines au rouge-orangé le plus profond, dont l'huile est pressée à froid directement à partir de cette écorce colorée, puis ils poussent le résultat vers des tons plus sombres et plus juteux que la mandarine ordinaire n'en atteint jamais.
Son odeur
Une mandarine aux lumières tamisées : encore juteuse et ensoleillée, mais acidulée en lisière et ombrée d'un rouge de baies. Plus sucrée et plus ronde que le citron, elle pétille quelques minutes, puis se fond dans une légère douceur florale.
En parfumerie
Une note de tête pour les parfumeurs en quête d'un agrume qui ait du corps. Face au néroli, à la bergamote, aux épices, à l'ambre ou aux bois, elle illumine une ouverture tout en laissant deviner la chaleur qui attend en dessous.
Bon à savoir
Ouvrez-en une : la chair est orange, comme celle de n'importe quelle autre. L'espèce ne produit jamais les pigments anthocyanes qui rougissent l'orange sanguine ; le rouge se trouve donc dans la peau, et la touche sombre de baies, dans la formule.
Poivre rose
Baies rosées lumineuses avec un pétillement épicé
Ce que c'est
Ce n'est pas du poivre. Ces baies couleur de rose viennent d'un arbre d'Amérique du Sud sans aucun lien botanique avec la liane du poivrier ; séchées, elles sont ensuite distillées à la vapeur ou extraites au CO2.
Son odeur
Plus rosé et plus fruité que le poivre noir, avec à peine un picotement de chaleur. Des baies écrasées, une résine aux accents de genièvre, une pointe d'agrumes. Il jaillit à l'ouverture et disparaît vite, laissant derrière lui une douce chaleur épicée.
En parfumerie
Les parfumeurs y recourent quand une composition demande de l'épice sans chaleur. Il pose un pétillement rosé sur les floraux, rafraîchit les bois et les ambres, et s'accorde bien avec la bergamote et le patchouli. Ce pétillement est une signature du floral fruité moderne.
Bon à savoir
Sa véritable famille est celle de la noix de cajou, assez proche pour que les personnes qui réagissent au cajou ou à la mangue réagissent parfois aussi à ces baies. Bon à savoir avant de les utiliser en cuisine.
Goyave
Une note tropicale assemblée, jamais pressée ni distillée
Ce que c'est
Aucune presse, aucun alambic ne tire la goyave de la goyave. Ce qui la rend reconnaissable, c'est le soufre : des thiols que le laboratoire peut doser directement, ou la même facette « pipi de chat » empruntée à l'absolue de bourgeon de cassis, avec du davana pour une chaleur de fruit mûr.
Son odeur
Chair rose et peau verte à la fois, juteuse et acidulée, penchant vers le cassis. La version de laboratoire est vive et garde sa forme au fil des heures. Une goyave composée uniquement de naturels est plus floue : elle s'épanouit et s'estompe de manière inégale sur un fond résineux.
En parfumerie
En tête et en haut de cœur, elle rehausse les fleurs blanches, les fruits tropicaux et les muscs légers. Tout est affaire de dosage : le soufre qui la rend crédible à l'état de traces devient franchement félin à peine au-delà.
Bon à savoir
La feuille de goyavier, elle, donne une véritable huile essentielle, verte et cireuse, boisée, avec une légère pointe d'agrume et rien de la chair rose du fruit. Le fruit et la feuille n'ont guère en commun que leur nom : la feuille s'achète, le fruit se construit.
Cassis
Cassis acidulé, au grondement sauvage et animal
Ce que c'est
Le mot cassis désigne d'abord la baie, que la parfumerie ignore pourtant. Ce qu'elle recherche, c'est le bourgeon : des bourgeons foliaires collants et résineux, prélevés sur l'arbuste, neuf sur dix venus de Bourgogne, puis extraits en absolue.
Son odeur
Un sirop de cassis renversé près d'un matou. Voilà le cassis : un fruit rubis confituré, traversé de sève verte et d'une morsure soufrée qui paraît presque fauve. Il s'ouvre acidulé et piquant, puis s'arrondit en feuille froissée et en baie.
En parfumerie
Il se place en tête et déborde à peine sur le cœur, tout en éclat fruité, avec un frémissement animal en dessous : c'est ce qui empêche la rose et la violette de tourner au sucré. Les chypres verts reposent sur lui, tout comme les accords cassis-laurier.
Bon à savoir
Les molécules à l'œuvre sont des thiols, proches cousins de ceux de l'urine de chat. Une goutte de trop, et le juteux devient litière. Les parfumeurs marchent sur cette ligne de crête, car c'est ce même soufre qui donne au cassis une odeur vivante plutôt que plate.
Noix de coco
Lait solaire, crème et chair grillée
Ce que c'est
Pressez une noix de coco, vous n'obtiendrez presque aucune odeur. L'arôme du fruit tient dans une poignée de lactones logées dans la chair blanche, et l'huile ne donne rien à la distillation : les parfumeurs reconstruisent donc la noix de coco à partir de molécules isolées.
Son odeur
Crémeuse et lactée, sucrée avec une chaleur noisetée, c'est sans méprise possible l'odeur d'une serviette de plage et de la crème solaire. Dessous, une richesse cireuse et beurrée, et une pointe légèrement grillée. Elle reste ronde plutôt que tranchante.
En parfumerie
Elle travaille au cœur, où elle donne à une composition du volume et une douceur sucrée et balnéaire. Avec la vanille, le tiaré et l'ylang, elle devient monoï, et ce duo noix de coco et vanille forme l'épine dorsale de presque tous les parfums solaires d'été.
Bon à savoir
La molécule qui fait l'essentiel du travail, la gamma-nonalactone, porte le nom d'aldéhyde C-18 depuis les débuts du métier. Ce n'est pas un aldéhyde. Le nom est pourtant resté, et les parfumeurs l'emploient toujours.
Fruits confits
Ce que devient le fruit quand le sucre l'emporte
Ce que c'est
Pas une matière, mais un effet : un fruit qui a cédé son eau au sucre. On le construit avec une lactone de pêche cireuse, de la davana pour l'abricot sec, de l'orange et de la prune, et des molécules sucrées qui se chargent de la cristallisation.
Son odeur
Dense et sirupeux, tout en cerise glacée, écorce d'orange confite et abricot oublié trop longtemps dans la bassine. Le jus éclatant du fruit frais a disparu. Reste une matière moelleuse, cireuse et légèrement caramélisée, chaude plutôt que vive.
En parfumerie
Il se loge au cœur des gourmands et des orientaux, épaississant la vanille, la tonka et l'ambre placés sous lui. Là où une note de fruit frais deviendrait maigre et aigre, celle-ci garde son poids et lie la douceur.
Bon à savoir
Les parfumeurs appellent encore sa matière maîtresse, la gamma-undécalactone, aldéhyde C-14. Ce n'est pas un aldéhyde, mais le nom est resté. Confire les fruits est un savoir ancien : les cuisines romaines le pratiquaient pour faire durer l'été jusqu'au cœur de l'hiver.
Musc
Un seul mot pour deux matières entièrement différentes
Ce que c'est
Deux choses répondent à ce nom. Une famille de muscs de synthèse, conçus pour apporter chaleur et douceur, assure aujourd'hui l'essentiel du travail en parfumerie. Le musc de cerf est la voie la plus ancienne, et la tradition des attars repose encore sur lui.
Son odeur
De près, le musc de cerf est animal et lourd, puis devient chaud, sucré et rayonnant comme une peau dès qu'on le dilue jusqu'au murmure. Les muscs de synthèse sont plus propres : linge repassé à chaud, coton tiède, la peau plutôt que la fourrure.
En parfumerie
Le musc est le socle sur lequel repose une composition : il fixe ce qui se trouve au-dessus, prolonge la tenue et ajoute cet éclat de seconde peau. Un litchi ou une rose en cache souvent un en dessous, qui retient le fruit bien après le moment où il aurait dû s'effacer.
Bon à savoir
Un même flacon peut rayonner sur vous et ne sentir presque rien sur votre voisin. Un grand nombre de personnes ne perçoivent pas du tout certains muscs de synthèse, une particularité appelée anosmie spécifique.
Ambre Gris
Or de baleine vieilli par la mer, qui respire l'air salin et tiède
Ce que c'est
Peut-être un cachalot sur cent en produit : une masse cireuse dans l'intestin, qui enroberait les becs de calmar qu'il ne peut digérer. Une fois expulsé, l'ambre gris dérive pendant des années, mûrissant au soleil et au sel avant de s'échouer sur le rivage.
Son odeur
Frais sorti de la baleine, il est fécal et marin. Des années plus tard, il est doux, animal, discrètement minéral, tout en tabac, algues sèches et vieux bois. Il se perçoit moins comme une odeur que comme une chaleur, une diffusion, un souffle.
En parfumerie
En fond, il ralentit tout et prête un rayonnement de peau. Presque toutes les notes d'ambre gris sont de l'Ambroxan, le synthétique construit autour de la molécule que fabrique la mer ; les vraies teintures subsistent dans les créations sur mesure et les flacons anciens.
Bon à savoir
Le ramasser ou le vendre est illégal aux États-Unis, où le cachalot est protégé, même si certains pays permettent au promeneur de garder ce que la mer rejette sur la plage. Des blocs de la taille d'un rocher se sont vendus des centaines de milliers de dollars, d'où son surnom d'or flottant.
Mousse
Sous-bois humide capturé dans un flacon
Ce que c'est
La mousse des parfumeurs n'est pas une mousse. La mousse de chêne et la mousse d'arbre sont des lichens, des croûtes gris-vert grattées sur l'écorce des chênes et des conifères, puis mises à tremper dans un solvant jusqu'à livrer une absolue sombre et collante.
Son odeur
Écorce mouillée, feuilles mortes et pierre de cave, avec une amertume d'encre en dessous. La mousse d'arbre est plus sèche et plus goudronnée que la mousse de chêne. Toutes deux sentent l'ombre plutôt que le soleil, fraîches, vertes et indéniablement de plein air.
En parfumerie
Le chypre est bâti sur elle : la bergamote en tête, le labdanum et le patchouli plus bas, la mousse qui tient l'ombre tout au fond. Retirez-la, et l'édifice perd son socle. Les structures vertes, cuirées et fougères s'appuient aussi sur elle.
Bon à savoir
Deux allergènes de la mousse de chêne, l'atranol et le chloroatranol, ont forcé la main de l'industrie. Les grands chypres vintage ont été reformulés pour s'en passer : un sous-bois reconstitué sans les molécules qui lui donnaient son odeur de sous-bois. Des qualités purifiées la maintiennent dans la palette.
Bois d'agar
Le cœur de bois blessé où naît l'oud
Ce que c'est
Blessez un Aquilaria et il se défend, inondant la plaie de résine jusqu'à ce que son bois pâle et inodore devienne dense. Brûlez-le ou distillez-le, et vous obtenez l'oud. Les deux mots désignent une seule et même chose, à des stades différents.
Son odeur
Sur un brûleur à charbon, il devient chaud et doux, une fumée boisée traversée de résine et d'épices. Le meilleur bois dérive vers le miel, l'encens et un souffle frais et camphré. Le bois plus jeune est plus vert, plus vif, plus proche d'une terre humide et fermentée.
En parfumerie
Pour l'essentiel, il ne devient jamais parfum : on le brûle tel quel, du bakhoor du Golfe à l'encens japonais. L'Aquilaria est inscrit à la CITES, si bien que son commerce est encadré plutôt qu'interdit, et une bonne part de l'huile actuelle provient d'arbres de plantation inoculés.
Bon à savoir
La qualité se mesure au poids : les morceaux les plus gorgés de résine coulent dans l'eau, d'où ses noms en Asie de l'Est, qui signifient « encens qui coule ». Le plus rare, le kyara, est plus frais et plus doux que les autres, tenu pour presque sacré, et son prix est à l'avenant.
Caractère Olfactif
Les agrumes et le poivre flambent puis se consument vite, révélant un cœur tropical où la goyave et la noix de coco paraissent mûres et bonnes à croquer, leur douceur tempérée par la densité de baie sombre du cassis. À mesure qu'il se pose, l'oud et l'ambre gris prennent la main, apportant une profondeur fumée et résineuse qui empêche les fruits confits de basculer dans le registre du dessert. La mousse le ramène vers la terre ; les dernières heures restent près de la peau, résineuses et légèrement salées-sucrées.
Tenue
combien de temps il reste sur la peau
Le sablier indique la tenue : le nombre d'heures pendant lesquelles le parfum continue de s'exprimer avant de s'estomper. Une barre qui quitte à peine son point de départ signifie quelques heures fugaces. Une barre qui court sur toute la longueur tient du matin jusqu'au soir. Voyez-y une valeur typique, non une promesse. Une peau grasse retient le parfum bien plus longtemps qu'une peau sèche.
Sillage
l'ampleur de sa traîne parfumée
Le mot sillage désigne d'abord la trace qu'un navire laisse sur l'eau, et c'est exactement ce que mesure cette jauge : la part du parfum qui gagne la pièce au lieu de rester sur vous. Faible, c'est un murmure que seuls les proches perçoivent. Énorme, il emplit la pièce, puis continue de l'emplir après votre départ.
Expérimental
Fait pour provoquer, pas pour plaire
Certains parfums sont faits pour plaire. Ceux-ci sont faits pour qu'on en débatte : goudron encré, caoutchouc chaud, fruit qui commence à tourner, métal et fourrure là où vous attendiez des fleurs. La pièce rayonne pour un parfum qui provoque et s'éteint pour celui qui joue la prudence, ce qui est parfois tout l'intérêt.
Bureau
Soigné, sans jamais dominer la pièce
Dans un espace partagé, le parfum est une affaire de savoir-vivre. À cette portée, il doit atteindre la personne de l'autre côté du bureau et s'arrêter là : agrumes nets, musc doux, bois pâles, le tout inspirant compétence et égards. Une pièce qui rayonne signifie que personne n'aura à en faire la remarque. Une pièce éteinte, qu'il porte loin.
Soirée
À la nuit tombée, quand il gagne en profondeur
Un dîner, un verre, la nuit qui s'étire. C'est sous une lumière tamisée que les ambres, les résines et les bois fumés cessent d'être polis, et qu'un floral opulent s'épanouit enfin. Une pièce qui rayonne signifie qu'il attend précisément cette heure-là. Une pièce éteinte, qu'il a donné le meilleur de lui-même en plein jour.
Romantique
assez proche pour être ressenti
Un parfum peut vibrer contre la peau au lieu de s'annoncer de l'autre côté de la table. Tel est le registre ici : fleurs crémeuses, vanille, musc doux, un fil d'épice, assez chaud pour inviter l'autre à se pencher vers vous. La pièce rayonne quand un parfum installe cette atmosphère et s'éteint quand il est plus pratique que séduisant.
Habillé
Une autorité tranquille parmi les tenues de soirée
Un mariage, une cérémonie, une salle où chacun a réfléchi à ses chaussures. Ce qui fonctionne ici, c'est la structure, pas le volume : bois lisses, floraux disciplinés, cuir doux. Une pièce qui rayonne signifie qu'il garde son maintien toute la soirée. Une pièce éteinte, qu'il est trop décontracté pour l'occasion.
Décontracté
confort facile des journées sans hâte
Des courses, un café, un samedi tranquille sans rien de prévu. Rien ici n'a besoin d'impressionner qui que ce soit, alors ce qui convient est doux et facile : agrumes frais, bois légers, un peu de chaleur émanant de la peau. Une pièce qui rayonne dit oui à tout cela. Une pièce éteinte signifie que le parfum réclame une soirée d'une autre envergure.
Du jour au soir
là où son humeur se pose naturellement
Une barre qui va du soleil à la lune et indique l'heure pour laquelle le parfum a été conçu. Plus elle reste dorée, plus le parfum appartient au jour et au grand air. Plus le bleu remonte vers le soleil, plus il se fait profond et chaud : le soir, la lueur des bougies, les pièces tamisées.
Hiver
chaleur qui traverse l'air froid
L'air froid assourdit un parfum et le ralentit, c'est pourquoi l'hiver appartient au dense et au chaud : résine, fumée, vanille, cuir, épices ambrées. La barre indique avec quelle force celui-ci résiste, rayonnant contre le froid au lieu de s'y étioler.
Printemps
floraisons fraîches dans une chaleur douce et montante
L'air doux et humide porte une composition légère, si bien que la saison appartient aux fleurs perlées de rosée, aux tiges vertes, à la poudre douce et aux agrumes translucides. Du vivant plutôt que du lourd. Plus le vert s'étend le long de la barre, plus celui-ci se porte avec aisance par ce temps.
Été
clair et aérien dans la vraie chaleur
La chaleur se charge de la projection à votre place, c'est pourquoi un parfum mal choisi devient insupportable dès midi. Ce qui résiste est frais et respirable : agrumes vifs, air salin, herbes aromatiques, eau. Ce qui rafraîchit au lieu d'écœurer. Une barre courte ici signifie qu'il vaut mieux le garder pour les mois plus frais.
Automne
chaleur épicée des journées qui fraîchissent
À mesure que l'air fraîchit, les matières riches cessent d'étouffer et se lisent avec netteté : bois secs, épices chaudes, tabac, ambre, fruits devenus dorés. C'est la saison où le parfum se fait contemplatif. La barre se remplit selon le naturel avec lequel celui-ci s'installe dans les journées vives qui fraîchissent.
À Porter
Un parfum de tous les jours, facile à porter, pour la saison chaude du printemps et de l'été, quand le soleil amplifie son cœur tropical lumineux, presque gourmand, porté par quelqu'un qui ne craint pas une senteur franchement, résolument gorgée de soleil.
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L’Atmosphère
Le Nez
Harry Sherwood
Parfumeur
Parfumeur et philosophe de l'olfaction, il a fondé le studio de création olfactive Artifiscent, dont les collaborateurs incluent 4160Tuesdays. Parmi ses commandes figurent l'odeur de la pâte à modeler Play-Doh pour une exposition d'artiste et celle d'un vieux fauteuil pour le lancement d'un smartphone, et après le Covid-19, l'association caritative AbScent lui a demandé de concevoir les senteurs de ses kits d'entraînement olfactif.
La Maison
Le carnet d'un collectionneur devenu parfum, un lieu à la fois.
Memoirs of a Perfume Collector construit chaque sortie autour d'un lieu dont on se souvient et des matières qui lui appartiennent, et garde une production assez restreinte pour que les naturels restent généreux. Les compositions sont chaleureuses et narratives, plus proches d'un carnet de voyage que d'un lancement.
- Connue pour
- Tales from Zanzibar, compositions inspirées par le lieu
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