Marc Antoine Barrois
Ganymede
L'Histoire
Ganymede tire son nom de deux choses à la fois. Dans la mythologie grecque, Ganymède est le prince troyen que Zeus emporta sur l'Olympe pour en faire l'échanson des dieux, et qui reçut la jeunesse éternelle ; en astronomie, c'est la plus grande lune de Jupiter, découverte par Galilée en 1610, qui cacherait un océan sous sa glace. Quentin Bisch a construit le parfum sur cette alliance de peau chaude et de minéral froid.
Minéral
pierre froide et mouillée, et sel
L'odeur fraîche et sèche des galets mouillés, de l'ardoise et de l'air piqueté de sel, presque métallique et faiblement marine. Propre et austère, elle apporte une transparence pierreuse qui évoque la pluie sur la roche brûlante ou un souffle pris au-dessus d'une carrière.
Épicé chaud
Braises rougeoyantes du tiroir à épices
La chaleur ronde de la cannelle, du clou de girofle et de la muscade, sèche et légèrement résineuse, plus placard de pâtissier que cuisine aux arêtes vives. Elle diffuse une chaleur enveloppante qui fait monter le rouge aux joues, intime, faite pour les jours frais, et qui étreint la peau de l'intérieur.
Cuir
Une veste qui a déjà bien vécu
Peau tannée et goudron de bouleau : sec, fumé, avec en dessous une âpreté amère et du tabac. Tantôt neuf et laqué, comme un intérieur de voiture ; tantôt usé et assoupli, comme des gants de suède élimés. Dans tous les cas, il sent le vécu.
Boisé
grain sec du bois fraîchement coupé
L'odeur des copeaux de cèdre, du santal et des racines sèches de vétiver, une chaleur poncée et résineuse au léger râpé de plumier. Ancré et posé, c'est l'épine dorsale tranquille qui rend un parfum sérieux et durable.
Oud
Ce que produit un arbre quand il est blessé
Un bois dense et résineux, à l'odeur chaude et légèrement médicinale, porté par une fumée cuirée teintée d'animal et, en dessous, une note sucrée aux accents presque d'étable. Ancien et ténébreux, il enveloppe la peau de quelque chose d'épais, d'une puissance tranquille.
Musqué
Souffle tiède d'une peau propre
Une chaleur douce, légèrement animale, qui sent la peau propre et le linge fraîchement séché, intime et à peine sucrée. Elle vibre en sourdine sous un parfum, telle une seconde peau que l'on ne perçoit que lorsqu'on se tient déjà assez près pour la saisir.
Safran
Filaments cramoisis respirant le cuir, le miel et le foin sec
Ce que c'est
Chaque fleur de crocus d'automne renferme trois filaments cramoisis, et une main les cueille un à un. Séchés, ces stigmates sont mis à infuser en teinture ou extraits en absolu. Voilà toute la chaîne d'approvisionnement.
Son odeur
D'abord le foin, le miel et le pain grillé encore chaud, puis, dessous, quelque chose de métallique et de cuiré, l'œuvre d'une molécule appelée safranal. Il s'assèche en suède, tabac et ambre poussiéreux, amer sur les bords.
En parfumerie
Il vit au cœur, d'une lueur rougeoyante, charnière entre l'épice et le cuir. Les parfumeurs l'ont si souvent marié à la rose que le duo est devenu un genre, et des accords cuir entiers se construisent sur lui seul.
Bon à savoir
Un kilogramme de safran coûte environ 150 000 fleurs cueillies à la main et de nombreuses journées de travail courbé, ce qui explique que presque rien n'en arrive jusqu'au parfum. La plupart des notes safran sont donc construites à partir de safranal de synthèse.
Mandarine d'Italie
Écorce sicilienne réchauffée par le soleil, aux éclats vert doré
Ce que c'est
À peau fine, facile à peler, elle est cultivée dans tout le sud de l'Italie, en Sicile avant tout, et la parfumerie convoite justement la partie que l'on jette. L'huile loge dans l'écorce colorée et s'obtient par pression à froid, sans aucune chaleur.
Son odeur
Plus douce et plus ronde que l'orange, juteuse comme une tangerine, avec une arête verte et florale venue de l'écorce. Le fruit italien paraît plus lumineux et plus miellé que le brésilien. Elle éclate à la première vaporisation, puis s'amenuise en une trace de zeste.
En parfumerie
Les parfumeurs y ont recours quand une composition doit sembler avenante dès les dix premières secondes. Elle arrondit les agrumes plus vifs, passe proprement le relais au néroli et au petitgrain, et ouvre la plupart des colognes ensoleillées et des constructions ambrées et hespéridées.
Bon à savoir
Un arbre, trois huiles. Cueillie verte, la mandarine est vive et amère ; jaune, elle se tient entre les deux ; rouge, récoltée mûre, elle est la plus douce. Toutes s'évanouissent vite sur la peau, c'est pourquoi les parfumeurs arriment l'agrume avec des molécules plus lourdes.
Osmanthe de Chine
Fleur d'abricotier effleurée d'un cuir doux et chaud
Ce que c'est
Des fleurs à peine plus grosses qu'un grain de riz, dorées et furieusement odorantes, portées par un arbuste à feuillage persistant que la Chine cultive presque à l'exclusion de tout autre pays. Elles sont conservées en saumure, puis lavées et extraites au solvant.
Son odeur
Abricot et pêche mûrs, assez sucrés pour évoquer le fruit plutôt que la fleur, puis une douceur de suède se glisse en dessous. En séchant, il devient poudré et légèrement animal, le miel tenant ensemble les deux moitiés.
En parfumerie
Une seule matière qui est à la fois fruit, fleur et cuir : voilà pourquoi les parfumeurs construisent sur elle des parfums entiers et s'en tiennent là. En mélange, elle réchauffe la rose, le thé et les bois sans perdre sa signature d'abricot et de suède.
Bon à savoir
La récolte a lieu de septembre à novembre : on bat les branches pour détacher les fleurs, qui tombent sur des draps tendus en dessous. Il en faut environ 720 kilogrammes pour obtenir 750 grammes d'absolu.
Immortelle
Foin brûlé de soleil aux accents d'érable et de curry
Ce que c'est
Les jardiniers appellent cet arbuste méditerranéen argenté l'herbe à curry, et une seule feuille froissée suffit à expliquer ce surnom. Ses petits capitules jaunes sont distillés à la vapeur pour donner une huile, ou extraits au solvant pour obtenir une absolue.
Son odeur
Camomille séchée et paille chaude, puis un tranchant de feuille de curry auquel vous ne vous attendez pas. La douceur suit : sirop d'érable brûlé, caramel, un souffle de tabac. Elle s'achève miellée et épicée de fenugrec, avec quelque chose de vaguement médicinal en dessous.
En parfumerie
Elle se place au cœur et en fond, où sa chaleur de tabac et de liqueur s'accorde sans peine avec les bois, le cuir et l'ambre. Les parfumeurs l'opposent à la lavande lorsqu'ils veulent que sa douceur se lise comme un contraste plutôt que comme un dessert.
Bon à savoir
Le nom est à prendre au pied de la lettre : coupées et séchées, les fleurs gardent leur forme et leur couleur pendant des années, ce qui leur a valu une place dans les couronnes funéraires de l'Antiquité. Les rendements sont infimes dans un cas comme dans l'autre, si bien que l'immortelle compte parmi les naturels les plus coûteux.
Feuille de violette
Feuille verte et fraîche, respirant l'herbe écrasée et le concombre
Ce que c'est
C'est la feuille, pas la fleur, et leurs odeurs n'ont rien en commun. Une tonne de feuilles récoltées dans les champs autour de Grasse ou en Égypte, lavées au solvant, donne moins d'un kilogramme d'une absolue épaisse, d'un vert profond.
Son odeur
Verte et aqueuse plutôt que florale. D'abord la feuille écrasée et l'herbe coupée, sur une note vive de concombre froid où perce quelque chose de légèrement métallique. Puis elle s'assèche : cuirée, terreuse, bien loin de la douceur de violette confite que chacun attend.
En parfumerie
Une note de tête à cœur qui rafraîchit une fougère et donne au cuir un élan vert et transparent. Elle s'associe à l'iris, à la rose et au concombre, et signe les compositions classiques de cuir vert. De nombreuses ouvertures à la feuille de violette s'appuient sur le méthyl octine carbonate.
Bon à savoir
Coupez un concombre et vous sentez la même molécule : l'aldéhyde de feuille de violette. Il représente environ un pour cent de l'absolue et porte presque toute son odeur.
Notes minérales
Souffle frais de pierre mouillée après la pluie
Ce que c'est
La roche ne livre aucune essence, il s'agit donc d'une construction : de la calone pour l'ozone, des modificateurs salés et métalliques, des synthétiques boisés-ambrés pour l'ossature sèche, et de la géosmine à l'état de trace, bien en deçà de la dose qui évoque la betterave, pour faire venir la pluie.
Son odeur
Frais et sec, comme une ardoise humide, un silex frappé ou du béton mouillé après l'orage. On y trouve de la craie, un peu de sel et une légère arête métallique, le tout fin et aérien plutôt que lourd.
En parfumerie
Un travail de tête et de cœur, où l'accord ouvre l'espace et donne à la composition un socle gris, géologique. Les styles aquatiques et la niche moderne s'y appuient largement, le plus souvent aux côtés du sel marin, du gingembre, du vétiver ou de l'ambre gris.
Bon à savoir
Le nez humain perçoit la géosmine à quelques parties par billion. On pense que cette sensibilité est ancienne et utile : la pluie sur une terre sèche, sentie à travers tout un paysage bien avant qu'il y ait quoi que ce soit à voir.
Suède
Cuir brossé doux, sans la morsure de la tannerie
Ce que c'est
Le revers velouté d'une peau tannée ne sent presque rien, et c'est toute l'ironie de cette note. Les parfumeurs en construisent donc l'impression à partir de muscs doux, d'ionones et de molécules cuirées délicates comme le Suederal et la safraleine.
Son odeur
Sec, poudré et doux, comme l'intérieur d'un bon gant. Là où le cuir au goudron de bouleau crie, celui-ci murmure : un peu d'amande, un peu de violette, une peau chaude en dessous. Il s'ouvre soyeux et finit par se tenir tout près de vous.
En parfumerie
Une note de fond, le coussin sur lequel repose tout le reste de la formule. Il ôte au cuir son odeur de tannerie, ponce les angles d'un bois et offre à l'iris, à la violette et à l'ambre un lieu moelleux où se poser.
Bon à savoir
Le suède doit son nom aux « gants de Suède », le pays où ce fini velouté s'est imposé. Les Français ont gardé le pays et laissé tomber le gant, et la parfumerie a gardé le toucher en renonçant tout à fait au cuir.
Akigalawood
Résidus de patchouli réinventés en bois poivré
Ce que c'est
L'industrie du patchouli laisse derrière elle un résidu dont personne ne voulait. Givaudan l'a confié à une enzyme, avec de l'eau et des sels, sans pétrochimie, et en a tiré un bois qui n'avait jamais existé. Il est considéré comme naturel.
Son odeur
Le patchouli, sans la cave. Ce qui reste est sec et chaud, poivré à la manière du poivre rose, traversé d'un mince fil de bois d'agar. Transparent là où l'oud est dense, et indéniablement contemporain.
En parfumerie
Il court du cœur au fond, apportant un rayonnement boisé et une impression d'oud sans la lourdeur animale, ce qui explique sa présence dans tant de parfums de niche modernes. Le poivre rose, la rose, le cuir et l'ambre sont ses compagnons habituels.
Bon à savoir
C'est une matière captive, que seuls les parfumeurs de Givaudan peuvent utiliser : tout parfum qui en porte l'odeur remonte à une seule et même maison. Elle est devenue l'exemple phare de l'upcycling en parfumerie.
Musc
Un seul mot pour deux matières entièrement différentes
Ce que c'est
Deux choses répondent à ce nom. Une famille de muscs de synthèse, conçus pour apporter chaleur et douceur, assure aujourd'hui l'essentiel du travail en parfumerie. Le musc de cerf est la voie la plus ancienne, et la tradition des attars repose encore sur lui.
Son odeur
De près, le musc de cerf est animal et lourd, puis devient chaud, sucré et rayonnant comme une peau dès qu'on le dilue jusqu'au murmure. Les muscs de synthèse sont plus propres : linge repassé à chaud, coton tiède, la peau plutôt que la fourrure.
En parfumerie
Le musc est le socle sur lequel repose une composition : il fixe ce qui se trouve au-dessus, prolonge la tenue et ajoute cet éclat de seconde peau. Un litchi ou une rose en cache souvent un en dessous, qui retient le fruit bien après le moment où il aurait dû s'effacer.
Bon à savoir
Un même flacon peut rayonner sur vous et ne sentir presque rien sur votre voisin. Un grand nombre de personnes ne perçoivent pas du tout certains muscs de synthèse, une particularité appelée anosmie spécifique.
Cèdre
Crayons secs fraîchement taillés et bois chauffé au soleil
Ce que c'est
L'essentiel du cèdre de la parfumerie n'est pas du cèdre. C'est du genévrier, issu des arbres de Virginie et du Texas, distillé à la vapeur à partir de copeaux et de sciures de scierie. Le véritable cèdre de l'Atlas existe et s'emploie, mais il reste la source minoritaire.
Son odeur
Des crayons fraîchement taillés, puis l'intérieur d'une armoire doublée de cèdre. Le cèdre de l'Atlas penche vers le chaud, le fumé et le balsamique ; celui de Virginie paraît plus vif et plus net. Dans les deux cas, il se pose en une douce chaleur de sciure et y reste des heures.
En parfumerie
Un pilier. Il donne leur colonne vertébrale aux compositions boisées et retient en place les matières plus légères, à l'aise aux côtés du vétiver, de la rose, des agrumes et de l'ambre. Son cœur boisé aux accents de prune traverse la plupart des boisés unisexes modernes.
Bon à savoir
Les embaumeurs égyptiens versaient l'huile de cèdre dans le corps au lieu de la brûler, et le bois de cèdre tapissait les tombeaux et les cercueils censés leur survivre. Les vrais cèdres et les genévriers doivent leur nom commun à l'odeur, non à la parenté.
Patchouli
Terre humide et bois sombre après la pluie
Ce que c'est
Personne ne pense à la menthe, et pourtant c'est bien sa famille : un arbuste feuillu dont les feuilles sont séchées puis laissées à mûrir, presque jusqu'à la fermentation, avant que la distillation n'en tire une huile épaisse et sombre comme un sirop.
Son odeur
Terre mouillée, sous-bois, vieille cave, avec en dessous une douceur vineuse. Jeune, l'huile peut se montrer vive et verte, presque camphrée. Vieillie, elle prend le chemin inverse, vers le chocolat et le cuir, et reste en place des heures.
En parfumerie
Presque rien ne retient une composition comme lui. Les chypres et les orientaux reposent sur cet ancrage, et quelques gouttes sous la rose, le vétiver ou le labdanum suffisent à maintenir l'ensemble sur la peau pendant des heures.
Bon à savoir
Au XIXe siècle, les châles du Cachemire voyageaient emballés dans des feuilles de patchouli séchées pour éloigner les mites, et les Européens apprirent à reconnaître un châle authentique à sa seule odeur. L'huile se bonifie avec le temps, ce que presque aucune huile essentielle ne fait, et s'adoucit comme un vin.
Caractère Olfactif
Le safran s'ouvre vif et doré contre un éclat de mandarine d'Italie froide, tout en métal lumineux et en épice chauffée au soleil. C'est au cœur que tout devient étrange : l'osmanthe et l'immortelle se fondent en quelque chose de feutré, teinté d'abricot, traversé par la coupe fraîche et verte de la feuille de violette. Le fond est sa signature : immobilité minérale et suède pâle sur le cèdre, le patchouli et le murmure fumé, résineux de l'akigalawood, qui projette énormément tout en tenant, on ne sait comment, la pièce à distance.
Tenue
combien de temps il reste sur la peau
Le sablier indique la tenue : le nombre d'heures pendant lesquelles le parfum continue de s'exprimer avant de s'estomper. Une barre qui quitte à peine son point de départ signifie quelques heures fugaces. Une barre qui court sur toute la longueur tient du matin jusqu'au soir. Voyez-y une valeur typique, non une promesse. Une peau grasse retient le parfum bien plus longtemps qu'une peau sèche.
Sillage
l'ampleur de sa traîne parfumée
Le mot sillage désigne d'abord la trace qu'un navire laisse sur l'eau, et c'est exactement ce que mesure cette jauge : la part du parfum qui gagne la pièce au lieu de rester sur vous. Faible, c'est un murmure que seuls les proches perçoivent. Énorme, il emplit la pièce, puis continue de l'emplir après votre départ.
Expérimental
Fait pour provoquer, pas pour plaire
Certains parfums sont faits pour plaire. Ceux-ci sont faits pour qu'on en débatte : goudron encré, caoutchouc chaud, fruit qui commence à tourner, métal et fourrure là où vous attendiez des fleurs. La pièce rayonne pour un parfum qui provoque et s'éteint pour celui qui joue la prudence, ce qui est parfois tout l'intérêt.
Bureau
Soigné, sans jamais dominer la pièce
Dans un espace partagé, le parfum est une affaire de savoir-vivre. À cette portée, il doit atteindre la personne de l'autre côté du bureau et s'arrêter là : agrumes nets, musc doux, bois pâles, le tout inspirant compétence et égards. Une pièce qui rayonne signifie que personne n'aura à en faire la remarque. Une pièce éteinte, qu'il porte loin.
Soirée
À la nuit tombée, quand il gagne en profondeur
Un dîner, un verre, la nuit qui s'étire. C'est sous une lumière tamisée que les ambres, les résines et les bois fumés cessent d'être polis, et qu'un floral opulent s'épanouit enfin. Une pièce qui rayonne signifie qu'il attend précisément cette heure-là. Une pièce éteinte, qu'il a donné le meilleur de lui-même en plein jour.
Romantique
assez proche pour être ressenti
Un parfum peut vibrer contre la peau au lieu de s'annoncer de l'autre côté de la table. Tel est le registre ici : fleurs crémeuses, vanille, musc doux, un fil d'épice, assez chaud pour inviter l'autre à se pencher vers vous. La pièce rayonne quand un parfum installe cette atmosphère et s'éteint quand il est plus pratique que séduisant.
Habillé
Une autorité tranquille parmi les tenues de soirée
Un mariage, une cérémonie, une salle où chacun a réfléchi à ses chaussures. Ce qui fonctionne ici, c'est la structure, pas le volume : bois lisses, floraux disciplinés, cuir doux. Une pièce qui rayonne signifie qu'il garde son maintien toute la soirée. Une pièce éteinte, qu'il est trop décontracté pour l'occasion.
Décontracté
confort facile des journées sans hâte
Des courses, un café, un samedi tranquille sans rien de prévu. Rien ici n'a besoin d'impressionner qui que ce soit, alors ce qui convient est doux et facile : agrumes frais, bois légers, un peu de chaleur émanant de la peau. Une pièce qui rayonne dit oui à tout cela. Une pièce éteinte signifie que le parfum réclame une soirée d'une autre envergure.
Du jour au soir
là où son humeur se pose naturellement
Une barre qui va du soleil à la lune et indique l'heure pour laquelle le parfum a été conçu. Plus elle reste dorée, plus le parfum appartient au jour et au grand air. Plus le bleu remonte vers le soleil, plus il se fait profond et chaud : le soir, la lueur des bougies, les pièces tamisées.
Hiver
chaleur qui traverse l'air froid
L'air froid assourdit un parfum et le ralentit, c'est pourquoi l'hiver appartient au dense et au chaud : résine, fumée, vanille, cuir, épices ambrées. La barre indique avec quelle force celui-ci résiste, rayonnant contre le froid au lieu de s'y étioler.
Printemps
floraisons fraîches dans une chaleur douce et montante
L'air doux et humide porte une composition légère, si bien que la saison appartient aux fleurs perlées de rosée, aux tiges vertes, à la poudre douce et aux agrumes translucides. Du vivant plutôt que du lourd. Plus le vert s'étend le long de la barre, plus celui-ci se porte avec aisance par ce temps.
Été
clair et aérien dans la vraie chaleur
La chaleur se charge de la projection à votre place, c'est pourquoi un parfum mal choisi devient insupportable dès midi. Ce qui résiste est frais et respirable : agrumes vifs, air salin, herbes aromatiques, eau. Ce qui rafraîchit au lieu d'écœurer. Une barre courte ici signifie qu'il vaut mieux le garder pour les mois plus frais.
Automne
chaleur épicée des journées qui fraîchissent
À mesure que l'air fraîchit, les matières riches cessent d'étouffer et se lisent avec netteté : bois secs, épices chaudes, tabac, ambre, fruits devenus dorés. C'est la saison où le parfum se fait contemplatif. La barre se remplit selon le naturel avec lequel celui-ci s'installe dans les journées vives qui fraîchissent.
À Porter
Un choix raffiné pour les occasions habillées, en automne comme au printemps : son caractère de safran et de suède passe avec une assurance tranquille de la journée de travail à la soirée, et récompense l'amateur de parfum qui y regarde de plus près.
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L’Atmosphère
Le Nez
Quentin Bisch
Parfumeur
Parfumeur Givaudan basé à Paris. Il a passé un an comme parfumeur assistant chez Robertet à Grasse auprès de Michel Almairac, puis s'est formé à l'école de parfumerie Givaudan. Son travail comprend Parfums de Marly Delina, Chloé Nomade, Ex Nihilo Fleur Narcotique et Mugler Angel Muse.
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La Maison
Une maison de tailleur, où un parfum se coupe plutôt qu'il ne se mélange.
Marc-Antoine Barrois est venu à la parfumerie par la couture, et cela se sent dans le peu de sorties et le soin apporté à chacune. Ganymede est celui qui a fait la réputation de la maison, un étrange accord de suède et de safran minéral qui ne ressemble à rien d'autre, et il mérite une journée entière sur la peau avant tout verdict.
- Origine
- Paris, France
- Fondée en
- 2009, parfums depuis 2016
- Connue pour
- Ganymede, B683
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