Marc Antoine Barrois
Ganymede
Ganymede de Marc Antoine Barrois s'ouvre sur le safran et la mandarine italienne, évolue vers l'osmanthus chinois, l'immortelle et la feuille de violette, puis se fond sur des notes minérales, du suède, de l'Akigalawood, du musc, du cèdre et du patchouli.
Le Nez
Composé par Quentin Bisch pour Marc Antoine Barrois, également à l'origine de Parfums de Marly Delina, Mugler Angel Muse et (en tant que cocréateur avec Louise Turner) Carolina Herrera Good Girl.
Minéral
pierre froide et mouillée, et sel
L'odeur fraîche et sèche des galets mouillés, de l'ardoise et de l'air piqueté de sel, presque métallique et faiblement marine. Propre et austère, elle apporte une transparence pierreuse qui évoque la pluie sur la roche brûlante ou un souffle pris au-dessus d'une carrière.
Épicé chaud
braises du tiroir à épices
La chaleur arrondie de la cannelle, du clou de girofle et de la muscade, sèche et un peu résineuse, comme un garde-manger en pleine cuisson plutôt qu'une cuisine au mordant vif. Elle crée une chaleur empourprée et enveloppante, intime et propre aux temps frais, qui étreint la peau de l'intérieur.
Cuir
peau tannée, fumée et chair
L'odeur sèche et fumée du cuir tanné, frangée de goudron de bouleau, de tabac et d'un râpé légèrement amer. Assurée et patinée, elle évoque une veste bien aimée, des gants de daim et une autorité tranquille posée sur la peau.
Boisé
grain sec du bois fraîchement coupé
L'odeur des copeaux de cèdre, du santal et des racines sèches de vétiver, une chaleur poncée et résineuse au léger râpé de plumier. Ancré et posé, c'est l'épine dorsale tranquille qui rend un parfum sérieux et durable.
Oud
bois résineux et sombre, plein de profondeur
Un bois dense et résineux à l'odeur chaude et légèrement médicinale, à la fumée cuirée et teintée d'animal, doublée d'une note sucrée presque rustique. Ancien et brooding, il enveloppe la peau de quelque chose d'épais et tranquillement puissant.
Musqué
souffle tiède de la peau propre
Une chaleur douce et légèrement animale qui évoque la peau propre et le linge à peine séché, intime et faiblement sucrée. Elle vibre tout bas sous le parfum, prêtant une proximité sensuelle de seconde peau, personnelle et persistante.
Safran
Filaments cramoisis respirant le cuir, le miel et le foin sec
Ce que c'est
Le safran est le stigmate séché du Crocus sativus, un crocus automnal violet de la famille des iridacées. Chaque fleur ne donne que trois fins filaments cramoisis, cueillis à la main. Les filaments séchés sont mis en teinture ou extraits par solvant en absolu afin de capturer leur huile aromatique pour la parfumerie.
Son odeur
Chaude et sèche au premier abord, avec du foin, du miel et du pain grillé, puis une facette métallique et cuirée portée par la molécule safranal. En dessous court une terrosité aigre-douce, légèrement médicinale, et une chaleur caoutchouteuse douce. Il s'ouvre épicé et doré, se fondant sur du suède, du tabac et de l'ambre poudreux.
En parfumerie
Le safran agit au cœur, faisant le pont entre l'épicé et le cuiré tout en apportant une chaleur rayonnante et rougeoyante. Il s'associe classiquement à la rose, à l'oud, à l'ambre et au tabac. Des accords cuirés entiers peuvent être construits autour de lui, et il est souvent marié à la rose pour un effet floral épicé et riche.
Bon à savoir
Le safran est l'épice la plus chère au monde, plus précieuse au poids que l'or. Un seul kilogramme exige environ 150 000 fleurs cueillies à la main et de nombreuses journées de labeur courbé. La plupart des safrans utilisés en parfumerie sont reconstitués à partir de safranal synthétique ou de bases safranées, l'extrait naturel étant trop rare et trop coûteux pour une utilisation répandue.
Mandarine Italienne
Écorce sicilienne réchauffée par le soleil, aux éclats vert doré
Ce que c'est
Le fruit du Citrus reticulata, une petite orange à peau fine cultivée dans le sud de l'Italie, notamment en Sicile et en Calabre. L'huile aromatique loge dans de minuscules glandes au sein de la partie colorée de l'écorce et est extraite par expression à froid du zeste, le même procédé mécanique utilisé pour tous les agrumes.
Son odeur
Plus douce et plus ronde que l'orange, avec une jutosité de tangerine moelleuse et une touche verte, légèrement florale, provenant de l'écorce. Le fruit italien paraît plus lumineux et plus miellé que le brésilien. Il éclate avec intensité à l'ouverture, puis s'efface rapidement, laissant derrière lui une mince douceur acidulée.
En parfumerie
Une note de tête prisée pour son dynamisme immédiat et son éclat gourmand et accessible. Elle arrondit les agrumes les plus vifs et fait la jonction avec la néroli et le petitgrain. La mandarine est en tête des ouvertures lumineuses et fruitées de nombreuses compositions ambrées-citronnées et illumine d'innombrables eaux de cologne fraîches et ensoleillées.
Bon à savoir
Les huiles d'écorce sont classées verte, jaune ou rouge selon la maturité à la récolte : la mandarine verte est plus vive et plus amère, la rouge la plus douce et la plus ronde. Parce que l'huile est si fugace, les parfumeurs la superposent à des molécules plus tenaces pour maintenir l'impression citronnée sur la peau.
Osmanthus Chinois
Fleur d'abricotier effleurée d'un cuir doux et chaud
Ce que c'est
Les minuscules fleurs dorées de l'Osmanthus fragrans, un arbuste à feuilles persistantes originaire d'Asie orientale, dont la Chine détient un quasi-monopole centré sur Guilin, Suzhou et Chengdu. Les fleurs cueillies à la main sont conservées en saumure, lavées, puis extraites au solvant pour obtenir un concret, lui-même lavé à l'éthanol pour donner l'absolu.
Son odeur
Une intense douceur d'abricot et de pêche mûrs mêlée d'une facette suède-cuiré douce et d'une légère nuance de baies. La chaleur florale miellée s'ouvre fruitée et lumineuse, se fondant sur un bourdonnement de cuir poudreux, légèrement animal, issu de la dihydro-bêta-ionone et de ses dérivés ionones apparentés.
En parfumerie
Une note de cœur prisée pour sa capacité à fusionner fruit, fleur et cuir en un seul accord, apportant une chaleur abricotée rayonnante et de la profondeur. Elle s'associe à la rose, au thé, aux bois et au cuir, et tient la vedette dans les compositions soliflores construites autour de sa signature lumineuse abricot-suède.
Bon à savoir
L'absolu est d'une laboriosité extraordinaire : environ 720 kilogrammes de fleurs cueillies à la main ne donnent que 750 grammes d'absolu environ, récoltées lors d'une courte floraison de septembre à novembre en battant les branches pour que les fleurs tombent sur des draps. La production mondiale avoisine une tonne de concret par an.
Immortelle
Foin brûlé par le soleil, strié de sirop d'érable et de curry
Ce que c'est
L'immortelle est Helichrysum italicum, un petit arbuste méditerranéen argenté surnommé la plante curry, poussant à l'état sauvage sur les garrigues rocailleuses de Corse, des Balkans et du sud de la France. Ses capitules jaunes groupés, qui conservent leur couleur une fois séchés, sont distillés à la vapeur pour une huile essentielle ou extraits par solvant en absolu.
Son odeur
La note s'ouvre chaude et herbacée, comme du foin réchauffé par le soleil et de la camomille séchée, avec une pointe vive de feuille de curry. À mesure qu'elle se pose, des facettes plus douces font surface : sirop d'érable brûlé, caramel, tabac, réglisse et sève d'arbre. Le fond devient plus rond et miellé, légèrement épicé au fenugrec et discrètement médicinal en dessous.
En parfumerie
Utilisée au cœur et en fond, l'immortelle apporte une chaleur tabac-thé-liqueur et une profondeur naturelle, s'associant aux bois, au cuir, à la lavande et à l'ambre dans les constructions fougère et orientale. Elle ancre les grands jus d'immortelle-érable de référence et, ailleurs, se confronte à la lavande pour un contraste aromatique plus doux.
Bon à savoir
Son nom signifie éternelle : les fleurs coupées conservent leur forme et leur couleur pendant des années sans eau, ce qui valut à la plante une place dans les couronnes funéraires antiques. Les rendements des distillations corses sont infimes, si bien que le véritable absolu d'immortelle figure parmi les matières naturelles les plus onéreuses sur l'établi d'un parfumeur.
Feuille de Violette
Feuille fraîche et fraîche respirant l'herbe écrasée et le concombre
Ce que c'est
Un absolu tiré des feuilles de Viola odorata, la violette odorante, cultivée principalement autour de Grasse en France et en Égypte. Les feuilles fraîches sont lavées au solvant pour obtenir un concret cireux, puis extraites à l'alcool pour donner un liquide épais d'un vert profond. Environ une tonne de feuilles ne donne qu'un kilogramme à peine.
Son odeur
Verte, croquante et aqueuse plutôt que florale. Elle s'ouvre sur la feuille écrasée et l'herbe coupée, sur fond de concombre frais légèrement métallique. À mesure qu'elle se pose, une facette sèche, légèrement cuirée et terreuse émerge, bien plus sèche que la fleur violette confite elle-même.
En parfumerie
Une note de tête à cœur prisée pour sa fraîcheur verte et son lift cuiré transparent. Elle s'associe à l'iris, à la rose, au concombre et au cuir, et rafraîchit les fougères. C'est une note signature dans les grandes compositions cuir-vert ; de nombreuses ouvertures à la feuille de violette s'appuient aussi sur le carbonate de méthyle octine synthétique.
Bon à savoir
Son caractère est porté par une seule molécule trace, le (2E,6Z)-nonadiénal, appelé aldéhyde de feuille de violette ou aldéhyde de concombre, présente à environ un pour cent et faisant pourtant l'essentiel de l'effet olfactif. Ce même composé est précisément ce qui donne au concombre fraîchement coupé son odeur verte.
Notes Minérales
Souffle frais de pierre mouillée après la pluie
Ce que c'est
La roche ne donnant aucune essence, les notes minérales sont des accords synthétiques élaborés en laboratoire. Les parfumeurs combinent des molécules ozoniques comme la calone, le composé terreux géosmine qui évoque la pluie sur la pierre, des modificateurs salés et métalliques ainsi que des synthétiques boisés-ambrés, pour évoquer le silex, le bitume mouillé et l'air marin.
Son odeur
Fraîche, sèche et atmosphérique, comme de l'ardoise humide, du silex frappé ou du béton mouillé après un orage. Elle paraît vive et légèrement salée, avec une touche crayeuse, discrètement métallique, et une transparence aérienne. Plus sèche que le petrichor, elle reste inorganique, sans la chaleur verte et racinée de la terre retournée.
En parfumerie
Un effet de tête et de cœur apportant fraîcheur, espace et une ossature géologique épurée, courant dans les styles aquatiques et dans la parfumerie niche contemporaine. Il s'associe au sel, au vétiver, à l'encens, aux agrumes et à l'ambre. Les compositions pierre-mouillée construisent leur cœur autour des notes minérales aux côtés du sel marin, du gingembre et de l'ambre gris, encadrant de nombreux jus caillou-fumée.
Bon à savoir
La géosmine, la molécule à l'origine de l'odeur de pluie sur la terre sèche, est détectable par le nez humain à quelques parties par billion, une sensibilité que l'on suppose évolutive, guidant autrefois les hommes vers l'eau et les précipitations dans les paysages arides bien avant qu'ils puissent les apercevoir.
Suède
Cuir brossé doux, sans la morsure de la tannerie
Ce que c'est
Une impression olfactive plutôt qu'une matière première unique. Le suède est le revers nappé d'une peau tannée, mais en parfumerie il est reconstruit à partir de synthétiques comme le Suederal et la safraléine, de muscs doux, d'ionones et de notes cuirées légères, la matière physique elle-même ne portant presque aucun arôme exploitable.
Son odeur
Douce, sèche et poudrée, comme l'intérieur d'un beau gant ou d'une chaussure brossée. Bien plus discrète que le cuir au bouleau, elle paraît veloutée et légèrement sucrée, avec des nuances d'amande, de violette, d'héliotrope et de peau chaude. Elle s'ouvre onctueuse et se fond en restant proche de la peau.
En parfumerie
Une note de fond et de peau prisée pour son effet coussinant et sa finition tactile second-peau. Elle adoucit le cuir brut, arrondit les bois et soutient l'iris, la violette et l'ambre. Les compositions cuir poudreux et suède blond, ces dernières construites en grande partie sur le Suederal, articulent ce cœur suède poudreux.
Bon à savoir
Le suède tire son nom des gants de Suède, dont la technique de finition nappée douce fut popularisée par les gantiers suédois. Aucune plante ni animal ne produisant de véritable huile de suède, chaque note suède est un accord, une reconstruction élaborée par le parfumeur à partir d'une palette de molécules odorantes.
Akigalawood
Patchouli upcyclé, réincarné en oud poivré murmureux
Ce que c'est
Un ingrédient naturel captif développé par l'équipe de biosciences d'une grande maison d'ingrédients de parfumerie dans les années 2010. L'enzyme laccase oxyde les fractions riches en alpha-guaiène récupérées lors de la production d'huile de patchouli, en n'utilisant que de l'eau et des sels, transformant un sous-produit en un nouveau composé aromatique sans synthèse pétrochimique.
Son odeur
Chaud et boisé, avec une épicerie nette et vibrante, il porte la terrosité du patchouli débarrassée de sa moisieur, relevée par la vivacité du poivre rose et d'une facette agarwood discrète. Il se lit comme un bois contemporain et transparent, adjacent à l'oud : sec, poivré, radieux et résolument moderne.
En parfumerie
Une matière polyvalente de cœur à fond apportant un rayonnement boisé épicé et une impression d'oud raffinée sans la lourdeur animale. Elle s'associe au poivre rose, à la rose, au cuir et à l'ambre. Les premières compositions florales et boisées niche ont contribué à sa popularisation, et il traverse désormais de nombreuses compositions boisées niche.
Bon à savoir
C'est un fleuron de l'upcycling en parfumerie : la matière première est un résidu industriel de patchouli qui serait autrement éliminé, transformé en un ingrédient naturel à haute valeur ajoutée. En tant que matière captive, son utilisation est réservée aux parfumeurs travaillant au sein de la palette de la maison qui l'a créée.
Musc Synthétique
Le musc propre de laboratoire que l'on retrouve dans presque tout
Ce que c'est
Des molécules de musc fabriquées en laboratoire pour remplacer le musc animal de cerf. Les classiques incontournables sont le Galaxolide, l'Habanolide et le brassylate d'éthylène, couvrant les familles polycycliques et macrocycliques biodégradables, après que les anciens muscs nitrés ont été largement restreints pour des raisons de persistance et de toxicité.
Son odeur
Propre, doux et rayonnant, sans aucune touche fécale animale du musc de cerf brut. Le Galaxolide est doux, rond et floral-boisé ; l'Habanolide penche vers le métallique et le cireux, le fameux musc fer chaud ; le brassylate d'éthylène est doux et poudreux. Ensemble, ils évoquent le linge propre, la peau chaude et la poudre aérienne.
En parfumerie
Presque tout le musc de la parfumerie moderne est synthétique. Ces molécules ancrent les notes de fond, confèrent de la tenue et fournissent le fond blanc musc propre d'innombrables jus grand public. Peu coûteuses, sans restriction CITES et éthiques au regard du musc de cerf, elles ont rendu le musc universel, de la parfumerie fine aux lessives.
Bon à savoir
Le musc blanc et le musc synthétique appartiennent à une même famille, le contrepoint lessivé du musc animal de cerf. Certains muscs polycycliques soulèvent des préoccupations de persistance et de bioaccumulation, poussant l'industrie vers les macrocycliques biodégradables. Aucun ne possède la profondeur vivante et suavement animale du véritable musc de cerf du Tonkin.
Cèdre
Crayons taillés secs et bois réchauffé par le soleil
Ce que c'est
Le cèdre en parfumerie provient principalement du bois de cœur du cèdre de l'Atlas (Cedrus atlantica) et, plus couramment, des « cèdres » de Virginie et du Texas, aromatiquement similaires, appartenant au genre Juniperus. Les copeaux de bois et les sciures de scierie sont distillés à la vapeur en une huile riche en cédrol et en cédrène, les molécules porteuses de l'odeur.
Son odeur
Sèche, boisée et résineuse, rappelant les crayons fraîchement taillés et les armoires garnies de cèdre. Le cèdre de l'Atlas penche chaud, fumé et balsamique ; le cèdre de Virginie paraît plus vif et plus propre. Il s'ouvre croquant, façon crayon, puis se pose sur un bois doux et chaud de sciure, légèrement sucré, qui tient des heures.
En parfumerie
Un pilier incontournable de cœur et de fond, prisé pour son ossature boisée lisse et son pouvoir fixateur. Il ancre les chypres, les fougères et les bois modernes, s'associant au vétiver, à la rose, aux agrumes et à l'ambre. Le cèdre apporte un cœur boisé prune-signature aux bois floraux épicés et traverse d'innombrables bois mixtes.
Bon à savoir
La plupart des « cèdres » de parfumerie ne sont pas botaniquement des cèdres, mais des genévriers ; le vrai Cedrus et l'Juniperus sans parenté partagent un nom par l'odorat, non par la lignée. L'huile de cèdre était brûlée dans l'embaumement égyptien antique et servait à parfumer les tombes, les cercueils et les membrures des navires.
Patchouli
Terre humide et bois sombre après la pluie
Ce que c'est
Le patchouli provient du Pogostemon cablin, un arbuste feuillu de la famille de la menthe originaire d'Asie tropicale et cultivé principalement en Indonésie, en Inde et au Sri Lanka. Les feuilles récoltées sont séchées et légèrement affinées ou fermentées, puis distillées à la vapeur ou hydrodistillées en une huile essentielle épaisse et sombre.
Son odeur
Profondément terreuse et boisée, comme un sous-bois humide, de la terre mouillée et de vieilles caves, traversée d'une obscurité vineuse et légèrement sucrée. L'huile fraîche peut paraître vive, presque camphrée et verte ; avec l'âge, elle s'arrondit en chaleur de chocolat, de cuir et de fruits secs qui s'accroche pendant des heures.
En parfumerie
Note de fond et puissant fixateur, le patchouli ancre une composition et prolonge sa tenue. Il forme l'épine dorsale des chypres et des orientaux, s'associant à la rose, au vétiver, au labdanum et à la vanille. Il définit de nombreux mélanges gourmands-orientaux et porte le cœur boisé-balsamique des grands accords chypre.
Bon à savoir
Au XIXe siècle, les véritables châles du Cachemire étaient emballés avec des feuilles de patchouli séchées pour repousser les mites durant le transport, si bien que les Européens apprirent à reconnaître les importations authentiques à l'odeur. Contrairement à la plupart des huiles essentielles, le patchouli s'améliore avec le temps, gagnant en profondeur et en douceur au fil des années, à l'image du vin.
Caractère Olfactif
Une composition boisée-épicée portée par le safran et la mandarine italienne, reposant sur des notes minérales et du suède.
Tenue
combien de temps il reste sur la peau
Cette jauge lit la durée de port attendue, le nombre d'heures pendant lesquelles le parfum continue de parler sur la peau avant de s'éteindre. Un repère près du bas signifie quelques heures fugaces, tandis qu'un repère poussé à l'extrême promet un parfum encore présent du matin jusqu'au soir.
Sillage
l'ampleur de sa traîne parfumée
Cette jauge lit jusqu'où le parfum se déploie au-delà de vous et la traîne qu'il laisse. Faible, il reste doux contre la peau, un murmure intime perçu seulement de tout près ; élevé, il grimpe du modéré au puissant jusqu'à l'immense, emplissant une pièce et s'attardant dans l'air une fois que vous l'avez quittée.
Expérimental
pour les audacieux et les curieux
Des parfums hors normes qui repoussent les limites, pour qui veut provoquer une réaction et se démarquer. Ils conviennent aux compositions artistiques et exigeantes : goudron encré, caoutchouc, fruit fermenté, facettes métalliques ou animales qui défient le goût facile. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il récompense le nez aventureux, une pièce éteinte qu'il joue la sécurité.
Bureau
soigné mais jamais envahissant
Les espaces professionnels rapprochés où un parfum ne devrait être perçu que par les personnes tout près de vous. Il convient aux compositions retenues et propres, à la diffusion modeste : agrume net, musc doux, bois pâles qui paraissent compétents et prévenants. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il fonctionne dans les espaces partagés, une pièce éteinte qu'il porte trop loin.
Soirée
après la tombée du jour, intensité montée
Dîners, verres et sorties nocturnes, quand un parfum peut s'approfondir et diffuser avec assurance. Il convient aux compositions plus riches et chaudes : ambres, résines, bois fumés ou fleurs charnues qui s'épanouissent en lumière tamisée. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie que le parfum prend vie après le coucher du soleil, une pièce éteinte qu'il reste mieux fait pour le jour.
Romantique
assez proche pour être ressenti
Moments intimes et soirées en tête-à-tête, faits pour attirer l'autre tout près. Il convient aux compositions chaudes et sensuelles qui vibrent contre la peau : fleurs crémeuses, vanille, musc doux, une touche d'épice ou d'ambre qui invite à la proximité. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il installe une humeur séduisante, une pièce éteinte qu'il penche plus vers le pratique que le séduisant.
Habillé
raffiné pour l'occasion qui compte
Mariages, cérémonies, galas et tenues d'apparat qui appellent maîtrise et élégance. Il convient aux parfums polis et structurés, à l'autorité discrète : bois lisses, fleurs raffinées, cuir doux, rien de tapageur ni de joueur. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie qu'il porte la juste gravité, une pièce éteinte qu'il paraît trop décontracté pour la circonstance.
Décontracté
confort facile des journées sans hâte
Le port de tous les jours, sans programme : les courses, le café, les amis, un week-end qui prend son temps. Il convient aux parfums doux et accessibles, propres et naturels, comme un agrume frais, des bois légers ou une douce chaleur de peau. Sur ce cadran, une pièce qui rayonne signifie que le parfum épouse ces moments détendus, une pièce éteinte qu'il en demande davantage.
Du jour au soir
là où son humeur se pose naturellement
Ce curseur lit l'heure pour laquelle le parfum a été pensé. Un repère vers la gauche penche lumineux et clair, à l'aise au grand jour et en plein air ; glissez-le vers la droite et le caractère se fait plus profond et plus chaud, le genre de présence qui appartient au soir et aux pièces éclairées à la bougie.
Hiver
chaleur qui traverse l'air froid
L'air froid étouffe et ralentit un parfum, si bien que l'hiver récompense le dense et le chaud : résines, fumée, vanille, cuir et épices ambrées qui rayonnent de chaleur contre le froid. La jauge montre avec quelle force ce parfum-là tient et rougeoie par temps froid.
Printemps
floraisons fraîches dans une chaleur douce et montante
L'air doux et humide porte à merveille les compositions légères, si bien que le printemps favorise les fleurs perlées de rosée, les tiges vertes, la poudre douce et les agrumes transparents, vivants plutôt que lourds. La jauge montre à quel point ce parfum-là épouse cette saison fraîche et doucement réchauffante.
Été
clair et aérien dans la vraie chaleur
La chaleur amplifie et projette fort le parfum, si bien que l'été appelle des choses fraîches, nettes et respirables : agrume vif, air marin salé, herbes aromatiques et fraîcheur aquatique qui rafraîchissent au lieu d'alourdir. La jauge montre avec quel confort ce parfum-là se porte dans une vraie chaleur.
Automne
chaleur épicée des journées qui fraîchissent
À mesure que les températures baissent, les matières plus riches s'expriment nettement sans étouffer, si bien que l'automne convient aux bois secs, aux épices chaudes, au tabac, à l'ambre et aux fruits dorés, douillets et propices à la rêverie. La jauge montre avec quel naturel ce parfum-là s'installe dans les journées vives et fraîchissantes.
Quand le Porter
Un choix raffiné pour les occasions habillées à l'automne et au printemps, son caractère safran-suède s'affirmant avec une discrétion assurée du bureau jusqu'au soir, et récompensant l'amateur de parfums qui prend le temps d'y revenir.
Pourquoi le Décant Ganymede
Un décant est la manière réfléchie de vivre avec Ganymede sur quelques portés avant le flacon complet.
Notes Officielles
Safran · Mandarine Italienne · Osmanthus Chinois · Immortelle · Feuille de Violette · Notes Minérales · Suède · Akigalawood · Musc · Cèdre · Patchouli
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